De retour sur VF après plusieurs mois d'errance entre un road-trip en Afrique du Sud, un contrat en Guadeloupe, un voyage en Tanzanie et un déménagement surprise en Guyane... Je commence, enfin et parallèlement à la préparation de notre prochain voyage en Patagonie, le récit de notre voyage de 3 semaines en Alaska réalisé en Juillet 2018. 🙂
C'est un voyage que nous avons organisé 6 mois en avance.
Après deux longs voyages en Afrique australe nous aurions adoré remettre ça, mais cette année je ne pouvais pas partir plus de 3 semaines et nous nous sommes laissés dire que ce serait bien aussi de voir autre chose et de visiter de nouveaux continents.
Qu'a cela ne tienne !
Passionnés de faune sauvage et de grands espaces nous n'avons pas mit longtemps à nous décider et c'est tout naturellement vers le 49ème état des Etats Unis que nous nous sommes tournés.
L'Alaska ! L'Alaska et sa faune exceptionnelle qui font rêver bien des amoureux de nature.
Nous avons rapidement prit nos billets d'avions pour Anchorage et en avons profiter pour organiser une escale de 2 jours en Islande afin de visiter la péninsule de Reykjanes que nous n'avions pas pu explorer l'année passée pour cause de tempête de neige.
Nous avons décidé de partir en Juillet plutot qu'en Aout car c'est la période qui semblait la plus sèche (tout est relatif) et la plus propice à l'observation des célèbres grizzlys.
En entamant la préparation de notre voyage, nous nous sommes vite rendu compte qu'organiser un road-trip en Alaska serait très différent de ce que nous connaissions.
Tout d'abord l'Alaska est une destination réputée pour être peu abordable, les locations de voitures via les agences internationales habituelles sont très chères, il y a peu de solution d’hébergement donc il faut réserver longtemps en avance et le rapport qualité prix varie entre mauvais et moyen.
En somme, la façon la plus simple d'y voyager est de louer un camping-car, ce qui n'est pas donné non plus.
En 2017 nous nous étions vraiment beaucoup investis dans l'organisation de notre road-trip de 2 mois en Afrique australe que nous avions commencé à préparer presque 1 an en avance.
Cette année nous ne voulions pas nous prendre la tête, nous louerons donc un gros SUV et dormirons dedans pendant 3 semaines comme nous l'avions fait lors de notre tour d'Islande.
C'est une option qui peut paraitre peu confortable mais nous aimons beaucoup la liberté qu'elle offre et cela permet de faire de grosses économies sur l'hébergement pour pouvoir faire plus d'activités ou simplement partir plus longtemps...
Nous nous sommes dépechés de louer un Hyundai Sante Fe (or similar) à Alamo via Happytour et de réserver une journée de bear watching (activité phare et très chère qui s'organise des mois en avance).
Puis, pour des raisons d'hygiènes et de repos obligatoire, nous nous sommes également offert 4 nuits en dur et nous avons acheté quelques guide de voyage, dont The Millepost pour attendre patiemment (ou pas) le jour du départ. 🙂
Au final le seul impératif de notre road-trip était d’être à Homer le 14 Juillet pour le bear watching à Katmai NP et c'est autour de cette date que nous avons élaboré notre programme.
J1 (03/07/18) : Islande, Blue Lagoon
J2 (04/07/18) : Islande, Péninsule de Reykjanes, Reykjavic -> Anchorage
J3 (05/07/18) : Anchorage -> Denali NP
J4 (06/07/18) : Denali NP
J5 (07/07/18) : Denali NP
J6 (08/08/18) : Denali NP
J7 (09/07/18) : Denali NP -> Talkeetna
J8 (10/07/18) : Talkeetna -> Anchorage
J9 (11/07/18) : Anchorage -> Girdwood
J10 (12/07/18) : Girdwood -> Russian River
J11 (13/0718) : Russian River -> Homer
J12 (14/07/18) : Brooks Falls - Katmai NP
J13 (15/07/18) : Homer - Kachemak Bay
J14 (16/07/18) : Homer -> Seward
J15 (17/07/18) : Seward
J16 (18/07/18) : Seward -> Whittiez
J17 (19/07/18) : Whittier -> Valdez
J18 (20/07/18) : Valdez
J19 (21/07/18) : Valdez -> Kenicott
J20 (22/07/18) : Kenicott
J21 (23/07/18) : Kenicott -> Anchorage
J22 (24/07/18) : Départ à 8h pour moi destination Pointe à Pitre et à 16h pour Alison destination Paris.
N'ayant que 19 jours sur place, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'Alaska "continentale" en particulier la très belle péninsule de Kenai et le Denali NP qui était une des principales raisons de notre voyage. 🙂
Le Yukon, et l'Alaska maritime seront donc les destinations de prochains voyages, si la vie le permet !
Le cout total de ce voyage a été d'environ 9000€ à deux et je détaillerai nos différentes dépenses à la fin de ce carnet.
Après ce petit texte d'introduction dont tout le monde se fout, place au récit et aux photos !! 😎
C'est le grand jour !
Après une courte nuit et, à peine, 3h de sommeil, le réveil sonne à 5h30.
Nous fermons difficilement les valises que nous avons faites hier soir et Luc, le père d'Alison, vient nous chercher à 6h30 pour nous emmener à la gare de Poitiers.
Notre TGV part à 7h15, à l'heure, et nous arrivons à Montparnasse à 8h50.
Nous montons dans le premier Bus direct en direction d'Orly Sud, comme indiqué sur notre réservation GoVoyage.
Ça me parait bizarre parce que je connais un peu Orly Sud et je ne me suis jamais fait la remarque d’y voir des vols vers l’Islande.
Arrivé à Orly, comme je m’y attendais, nous apprenons que notre vol pour Reykjavic part d'Orly Ouest, et c'est parti pour un petit tour d'Orly Val ! 😄
Enregistrement sans encombre puis passage en salle d'embarquement.
Nous patientons en salle d’embarquement
Nous devions partir à 14h. En fin de compte, à 13h30, on nous annonce que notre vol aura 20 minutes de retard.
Nous décollerons à 15h.
Nous avons survolé l'Ecosse, magnifiquement ensoleillée,
puis nous arrivons dans une épaisse couche de nuage et commençons notre descente à travers des kilomètres et des kilomètres de denses nuages.
Ça promet...
Après 3h de vol, nous atterrissons à 16h heure locale sous une petite pluie fine.
La dernière fois c'était la neige, cette fois c'est la pluie. Toujours au top nos arrivées en Islande !
C'est donc sous la pluie que nous traversons les parkings de l'aéroport jusqu’à notre loueur Alamo qui se trouve, littéralement, à l’autre bout de l’aéroport.
Nous arrivons au bureau rincés et récupérons notre petite Kia Picanto sans problème.
Kia Picanto manuelle rouge, la classe !
Tous nos bagages rentrent facilement mais ça va etre comique pour dormir ce soir. 🤪
Les options sièges chauffant et volant chauffant ne sont pas de trop pour nos fesses détrempées.
Nous activons le GPS et filons au Blue Lagoon.
Le temps est nuageux mais il ne pleut plus.
Nous découvrons l’Islande estivale, le sol volcanique, les mousses, les fleurs... ça change radicalement de l'Islande blanche de l'hiver.
En revanche il fait presque aussi froid que lorsque nous y étions en hiver. 9 degrés a l’ombre, 7 degrés de ressenti.
Nous arrivons au Blue Lagoon.
La dernière fois nous n'avions pas pu le faire car nous n'avions pas réservé. Cette fois ci nous avions réservé 4 mois en avance.
Le fonctionnement de la structure est très pratique avec le système de bracelet électronique.
Malgré la file d’attente nous passons rapidement.
Petite douche et nous sautons dans l'eau fumante.
AAAAAAH Ça brûle !
L'eau est brulante.
On fait le tour du lagon qui est plus grand que ce que je pensais.
Malgré le tourisme je n’ai pas trouvé que nous étions les uns sur les autres.
Même au bar il n’y avait pas d’attente, et très peu de personne au sauna et hammam.
Nous aimons beaucoup.
Il n'y a pas photo, c'est bien mieux que Myvatn
Pas le même prix non plus... 😇
Première boissons offerte, nous prenons un verre de Prosecco.
J’adore l’eau chaude je suis au paradis,
ça valait vraiment l'escale ! 🙂
Séance photo,
Nous reprenons un smoothie et nous sortons de l'eau à 22h30
Et maintenant ?
Nous ne savons pas trop quoi faire.
La seule certitude c'est que nous devons être à l'aéroport demain à 15h pour rendre la voiture puis prendre l'avion pour l'Alaska.
Nous passons devant l'emplacement où nous nous étions garés l'année dernière lors de notre première nuit islandaise pendant la tempête de neige.
Il est déjà tard, nous décidons de rester dormir sur la péninsule pour visiter demain.
Nous poussons jusqu’au lac de Hlíðarvatn et prenons la petite piste caillouteuse qui fait le tour pour trouver un emplacement où se garer pour la nuit.
Alors que nous nous engouffrons sur cette petite piste isolée à cette heure tardive, nous subissons une attaque de mouettes sauvages qui manque de fissurer notre pare-brise ! 😮
Elles sont vraiment folles les mouettes dans ce pays !
Nous trouvons un sympathique emplacement avec vue sur le lac
et nous couchons comme nous pouvons dans notre petite Picanto à 00h30.
Il fait encore jour et il ne fera finalement pas vraiment noir cette nuit.
Pas mes contrées de prédilection mais, je vais suivre ce carnet prometteur avec intérêt car motivé par le film TOGO 2019 que je viens de voir, film qui relate l'histoire extraordinaire de
1925 serum run to Nome
une course de 20 mushers et environ 150 chiens de traîneau sur 674 milles (1085 km) en cinq jours et demi, sauvant la petite ville de Nome et les communautés environnantes d'une épidémie de diphtérie
romancé pour famille, mais construit avec subtilité et servit par des paysages sublimes
Je me demandais justement il y a quelques jours si tu "traînais" encore sur VF 😏
Ben voilà, j'ai la réponse 😎.
J'embarque....à mon avis uniquement en images car cette destination n'est pas du tout au programme.
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Hello,
Je ne me suis jamais vraiment plongé dans cette destination (bien qu'étant amoureux de l'ouest américain). Je vais donc vous suivre ; peut-être cela me donnera-t-il des idées...
A+
Franck
C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau voyage 🙂
Et puis on ne s'en fout pas du tout ... du texte d'introduction ... moi aussi j'aime expliquer le contexte d'un voyage et ce qui l'a motivé 😉
J2 (04/07/2018) Péninsule de Reykjanes et vol Keflavic->Seattle->Anchorage :
Une des plus longues journées de notre vie.
Réveil a 7h30 au bord du lac devant un panorama apaisant.
Comme prévu Alison a dormi sur la banquette arrière et moi sur le siège conducteur.
Un peu serrés mais nous étions fatigués donc ça allait.
Il fait un peu frais ce matin, le ciel est toujours couvert mais il ne pleut pas, c'est déja ça.
