Salut à tous,
Je suis en train de réunir un max d'infos en vue de traverser l'Alaska à pied, en partant de Barrow jusqu'à Fairbanks.
J'ai pas mal de questions, si certains d'entre vous ont quelques réponses, je vous en remercie par avance:
1) A quel point faut il craindre les ours?
2) A quels endroits les Brooks Range sont elles le plus facilement traversables? Anaktuvuk pass?
3) Comment traverser les étendues d'eau avec le minimum de matériel (je serai en sac à dos)?
4) Que savez vous des "back country permit" ou autre "permis de randonnée"? Obligatoire ou facultatif?
5) Est ce que les rivières de l'Alaska permettent une pêche abondante et facile (je ne suis pas un grand pêcheur et je ne disposerai pas de matériel) ou il me faudra trouver un autre moyen pour m'alimenter?
6) Quel est selon vous le matériel indispensable?
7) Même si je sais qu'on ne traverse pas l'Alaska comme on traverse l'Europe, il y a-t-il des tracés, topos, chemins, trails qui me permettraient de faciliter mon avancée? Jusque où descend la toundra?
8) Est-il facile de rejoindre Barrow depuis Fairbanks?
Je pense réaliser ce projet en été, soit en 2012 si j'ai toutes les infos nécessaires d'ici là, soit en 2013...
Merci à tous pour vos infos 🙂
Bonjour,
Avant tout autre chose, je vous recommande une lecture : "Dans les pas de l'ours" une traversée solitaire de l'Alaska sauvage, de Emeric FISSET.Aux éditions Transboreal. Il est parti de Barrow, pour finir à....Cold Bay (en 18 mois environ).
Vous y trouverez énormément de réponses à vos questions mais aussi certainement à des questions que vous ne vous posez pas, ou pas encore...
Ci-dessous quelques tous petits débuts de réponse :
1) vaste sujet...largement évoqué un peu partout...
2) Atigun Pass, parce qu'il y a une route !
3) à pieds quand ce n'est pas trop profond ni trop puissant, un petit canot gonflable pour les eaux calmes, les autres on ne traverse pas, on contourne.
4) les "back country permits" c'est dans les parcs nationaux.
5) Oubliez les récits de pêches fabuleuses : vous serez dans le Grand Nord et il n'y a plus de rivières remplies de saumons. Les "silty rivers" n'abritent quasiment aucune vie, mais il y a du poisson dans les rivières claires et les lacs. Sans matériel ???? Compléments alimentaires : en été il y a foultitude de baies, la plupart comestibles. Des champignons aussi. Bien sur il faut les connaître, mais on ne s'embarque pas dans une telle aventure sans ces connaissances élémentaires, n'est ce pas ?
6) Voir le bouquin d'Emeric Fisset et mettez à jour avec l'évolution du matos depuis 1990. Avant tout les vêtements chauds et imperméables, mais aussi des tenues plus légères (l'effort produit de la chaleur...) Tente 4 saisons, duvet -30°c etc...
7) La toundra descend....jusqu'à Fairbanks...
8) Oui : Alaska Airlines, 3 vols par jour.
Bonne préparation.
Salut je suis d'accord avec Cheechako;je n'ai jamais mis les pieds en Alaska mais je suis allé dans le Nord de la Colombie Britannique , la frontière avec l'Alaska était proche et c'est vrai dans la nature on trouve des tonnes et des tonnes de baies.
Il faut les détacher délicatement elles sont très bonnes et les plantigrades en rafole 😉
Bonsoir,
Délicieuses en effet Mathews, mais notre ami Amsuddirect ne risque pas d'en déguster sur son projet de trip : l'aire de répartition de cette framboise n'atteint pas Fairbanks, loin s'en faut, alors les rivages de la Mer de Beaufort....
Merci cheechako pour toutes ces remarques ! J’ai commandé le livre en question, ça donne envie 🙂
Je reprends quelques réponses apportées :
2) Atigun pass : Justement, je veux éviter de trouver une route sur mon chemin. Je souhaite vraiment rester en pleine nature. Pour traverser les montagnes, Anaktuvuk pass me semble être l’endroit où l’altitude est la moins élevée, c’est pour ça que je le mentionnais. Au Nord des Brooks Range, pour l'instant, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur un possible parcours...
