Je viens de rentrer de 3 semaines au Nepal dont 2 semaines trek EBC+Gokyo.
réservé avec une agence népalaise, nous étions 4 + guide et porteurs.
mi nov à debut dec.
si vous avez des questions n'hésitez pas
j'en garde de tres bons souvenirs, tres belle météo meme si il faisait la froid la nuit et le matin...
Pouvez vous me dire par quelle agence vous êtes passé, et les plus et les moins. Deux semaines sont suffisantes pour l’acclimarathon ?
Merci de votre retour
Salut Olivier...
connaissant pas mal ce pays et étant de retour sur le forum après de nombreuses années...je te dirai que 2 semaines sont suffisantes si tu as déjà un peu l'habitude de marcher en montagne...et de toute façon, tu n'arrivera pas sur Gokyo dans la journée😉, donc...la progression te fera t'habituer doucement et progressivement à l'altitude.
Pour une agence, si tu en veux une "sérieuse", je peux te donner cette adresse, tu peux y venir de ma part (à ce moment je te donnerai plus d'infos par MP) :
https://www.argostrekking-nepal.com/
si tu as besoin d'autres infos..n'hésites pas !
bonne soirée
Il est important de percevoir combien votre propre bonheur est lié à celui des autres, il n'existe pas de bonheur individuel totalement indépendant d'autrui.....(Dalaï-Lama)
Bonsoir Olivier,
pour ma part je suis passé par une agence locale, Nepal Eco Adventure, je l'ai trouvé via tripadvisor parmi les meilleurs classées et c'est l'une des plus importantes à KTM. j'ai un peu comparé la plupart des principales agences, leurs tarifs étaient corrects, bonne organisation...
à la base j'etais seul, donc je souhaitais m'inserer dans un groupe ouvert (car comme beaucoup me l'ont proposé je ne voulais pas de guide privé), ils avaient déja un couple inscrit et au final une autre francaise contactée sur un forum m'a rejoint donc nous étions 4 + guide + 2 porteurs et c'etait parfait. Mi-novembre ou a chaque debut/fin de saison, il y a moins de monde donc c'est beaucoup plus agréable. En pleine saison, c'est la folie sur les sentiers, dans les hébergements... donc sur des groupes collectifs comme cela tu te retrouves je pense souvent à 8 ou 10/12 pers (je crois que c'est le max + 1 porteur pour 2 pers + guide et assistant...) donc beaucoup moins plaisant.
Pour l'agence, rien a redire, tres bien organisée, ils te pretent du matériel (sac... ) si besoin // le guide te prend le taux d'oxygene... tous les soirs avec ton appareil, tout est bien gérée dans les lodges...
Pour le guide, il etait bien aussi, bon niveau d'anglais (pas le cas de tous parait il), il maitrisait bien le trek, il t'aide et conseil si besoin... (mais bon tu reserves une agence et pas un guide précis donc cela peut etre la loterie, toutefois comme ils ont des tres bons avis sur le net, je pense que la plupart des leurs sont tres bons).
Apres libre à toi de te faire une idée avec les agences que tu trouves (pas evident aussi avec tous les messages sur le forum, tu ne sais pas qui se cachent derriere, si c'est des agences qui essayent d'attirer ou non).
un conseil, fais leur enlever dans le package les nuits à KTM avant/apres + l'accueil aeroport depuis l'etranger + et peut etre la visite... tu le feras toi meme et les hébergements sont pas chers du tout
pour l'altitude, tu as 2 jours de break sur le parcours a 3000 puis 4000m donc normalement aucun soucis, tu montes progressivement mais bon le corps de chacun peut reagir differemment donc qqes uns peuvent avoir des problemes mais je n'ai pas eu de probleme d'altitude.
(PS : si tu pars prochainement, j'ai encore l'equivalent d'une vingtaine d'euros en roupies que je veux revendre si cela t'interesse = pratique pour payer taxi ou autre à ton arrivée et avant de changer au centre ville)
Merci pour ce retour. Je suis une semaine à KTM pour faire un trek de 3 jours fin Mars je vais en profiter pour rencontrer les agences et me faire une idée. J’habite en Inde c’est plus facile pour voyager au Népal.
Olivier
Super info merci d’avoir pris le temps de me répondre. Je vais aller voir l’agence fin mars sur KTM. Je n’ai pas trop envie de me retrouver dans un groupe trop important vos conseils sont donc les bienvenus.
Pour l’échange cela aurait été avec plaisir mais je vis en Inde donc pas facile
Pour un trek se limitant à l'EBC et à Gokyo, sans franchissement du Chola La, je ne vois pas le besoin de recourir à un guide :
- chemin / sentier très très aisé à suivre.
- lodges très présents tout au long de l'itinéraire, donnant la possibilité d'ajuster ses journées à sa guise.
- interlocuteurs anglophones dans tous les lodges, même les plus modestes.
- beaucoup de marcheurs, porteurs, muletiers sur cet itinéraire, même pendant la 1ère quinzaine de décembre (mon expérience de déc-18). A fortiori fin mars.
Cela reste valide pour la plupart des escapades autour de l'itinéraire central.
De nombreuses descriptions de l'itinéraire sont accessibles gratuitement sur le web. Par exemple sur martinpierre.fr. De même que dans des guides de trekking, par ex. Lonely Planet.
Le plus important me semble de bien gérer la montée en altitude, et pour cela :
1°) adopter un plan de marche prudent (cf. préconisations de l'Ifremmont). Les agences de trekking ne sont pas toutes irréprochables en la matière.