Nous prenons tranquillement la route vers les 2 autres grand lacs de la région, Grænavatn et Kleifarvatn et les sulfatares de Seltún .
Le lac volcanique de Grænavatn (green lake), qui tient son nom de ses reflets turquoises dus à sa grande concentration en souffre.
Meme avec les nuages les couleurs rendent super bien dans le décor islandais.
Les fumeroles et les sédiments décolorés par le souffre des sulfatares de Seltun témoignent de l'importante activité géothermique de cette région située entre les deux plaques tectoniques.
Nous continuons ensuite notre visite de la péninsule.
Chevaux islandais,
Paysage islandais with love !
Et arrivons au lac de Kleifarvatn
Point de vue imprenable,
Nous reprenons notre route et croisons quelques moutons islandais.
Les fameux !
On se croirait presque en safari !
Passage rapide à Grindavík pour s'acheter à manger puis nous prenons la direction du phare de Reykjanesta
Nous arrivons au phare de reykjanesta avec vue sur l’île de Eldey, repère des derniers pingouins géant avant leur disparition, et qui abrite maintenant l'une des plus grandes populations de fous de Bassan.
Le vent est fort, ça fait froid ! 🤪
En repartant nous nous faisons à nouveau attaquer par des mouettes furieuses..
Nous finissons notre tour de la péninsule
Dernière étape à Garður et ses deux phares où nous espérons voir des phoques et/ou des baleines.
Malheureusement la marée est basse et nous ne que des oiseaux.
Arrèt à Sandgerði où nous nous garons sur une aire pour boucler nos valises puis nous prenons la route de Keflavic et à 15h nous sommes à l'aéroport.
Je dépose Alison devant le terminal et je vais rendre la voiture.
Je fais le plein à la station qui se trouve juste devant le bureau d’Alamo et la remise de la voiture se fait en moins d'une minute. Parfait !
Jusque là tout se passe bien...
Je rejoins Alison et nous nous enregistrons aux bornes automatiques puis nous déposons nos bagages sur les tapis où l'on se fait préciser qu'il faudra récupérer nos valises à Seattle et les ré-enregistrer pour Anchorage.
Nous passons en salle d’embarquement et embarquons à 17h20.
17h45 : décollage à l'heure, au revoir l'Islande !
Nous survolons le Groenland magnifique et l’île de Baffin puis je m’endors un peu.
Affamé je cède et me paye un petit repas gastronomique.
Nous atterissons à Seattle à 18h45, heure locale, après 8h de vol.
Nous passons l’immigration aux bornes automatique en 5 minutes top chrono, bien plus rapide que notre arrivée à New York il y a 2 ans, puis nous descendons au tapis à bagages.
Nous récupérons la valise d’Alison et attendons desespérement la mienne...
Naifs, nous attendons jusqu’à la fin, jusqu’à ce que le tapis ne tourne plus et que quelqu’un vienne nous voir en nous disant qu’il n’y a plus de bagage, qu’il ne peut rien faire pour nous et qu’il faudra faire une réclamation pour ma valise une fois que nous serons arrivés à Anchorage...
Et bonnes vacances surtout !!! 😠🏴☠️
Nous sommes extenués, dépités et inquiets.
Nous prenons le tram et rejoignons le hall principal de l'aéroport où nous enregistrons à nouveau la valise d’Alison.
Je demande à la dame si elle peut savoir où est ma valise et elle me répond que ce n’est pas normal que nous ayons récupéré la valise d’Alison car elle aurait dû aller directement à Anchorage et que ma valise sera probablement là bas.
Plutot rassurant.
Sur ces bonnes paroles nous passons en salle d’embarquement après une petite dose de rayon X, et nous mettons la valisette d’Alison en soute ( espérons qu’ils ne la perde pas...)
Décollage à 21h10, pour Anchorage, notre destination finale.
Ambiance irréelle à bord de cette avion d'Alaska Airlines.
Nous sommes à Seattle, nous allons à Anchorage, en Alaska. EN ALASKA !! C'est trop dingue ! 😇
Nous survolons Seattle au moment où des dizaines feux d'artifices éclatent dans toute la région.
Les États Unis faites leur indépendance !
3h de vol plus tard, à stresser au sujet de ma valise dans laquelle se trouve toutes mes affaires, nous commençons notre descente vers les terres alaskiennes.
Le soleil se couche mais à ce niveau de décallage horaire et de latitude on ne serait pas étonné de le voir se lever.
Nous atterrissons à Anchorage vers 23h30.
Sans grande surprise ma valise n'est pas là...
Je me rend donc au service bagage d’Alaska akrlines où, malgrè l'heure tardive, les agent(e)s sont très compréhensives et font tout ce qu'elles peuvent pour nous aider.
Je commence les démarches avec Teresa que j'avais repéré et qui avait l'air d'etre la plus sympathique.
Elle scanne le code barre de mon bagage mais ne trouve pas ma valise...
Nous communiquons donc toutes nos informations et faisons une réclamation avec notre super niveau d'anglais et notre accent inimitable.
Finalement elle nous dit qu'il y a encore 5 vols qui arrivent de Seattle dans les 2 prochaines heures (sacré trafic quand meme ! )et que ce n'est pas impossible que ma valise arrive avec.
Nous espérons de tout coeur que ce soit le cas car il est déja minuit, nos yeux ne tiennent plus ouverts et nous avions prévu de partir pour le Denali NP dès demain.
Nous decidons donc d'attendre 2h de plus à l'aéroport et descendons au bureau Alamo pour récupérer notre voiture en espérant que tout se passe bien pour la récupération de notre véhicule.
Nous sommes reçus par une femme hyper blasée qui ne fait absolument aucun effort...
Nous lui donnons tout nos documents de réservation puis elle me sort d'un air nonchalant qu’ils n’ont plus de SUV disponibles et qu'ils ont seulement des gros 4x4 ou des minivans...
Sachant que j'avais reservé 6 mois en avance pour un Santa Fe, je commence rapidemment à bouillir.
je lui réponds que ce n'est pas possible, pretextant que ma carte de crédit ne m'assure pas pour la location de ce genre de véhicule (ce qui est vrai d'ailleurs) et qu'il me faut un véhicule maintenant pour partir au Denali demain.
2 minutes plus tard elle revient, d'un pas toujours aussi nonchalant, avec les clefs d’un SUV.
Nous prenons congé de cette agréable personne et allons découvrir notre engin.
Pour le coup nous ne sommes pas deçu !
Un magninfique Nissan Patheway 7 places, 4WD automatique, parfait !!
(Aucune chance que je sois aussuré pour ce genre de véhicule avec ma visa premier 😄 )
Véhicule tout neuf, 7880 miles, toute option et ultra sophistiqué (Il me faudra 10 minutes pour trouver la commande electronique pour reculer mon siège et finalement c'est un employé qui me montrera).
RIen à dire, SUV de compétition nous allons etre au top !
Sur cette bonne note, nous retournons attendre les autres vol de Seattle au cas où notre valise arriverait avec.
Premier vol, beaucoup de valise qui y ressemble mais pas là notre.
Le responsable du service bagage Alaska Airlines, qui n’était pas là tout à l'heure, vient me voir et me demande s’il peut m’aider.
Teresa lui explique alors notre problème.
Il scanne le code barre et retrouve ma valise qui se trouve ... en Islande !
Ben voyons...
Je trouve ça hallucinant. Les gars se sont dit que je n'aurais probablement pas besoin de ma valise à Anchorage et ils ne l'ont pas mise dans l'avion... 😠
Elle est prévu pour le prochain vol au départ de Keflavic et devrait arriver ce soir à 22h.
Sauf que nous serons déjà parti pour le Denali NP...
Super sympa, il propose de nous la faire livrer à Riley Creek, notre camping de demain soir, dans la nuit.
Ca parait completement fou mais c'est notre seule option si on ne veut pas rester bloquée à Anchorage.
Pour bien remplacer le contexte le Denali NP se trouve à près de 400km au nord d'Anchorage.
Pas sur que nous ayons accès à internet une fois là bas mais je prends l'adresse mail de Teresa et je conviens avec elle de lui envoyer notre numéro de camping des que nous arrivons à Riley Creek.
Mission récupération de valise !
Si tout va bien elle devrait nous être livrée entre 6h et 7h du matin demain matin ce qui serait parfait car après nous nous enfoncerons le Denali NP et dormirons en camping sauvage loin de toute civilisation (à condition d'avoir une tente...qui se trouve dans la valise ahaha).
Après avoir elaboré dans les moindre détails cette mission récupération de valise, nous quittons enfin l'aéroport vers 2h30 et partons en quète d'une aire où se garer pour dormir un peu.
Je regarde Maps.me et décide d’aller chercher un endroit près de Earthquake Park, ce n'est pas loin et il n’y a pas l’air d’y avoir beaucoup d’habitations dans le coin.
Nous trouvons le parking du parc, face à la forêt, ce sera parfait pour ce soir !
Nous déballons nos sacs de couchage dans notre grand SUV et nous couchons dans la meme configuration qu'hier soir.
Il est 3h du matin soit 4h à Seattle, 11h en Islande et 13h en France.
Bon coma !
Bonjour,
Je vais te suivre, je ne connais pas du tout l'Alaska pour le moment (mais ça deviendra peut-être une future destination 😉).
Quel début de voyage épique ! Par contre pour la valise, c'est vraiment n'importe quoi de vous avoir dit qu'elle devait aller directement à Anchorage... il faut toujours récupérer ses bagages à la première arrivée sur le sol États-Unien... La dame de Seattle ne devait pas avoir envie de s'embêter !
Bonjour,
En effet on doit toujours récupérer son bagage à Seattle, et il ya juste après la douane un tapis où le déposer pour qu'il poursuive son périple.... absolument pas nécessaire de le réenregistrer au
terminal principal.
Espérons que ce n'aura été qu'un épisode désagréable.
Alors que nous nous engouffrons sur cette petite piste isolée à cette heure tardive, nous subissons une attaque de mouettes sauvages qui manque de fissurer notre pare-brise ! 😮
Elles sont vraiment folles les mouettes dans ce pays !
Non elles ne sont pas folles, elles défendent leur progéniture.
En repartant nous nous faisons à nouveau attaquer par des mouettes furieuses..
Des mouettes ? Mais non, des sternes arctiques. Et si elles vous ont attaqués (elles peuvent alller jusqu'à vous piquer le crâne) c'est parce que vous étiez sur leur zone de nidification. Peut-être avez vous écrasé des oeufs, voire des poussins.
Vous aviez pourtant vu et remarqué un panneau d'avertissement .
Dommage...surtout pour de prétendus "passionnés de faune sauvage" !
Je suis déçu, je pensais que tu aurais au moins tenté de traverser une rivière en Islande (avec la Kia) 😏
Ahah plus jamais Julien ! 😄
Le Botswana m'a bien servi de leçon.
Désolé de te décevoir mais il n'y aura pas de traversée de rivière en Alaska non plus ! 😇
Espérons que ce n'aura été qu'un épisode désagréable.
La suite arrive prochainement mais oui ça fait parti des aléas désagréables des voyages.
Non elles ne sont pas folles, elles défendent leur progéniture.