3) A propos du débit des cours d’eau, avez-vous plus de précisions ? J’ai l’impression que ce sont souvent des cours d’eau assez calme ? C’est juste une impression ? Effectivement, un petit canot gonflable semble être la meilleure idée : environ 2,2kg pour les « Alpacka raft » (mais gros budget : entre 500 et 800$)
5) Dommage pour les framboises proposées par mathews, elles avaient l’air savoureuses 😛 Effectivement, connaitre et reconnaitre les baies et champignons font partie des pré requis pour ce genre d’aventure. Je connais plutôt pas mal celles qu’on peut trouver en Europe, il faudra que j’adapte mes connaissances à celles qu’on retrouve là-bas…
Et une question supplémentaire pour la route : A votre avis, est-il préférable de faire le parcours Barrow-Fairbanks ou Fairbanks-Barrow ?
Bonjour,
Atigun pass : bien sur c'était une boutade. Anaktuvuk pass est sans doute le plus fréquenté. Emeric FISSET était passé nettement plus à l'Ouest.
Le débit des cours d'eau : ils n'ont rien de bucolique : puissants, froids, et sujets à crues rapides. L'altitude ne sera pas forcément votre ennemie : les zones basses sont très souvent extrêmement humides en raison du permafrost. Humides et peuplées de milliards de moustiques. En hauteur vous trouvez le vent donc les moustiques se font plus discrets, et le sol est plus praticable. Vous comprendrez vite les notions de "wet toundra" et "alpine toundra". La toundra descend jusqu'à Fairbanks et au-delà, mais le paysage n'est pas uniforme. Il n'y a pas la toundra puis la forêt. Dès les Brooks vous aurez des zones forestières. dans les vallées.
Alpacka raft : oui, très beau matos, surtout utilisé par les fans de descente de rivière sportive en solo. Mais il y a plus économique : le bon vieux Sevyl... pour les eaux calmes évidemment. 50$ environ je pense.
Les baies seront essentiellement des myrtilles et autres airelles, et puis les incontournables mûres de la toundra (rien à voir avec les nôtres...). Mais attention à l'échinoccocose alvéolaire !
Je pense que le sens Nord Sud est plus indiqué, vous redescendez vers le Sud au fur et à mesure que la saison avance.
Ne le prenez pas mal, surtout si vous êtes un "crapahuteur" chevronné : ce trip n'a rien d'une promenade de santé. Personnellement j'estime que je suis loin d'en être capable (peut-être parce que je connais un peu ce pays). Je ne me permettrai donc pas de vous encourager à le tenter, ce serait de ma part irresponsable.
J'espère que vous me comprendrez, surtout lorsque vous aurez lu quelques dizaines de pages du bouquin d'Emeric Fisset.
Bon courage
Je reviens dans la discussion quelques temps plus tard, apres pas mal de reflexions, de renseignements pris, de livres lus (dont Emeric Fisset: à recommander d'ailleurs)...
Je n'abandonne pas l'idée. Par contre, je suis tout a fait d'accord sur le fait que cette aventure est à préparer avec le plus grand soin. Je suis en train de réunir un maximum d'informations. Une fois le projet bouclé, je prendrai la décision de le faire ou non. Je prevois pour l'instant un départ pour l'été 2013 ou 2014, ca me laisse le temps de voir 😉
Cheechako, je ne suis pas novice en la matiere, mais etant novice de la region, je me considere comme tel.
Les questions que je me pose sont:
1) prendre un Alpackaraft ou autre pour les traversées de fleuves ou autres. ou les eviter un maximum et aviser en les rencontrant (a priori, cest surtout Colville River qui semble poser problème)
2) la nourriture: est ce que je prends une carabine, ou pourrais je compter sur le poisson. a priori, mieux vaut eviter les baies car je n'aurai pas assez de connaissances dessus.
3) la région semble plus ou moins interdite (region National Petroleum Reserve in Alaska (NPRA))🙁
4) passer par Anaktuvuk pass ou par Howard pass (a priori Howard pass pour une arrivée a Allakaket, en suivant le chemin d'Emeric Fisset)
Il me manque encore un maximum de carte de la région... si vous avez des tuyaux pour les trouver, je suis preneur 🙂
Les cartes sont en lignes...
Tu ne trouveras pas mieux http://browse.alaskamapped.org/#browse
Fait gaffe quand meme avec la stratégie "d'aviser" ca peut rajouter quelques 100 de km un avisement de la sorte :D
Pour te conseiller plus en détail il faudrait des dates, notamment pour le matos.
Le seul obstacle a un trip comme celui ci en Alaska (si on met de coté l'évidente extrême difficulté) c'est l'approvisionnement. Vu les calories contenus dans un poisson, bon courage pour atteindre les 4000cal par jour!