2°) ajuster chaque jour son programme en fonction de sa forme et de son état de santé. En groupe, c'est rarement bien suivi, ne serait-ce que du fait de la pression du collectif, effet psychologique inconscient mais bien réel.
Par contre, un guide apporte une sécurité appréciable pour le franchissement des 3 cols (Kongma La, Chola La, Renjo La) et des glaciers (Khumbu, Ngozemba), surtout hors périodes les plus touristiques.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
oui et non pour se passer du guide,
en partant de Lukla pour aller jusqu'a EBC, ok on peut s'en passer si on suit bien le parcours, et parfois on regarde où les autres groupes avec guide passent si on a un doute.
par contre une fois la haut pour traverser avec Chola pass en direction de Gokyo, dans cette section, il y a une petite partie sur glacier (avec crampons, basique que l'on trouve à KTM pour 10 euros) où il est essentiel de ne pas marcher n'importe ou.
ensuite la redescente de gokyo à lukla, ok sans guide si on prend le temps de bien analyser, suivre d'autres groupes si on a un doute...
pour info, quand j'y etais, 2 deces
1 pour probleme d'altitude qui n'ont pas reussi a sauver (les evacuations hélico pour ce probleme sont quotidiennes et sans grande consequence mais il y a environ 1 mort par saison a cause de cela, et qu'ils n'arrivent pas a sauver, = la présence d'un guide est parfois rassurante si on subit ce probleme)
et surtout 1 autre deces d'un chinois qui au glacier au col de chola pass, a du passer quelques metres a coté d'où il fallait et surtout sans crampon = il a glissé et fini au fond d'une crevasse sous les yeux d'autres touristes donc cela fait reflechir que parfois la montagne ne pardonne pas et qu'il faut bien reflechir;
mais oui 90% du parcours sans soucis, pour le reste des 10% cela depend de son experience, de la facon de l'aborder...
pour traverser avec Chola pass en direction de Gokyo, dans cette section, il y a une petite partie sur glacier (avec crampons, basique que l'on trouve à KTM pour 10 euros) où il est essentiel de ne pas marcher n'importe ou.
Raison pour laquelle j'ai explicitement indiqué "sans franchissement du Chola La". C'est vraiment le col le plus délicat sur le trek dit des "3 cols".
Quand je l'ai franchi, j'ai vu une équipe venant du col et qui était descendue bien trop en aval. Le meneur (guide ?) était à 10 pas de la falaise (bordure sud du glacier, sans protection d'une moraine) et j'ai eu bien du mal à les persuader de remonter. L'éloignement et l'écho n'aidait évidemment pas la communication.
Arrivé à l'amont du glacier, juste sous le Chola La, j'ai croisé un jeune couple suisse dont l'homme n'avait pas de crampons. Ne pas avoir de crampons sur ce glacier est quasi suicidaire d'après moi. Car une glissade est vite incontrôlée et risque de terminer sur la falaise évoquée ci-avant.
Pour ma part, cela s'est passé assez aisément, même si la rupture partielle de mon micro-crampon droit m'a handicapé. J'étais furieux car c'est intervenu dès l'entrée sur le glacier, et mes micro-crampons étaient neufs, 1ère utilisation. Au moins le micro-crampon gauche a tenu quasi jusqu'au bord supérieur du glacier. Il était temps d'arriver ! J'étais bien content de terminer cette remontée du glacier.
Au-delà de ce glacier sur le versant Est, la descente du versant Ouest n'est pas une partie de plaisir. Au tout début de la descente, le premier pierrier compte nombre de pierres instables, et même d'énormes rochers instables. Et ce pierrier est long à traverser. Très casse-gueule, au risque d'entorse, voire fracture si une jambe est bloquée pendant la chute. Sauf à marcher précisément au même endroit que le guide, il n'aidera pas. Par contre, mieux vaut avoir un compagnon de marche en mesure d'aider ou d'appeler des secours en cas de problème.
Le franchissement du Chola La est excellemment décrit in sujoyrdas.blogspot.com/...-of-cho-la-pass.html. Ce blog présente aussi un bon topo pour le Renjo La.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Oui, il n'est pas évident au Népal qu'un guide apporte plus de sécurité. Surtout au vu du scandale des évacuations abusives en hélicoptère, dans lequel les guides oeuvrent expressément pour rendre leurs clients malades. Mais même sans cela la formation des guides est très limitée et n'a rien à voir avec celle des guides dans les Alpes.
scandale des évacuations abusives en hélicoptère, dans lequel les guides oeuvrent expressément pour rendre leurs clients malades.
Je vais expliciter un peu ce qu'évoque Pierre, car cela peut paraître bizarre au non initié.
1°) sauf cas très exceptionnel, il n'y a pas de médecin à proximité dans le Khumbu.
2°) les symptômes du mal de l'altitude ne sont pas toujours évidents, sauf à atteindre déjà le stade de l’œdème pulmonaire ou de l’œdème cérébral.
3°) une fois le trekkeur descendu en altitude, le mal de l'altitude ne laisse pas de trace. Un médecin même expert ne peut plus identifier s'il y a eu ou non mal de l'altitude. Sauf après stade extrême, cf. les œdèmes.
Cela a laissé place à cette escroquerie des évacuations :
- un trekkeur est fallacieusement identifié comme sujet au mal de l'altitude (quitte à "assaisonner" un de ses plats).