T'es sur ? 😉
Des mouettes ? Mais non, des sternes arctiques. Et si elles vous ont attaqués (elles peuvent alller jusqu'à vous piquer le crâne) c'est parce que vous étiez sur leur zone de nidification. Peut-être avez vous écrasé des oeufs, voire des poussins.
Vous aviez pourtant vu et remarqué un panneau d'avertissement.
Aucunement, le panneau et les photos de mouettes ont été prise depuis la voiture sur la route principale.
Dommage...surtout pour de prétendus "passionnés de faune sauvage" !
C'était ironique, Alison adore les oiseaux mais moi je déteste la faune sauvage et mon repas préféré et le colombo de goéland. 😊
Nous nous éveillons à 7h du matin, soit 17h en France, complétement décalqués et après une nuit très moyenne pour ma part.
Je n’avais pas mon sac de couchage, car dans ma valise, et j'étais un peu stressé par la journée qui arrivait, et cette, soit-disant, récupération de valise en pleine nuit au fin fond de la tundra...
Point positif ; Même si la nuit est tombée très tard et que le jour s'est levé peu de temps après, nous avons eu de la chance de trouver cet emplacement calme au bord d'Earthquake Park car nous n'avons pas du tout été dérangés pendant la nuit.
Nous sommes en train de discuter quand Alison aperçoit un ours sortir des bois et traverser le parking en courant vers la route.
Elle a fumé la pauvre, faut qu'elle arrète les somnifères !! 🤪
Dans le bénéfice du doute je saute sur le siège conducteur (oui car cette nuit j'ai décidé d’innover et de dormir sur le siège passager pour ne pas être gêné par les pédales)
Je démarre aussitôt le 4x4 et essaye de retrouver l'animal au niveau de la route.
C’est un ours noir !! 😮
Un vrai ours noir !!!
Ça fait 4h que nous sommes sortis de l'aéroport et nous tombons déjà sur un ours.
Le premier de toute notre vie, c'est trop dingue on en croit pas nos yeux !
Le fugitif est déjà en train d’escalader un grillage et les fils barbelés ne semblent pas le gêner le moins du monde.
Arrivé de l'autre coté il se retourne pour nous regarder puis s’enfuit en courant.
Il manquait plus qu'il nous fasse un clin d’œil ! 😄
Absolument magique.
Nous sommes sur-excités. Cette première rencontre avec la faune sauvage alaskienne nous a bien réveillé. 🙂
Nous décidons alors d’aller faire un tour dans le parc et voir qu'elles autres surprises il renferme.
Nous ne sommes pas rassurés de laisser notre voiture sur le parking car nous découvrons plusieurs panneaux conseillant de ne rien laisser de valeur dans les voitures, or nous avons toutes nos affaires dans le 4x4 et j’ai vu des débris de vitre au sol. 🤪
Nous ne nous laissons pas apeurer, nous recouvrons nos valises et nous enfonçons dans la foret.
Nous ne faisons aussitôt a-s-s-a-i-l-l-i-r par les moustiques.
Je n'ai jamais spécialement craint les moustiques et leur piqures mais là il y en a vraiment énormément et en avoir dans les cheveux, les yeux et dans la bouche est juste insupportable.
Seule fois de ma vie où j'avais vu autant de moustiques c'était à la piscine naturelle d'Oro à l'ile des Pins en Nouvelle Calédonie et ce n'est pas un très bon souvenir... 😠
J’en inhale et avale quelques uns avant de me résigner et de faire demi tour.
Cette foret est impénétrable ! Il nous faut nous équiper.
A 8h30 nous partons dans le centre d’Anchorage, qui se trouve à 5 minutes, pour faire les courses.
L'accès au centre d'Anchorage n'est pas difficile et la circulation pas désagréable.
Le REI, magasin d'activité de plein air, n’ouvre qu’à 10h donc nous commençons par faire le plein de courses alimentaires au FRED MEYER et nous sommes surpris par la taille du magasin et la variété de produit.
Nous sommes au bout du monde mais pas tant que ça.
Il y a plein de produits plus transformés et plus appétissants les uns que les autres.
On se fait la réflexion que si l'on vivait ici on serait rapidement obèse.
D’ailleurs c’est sûrement ce qui va se passer dans 3 semaines vu que je file directement au rayon mozzarella ! 😇
Par contre les prix sont extrêmement cher. Pas loin de l'Islande à mon avis.
Facilement 2 fois plus cher qu'en métropole et jusqu'à 3 fois pour certain produits.
Nous ne mangeons pas de viande donc le choix n'est pas compliqué, gâteaux, céréales, fromages et de quoi boire et se faire des sandwichs.
Je m’achète aussi des caleçons et des chaussettes au cas où la récupération de la valise serait plus compliquée que prévu...
A 11h nous allons au REI où nous achetons un spray anti ours dans les 50$, des clochettes, et 2 head net (indispensables après l’échec de ce matin).
Encore une fois nous sommes surpris par la grandeur du magasin, la qualité et la variété des produits mais aussi choqués par le prix. C’est hyper cher ! On se demande bien comment font les alaskiens.
Nous quittons Anchorage à 12h sous un joli ciel bleu. 🙂
C'est parti pour 390km et au moins 4h de route.
Direction le célèbre Denali National Park, terre du Mont McKinley, maintenant appelé Mont Denali, plus haut sommet d'Amérique du Nord du haut de ses 6190m.
Il commence à faire chaud et la météo annonce jusqu’à 23°C cet après-midi.
Chouette ! Nous qui étions un peu inquiet concernant le climat.
Nous sortons rapidement de l'agglomération et arrivons sur le Glenn Highway puis bifurquons sur la George Parks Highway.
Route assez belle, peu de visibilité à cause des sapins mais c’est sympa.
Les paysages sont jolis, ça change de ce que nous connaissons.
Je m’attendais juste à plus de visibilité et à un peu moins de trafic.
Nous ne verrons pas d’animaux excepté quelques mouettes.
A moins que ce ne soit les fameuses sternes arctiques ?? 😉
Nous nous arrêtons au point de vue Denali South View d'où nous espérons voir le Denali.
La vue est belle mais le mont est complétement caché par les nuages.
Nous continuons notre route vers le nord.
Le ciel se charge un peu et nous essuyons quelques petites gouttes de pluies.
Nous arrivons au camping Riley Creek, à l'entrée du Denali NP, vers 17h.
Voici la map du parc, pour ne pas vous perdre en chemin ! 😛
Je suis crevé et n’ai vraiment pas envie de m’occuper des formalités et encore moins de la valise perdue. 🙁
Un peu de motivation et nous allons check-in à la réception du camp.
L'intérieur du parc se visite facilement grâce à un système assez atypique de bus navettes.
Initialement nous avions prévu de prendre le bus de 7h demain matin mais avec cette histoire de valise, nous ne savons si, et à quelle heure nous serons livrer, donc nous décallons nos billets à 11h.
Nous allons chercher un emplacement de camping pour y placer notre papier de réservation, même si nous ne sortirons pas la tente cette nuit (😊) et que ce sera encore une nuit en voiture.Nous sommes acceuillis par un écureuil curieux.
Nous passons ensuite au WAC, le Wilderness Acess Center, où on nous dit que se faire délivrer le backpacker permit il faut aller au Visiter Center mais que celui ci ferme à 17h donc il faudra s'y rendre demain matin à partir de 8h.
Soit !
Nous retournons a la réception pour utiliser la wifi et écrire à Teresa, notre correspondante au service bagage de l'aéroport d'Anchorage, que l'on est bien arrivé et lui envoyer le numéro de notre campsite, la map du camping et notre plaque d’immatriculation.
J’essaye de l'appeler avec mon portable et avec le fixe du camping mais le numéro ne fonctionne pas. 🤪
Elle me répond dans la foulée qu’elle embauche à 20h et que ma valise devrait nous être livrée entre 6 et 7h du matin.
Good !
Nous partons faire un tour jusqu’à Savage river, seule portion autorisée aux voitures, mais, à peine quittons nous le camp, que nous apercevons 2 mooses sortir des bois juste au bord de la route.
Ils ne sont pas farouches du tout.
Alison sort de la voiture pour les photographier
Toutes les voitures s’arrêtent et même les bus.
Ça ne doit pas être si facile à observer, et encore moins d'aussi près !
Nous passons 45 minutes a les observer puis nous partons visiter un peu le parc en direction de Savage river.
Nous ne savons pas trop si nous sommes autorisés parce que nous croisons un panneau comme quoi il faut un permis à partir du Visitor Center pourtant personne ne nous a rien dit.
Il y a plusieurs voitures, nous les suivons.
Les paysages sont magnifiques et le ciel est à nouveau dégagé.
Nous remarquons un moose caché dans la Taiga .
Alison apperçoit une grizzly avec ses 2 petits mais le temps que je freine et fasse marche arrière ils ont déja déguerpi.
Nous faisons demi-tour et en rentrant, juste avant le Visitor Center, nous observons un vieux moose qui traverse juste devant nous.
Un peu plus loin nous en croisons une autre avec un bébé très farouche qui mettra du temps à traverser la route et rejoindre sa mère.
Nous rentrons à notre emplacement à 22h30.
Si tout va bien demain nous récupérons ma valise puis nous partons 2 nuits en autonomie dans le parc.
Je n’ai pas le force de préparer les sacs et me couche direct , toujours côté passager, avec le paréo d’Alison en guise de drap et mon pull en guise d’oreiller.
4h du matin ; toc toc toc ! Un homme frappe à la fenêtre passagère contre laquelle je suis en train de baver avec mon magnifique masque pour les yeux.
C'est le livreur affrété par la société de bagage de l'aéroport.
Il vient directement d'Anchorage et a fait tout ce chemin juste pour m'apporter ma valise.
Je suis extrêmement soulagé.
Complétement irréel de me faire livrer ma valise ici sur notre emplacement de camping, en pleine nuit. Je n'y croyais qu'à moitié.
Je signe l'accusé de réception, range ma valise dans le coffre du Pathfinder et me recouche.
Réveil à 7h30 avec tout nos bagages.
Les vacances peuvent commencer ! 🙂
Nous préparons les sacs de randos et nous rendons à 8h45 au Visitor Center sur le parking du quel nous tombons sur une moose
Qui passe juste devant nous.
Suivi de son petit.
Nous faisons les formalités pour obtenir le background permit nous autorisant à dormir dans le parc.
Ce soir nous avons réservé un emplacement de camping au camp de Wonder Lake qui se trouve tout au bout du parc, à 85 miles de Riley Creek, et demain nous dormirons en camping sauvage dans l'unité de notre choix.
Le nombre de campeur par unité est assez restreint.
Certaines unités sont mieux que d'autres, par rapport aux points de vues, au dénivelé, à la difficulté des randonnées, la fréquentation par les animaux, le nombre de traversée de rivière, la protection par rapport au vent... Un classeur résume les caractéristiques de chaque unité avec quelques photos mais honnêtement c'est assez difficile de se décider.
Nous regardons 3 vidéos sur lecteur dvd sur les règles du parc, le camping en triangle, les conseils de survie... puis nous décidons de choisir l'unité 31.