Je réagis un peu pele mele, pour les chemins oublie... Il n'y en a pas ou alors des chemins moto neige qui seront trop humides pour être empruntés. Au nord du Brooks range tu as l'embaras du choix tu peux marcher ou tu veux, tu as juste a eviter les lacs et marécages, et les moustiques (attends toi a etre plus que surpris par leur nombre...).
Andrew skurka est passé dans le coin étudie son matos et son trajet, ya un type qui a suivi le pipeline et ecris un bouquin (walking my dog, jane => juste un gars comme tout le monde avec du matos pas vraiment optimisé mais ca donne une idée).
Etrefal, si je me pose la question de la carabine, c'est que je ne suis pas sur de pouvoir pêcher assez de poisson dans les eaux du Nord de l'Alaska. As tu des informations sur le sujet?
Quand au gaz poivré, il est certainement efficace contre les ours effectivement. Je ne pense de toute façon pas avoir beaucoup de chances contre un ours avec une carabine de faible calibre...
Bonsoir Amsudd,
Je peux tenter de répondre à vos questions, mais ce ne sont bien sur que des avis, je ne détiens pas la vérité absolue...et je n'ai jamais réalisé de trips aussi ambitieux, loin s'en faut.
- Alpacka raft ou autre... ou bien rien du tout, ça n'est pas facile à départager, d'autant que le niveau des rivières peut tellement varier, selon les années et la même année d'une semaine à l'autre. Juste un exemple, que nous avons vécu un jour au Yukon : les rangers d'un poste nous conseillent une piste à emprunter avec notre "camper" 4x4. Il y a une rivière, mais le gué est facile nous disent-ils. Le soir même, arrivés au gué en question (à moins de 35 miles du poste des rangers) la rivière nous paraît quand même bien haute. Je chausse mes waders et vais voir à pieds et...manque de très peu de me faire emporter ! Tenter le franchissement, même pour un expert, eut été une bêtise, alors pour moi qui ne l'était pas....Les rangers n'étaient pas des idiots, mais le niveau de la rivière avait beaucoup changé en quelques heures.
Une chose a savoir : les rivières glaciaires montent quand il fait chaud...
Au cas ou vous choisiriez de ne pas prendre de mini raft, des waders en goretex ou équivalent peuvent s'avérer très utiles, ou des cuissardes surchaussures imperméables (Neos en fait de très bien, peu encombrantes et légères, mais fragiles).
- carabine : je partage l'avis de Etrefal, le gibier consommable pour vous ce serait des ptarmigans, lièvres...- ne vous avisez pas de tirer un élan avec une carabine de petit calibre ! - se tire au fusil de chasse avec des cartouches à petit plomb, pas à la 22LR. Et pour la sécurité le bear spray (bien que souvent moqué par les gens du bush). Bien sur si le vent est contraire quand vous l'utilisez, eh bien vous vous en prendrez presque autant que votre agresseur...
En fait fusil, gros pistolet ou bear spray, rien n'est parfait. Le mieux est de ne pas avoir à s'en servir... La meilleure sécurité est celle qui est induite par son propre comportement.
- le poisson : comme déjà évoqué, non, vous ne pouvez pas assez compter là dessus. C'est trop aléatoire. Par contre, si vous pouvez profiter d'un "red" ou de quelques graylings, ce sera un vrai bonheur et donc un plus indiscutable.
- Les baies : en se limitant aux myrtilles ou airelles peu de risques de se tromper gravement. Après il y a les risques d'attraper des maladies.... Presque tous les ans en Alaska je me goinfre de myrtilles, peut-être imprudemment...
- Le choix de l'itinéraire : je ne peux en dire plus. Simplement n'oubliez pas : plus on descend dans les vallées, plus la progression est rendue difficile par la végétation, l'humidité et le sol inégal, plus il y a de moustiques. Plus on monte en altitude, plus le relief rend la progression difficile, plus le froid sera vif etc...
Ce que je pense : avant de tenter cette traversée, une première expérience de l'Alaska avec un programme moins ambitieux ce serait très recommandé. Vous le dites en effet très justement :"mais etant novice de la region, je me considere comme tel".
Cordialement.