- une évacuation urgente est commandée à l'assurance-assistance (laquelle ne peut vérifier si le risque est réel ou non, du fait de l'absence d'un médecin en local).
- une fois à Katmandou, le trekkeur est maintenu plusieurs jours dans un hôpital haut-de-gamme pour examens, passeport conservé par l'administration hospitalière.
Le guide (ou l'agence de trekking) est commissionné comme apporteur d'affaires par la compagnie d'hélicoptères et par l'hôpital. Très gros business, le tout payé par la compagnie d'assurance.
Devant l'accroissement injustifiable des cas d'évacuation (beaucoup plus que l'accroissement des trekkeurs), les compagnies d'assurance occidentales ont diligenté une enquête. Laquelle a établi entre autres que certaines agences de trekking gagnaient plus d'argent par les évacuations que par les seuls services de guide et de portage. Dans ce cadre, le trekkeur n'est plus un client, mais juste une opportunité de revenus dérivés.
Pourtant, si l'on n'a pas dépassé les préconisations médicales, il y a un moyen simple pour se rétablir : descendre suffisamment en altitude sous un délai court.
L'important est de bien "écouter" son corps et de ne pas insister. Pour certains d'entre nous (1%, 2% ?), 3500 m, c'est déjà trop haut, même avec acclimatation prudente. De rarissimes cas subissent même le mal de l'altitude dès 2500 m (pourtant correspondant à la pressurisation des avions long courrier).
Si vous intégrez un groupe (en agence ou non), bien identifier comment est traité le cas d'un membre qui ne se sentirait pas bien. Avec un encadrement adéquat, il devrait être possible de prendre 1/2 j ou 1 j de pause avec un porteur, et de rejoindre le groupe ultérieurement, quitte à ne pas faire l'intégralité du programme (aisé avec l'EBC puisqu'on repart par où l'on vient). Si cela n'est pas prévu, il est tentant pour le guide d'activer une évacuation qui ne se justifie pas médicalement.
Sinon, c'est le risque de subir la dynamique de groupe. Ne pas vouloir retarder les autres, d'où dissimulation des premiers symptômes. Et là, on risque gros. Si pris en charge trop tardivement, le mal de l'altitude peut alors être fatal.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
la formation des guides est très limitée et n'a rien à voir avec celle des guides dans les Alpes.
Tous ne sont en effet pas de qualité. Lire ce témoignage terrifiant : https://www.lonelyplanet.com/thorntree/topics/how-my-guide-almost-killed-me. A l'occasion du franchissement du glacier Ngozampa, après le Chola La. L'ayant fait de jour, sans brouillard, je confirme que ce n'est pas toujours simple. Certes bien cairné, mais je n'identifiais ces cairns que lorsque j'en étais à 1 ou 2 m, voire moins. Rassurant, mais pas une aide à la direction.
Ma seule expérience de guide a été celle pour le Tour du Manaslu (obligation légale d'être accompagné par un professionnel licencié, plus pour surveillance qu'en raison d'éventuels dangers). Jeune du Nubri, éduqué, parlant bien anglais, sympathique, mais n'a pas eu de réelle plus-value, et nous a planté à Samdo car préférant prendre en charge un groupe de 13 personnes à Katmandou. Nos dates étaient connues dès le tout début de nos contacts, avant même contractualisation.
Nous avons donc franchi par nous mêmes le Larkya La, 5100 m. Plus économique (car nous n'avons payé que les jours consommés), mais illégal. Pour ne pas le dénoncer à ses confrères guides, il nous a fallu raconter qu'il avait eu une urgence familiale.
Les guides pour ascension m'ont semblé autrement plus sérieux.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
C'est bien vrai ce que tu racontes Fabrice, et combien de cas comme cela,
si on fait un "comparatif", ç ressemble un peu ce qui commençait se passer dans la vallée de Chamonix avec l'ascension de la voie normale du Mont Blanc... et depuis quelques années la recrudescence de faux-guides" souvent d'origine étrangère... désormais, après pas mal d'abus et d'accidents, la réglementation entre en vigueur et va faire du tri;
J'ai bien peur qu'il en soit de même dans notre cher Népal et donc quelques années venir encore ou il faudra que les "nouveaux" arrivants fassent attention qui ils se fient !
Mais ne noircissons pas le tableau, il existe encore des tas d'agences sérieuses et qui engagent au juste prix des "guides" compétents !
Il est important de percevoir combien votre propre bonheur est lié à celui des autres, il n'existe pas de bonheur individuel totalement indépendant d'autrui.....(Dalaï-Lama)
Mon guide autour du Manaslu était un vrai guide, avec carte professionnelle. Et payé raisonnablement 30$/j net, sans perception agence (que nous avons payé séparément).
Il était juste sans conscience professionnelle, trop avide d'argent. Dommage.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Pour un trek se limitant à l'EBC et à Gokyo, sans franchissement du Chola La, je ne vois pas le besoin de recourir à un guide :
- chemin / sentier très très aisé à suivre.
Salut,
Si on va à Gokyo en suivant la vallée de la Dudh kosi pas de pb mais c'est un peu plus délicat si on y va par Thame Lungden et le Renjo-la .Il n'est pas toujours aisé de franchir ce col lors d'une récente chute de neige qui efface toutes traces .Ce fut le cas lors de mon passage.
Donc guide ou pas guide? Tout dépend de l'état du col et de la météo.Il convient de bien se renseigner avant ( à Lungden).