Nous empruntons un bear proof, obligatoire pour protéger sa nourriture contre les ours, et achetons la carte détaillons de l’unité 31 pour 10$
Retour rapide au camp a 10h20.
Pas le temps de faire les sandwichs ni de prendre une douche.
Nous bouclons nos sacs, fermons le bear proof et nous sommes à l’arrêt de bus à 10h55.
Nous prenons une navette verte, celles qui sont pour les campeurs et les randonneurs.
Les navettes beiges, elles, sont pour les visiteurs à la journée avec guide audio.
Notre chauffeur s'appelle JJ et est super cool, on va bien s'amuser ! 🙂
Nous sommes très peu à partir à cette heure, le bus est quasiment vide.
Comme nous nous l'étions noté, nous nous installons sur le coté gauche pour profiter de la plus belle vue à l'aller.Et c'est parti, nous nous enfonçons dans l’arrière pays et la foret boréale alaskienne !
Nous sommes à l'affut, on se sent presque en safari !
Quelques miles après Savage River un jeune caribou solitaire traverse juste devant nous.
Puis peu de temps après notre chauffeur repère un ours sur le flanc de la montagne.
Il a l’œil ! 😮
Notre premier grizzly ! 🙂
Il ne fait pas moche mais le ciel est recouvert d'un voile nuageux blanc éblouissant.
Comme nous le craignons, le Mont Denali reste caché derrière les nuages. 😕
Arrêt à un point de vue
Une marmotte
Un écureuil
Encore des grizzlys
Nous approchons de Wonder Lake et du Denali.
Les nuages se dispersent peu à peu.
Suite J4
Peu avant le lac, le bus tourne sur la gauche et nous dépose en contre bas à l'arret de bus du camping.
Nous arrivons au camp de Wonder lake à 16h45.
Nous installons notre super tente tip top, achetée pour notre road trip en Afrique australe l'année dernière.
Heureux d’être là, un peu perdu au milieu de l'Alaska !
Ce n'était pas gagné avec cette histoire de valise..
Comme prévu les moustiques sont au rendez-vous, mais nous sommes maintenant bien équipés ! 😛
Les nuages se dissipent au dessus de la chaine de montagne et nous commençons à apercevoir la forme du Denali.
Va t'on faire parti des quelques visiteurs qui ont eu la chance de le voir ?
Nous nous reposons un petit peu puis partons en randonnée vers le lac à la recherche d'un point de vue sur le lac et les montagnes.
Je décide de longer le lac à partir du camp.
Grave erreur... 😊
Nous nous retrouvons à marcher dans une mousse épaisse, parfois dans des flaques, à traverser des passages de denses végetations, et des nuées de moustiques affamés.
(Non ce ne sont pas des taches sur votre écrans 😉)
Nous nous rendons vite compte que ce n'est pas du tout prudent, nous risquons à tout moment de tombé nez à nez avec un grizzly et il risque de ne pas apprécier qu'on le surprenne.
Mon bear spray est dans ma poche. Prêt à être dégainé.
Comme vu sur les vidéos et sur les différents guides de voyages, nous avançons en faisant un maximum de bruit, avec nos clochettes mais aussi en criant :
"HÉ L'OURS !!"
"YOUHOUU !!"
"NE NOUS MANGE PAS !!"
Finalement, nous avançons trop difficilement, sans repères, et décidons de remonter la colline en espérant rejoindre le chemin principal et avoir une meilleure vue.
J'allume maps.me et en laissant le lac derrière nous essayons de rejoindre la route.
Après quelques bugs dans la boussole et une montée un petit peu fatigante, nous rejoignons finalement la route. Ouf !!
Nous croisons un lapin.
Probablement curieux de voir qui est-ce qui faisait tout ce bordel. 😄
Un ours est passé par là. 😮
Nous passons reflection pond et trouvons le chemin pour accéder au point de vue sur le lac.
La lumière devient rasante, les nuages ont disparus, alors la chaine de montagne se dessine à merveille.
Après une marche périlleuse nous arrivons enfin au point de vue sur le Wonder Lake vers 20h30.
C'est très beau et nous sommes seuls.
ET ..... Le voila !!
Le splendide Mont Denali. Le plus haut sommet d'Amérique du Nord.
La vue est absolument magnifique. La petite marche est amplement récompensée.
Nous nous installons pour profiter de la vue et de ce moment unique que nous attendions depuis plusieurs mois.
Nous sommes en hauteur et il y a un petit vent, aussi nous ne sommes pas embêtés par les mouskitos et c'est très agréable.
Nous restons environ une heure à profiter et prendre des photos puis nous rentrons tranquillement au camp qui se trouve tout au bout du lac.
Nous nous arrêtons à Reflection pond pour observer la réflexion du Denali sur l'eau lisse.
Nous ne faisons pas la même erreur qu'à l'aller et rentrons par la route.
Et nous ne le regretterons pas !
Nous observons une belle porc-epic avec son petit, en plein milieu de la route.
Nous nous approchons tout doucement et les observons pendant un long moment.
Ils sont trop beaux.
Dans la descente vers le camp nous croisons un autre lapin.
Lui non plus n'est pas très craintif.
Les couleurs sont de plus en plus belles.
Il est 22h30 et il fait encore très lumineux.
Nous sommes presque arrivés au camp lorsque je m’aperçois que j'ai perdu mon bear spray...
Chiotte ! Il n'est plus dans la poche latéral de mon sac où je l'avais rangé.
La dernière fois que je l'avais c'était au point de vue... 🏴☠️
Non seulement ça vaut presque 50$ mais nous en avons absolument besoin pour demain.
Pas le choix nous devons faire demi-tour, remonter la route et retourner jusqu'au point de vue en espérant le trouver. 😕
J'ai une petite idée d'où j'ai pu le perdre.
Nous retournons au point de vue au pas de courses.
Et c'est reparti :
"HÉ L'OURS !!"
"YOUHOUU"
Je sors mon couteau au cas où... 😊
Manquerait plus qu'on croise un grizzly à ce moment là !
On commence à être sérieusement épuisés.
Par chance nous le trouons sur le chemin du point de vue, à un endroit où je m'étais abaissé et où j'avais été agrippé par les branches.
Soulagement !
je ferai plus attention à l'avenir. 🤪
Sur ce, il est vraiment temps de rentrer au camp.
Le soleil commence enfin à se coucher.
Très lentement.
Nous rentrons au camp à minuit pile après quasiment 6h de marche.
Nous n’avons plus de jambes ni de voix.
Nous n'avons croiser absolument personne.
Fatiguant ce début de voyage mais quelle incroyable journée !! Nous sommes ravis. Crevés mais ravis ! 🙂
Nous nous couchons à 00h30
Ma première nuit des vacances en décubitus dorsal. 😇
Me voilà! Heureusement que je t'avais parlé de happy tour et que tu en as parlé dans ton carnet, j'avais oublié leur nom et je viens de faire ma résa pour février.
Peux-tu me donner la marque et le nom de ta tente stp pour ton camping?
J'ai vu que tu as apprécié le port du filet anti moustique. Figure toi que, sur la Denali highway, je me suis promenée dans un nuage de moustiques pendant un bon moment sans jamais être piquée, sans jamais en avalé aucun et sans aucun filet de protection évidemment! C'était comme s'ils m'accompagnaient!
Et JF lui est resté près d'un lac très peu de temps et s'est fait piqué. Le bouton résultant était impressionnant. J'ai aussi été impressionnée par la taille des moustiques la-bas, et la facilité avec laquelle on peut les tuer.... comparer à chez nous!!!
Ça veut dire quoi "décubitus dorsal"?
J'ai trouvé..... Eh dis donc le médecin.... ça va, hein!!!😉
Dommage...surtout pour de prétendus "passionnés de faune sauvage" !
C'était ironique, Alison adore les oiseaux mais moi je déteste la faune sauvage et mon repas préféré et le colombo de goéland. 😊
Si ça ce n'est pas de la provocation!!!!😏 C'est dommage que Cheechakoo ne sache pas à quel point tu peux être taquin!😏
Nous ne mangeons pas de viande donc le choix n'est pas compliqué, gâteaux, céréales, fromages et de quoi boire et se faire des sandwichs.
Ah bon? Vous avez trop découpé de chair humaine pendant vos études?🤪😄 😏
4h du matin ; toc toc toc ! Un homme frappe à la fenêtre passagère contre laquelle je suis en train de baver avec mon magnifique masque pour les yeux.
Comme quoi, il ne faut jamais désespérer des livraisons de bagages perdus!!!!
Bon ben jusque là tout va bien. C'est quand même chouette de pouvoir faire un passage par l'Islande pour aller en Alaska à partir de Paris. De Martinique c'est plutôt Miami, Dallas Anchorage.
Mais comment avez-vous réussi à dormir dans une Kia picanto? Et pourquoi ne pas avoir utilisé votre tente puisque vous l'utilisez au parc Denaly?
Il y a autre chose aussi que je ne comprends pas: tu marques
En revanche il fait presque aussi froid que lorsque nous y étions en hiver. 9 degrés a l’ombre, 7 degrés de ressenti.
Et pourtant sur une photo, Alison est en short et tee-shirt dehors, c'est bizarre non?
Nous passons l’immigration aux bornes automatique en 5 minutes top chrono, bien plus rapide que notre arrivée à New York il y a 2 ans, puis nous descendons au tapis à bagages.
A Miami, même temps pour le passage aux bornes automatiques mais après tu fais une queue monstre pour passer devant les officiers et leur remettre ton papier!!!!! C'est vraiment débile!😠
Au fait Biboun 51 qui suit ton carnet est encore plus dégenté qu'Alison et toi! Son frère et lui font des voyages de oufs quand ils sont réunis!!!
Me voilà! Heureusement que je t'avais parlé de happy tour et que tu en as parlé dans ton carnet, j'avais oublié leur nom et je viens de faire ma résa pour février.
Ahah excellent ! Très bon plan ce Happy tour, aucun regret merci beaucoup ! 🙂
Peux-tu me donner la marque et le nom de ta tente stp pour ton camping?
Tente Guidetti Tip top 3 places.
Qui a l'avantage suprême d’être relativement spacieuse pour une tente qui rentre dans une valise standard.
J'ai vu que tu as apprécié le port du filet anti moustique.
Surtout au Denali et à Talkeetna en fait !
Nous avons été moins embêtés par la suite.
J'ai aussi été impressionnée par la taille des moustiques la-bas, et la facilité avec laquelle on peut les tuer.... comparer à chez nous!!!
Peut-être, moi j'ai surtout remarqué que leur piqure faisait beaucoup plus mal ! 😄
Ça veut dire quoi "décubitus dorsal"?
J'ai trouvé..... Eh dis donc le médecin.... ça va, hein!!!
😇 C'était trop approprié pour trouver une autre formulation. 😇
Si ça ce n'est pas de la provocation!!!!😏
Si peu... 😊
Ah bon? Vous avez trop découpé de chair humaine pendant vos études?🤪😄
Bah oui ! On a arreté y a un moment maintenant, après notre premier road trip en Afrique australe. C'était un peu trop paradoxal de faire un aussi grand voyage pour voir des animaux... et les manger. 🤪 Et puis ça faisait très longtemps que je ne voulais plus participer à ce mode de vie et à cette humanité là donc je ne vais pas me plaindre, j'assume. 🙂
Mais comment avez-vous réussi à dormir dans une Kia picanto? Et pourquoi ne pas avoir utilisé votre tente puisque vous l'utilisez au parc Denaly?