Cheechako
Tout d abord bravo de porter dans vos reves un aussi beau projet. L Alaska est d une beauté sans nom. Je n ai pas la competence des randonneurs qui ont déjà réalisé ce genre d aventure (cf Fisset A. Dans les pas de l ours) mais je voulais quand même partager une experience recente qui j espere pourra vous aider dans vos preparatifs. Au mois de juillet 2012, je suis parti en Alaska suivre un cours de pilote d avion de brousse extreme en Super Cub et lors de ma premiere heure de vol nous avons reperé deux randonneurs au milieu d un delta de rivieres, dans un endroit assez inhabituel du parc Wrangel st Eliott. Nous les avons survolé et compris qu ils etaient en difficulté. Nous nous sommes posés au milieu de la riviere sur une barre de galets. Les deux randonneurs, un mari et sa femme, en voyage de noce, marchaient depuis 7 semaines et s etaient perdus depuis plus d une semaine. L homme, un commando des forces speciales israeliennes etaient encore plein de sang froid, sa femme beaucoup moins. Malgré leur entrainement, ils se sont trompes dans leur navigation et sont sortis de la carte. Trois jours de mauvais temps ont couvert les sommets des montagnes, rendant impossible la localisation au seul moyen des rivieres et de la boussole. De plus ils avaient perdu leur pepper spray anti ours en traversant une riviere plus forte que prevue et avaient frolé la noyade dans l eau glacee. Ils n avaient ni gps, ni telephone... Nous les avons remmenés a la maison, un par un. Alors, si ce retour d experience peut au moins vous inciter a penser a un moyen de geolocalisation, au moins en securité, peut etre eviterez vous de vous perdre dans l immensité de cette nature sauvage.
Concernant les ours, c est vrai que les locaux denigrent un peu le pepper sray. Dans notre avion nous prenons toujours un colt45( si mes souvenirs sont bons) avec de grosses balle . Le shoot et le recul sont tres violents, mais tres efficace en cas d attaque. Le pistolet etant le dernier recours evidemment. J ai appris, qu il fallait parler tranquillement a un ours au debut, ne pas paniquer, faire lentement de grands cercles avec les bras pour montrer votre imposante presence. Il faut differencier les ours noirs, des ours bruns et grizzly. Si un noir vous attaque, ne faites pas le mort..ce sont souvent les jeunes qui par curiosité veulent gouter. Il faut se battre, pieds et poings pour avoir une chance de le mettre en fuite. Ce n est pas le cas des deux autres. En general, le grizzly charge trois fois et attaque a la quatrieme. ( ce n est pas toujours vrai, dixit un pilote de brousse qui m a raconté une attaque a la premiere charge). Il faut dans ce cas se coucher au sol et proteger sa tete, car c est le premier endroit que le grizzly saisira. En general, 99% du temps l ours n attaque pas. Trois cas conduisent souvent a l attaque 1- quand vous le surpenez en train de manger 2- quand vous vous retrouvez entre lui et ses petits 3- quand il a deja gouté de l homme...
Si je peux vous donner un conseil, parlez de votre intineraire aux pilotes de brousse que vous rencontrerez sur la route, ils connaissent bien le bush et sauront vous conseiller sur l etat de votre parcours ( neige, niveau des rivieres...) et vous indiqueront des cabanes ( cabin) sur le chemin. Ils garderont un oeil sur vous, si jamais ils venaient a survoler votre parcours. Sous leurs airs d ours ils sont tres sympas.
Bons preparatifs , pensez a la securité et j espere un jour lire votre compte rendu de voyage! C est en tout cas un itineraire tres noble et courageux....immense quand vous l avez un jour vu du ciel.
Bon voyage...
excellente idée mais comment parler à des pilotes de brousse sur la route alors qu'ils volent avec leur avion dans les airs ?
😎 Très juste !!!! mais parfois ils se posent sur la route....
Et l'intervention de notre bush pilot parisien est très riche dans le genre :
En general, le grizzly charge trois fois et attaque a la quatrieme.
C'est grâce à cette information, issue d'une longue expérience, que je suis toujours en vie : à chaque fois je me suis barré après la troisième !!!!
Ci-dessus : avant la première...
Et ci dessous : pendant la seconde...
Je projette de traverser en un an le continent américain de l'Alaska jusqu'à Ushuaïa (6 mois Alaska, Canada, USA, Mexique et 6 mois à travers l'amérique…
Depuis toujours je rêves des grands espaces canadiens. Je rêves de partir de Quebec à pied et de traverser le Canada jusqu'en Alaska en m'arrêtant de temps en…
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
Ci-dessus : avant la première...
Et ci dessous : pendant la seconde...