Comme il n'était question que de EBC et Gokyo, je n'avais pas envisagé le Renjo La.
En venant de Lungden, le franchissement du Renjo La est périlleux du fait d'une délicate acclimatation à l'altitude. Vraiment pas simple dans ce sens.
Lorsque j'ai quitté Lungden, j'ai appris que 4 jeunes et vigoureux français avaient dû rebrousser chemin car pris de vomissements au bout de 30' d'ascension. S'ils avaient certes passé 1 journée complète à Lungden, ils étaient venus directement de Namche Bazar l'avant-veille. Pas prudent.
Je ne sais comment ils ont poursuivi, mais leur planning n'avait plus de marges.
Etre un marcheur rapide est un facteur de risque face au mal de l'altitude. Je n'ai pas ce souci 😉.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
En venant de Lungden, le franchissement du Renjo La est périlleux du fait d'une délicate acclimatation à l'altitude. Vraiment pas simple dans ce sens.
Je ne pensais pas du tout au problème d'altitude.A mon avis , mais on est tous différent, il convient avant tout de faire une journée d'acclimatation à Namche car si on a commencé le trek à lukla c'est d'abord à Namche que les pb de MAM se font sentir. Ensuite je crois que dans un sens comme dans l'autre ça doit se valoir même si le dénivelé positif est un peu plus important en venant de lungden.Ce qui est sûr c'est qu'en l'absence d'une journée d'acclimatation à Namche il faut impérativement en faire une à Lungden.
Ensuite je crois que dans un sens comme dans l'autre ça doit se valoir même si le dénivelé positif est un peu plus important en venant de lungden.
La différence d'altitudes est tout de même significative :
Gokyo 4760 m vs Lungden 4368 m, soit quasi 400 m de différence.
Mais le souci, c'est plutôt ce qui s'est passé avant.
Pour arriver à Gokyo, soit on est remonté doucement par la Vallée de la Dudh Kosi (à défaut, le mal de l'altitude interviendra avant de partir pour le Renjo La), soit déjà acclimaté en venant de Lobuche via le Chola La.
Alors qu'avant d'arriver à Lungden, les prudents viennent de Thame (3750 m), soit +618 m. En ne restant qu'une nuit à Lungden, on n'est pas sûr d'être acclimaté, car souvent les soucis n'apparaissent qu'à la nuit suivante.
Ce qui est sûr c'est qu'en l'absence d'une journée d'acclimatation à Namche il faut impérativement en faire une à Lungden.
C'est ce qu'ils ont fait, mais monter directement de Namche Bazar correspond à +928 m, ce qui excède la limite conseillée de +600 à +800 m sur 3 nuitées consécutives (préconisation française, alors que les anglo-saxons ne prennent en compte que 2 nuitées consécutives).
Ayant croisé ces 4 jeunes français la veille de leur départ pour le Renjo La, je les avais alerté sur le risque que cela présentait, mais ils n'avaient pas conscience de leur imprudence. Même s'ils m'avaient poliment écouté. Maintenant, ils savent.
Fabrice
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il convient avant tout de faire une journée d'acclimatation à Namche car si on a commencé le trek à lukla c'est d'abord à Namche que les pb de MAM se font sentir.
Commencer le trek avant Lukla n'affranchit pas du souci de MAM, que l'on vienne de Jiri, Salleri/Phaplu, ou Tumlingtar. Car on ne dépasse que ponctuellement l'altitude de 3000 m, à l'occasion de franchissement de cols. Cela ne constitue aucunement une acclimatation à l'altitude (sauf à rester dormir plusieurs nuits au Lamjura Bhanjyang, 3550 m 😉).
Même mon arrivée par le Pikey Peak (4068 m) n'assurait pas une acclimatation à l'altitude, car je ne suis resté qu'une unique nuit au Pikey Peak Dairy (3640 m). Et le temps passé sur les 2 sommets Pikey Peak ne compte pas pour l'acclimatation.
Par contre, arriver par voie terrestre permet de parfaire sa forme physique.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ce qui est sûr c'est qu'en l'absence d'une journée d'acclimatation à Namche il faut impérativement en faire une à Lungden.
C'est ce qu'ils ont fait, mais monter directement de Namche Bazar correspond à +928 m, ce qui excède la limite conseillée de +600 à +800 m sur 3 nuitées consécutives (préconisation française, alors que les anglo-saxons ne prennent en compte que 2 nuitées consécutives).
Ce que je préconise ( c'est aussi ce que j'ai fait) c'est de faire une journée d'acclimatation à Namche et ensuite de monter en 2 jours à Lungden :Namche- Thame puis Thame lungden.
Personnellement j'ai ressenti le mal des montagnes ( léger )en arrivant à Namche venant de Lukla.J'y ai fait une journée d'acclimatation en faisant une balade à la journée dans le secteur puis suis reparti le surlendemain vers Thame et Lungden ensuite.
faire une journée d'acclimatation à Namche et ensuite de monter en 2 jours à Lungden :Namche- Thame puis Thame lungden.
Evidemment ! 🙂
Surtout que depuis Thame, on peut se balader en direction du Tashi Lapcha La (vallée bien sauvage, beaucoup de yaks) ou faire l'ascension du Sumdur Ri. De surcroît, Thame et Thame Teng sont de vrais villages où l'on peut approcher la vie traditionnelle des sherpas.