Et bien Alison fait 1m55 et dort toujours recourbée donc elle n'a pas de mal à dormir sur les banquettes arrières.
Moi, j'étais crevé donc ça a été. Tant que je peux décliner un peu le siège ça passe !
Pour la tente, ça ne nous arrangeait pas de la défaire, de défaire les sacs de couchage, pour tout ranger le lendemain matin.
C'était plus facile de garder les valises fermées.
La fainéantise... 😇
Et pourtant sur une photo, Alison est en short et tee-shirt dehors, c'est bizarre non?
Assez oui, mais on s'y fait... 😇
Première fois qu'on est allé en Afrique du sud en plein hiver j'avais prévenu Alison qu'il allait faire froid etc.... elle avait prit que des shorts cette macaque ! 😄
Mais en Islande, pour sa défense, on ne pensait pas qu'il ferait aussi froid, et la photo c'était juste une pause pipi à la base. 😛
Au fait Biboun 51 qui suit ton carnet est encore plus dégenté qu'Alison et toi! Son frère et lui font des voyages de oufs quand ils sont réunis!!!
C'est dommage que Cheechakoo ne sache pas à quel point tu peux être taquin!
C'est aussi dommage que le second degré ne soit jamais perçu sur ce forum....
Nous ne sommes pas rassurés de laisser notre voiture sur le parking car nous découvrons plusieurs panneaux conseillant de ne rien laisser de valeur dans les voitures, or nous avons toutes nos affaires dans le 4x4 et j’ai vu des débris de vitre au sol
Ce parking est sans doute le plus mal famé d'Anchorage...
Mais pour les débris de vitres, c'était sûrement une attaque de mouettes, sauvages bien entendu !😄 Car des mouettes d'élevage, il n'y en a pas plus en Alaska qu'en Islande.😉
Pour la suite, c'est vrai que les passionnés de faune sauvage font très fort dans la provoc :
"une marmotte" : aïe, c'est un spermophile ! (Arctic ground squirrel)😇
"un écureuil" : aïe bis ! c'est encore un spermophile...
Nous croisons un lapin.
Outch ! 😮Pas de lapins dans le Denali. C'est un lièvre variable (snow shoe hare).
Bon, je crois que j'en ai assez lu, et assez rigolé pour ce soir.....
C'est aussi dommage que le second degré ne soit jamais perçu sur ce forum....
Oui, sans les émoticones, c'est compliqué de relayer l'humour par écrit!!!
Pour la suite, c'est vrai que les passionnés de faune sauvage font très fort dans la provoc :
"une marmotte" : aïe, c'est un spermophile ! (Arctic ground squirrel)😇
"un écureuil" : aïe bis ! c'est encore un spermophile...
Nous croisons un lapin.
Outch ! 😮Pas de lapins dans le Denali. C'est un lièvre variable (snow shoe hare).
Bon, je crois que j'en ai assez lu, et assez rigolé pour ce soir.....
Mais Cheechakoo, on peut être passionné de faune sauvage sans rien y connaître, c'est pas grave!😮
Je plaide leur cause car c'est aussi la mienne. J'adore voir les animaux, mais je ne m'y connais pas! Et grâce à des spécialistes comme toi, on s'enrichit et on essaie de ne pas recommencer nos erreurs!! 😇
Le spermophile est une espèce d'écureuil, non?
Pas de lapins dans le Denali. C'est un lièvre variable (snow shoe hare)
Ce parking est sans doute le plus mal famé d'Anchorage...
Il parait ! 😄
Nous le découvrirons par la suite...
Pour la suite, c'est vrai que les passionnés de faune sauvage font très fort dans la provoc :"une marmotte" : aïe, c'est un spermophile ! (Arctic ground squirrel)😇
Pour le coup aucune provocation là dedans. 😄
J'avoue avoir eu un doute mais ça ressemblait beaucoup à la représentation que je me fais(ais) d'une marmotte.
"un écureuil" : aïe bis ! c'est encore un spermophile...
Donc un écureuil non ? 😇
Outch ! 😮Pas de lapins dans le Denali. C'est un lièvre variable (snow shoe hare).
Ecureuil/spermophile : on peut le croire.... les américains l'appelant arctic ground squirrel.
Ils se différencient non seulement au niveau de l'espèce mais deux degrés plus haut dans l'arborescence, au niveau de la sous-famille, puis du genre.
(Je ne pense pas qu'un médecin soit insensible à l'intérêt qu'il peut y avoir à différencier des espèces...😉)
@Diamina : C'est exactement pareil que pour les rennes et les élans que personne ici (n'est ce pas ?🙂 ne confond bien entendu.
Pour rester dans le sujet : tu pourrais aussi avoir la même remarque pour le lièvre (souvent ramené au rang de vulgaire "rabbit" par les locaux...) et le lapin.
Et aussi ( à l'attention de Muriel ) pour la marmotte, effectivement de la même famille que le spermophile. Mais autrement plus grosse.
On pourra aussi remarquer que les américains appellent "bald eagle" leur emblème national, alors que ce n'est pas un aigle mais un pygargue.
Bon, j'arrête là mes pédanteries taxonomiques, c'est promis, je ne viendrais plus perturber le récit de ces aventures palpitantes.
C'est sympa de préciser les "vrais" noms, comme cela on en apprend tous les jours.
Sur la section Afrique Australe c'est assez courant que les spécialistes interviennent pour donner des précisions (nom latin, signes distinctifs, ...), pas de problème ça se gère bien 😉
J'ai donc une excuse 😇: je n'avais pas d'échelle pour pouvoir comparer la taille 😉.
C'est vrai que les marmottes alpines me paraissaient plus rondouillardes mais ça aurait pu être une question d'alimentation....
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Pour rester dans le sujet : tu pourrais aussi avoir la même remarque pour le lièvre (souvent ramené au rang de vulgaire "rabbit" par les locaux...) et le lapin.
....
On pourra aussi remarquer que les américains appellent "bald eagle" leur emblème national, alors que ce n'est pas un aigle mais un pygargue.
cette histoire de Bald eagle me ramène en mémoire une vieille discussion que nous avons eue en avril- mai 2013 ( Sacrebleu ! que le temps passe vite !)… çà avait été l’occasion de refaire un peu d’historique sur ce mic-mac de vocabulaire entre latin-english- français
Peur des ours en Alaska! (page 2) m. 33
À propos du lapin et du lièvre ….
je viens en quelque sorte plaider à décharge pour notre jeune ami de Guyane🙂
nous sommes bien d’accord mais j’ai l’impression que cet … comment dire ‘’ abus de langage’’ ne concerne pas que les locaux mais plus ou moins tout le monde anglophone d’Amérique du Nord y compris dans des documents officiels . Ce qui entretient la confusion …
Si on ouvre Rabbits and the Wildlife Act - Rabbit Advocacy Group of BC (2008)
çà commence comme çà….
‘’ A number of different species of rabbits are found in BC. Native species include the wild White-tailed Jackrabbit -Lepus townsendii, Nuttall’s cottontail - Sylvilagus nuttallii and the Snowshoe hare - Lepus americanus’’. 😮😮
Bon ...on savait bien que le mythique, sympathique, surprenant et photogénique jackrabbit, celui qui est à l’origine du Jackalope était en fait un lièvre portant un nom de lapin…. !
Selon la CBC / RADIO CANADA en Alberta on a tenté de supprimer la confusion… il devient le ‘’jackrabbit hare’’
Rabbit versus hare: how to tell what you're looking at | CBC ..
Bon , on peut comprendre pour des raisons historiques/culturelles ( terme inventé par Mark Twain) l’adoption du terme Jackrabbit… mais pour le lièvre variable … j’attends toujours des explications...
… car du côté Américain l’officiel USDA enfonce le clou avec la description du "Lepus americanus"en lui admettant admet trois noms communs : snowshoe hare / varying hare / snowshoe rabbit
Et pire (manière de parler!😛) dans la revue Canadienne de plein air Cottage Life de TORONTO l’ambiguité est étendue au lièvre arctique
Si on osait traduire littéralement çà donnerait quelque chose comme :
‘’ le lièvre arctique est le seul lapin polaire et plus grand des lapins trouvés au Canada…..’’😕
De ces exemples et d’autres on peut conclure qu’en anglophonie le nom rabbit prend un sens plus large que le nom lapin en francophonie.. en fait c’est donc comme pour eagle en anglais (Amérique du Nord) et aigle en français .
Je commence à comprendre, sur le tard, pourquoi notre professeur de français nous parlait inlassablement de la Précision de la langue française. En la matière en tous cas il n’aurait pas eu tort 😛
Cependant il faut reconnaître que même au Québec ou plus précisément au Nunavik que j’ai fréquenté du temps oû il s’appellait encore Nouveau Québec, le nom d’usage employé par les locaux crée la confusion
et de çà j’ai pris conscience un jour de septembre alors nous venions de dégîter un lièvre de couleur incertaine mais bien reconnaissable à sa course mon guide Montagnais a lancé une exclamation ( ce qui était rare chez lui) dans laquelle il était question de ‘’lapin’’
Patrimoine, histoire et art relié au lièvre arctique | Les usages …
L'usage traditionnel de lièvres pour la confection des vêtements était limité en raison de la ... de lièvres arctiques (Lepus arcticus) fabriquées en 1914 par les Innus du Labrador. .... (Les lièvres arctiques sont appelés 'lapins' dans le Nord).
Vaudrait donc mieux en rester aux noms savants en latin...mais çà ferait un peu prétentieux… et surtout pas très facile😛
p.s. désolé pour cette disgression vocabularienne
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Vaudrait donc mieux en rester aux noms savants en latin...mais çà ferait un peu prétentieux… et surtout pas très facile😛
c'est marrant, dans la "section Afrique Australe", il y a une conversation du même type, où il est aussi questions de dénominations vernaculaires français-anglais et scientifique binominale en latin, mais concernant des grues couronnées ou royales, la conclusion a été la même ... rien ne vaut le latin, mais ça fait pompeux 😉
Merci bien pour cette apparition très intéressante.
En effet, ça avait l'air d’être une discussion animée.
Au moins je suis prévenu, je ne ferai pas l'erreur si, d'aventures, nous croisons des aigles ou des pygargues pendant le reste de notre voyage ! 😛
Ca fait un moment dis donc ! 😉
Alors, pour les maringouins je dirai qu'il doit, logiquement, y en avoir moins avant Juin et après Septembre, d'ailleurs le printemps et l'automne ont l'air d’être de magnifique saison en Alaska (Quand le temps est clément)
Comme je disais plus haut, nous avons été moins embêté sur la péninsule de Kenai et on s'y habitue facilement.
Nous nous réveillons à 8h30 avec une magnifique vue sur le Mont Denali
qui est parfaitement dégagé.