Fabrice
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Bonjour,
Pour les 3cols : kongma, cho la, renjo le plus « simple » est de faire le circuit en commençant à l’est. L’accli Côté dingboche /chukung est assez simple (avec plein de belles vue sur les montagnes) . Le passage de chaque col se fera acclimaté car on aura pu monter au dessus de 5000 avant chaque passage. Ces éléments permettent aussi de pouvoir passer le cho la en bonne forme et en fait rapidement et en sécurité sans se soucier d’une mauvaise acclimatation.
Mais cette « proposition » ne va pas aux tours opérateurs qui préfèrent finir « au plus prêt de l’Everest » ils démarrent donc côté renjo !!!
Dominique
pour ma part avec l'agence nepal eco adventure, on a fait la boucle en commencant par EBC puis en allant à Gokyo par cho la... cela m'allait tres bien car j'ai préféré Gokyo pour les paysages et le fait qu'il y ait moins de monde dans ce coin (fin de saison et moins populaire je pense) donc on a fini pour le plus sympa je trouve.
le camp de base = juste un tas de pierre )) mais avant apres les paysages sont aussi magnifiques
j'ai préféré Gokyo pour les paysages et le fait qu'il y ait moins de monde dans ce coin (fin de saison et moins populaire je pense)
Gokyo a le privilège d'avoir un beau lac turquoise (quand il n'est pas gelé).
Comparé à Chukhung, Gokyo était encore très fréquenté quand j'y suis passé mi-décembre dernier. Mais il est vrai que Gokyo est bien calme comparé à Gorak Shep et les étapes qui précèdent au fil du trek de l'EBC.
donc on a fini pour le plus sympa je trouve.
Si tu retournes un jour au Khumbu, ne négliges pas le fond de la Vallée de l'Imja Khola. Notamment les environs de Chukhung. Sans même faire l'ascension aisée du Chukhung Ri, il suffit de monter un peu pour jouir d'un très beau panorama où trônent les Makalu et Ama Dablam, que je trouvent plus photogéniques que l'Everest.
Le Kongma La s'est avéré mon col préféré parmi les 3 cols, car au coeur de la Haute Montagne, avec côté sud un grand lac l'altitude, côté nord l'imposant glacier du Khumbu.
Fabrice
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Bonjour,
Nous pensons de faire le trek dans le valée Gokyo avec Gokyo Ri sans passer le passe Chola en mi-décembre. Pensez-vous c'est faisable dans cette période de l'année ou non? Savez-vous la température dans les lodge? Merci. Tatyana
J'ai couché à Gokyo les 7 et 8 décembre dernier. Donc 1 semaine avant la mi-décembre.
Très froid, si froid que la tuyauterie du Namaste Lodge Gokyo est restée gelée en permanence. Donc pas de douche chaude et situation inconfortable pour les toilettes. Surtout si l'on a adopté la pratique népalaise n'utilisant pas de papier-toilettes.
A l'intérieur de la chambre, l'eau de mes bouteilles était bien gelée. Sauf la petite bouteille que je conservais à mes côtés dans le lit.
Mais je n'ai pas eu besoin de mon sac-de-couchage, les 2 couvertures m'ont suffi pour la nuit.
Lac de Gokyo (Dudh Pokhari) gelé la nuit, partiellement dégelé à la mi-journée si ensoleillée.
Fabrice
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J'ai couché à Gokyo les 7 et 8 décembre dernier. Donc 1 semaine avant la mi-décembre.
Très froid, si froid que la tuyauterie du Namaste Lodge Gokyo est restée gelée en permanence. Donc pas de douche chaude et situation inconfortable pour les toilettes. Surtout si l'on a adopté la pratique népalaise n'utilisant pas de papier-toilettes.
A l'intérieur de la chambre, l'eau de mes bouteilles était bien gelée. Sauf la petite bouteille que je conservais à mes côtés dans le lit.
Mais je n'ai pas eu besoin de mon sac-de-couchage, les 2 couvertures m'ont suffi pour la nuit.
Lac de Gokyo (Dudh Pokhari) gelé la nuit, partiellement dégelé à la mi-journée si ensoleillée.
Fabrice
Merci pour la réponse et le jour il fait comment au tour du Lac, c'est possible ascension Goky Ri ou c'est trop froid? Merci
S'il y a du soleil, la température devient vite convenable. J'ai pu sans problème aller jusqu'au Scoundrel's Viewpoint (près du 5e lac).
A partir de 10h30-11h00, fort vent catabatique remontant la Vallée de la Dudh Kosi vers l'amont, donc vers le nord. Quand on revient des lacs supérieurs, on le subit de face. Réfrigérant, on conserve donc son anorak.
En fin de journée, cela fraichit vite, cf. coucher de soleil depuis Gokyo Ri. On limite alors les portions de peau exposées.
Mon habillement : t-shirt + chemise velours + polaire + gilet de voyage + anorak. Que du standard, pas d'habit technique. Bonnet andin, gants standards. Simple jean pour les jambes.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci pour ce retour d'expérience, nous nous apprêtons à réaliser ce trek début avril. Nous avons opté pour le réaliser sans guide mais souhaitons trouver un guide ou se joindre à un groupe lors du passage du Cho la Pass, après des recherches cela semble être courant, quel est votre avis ?
J'aimerai connaitre également les températures ressenties début avril à plus de 4500m ? Afin de savoir, si des étapes "repos - acclimatation - petite sortie" au dessus de ce seuil sont envisageables comme nous ne sommes pas pressés par le temps.
En fait vous souhaitez :
"le réaliser sans guide mais souhaitons trouver un guide ou se joindre à un groupe lors du passage du Cho la Pass, après des recherches cela semble être courant, quel est votre avis ?".
Je ne comprends pas, est ce une question liée à un aspect financier que coûterait l'emploi d'un guide pour toute la boucle ?
pas evident de trouver un guide juste pour la journée du cho lo pass ))
si tout le monde fait sans guide et en prend un juste pour une journée ou deux lors d'un passage compliqué, ce job ferait vite faillite.
eventuellement on prendre depuis Namche pour economiser un peu, mais prendre uniquement 1 ou 2 jours, peu de guide accepteront.
si vous voulez vous passer de guide, eventuellement suivez discretement un petit groupe à la trace (meme si ils aiment pas trop, si vous etes juste 2 et ne les collez pas longtemps, cela devrait etre aller, en vous montrant sympathique)
Tàf d'accord avec Thebigblue sur l'emploi des guides ! Et cela manque un peu de respect aussi.
Par contre sur le fait de suivre un groupe si les personnes n'ont pas le niveau technique et qu'il y a un problème ils font quoi ? Ils appellent à ce moment ĺà le guide qu'ils n'ont pas engagé ? Ou au pire le gentil hélico ?
Le Belu
En general, on n'a pas trop l"envie de prendre des jours supplementaires de repos avec le grand froid a 4500 metres.
Si vous avez decide de faire le trek sans guide, tentez le Cho La sans guide aussi ou bien, si les conditions de temps ou de neige sont mauvaises, ne passez pas le Cho La. D'ailleurs si les conditions sur le Cho La le rendent dangereux, il sera dangereux avec un guide aussi.
Je prévois de partir au Népal pour faire l'EBC avec les 3 cols (sans guide ni porteurs). Notre expérience trekking dans l'Himalaya est la suivante : le balcon des Annapurna et la vallée de la Markha (Ladakh)
J'ai lu les différents post et j'ai quelques questions.
- Nous prévoyons 3 semaines du 30 octobre au 20 novembre, cela semble suffisant?
- Faut il réserver les vols pour Luklha avant le départ?
- Nous voulons au maximum faire une boucle et éviter de revenir sur nos pas mais en même temps les récits sur la pass de Cho La m'effraient un peu...nous voulons vraiment voir Gokyo! Imaginer faire la pass de Cho La avec des crampons et en suivant (avec son accord et rémunéré) un guide et un groupe est ce envisageable?
- Nous pensons au parcours suivant (pas dans le détails) : Luklha- Namche-Tengboche-Chukung-Lobuche-EBC-Cho La- Gokyo et là desendre par Lumde/Thame ou Machhermo/Dole? C'est pas mal?
je suis loin d'etre un expert pour cette destination car je l'ai fait juste une fois 3 semaines, fin novembre l'année derniere, mais à votre période c'est vraiment là où il y a la plus grosse frequentation et où la météo doit etre la meilleure (car étant au Chola pass debut decembre puis Gokyo, c'est vrai qu'il y avait des nuits tres froides, mais la journée avec le soleil c'etait bien plus agréable par contre (entre 10h et 15h c'est le mieux).
rémunéré un guide juste au niveau du col, alors qu'il est déja avec un groupe, je pense que cela ne se fait pas. si vous n'etes pas nombreux, juste faites la rando (et si il y a un petit passage de neige, ce qui m'etonnerait a votre période), vous les suivez juste derriere (le passage délicat debut décembre avec des crampons a duré 20min environ).
par contre sans crampons et si il reste un peu de neige au sommet, cela serait inconscient (d'ailleurs un touriste japonais, sans crampon et sans guide a chuté dans une creuvasse 2 jours avant mon passage et il y est resté). les crampons on en trouve à 10 euros environ à KTM, des basiques suffisent amplement, c'est leger et cela ne prend de place.
dans tous les cas à votre période en plein novembre, il y aura un troupeau (d'animaux et touristes) entre Lukla et EBC, puis un peu moins vers Cholapass donc ce n'est pas les reperes qui manqueront.
pour les vols d'avion, c'etait l'agence qui avait réservé pour nous.
Mais attendre par exemple le dernier moment serait risqué car vous etes en plein pic de saison (et des qu'il y a un report suite a une mauvaise météo, les jours suivants sont surchargés) donc il est deconseillé de reserver à H-48 par exemple.
si mauvaise météo plusieurs jours, certains attendent à Lukla 3-4 jours de suite et tous les matins ils esperent avoir un siege d'avion pour eux.
Cho La en octobre/novembre, c'est des dizaines et des dizaines (dans mon cas ça devait être une petite centaine, la dernière fois en novembre 2018) de trekkers qui le franchissent tous les jours, vous n'aurez aucun soucis à trouver des compagnons la veille ou le jour même. Comme dit plus haut, des crampons à cette période sont très très vivement conseillés, je n'en avais pas et j'ai dégusté sur la dernière partie du glacier ou c'était de la glace dure.
Nous voulons au maximum faire une boucle et éviter de revenir sur nos pas mais en même temps les récits sur la pass de Cho La m'effraient un peu...nous voulons vraiment voir Gokyo! Imaginer faire la pass de Cho La avec des crampons et en suivant (avec son accord et rémunéré) un guide et un groupe est ce envisageable?