Nous défaisons notre camp et allons prendre notre petit déjeuner dans la zone prévue à cette effet, c'est à dire "à l'abri des ours".
A 10h25 nous sommes à l’arrêt de bus.
La prochaine navette n'est pas avant 11h25.
Cela nous laisse le temps de réfléchir au programme de la journée.
Deux options s’offrent à nous.
Soit nous demandons au chauffeur de nous déposer en haut de la côte, à l’intersection de Kantishna pour retourner à reflection pond a pied voir la vue pour, ensuite, revenir à l’intersection pour intercepter la navette de 13h25.
Soit nous nous dirigeons tranquillement vers l’unité 31, où nous camperons ce soir, en faisant notre pause de midi à Eielson Visitor Center.
Nous optons finalement pour la seconde option.
La navette arrive et nous partons a 11h30.
Comme le veut le règlement nous rangeons notre bear spray dans le sac, et c'est parti !
Quelques miles après nous nous arrêtons pour observer un caribou au bord de la piste.
Il est bien plus beau que celui d'hier.
Plus loin nous apercevons furtivement un moose.
Nous sommes à Eielson à 12h30.
Dernières photos du Mt Denali.
Nous avons le choix de faire le trail qui monte vers la montagne ou celui qui descend faire la rivière.
Nous faisons le second, le gorge creek trail je crois, car c'est dans ce coin que nous avons aperçu des ours hier, pendant notre stop à Eielson.
Nous voila donc de nouveau en randonnée, cette fois ci chargés comme des mules avec nos 2 gros sacs à dos et le bear proof.
Sous la surveillance de ce beau wallaby (Thylogale brunii)
Nous pensions faire une petite balade... En fin de comptes nous nous retrouvons tout en bas, au bord de la Thorofare river, où nous nous installons pour pique niquer.
Notre premier repas en zone hostile.
Ça devrait le faire, nous avons une bonne visibilité, et il y a plein de galets pour se défendre en cas d'attaque ursidée.
Nous ouvrons notre bear proof dans lequel sont cachées nos provisions et mangeons face à face pour ne pas se faire surprendre.
Il fait chaud , heureusement il y a un petit vent de sud.
Déjà les nuages arrivent et recouvrent petit à petit le Denali.
Alison se rafraichit avant la remontée
Puis c'est reparti dans l'autre sens.
La remontée sera difficile, nous sommes vraiment très chargés.
Nous prenons le camper bus de 15h55.
2 minutes après nous observons nos premiers ours de la journée.
Puis encore 2 autres un tout petit peu plus loin.
Notre chauffeur repère 2 renards, un roux et un noir, sur le flanc de la montagne.
Ils sont vraiment très loin, c'est incroyable qu'il ait pu les voir.
C'est à se demander si il regarde vraiment la route ! 😮
Les dall sheeps sont plus facile à repérer avec leur laine blanche.
Mais ils ont l'air de préférer le sommet des montagnes.
Nous descendons avec d'autres randonneurs peu après la Tocklat river.
Le vent s’est sacrément levé. 😮
Nous commençons à remonter le cours d’eau mais nous nous apercevons que nous nous sommes arrêtés un cours d’eau avant celui qui nous avait été conseillé par le ranger du visitor center.
Nous rejoignons le cours d’eau en question et la vallée que nous avions repérer pour camper.
Toujours aussi difficile de progresser dans cette environnement.
On s’enfonce dans la mousse épaisse, on trébuche contre des grosse motte d’herbe... il faut toujours regarder ses pieds tout en se faisant un passage a travers les buissons et en criant pour faire peur aux ours.
Ce terrain n’est pas du tout adapté au camping, je me vois mal poser notre tente dans la grosse mousse humide et la visibilité n'est pas idéale...
Il faut trouver un autre endroit.
Nous nous enfonçons un peu dans la vallée plus au nord mais ce n'est pas beaucoup mieux.
Nous revenons sur nos pas jusqu’au petit lac que nous avions repéré, en espérant que la topographie relativement plate de cette partie de la vallée nous permettent de trouver un coin d’herbe ou de terre où poser notre tente.
Au contraire le terrain devient plus humide et nous enfonçons tout les deux nos chaussures dans l’eau.
Pendant ce temps le vent redouble d’intensité.
Il commence à faire froid, nous sommes fatigués et nous n’avons trouvé aucun endroit potables où poser notre tente...
Et si on rentrait ?
Meme si on dépliait notre tente on ne va clairement pas pouvoir dormir ici de toutes façons.
Le vent souffle très fort, le sol est trempé... Et en plus ils annoncent une grosse baisse des températures cette nuit.
26°C aujourd’hui, 11°C demain matin...
Un peu déçus mais pragmatiques, nous acceptons notre échec et décidons à l’unanimité de rentrer à Riley Creek.
Au moins nous aurons essayé. Et puis nous aurons tout de même bien profiter du parc. 🙂
Il est 20h, la dernière navette de la journée passera à notre niveau dans environ 1h.
La piste ne devrait pas être difficile à retrouver, nous n'avons qu'à nous diriger vers les montagnes enneigés et nous devrions la rencontrer.
Nous filons plein sud et trouvons sans difficulté la piste.
Nous engloutissons toutes nos provisions et attendons patiemment en profitant du panorama.
La navette arrive et nous sommes extrêmement soulagés de monter dedans, à l'abri du vent.
Finalement nous sommes contents de rentrer à Riley Creek, aucun de nous deux n’osait le proposer mais la nuit s'annonçait atroce.Sur le retour nous apercevrons plusieurs groupes de Dall sheeps mais le chauffeur ne s’arrêtera pas.
Nous arrivons à Riley Creek à 23h15.
Évidemment nous n'avons pas réserver d'emplacement pour ce soir et le camping n’est pas autorisé sur le parking du camp.
Nous décidons donc de quitter le parc et de reprendre la route pour chercher une aire de repos.
Nous en trouvons une quelques kilomètres plus au nord, juste après Hornet Creek.
Il y a déjà une dizaine de caravane d'installées pour la nuit mais nous trouvons une petite place à l’écart.
Nous nous installons confortablement dans le pathfinder, paréo aux fenêtres pour l'intimité et la luminosité, pull en guise d'oreiller... bien mieux que ce qui nous attendait si nous avions camper dans le parc.
Nous nous couchons à 00h30.
Le vent ne désamplifiera pas et secouera le 4x4 dans tous les sens.
Réveil a 9h30 après une très bonne nuit bien reposante dans notre Nissan Pathfinder.
Nous avons bien fait de changer nos plans hier soir.
Il fait 12°C et c’est toujours autant la tempête dehors meme s'il ne pleut pas encore contrairement à ce qui était prévu.
Nous filons aussitôt à Riley Creek pour nous doucher et prendre un café.
Je lave le bear proof et nous passons le rendre au Visitor Center.
Nous retournons ensuite à la réception de Riley Creek pour profiter de la WIFI et re-aménager notre gros Path Finder maintenant que nous avons tous nos bagages.
Nous prenons ensuite la direction Savage river où nous avons noté une petite rando.
Il y a toujours autant de vent et il fait toujours aussi froid.
Nous faisons quand même le petit Savage river loop, balade de 3km autour du ruisseau, en plein dans l'axe des puissantes rafales de vent.
Le retour contre le vent est fatiguant et pas très agréable.
J'espère qu'on ne va pas tomber malade car le loop n'en valait pas spécialement le coup.
Petite rando sans intérêt mais ça dégourdi les pattes et au moins il ne pleut pas. 😊
Nous retournons sur Riley Creek pour check-in et croisons un magnifique moose à l'entrée du camp.
Nous reprenons le même emplacement que nous avions il y a 2 jours , le 68B sur le Wolf loop, et nous nous installons pour manger.
Il ne pleut toujours pas on s’en sort bien.
Nous pique niquons généreusement puis profitons de l'absence inesperée de pluie pour retourner randonner.
Nous nous aventurons sur le horseshoe lake trail, qui descend jusqu’à la rivière et fait le tour du lac.
Horseshoe lake
Nenana River
Ce trail est sympa, nous sommes seuls et à l'abri du vent.
En contournant lac nous observons un castor, une branche entre les dents, au niveau du barrage qu'il est en train de consolider.
Il est tout proche de nous et nous l’observons discrètement.
Il retourne dans les bois et nous décidons d’attendre si il revient.
5 minutes plus tard il revient avec une autre grand branche qu’il ramène jusqu’en haut de son barrage et dont il mange méticuleusement chaque feuille.
Nous le laissons à son ouvrage et faisons le tour du lac.
Mais qui a bien pu faire ça ?
Surement une marmotte !
Plus loin nous observons un autre castor sur barrage et un moose qui traversera rapidement le lac à la nage sans nous laisser le temps de sortir l'appareil photo.
Nous enchaînons sur le Taïga trail, une petite rando à travers la foret boréale.
Agréable balade. Nous avons bien apprécié cette accalmie et l'omniprésence de la faune alaskienne. 🙂
Malgré les nuages menaçant nous n’auront pas eu de pluies mais plutôt quelques petites éclaircies.
Nous rentrons au camp à 21h.
Le vent s'est calmé mais nous décidons, d'un commun accord, de ne pas sortir la tente ce soir, nous dormons très bien dans le Nissan et nous ne voulons pas prendre le risque de prendre la pluie et de devoir tout rangé sous l’eau demain matin.
Flemme quand tu nous tiens...! 😇
Réveil à 8h. Il fait 50 degrés Fahrenheit
Il a plut juste quelques gouttes cette nuit
Il ne fait pas trop moche, on voit même les rayons du soleil percer à travers les branches des pins, et le vent semble s’être calmé.
On s'en sort plutôt bien avec le temps pour le moment.
Nous quittons Riley Creek à 9h30.
En route nous croisons une perdrix (lagopède des saules ? 😇) au bord de la piste,
avec ses petits.
Arrivés au bord de la Savage river vers 10h, il fait toujours aussi venteux qu'hier.
Nous prenons notre petit sac à dos de rando et partons pour le Savage alpine trail.
Ça monte sec !
Un groupe de randonneurs a repéré un grizzly sur le flanc de montagne en face.
Nous ne le voyons pas mais nous trouvons le célèbre opossum d'Alaska ! 😉
la vue est sympa.
ça monte encore...
Arrivé en haut du pic nous prenons le vent en pleine face.
Les rafales nous déséquilibrent en permanence et nous écartent du chemin, n c’est presque dangereux.
Le vent me glace les dents, je commence à me dire que jamais je ne pourrai faire l'ascension du Kilimandjaro.
Nous continuons tant bien que mal notre ascension jusqu'au panorama sur la vallée .
La redescente vers la route le long du cours d’eau est bien plus agréable.
7kms de trail + 4km de retour par la route.
Ça nous a creusé l’appétit.
Nous nous faisons des sandwichs puis passons par la réception pour utiliser la wifi une dernière fois avant de quitter le parc à 14h30.
Les prévisions météos pour les prochains jours ne sont pas bonnes. 🤪
Arrêt à la station essence Tessoro juste au nord du parc, de l'autre coté de la Nenama River.
Tout un bordel pour faire le plein... 😄
Pour commencer je ne trouve pas quel essence mettre dans la voiture.
Il y a que de regular ici de toute façon.
Quelqu’un me dit que c’est ce qu'il faut mais ensuite je n’arrive pas à faire fonctionner la pompe.
Il faut insérer et ressortir rapidement la carte, et je dois je m'y reprendre au moins 5 fois avant de réussir.
Finalement la machine me demande mon ZIP code et ça fonctionne pas.
Bref, je vais dons prépayer au guichet, et, pour finir, je n’arrive pas à faire fonctionner, il faut relever le support qui porte la pompe.
Le sketch du touriste pas dégourdi ! 😊
Je parviens finalement à faire mes 30$ d’essence puis je dépose Alison au Gift shop pour qu'elle achète quelques souvenirs et nous prenons, enfin, la route vers Talkeetna.
Gorge Parks Highway, même route qu'à l'aller depuis Anchorage.
Nous trouvons la pluie, à moins que ce ne soit elle qui nous ait trouvé, au niveau du Denali state park.
Arrivés à Talkeetna nous faisons quelques courses alimentaires au Cubby's marketplace.Nous arrivons à notre cabine au bord du Sunshine lake vers 18h30.
Notre chambre est tout confort, ça va nous faire un bien fou de dormir dans un aussi grand lit.
Réveil a 8h après une superbe nuit dans le lit king size. 🙂
Les prévisions météo des prochains jours se sont améliorées, je suis content.
En revanche, pour aujourd’hui, ça reste très humide.
Apparemment il a quand même l'air de faire meilleur temps ici qu’à Anchorage donc nous décidons de rester vers Talkeetna.
Douche et rangement, puis nous quittons notre super cabine à 10h pile et croisons la propriétaire en partant.
Nous nous arrêtons quelques mètres plus loin sur le chemin pour faire le point sur le programme.
Un vieux barbu qui était dans son jardin nous interpelle.
Il vient faire la causette, visiblement très amusé de voir des étrangers égarés.
Il sent bon la marijuana.
Il nous conseille un trail pas très loin.
Le Luthman trail qui, apparemment, mènerait sur une cascade.
Nous le remercions et le laissons à ses activités.
Nous trouvons le début du trail sans difficulté.
La cascade se trouve quand même à 4,5 miles ... ça fait une trotte en aller-retour.
Le chemin est très boueux, nous devons enjamber plusieurs flaques, traverser une rivière sur un tronc d'arbre.
Nous faisons beaucoup de bruits car il y a plein de crotte d'ours sur le chemin et nous ne sommes pas rassurés.
Nous nous avançons dans la foret jusqu'à ne plus pouvoir avancer.
En revenant sur nos pas nous remarquons des rubans rose accroché aux arbres.
Nous supposons qu’ils indiquent le trail et nous retournons voir si nous n'avons pas raté une intersection.
En effet nous avons raté un ruban, quasiment invisible dans la végétation.
Nous retraversons quelques ruisseaux et vieux barrages de castors.
Les herbes sont presque aussi hautes que moi et s'essuient sur nos vêtements.
Nous sommes rapidement trempés.
A cela s'ajoute les ronces que nous devons traverser, enjamber, écarter...
Nous nous perdons à plusieurs reprises en confondant les traces d’animaux avec le chemin.
Puis nous retombons sur nos pas et trouvons un nouveau ruban derrière des branches.
Ce trail n’est pas du tout entretenu nous ne voyons plus du tout le sentier.
A un moment nous arrivons à une grosse étendu d’eau et nous ne voyons plus d’autre ruban.
Ça fait déjà 3h que nous marchons et cherchons notre chemin et nous sommes encore loin de la cascade.
Nous décidons finalement de rebrousser chemin, tant pis pour la cascade mais on en peut plus et on va finir par faire une mauvaise rencontre avec toutes ces herbes hautes. .
Et comme si nous n'étions pas suffisamment mouillés, il se met à pleuvoir sur le dernier kilomètre.
Décidément.Nous sommes heureux de retrouver notre voiture.
Nous enlevons tout nos vêtements et les faisons sécher avec le chauffage.
Ces deux là ont volé notre spot pour le pique nique.
Nous allons ensuite au Talkeetna lake trail qu’Alison avait repéré.
Petite pause sandwich et nous nous remettons en marche à 15h30.
Mon pantalon a pu sécher par contre les chaussettes et mes chaussures sont encore gorgées d’eau.
Tant pis, je me doutais que ça arriverait.
C’est parti pour 8kms avec les chaussures pleine de flotte.
Ce n’est pas tout à fait mon délire mais Alison est motivée donc j’essaye de faire bonne figure. 😊
Ca se voit non ? 😉
Il se remet aussitôt à pleuvoir mais ça s’arrête rapidement et nous avons le droit à quelques "éclaircies".
Ambiance mystique dans les bois...
Petite balade autour du lac, bien plus facile que le trail de ce matin.
Nous verrons des canards et une oie sauvage.
La première de toute ma vie.
Nous sommes de retour à la voiture à 17h30.
Arrêt à la station Tesoro au bord de la Highway pour faire 50$ d’essence puis départ pour Anchorage.
On retrouve la pluie sur la route.
Passage à Nancy lake mais on ne voit pas le lac de la route par contre on verra un moose qui repartira vite dans la forêt.
Pour l'instant nous n'avons toujours pas vu de moose avec des boisArrivé vers Wasilla le ciel se dégage.
Les derniers kilomètres jusqu’à Anchorage sont difficiles, le mauvais temps a usé les troupes.
Nous sommes trop fatigués pour chercher un endroit où dormir et décidons de retourner directement au même parking qu'il y a 5 jours.
Nous arrivons au parking du Earthquake park a 21h.
Installation du SUV et dodo.
Hello Pierre !
Je vous suis toujours, en espérant que vous bénéficierez de meilleures conditions les jours suivants... Le moral était comment ?
A+
Franck
hello !
Si le wallaby et l'opossum (en bon métro de Guyane vous auriez pu choisir un vrai Pyan😮) ne m'ont même pas fait sourire, le coup de l'oie de Guinée est très réussi !😎.
On peut s'attendre à voir un capybara, voire un mouton paresseux ?
Le moral était bon, nous étions content de ne pas avoir eu de pluie dans le Denali et nous avions eu la chance de voir le Mont Denali dégagé 2 jours de suite.
Talkeetna n'était pas l'étape la plus importante donc, quelque part, mieux valait qu'il pleuve à ce moment là.
Je vous suis toujours, en espérant que vous bénéficierez de meilleures conditions les jours suivants...
Ça frappe à la fenêtre d’Alison mais elle n’entends rien avec ses boules Quies..
J’enlève le pull qui me cache les yeux et me réveille en sursaut en voyant les gyrophares.
C’est la police ! 😮
L'agent vient à ma fenêtre, la main sur son arme de service, moi à moitié nu dans mon duvet.
Il est calme mais strict ; Nous n’avons pas le droit d’être ici car le parc est fermé la nuit jusqu'à 6h du matin.
Ce n'est écrit nulle part et nous sommes au bord d'une route où circule des voitures donc, en soi, nous ne sommes pas vraiment dans le parc.
Je ne tente pas le diable, et m'installe coté conducteur pour prendre le volant.
Le policier repart tranquillement, sans vérifier que nous quittons les lieux.
Je suis agacé qu'il ne nous ai pas laissé dormir, on ne gênait absolument personne et on avait vérifié qu’il n’y avait pas d’interdiction d’overnight camping ...
Bref, je suis surtout fatigué.
Je cherche un endroit pendant qu’Alison continue de dormir sur la banquette arrière.
Rien dans Anchorage.Je trouve finalement un parking le long de l'Eagle river, à 20 minutes d’Anchorage.
On est tranquille ici, personne ne viendra nous embêter.
Je décale le réveil et me recouche.
Nous nous réveillons à 9h, dans les nuages et il pleut.Grosse ambiance... 🙁
Nous prenons la route d'Anchorage, espérant qu’il y fasse meilleur temps mais rien à faire, temps de merde.
Nous en profitons pour nous ravitailler au Fred Meyer où je me connecte à la wifi pour regarder la météo.
Il devrait arrêter de pleuvoir en milieu d’après midi.
Nous rangeons les courses dans la voiture et nous rendons au magasin de location de vélo sur la 4th Avenue.
L’avenue est sympa, les bars ont l’air chaleureux par contre les magasins de fourrures je ne peux vraiment pas... 😠
Décidément ce n'est pas ma journée, je suis blasé.
Les gérants sont hyper cool et sont bien amusés que nous soyons français , ils nous félicitent pour la coupe du monde, et se moque de notre différence de taille... 😐
ils sont vraiment très sympathiques et à nos petits soins pour bien choisir nos vélos.
Nous prenons un forfait de 3h pour 32$ les 2 vélos mais nous les prévenons que nous prendrons plus que 3h.
Nous payerons le surplus à notre retour.
Nous partons vers 14h45 pour le Tony Knowles Coastal Trail sous une pluie fine.
Le ciel se dégage enfin, Hallelujah !
La piste "cyclable", qui longe le littoral de la 2ème avenue jusqu'au parc Kincaid, est très agréable et, assez fréquenté aussi bien par des cyclistes, des coureurs, des promeneurs ou des adeptes de trottinettes.
Tout le monde semble heureux et les gens nous salue à chaque fois.
La piste contourne de près l'aéroport international de Ted Stevens et le lac Hood dont décollent un grand nombre d'hydravions.
Westchester lagoon,
Apprécié par toute sorte d'oiseaux.
On continue,
Petite pause pour profiter de la vue et du calme.
Difficile d'imaginer que cette zone fut frappée en 1964 par un des séismes les plus puissants jamais enregistré.
Traversée de l'estuaire de la Fish creek.
La mer est basse et nous observons plusieurs grue ("du canada", je crois).
Nous sommes à l'affut en traversant l'Earthquake park.
Même si le loueur nous a dit qu'il n'y avait pas d'ours nous savons qu'il peut y en avoir puisque c'est ici que nous avons aperçu un ours noir notre premier jour.
Petite frayeur à la sortie d'un virage lorsqu'une grosse bête brune sort des bois.
Ce n'est qu'un jeune élan qui aura plus peur que nous et retournera rapidement auprès de sa maman.
Avant de venir en Alaska nous avions lu plusieurs recommandations sur les rencontres avec la faune alaskienne. Avec les ours mais aussi avec les élans. Ces derniers peuvent se montrer très agressifs et n’hésitent pas à charger et à piétiner l'importun s'ils se sentent menacés notamment lorsqu'ils ont des petits.
Nous nous arrêtons aussitôt pour ne pas les déranger et les laissons nous contourner tranquillement.
C'est sans compté l'arrivée d'autres cyclistes qui effrayeront le petit qui repartira dans les bois et traversera juste devant nous.
Nous continuons notre balade et croisons un autre moose un peu plus loin.
Petite pause pique-nique à l'ombre.
Nous dépassons le stade, longeons la Raspberry road puis petite descente pour s'enfoncer dans le parc Kincaid, moi devant, Alison derrière, quand je tombe, soudain, nez à nez avec 2 jeunes élans qui sortent des fourrés d'un trot décidé.