Voir ma contribution récente sur le franchissement du Cho La in https://voyageforum.com/v.f?post=9746004;a=9746004.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Nous pensons au parcours suivant (pas dans le détails) : Luklha- Namche-Tengboche-Chukung-Lobuche-EBC-Cho La- Gokyo et là desendre par Lumde/Thame ou Machhermo/Dole
Pour ma part, après Namche Bazar, plutôt que de passer par Tengboche, j'ai fait étape à Phortse (rive droite de la Imja Khola). A part les trekkeurs revenant de Gokyo, j'ai ainsi pu échapper au troupeau des trekkeurs de l'EBC. Au moins jusqu'à Pangboche où j'ai fait étape pour la nuitée suivante (après escapade l'après-midi au Ama Dablam BC).
Autre plus-values de cette voie alternative :
- beau point-de-vue depuis Mong La.
- belle vue sur le somptueux Ama Dablam entre Phortse et Pangboche.
- vue sur Tengboche.
Nota : depuis Namche Bazar, j'ai d'abord été visiter Kunde / Khumjung (option Hillary's chörtens), puis j'ai directement rejoint Mong La, avant d'arriver à Phortse juste avant la nuit.
Notre expérience trekking dans l'Himalaya est la suivante : le balcon des Annapurna et la vallée de la Markha (Ladakh)
Le trek des 3 cols est beaucoup plus physique, cf. les dénivelés à franchir pour chacun des cols. D'autant que cela se passe en haute altitude. Pas d'étape intermédiaire possible pour ces cols, il ne faut pas se manquer.
Celui que j'ai trouvé le plus physique, c'est le Kongma La, le premier dans le sens anti horaire. Mieux vaut être bien acclimaté, d'où l'intérêt de faire des escapades en haute altitude auparavant (par ex. Ama Dablam BC).
J'ai croisé à Gokyo un chinois qui n'avait pas compris qu'après le Kongma La, il fallait ensuite traverser le glacier du Khumbu. Arrivé trop tard devant le glacier du Khumbu, il a décidé de passer la nuit dans un renfoncement rocailleux en rive gauche. C'était début décembre, il n'a pas regretté d'avoir emporté un bon sac-de-couchage. 😉
Rester 2 nuits (voire 3) à Chhukhung pourrait être judicieux pour l'acclimatation à l'altitude, sachant qu'il y a de quoi s'occuper autour de Chhukhung, par ex. pour l'Island Peak BC, l'Amphu Lapcha La BC, ou le Chhukhung Ri.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Oui le Kongma La c'est un sacré morceau si on n'est pas forcément préparé physiquement. C'est le col le plus éprouvant des 3 pour moi. La première fois que je l'ai franchi (novembre 2016, c'était d'ailleurs ma toute première vraie rando), j'avais mis 6h pour arriver au col (à 15h, parti beaucoup trop tard de Chukkung), arrivé au pied du glacier du Khumbu, j'ai préféré faire le détour vers le sud jusqu'à Dughla où je suis arrivé aux dernières lueurs du jour complètement épuisé et assoiffé 😕 et pour l'anectode, ma batterie d'appareil photo étant déchargée par le froid quand je suis arrivé au col, alors le lendemain, j'y suis reparti depuis Dughla, juste pour prendre mes quelques photos, retour par le même chemin et dans le même état que la veille... 🤪
En novembre dernier, en bien meilleure forme physique et pour mon 4eme passage, il m'avait fallu moins de 4h30 pour rejoindre Lobuche depuis Chukkung. Attention donc à ne pas trop surestimer ses capacités car ça peut vite mal tourner, mais quel panorama au col... Un des plus beaux que j'ai pu voir et sans doute le plus beau du Khumbu accessible aux trekkers.
La première fois que je l'ai franchi (novembre 2016, c'était d'ailleurs ma toute première vraie rando)
Je ne sais pas quelles étaient les "fausses" rando auparavant, mais pour une première vraie, tu avais vu vraiment GRAND !
C'est quand même une bonne idée d'avoir déjà l'expérience de quelques hauts cols, ne serait-ce que pour valider sa propre aptitude à marcher à 5000 m d'altitude. Pour ma part, je n'ai envisagé le trek des 3 cols qu'après mes expériences en 2017 dans les Annapurna (Larkya La, Kang La, Tilicho Taal, Thorong La).
au col, alors le lendemain, j'y suis reparti depuis Dughla, juste pour prendre mes quelques photos, retour par le même chemin et dans le même état que la veille...
Déjà en descente, ce n'est pas du gâteau, avec dès le col un vaste pierrier dont nombre de pierres sont branlantes. Alors en montée... Je comprends que tu sois arrivé épuisé.
pour mon 4eme passage, il m'avait fallu moins de 4h30 pour rejoindre Lobuche depuis Chukkung.
Ouch ! 😮 Rien que pour parvenir au Kongma La, c'est déjà un bon temps. Rien que la traversée du glacier du Khumbu, c'est normalement de l'ordre d'1 h. Tu as volé ?
quel panorama au col... Un des plus beaux que j'ai pu voir et sans doute le plus beau du Khumbu accessible aux trekkers.
+100 ! 😇
Certes, on ne voit pas l'Everest, mais cette vue vers le Nord... (car le côté sud, on a déjà pu l'admirer pendant l'ascension)
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ahah oui, horrible et interminable montée depuis l'ouest (comme pour le Renjo et le Cho La d'ailleurs...), je me suis juré de ne plus jamais le repasser dans ce sens 😛
Rythme assez soutenu, très bien acclimaté et en très bonne forme. 7h à Chukkung, arrivé au col à 09h25, à 10h40 en haut de la moraine latérale du glacier et à 11h25 de l'autre côté... Je n'avais pas été le plus rapide ce jour là, un mexicain avait mis quasiment 1h de moins. Je voyais juste son blouson rouge loin devant 😉
La vue est encore plus belle quand les lacs ne sont pas gelés, avec derrière le Makalu, Nuptse, Lhotse... Rien à voir avec la vue assez bouchée depuis Cho La.
Bonjour, si Thebigblue n'y voit pas d'inconvénients, je me permets de m'incruster sur ce topic.
Je n'ai pas encore mon billet d'avion mais je compte sérieusement repartir au Népal fin octobre.
J'ai envie de retourner voir les sommets. Mon expérience se résume avec le tour des annapurnas, l'abc et l'hélambu.
J'ai repéré le trek de Gokyo Lake. Pas question de faire les 3 cols, je n'ai pas la condition physique. J'ai repéré la boucle Namche/remontée par Doshi vers Gokyo/Renjo pass/ redescente par Langden.
Je pense faire ce circuit la 1ere quinzaine de Novembre. Je sais que cela correspond au pic de la saison. Mais je n'arrive pas à m'imaginer la réalité. Dans l'absolu, je n'ai aucune envie de faire la queue sur les sentiers, ni de devoir speeder jusqu'à la prochaine étape dans l'optique de trouver une chambre (je suis plutôt adepte de la rando contemplative 😎).
Pour exemple, sur le tour des annapurnas, il y avait un peu de monde, mais il était aisé de se sentir seul dans l'immensité himalayenne. Facile aussi de choisir des étapes intermédiaires autres que les étapes principales où la majorité des touristes s'arrêtent.
Sur la montée vers Gokyo, est-il possible de trouver des loges entre Gyele/Labharma/Luza ?
Nous prévoyons 3 semaines du 30 octobre au 20 novembre, cela semble suffisant?
3 semaines devraient suffire de Katmandou à Katmandou.
Pour la période, je me félicite de l'avoir fait de la semaine 4 de novembre à la semaine 2 de décembre. Froid la nuit certes, durée du jour moindre, mais considérablement moins de trekkeurs.
Fin novembre 2018, le poste de contrôle de Monjo comptait 40-50 entrées par jour au Parc National Sagarmatha (et donc au Khumbu), à comparer aux 400-500 entrées / j en octobre ! (sans doute idem début novembre)
Le jour où j'ai franchi le Kongma La, je n'ai pas croisé qui que ce soit avant d'arriver à Lobuche. Ce jour là, j'aurais préféré un peu de compagnie...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Au plus je me renseigne sur la région du khumbu, au plus j'hésite à m'y rendre... 4/500 entrées par jour, c'est énorme, d'autant que la zone de trek n'est pas tellement "étendue" comparée à la zone des annapurnas. Sur l'AC et l'helambu, , j'avais beaucoup aimé l'aspect culturel, le fait de rester dans de "vrais villages". Je lis qu'au dessus de Lukla, ce n'est que lodge pour touristes. Je n'avais pas particulièrement aimé cet aspect sur l'ABC.
Donc au final, je me demande si ce n'est pas mieux de retourner dans la zone des annapurnas.
Savez vous s'il y a un lodge au Tilicho Lake ? ou la tente est toujours la seule option ?
Je lis qu'au dessus de Lukla, ce n'est que lodge pour touristes.
Pas tout à fait.
Jusqu'à Namche, la plupart des étapes sont de vrais villages ou hameaux, même si beaucoup sont désormais truffés de lodges (cf. Phakding). Ainsi, j'ai été très tenté par le village juste en aval de Monjo, mais cela ne s'est pas intégré à mon planning.
Au-delà de Namche / Khumjung, les vrais villages sont rares, climat oblige. Parmi eux, Phortse, Pangboche Haut (mais pas sa partie basse), Thamo, et Thame (le plus vaste). Mais rien en direction de Gokyo où il y a tout au plus quelques abris de pâturages (kharka) autour desquels se sont construits des lodges.
Sur l'AC et l'helambu, j'avais beaucoup aimé l'aspect culturel, le fait de rester dans de "vrais villages".
Au-delà de Manang / Khangsar, plus vraiment de "vrais" villages... C'est similaire dans le Khumbu au-delà de Namche / Khumjung. Il y a des limites à la culture de subsistance. Même la pomme de terre n'arrive plus à se développer au-delà d'une certaine altitude (cf. en amont de Thame / Lungde).
A défaut de culture de subsistance, il n'y a plus que l'élevage de yaks et dzopkios. Mais ne justifiant alors que des hameaux d'été, cf. Pheriche, Chhukhung... En allant vers le Tashi Lapcha La depuis Thame, j'ai croisé une bergère qui seule avait une centaine de bêtes sous sa garde ! Une simple masure lui suffisait.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Savez vous s'il y a un lodge au Tilicho Lake ? ou la tente est toujours la seule option ?
Pas de lodge fin novembre 2017, mais d'après quelques témoignages, la teashop peut être utilisée sous réserve d'en avoir convenu au préalable avec le propriétaire (à voir avec l'un des lodges de Tilicho BC). Des couvertures seraient même disponibles.
Le membre Citipati est passé par là 3 fois, en route vers le Mesokanto La. Sans doute peut-il en dire plus.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
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Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