Je freine des deux freins et le premier moose repars au galop dans la foret.
Le second s’arrête net et me fixe du regard.
Il s'approche doucement
Quand une joggeuse qui vient à contre-sens, une petite femme qui ne doit pas dépasser les 1m60, arrive en courant.
Elle ralentie pour le contourner mais voila qu'il commence à la poursuivre tête baissée en marchant à la même vitesse qu'elle.
Punaise mais dans quel pétrin elle s'est mit, ils sont fous ces alaskiens !
Je commence à imaginer tout un tas de scénarios, si l'élan attaque la femme et la fait tomber il faudra que je lui fonce dessus avec le vélo.
Finalement la petite bonne femme ne se laisse pas faire et commence à crier sur le moose comme sur un gamin, la main levée prêt à le baffer si il fait une connerie.
Moi même elle m'a fait flipper, elle doit être prof pour être aussi autoritaire ! 😮
Elle repart tranquillement et nous salue comme si rien ne s'était passé mais du coup cette saloperie d'ado moose commence à s'avancer vers moi qui était confortablement installé sur ma selle aux premières loges.
Aaarg demi tour toute !!
Alison n'a pas le temps de manœuvrer et doit abandonner sa bicyclette au milieu de la piste. 🤪
Mayday mayday !! Moose en rute !
Il fait mine de nous laisser tranquille mais revient vers nous à chaque fois que nous essayons
Regardez moi son regard d'emmerdeur ! 😮
Il nous laisse finalement et repart dans la foret, fier de nous avoir donné une bonne leçon.
Nous filons aussitôt !
Nous avons passé une chouette après-midi.
Sur le trajet nous nous arrêtons au lac hood pour voir la base d'avion et le décollage des hydravions.
Puis retour sur Anchorage.
Nous rendons nos vélos à 21h, puis nous partons aussitôt pour Alyeska.
Je suis bien content de quitter la ville.
Nous prenons la Seward Highway qui suit le chemin de fer
Et qui longe le Turnagaim arm,
une des deux branches du golfe de Cook Inlet
et dans laquelle s'aventure occasionnellement des familles de bélugas.
Nous nous arrêtons au parking de Beluga point pour donner un petit coup de jumelles mais ne verrons pas de baleine blanche à l'horizon.
Nous aurons peut être plus de chance au retour la semaine prochaine.
Nous décidons de nous garer au parking de l’hôtel d'Alyeska, il y a des camping car ça devrait le faire...
Au pire si ça pose soucis nous irons dormir sur les points de vue le long de la Seward Highway
Nous nous couchons vers 23h30 avec une belle vue sur les montagnes.
Ça frappe à la fenêtre d’Alison mais elle n’entends rien avec ses boules Quies..
J’enlève le pull qui me cache les yeux et me réveille en sursaut en voyant les gyrophares.
C’est la police ! Surpris
L'agent vient à ma fenêtre, la main sur son arme de service, moi à moitié nu dans mon duvet.
Il est calme mais strict ; Nous n’avons pas le droit d’être ici car le parc est fermé la nuit jusqu'à 6h du matin.
Ce n'est écrit nulle part et nous sommes au bord d'une route où circule des voitures donc, en soi, nous ne sommes pas vraiment dans le parc.
Je ne tente pas le diable, et m'installe coté conducteur pour prendre le volant.
Le policier repart tranquillement, sans vérifier que nous quittons les lieux.
Salut Pierre,
It's the law ! 😛 Aux USA , tu n'as pas le droit de dormir dans ton véhicule dans les lieux publics.
Vs avez eu de la chance que ce ne soit pas un ours qui est frappé à la vitre. 😉
J'ai lu ton carnet sur votre voyage en Afrique Australe, c'était super et cela conforte notre envie d' y aller.
It's the law ! 😛 Aux USA, tu n'as pas le droit de dormir dans ton véhicule dans les lieux publics.
Ah et bien nous le saurons pour la prochaine fois. 😊
Paradoxalement il y a des motorhomes sur toutes les aires de repos et des sdf sur plusieurs parking dans Anchorage même.
J'ai lu ton carnet sur votre voyage en Afrique Australe, c'était super et cela conforte notre envie d' y aller.
Merci beaucoup, et oui magnifique région ! Hâte d'y retourner. 🙂
Réveil 8h.
Nous avons pu dormir d'une traite sans être dérangés.
A 9h nous nous rendons au guichet pour acheter deux tickets pour le téléphérique et le buffet au restaurant là haut. 39$ par personne.
Lorsque je reviens à la voiture Alison a sorti l'appareil photo et me fait des grands signes avec les bras.
Il y a une famille ours noir avec 3 oursons sur le parking de l’hôtel !! 😮
Les 3 petits commencent à vandaliser la benne d’un malheureux pick-up garé là, sous l'oeil de leur mère
Qui les rejoint,
Et leur donne un coup de patte pour déchirer la bâche de protection.
Un véhicule de l'hôtel leur cri dessus mais ils ont l'air de bien s'en moquer et sont bien trop intéressés par la cargaison du pick-up.
Un autre véhicule arrive et un gaillard, style ranger/cow boy, en sort, fusil bien en main, et commence à leur gueuler dessus en avançant vers eux.
Il nous cri de déplacer notre véhicule et essaye de faire fuir les 4 voleurs en tirant en l'air et faisant mine de les viser.
La mère déguerpi aussitôt mais les 3 petits ne semblent pas reconnaitre ni l'arme ni le bruit, et continu de dévaliser le 4x4 en toute insouciance.
A contre cœur, ils finissent enfin par rejoindre leur mère et s'éloignent en se dirigeant vers la route et l'autre parking où nous étions cette nuit.
Nous entendons à nouveau des coups de feu.
Petit tour de l’hôtel,
et poursuivons avec le trail de la Winner Creek à 9h45.
Je ne suis, maintenant, pas rassuré du tout à l’idée de laisser notre voiture pleine de bouffe sur le parking...
Nous cachons nos affaires du mieux que nous pouvons.
Petit trail dans la foret boréale, sans difficulté.
Nous sommes sur nos gardes mais nous ne croiserons pas d'ours.
Le trail est assez fréquenté et nous remarquons que beaucoup de promeneurs se baladent avec leurs chiens.
Nous traversons un court d'eau
Puis nous arrivons à la rivière qu'il faut traverser avec le Hand tram.
A la force des bras, et avec l'aide des autres randonneurs sur la rive d'en face, nous arrivons de l'autre coté.
Nous continuons un peu puis nous faisons demi tour pour ne pas arriver au restaurant trop tard.
Sur le retour nous croisons plusieurs squiridés. 😇
Nous prenons le téléphérique à 12h30
Nous prenons de la hauteur et un ours noir traverse la clairière juste en dessous de nous.
Le groupe de californien hurle comme des fous. 🤪
Peu après ils remarquent un moose mais nous ne le verrons pas.
Nous arrivons en haut, au restaurant des Seven Glaciers, sous le beau temps..
Par contre il fait un peu frais en altitude, d'ailleurs il y a encore de la glace ici.
Nous profitons de la vue sur Turnagaim arm puis nous allons au buffet où nous avons le droit à 20$ avec nos tickets.
Nous prenons tout deux un fish&chips et un hot chocolate.
La portion est généreuse, et ça fait du bien de manger chaud.
Nous redescendons vers 15h et partons en direction du trail de Crow Pass.
Suite J10 (12/07/18) Girdwood -> Russian River :
Arrivée au parking du trail de Crow Pass à 15h45.
Nous avons prit nos pulls car nous sommes censés nous rapprocher d’un glacier et il faisait frais à Alyeska ce matin, mais en fin de compte il fait très beau et nous sommes rapidement en sueur avec le denivelé .
Alison repère un ours noir sur le flanc de montagne opposé.
Bien vu !
Il ne nous adressera meme pas un regard.
Ça monte ça monte ça monte...
Le paysage accidenté de la montagne et ses différentes couleurs nous plaisent beaucoup.
Et nous sommes tout seuls ! 🙂
Les 2 derniers kilomètres ne sont pas évidents, ça monte toujours et il faut traverser une sorte de pierrier de pierres instables et d'éboulis qui manquent de nous heurter.
Il faut à la fois faire attention aux chutes de pierre et où on met les pieds.
Nous atteignons le Crystal Lake, objectif de la randonnée, vers 17h45, en quasiment 2h.
Joli lac au relief turquoise, avec la partie la plus à l'ombre toujours glacée.
Nous avons de la chance le lac est encore au soleil et c'est très beau.
Petite pause gouter puis nous faisons quelques photos souvenirs.
Tiens une marmotte ! 😎
Nous ne tardons pas trop non plus car nous avons encore de la route pur rejoindre le camping où nous avons prévu de dormir ce soir.
C'est beau mais il faut redescendre.
La première partie de la descente est raide , il faut faire attention aux appuis.
A peine 5 min plus tard, j’aperçois un Dall sheep à 200m de nous sur un sentier parallèle à flanc de montagne.
Il nous a remarqué et avance tranquillement.
Alison s’approche doucement pour prendre des photos.
Il descend de la montagne et prend un raccourci pour traverser le cours d'eau sur une plaque de glace.
Je n'ai pas bougé et il passe à moins de 30m de moi, incroyable !!
Il est encore plus beau de près.
Magique et de toute beauté !
Nous restons un très long moment à l’observer près de nous puis il se retire derrière la montagne opposé.
Au moment ou nous nous levons nous apercevons un autr Dall sheep qui apparaît en haut de la montagne où nous avions apperçu le premier.
Puis toute une famille.
Nous redescendons enfin vers le parking à 20h.
Alors que nous sommes presque arrivé au parking, Alison s’aperçoit qu’elle n'a plus son smarphone.
Nous avons déja beaucoup descendus mais nous n'avons pas le choix, il faut tout remonter.
Nous remontons rapidement et trouvons le telephone là où l'on s'était assis dans l'herbe pour regarder le moufflon.
Finalement nous sommes chanceux dans notre bétise, la famille moufflon est en train de descendre la montagne étape par étape.
Nous patientons au cas où il prendrait le même chemin que le premier et passeraient à coté de nous mais notre présence semble en perturber quelques uns.
Et ils décident finalement de nous contourner et traverser plus haut.
Nous redescendons, encore, à 20h45.
Le pull n’est, finalement, pas de trop pour la descente et maintenant que nous sommes à l'ombre des montagnes.
1h après nous sommes à la voiture.
Magnifique randonnée, nous avons adoré mais nous sommes littéralement sur les rotules.
La descente nous a détruit genoux et pieds.
Passage a l’hôtel d’Alyeska pour choper la wifi et checker la météo :
Nuages à Seward demain et risque de pluie à partir de 10h.
Nous annulons le trail du Harding icefield qui était au programme.Nous prenons la route du Russian river camp.
Nous nous serions bien arrêtés sur la première aire de repos pour dormir mais nous avons réservé un emplacement de camping à 39$ donc bon...
Ça nous fera moins de route à faire demain matin. 😊
Malgré l'heure tardive il y a pas mal de monde sur la route.
Plus que je n'aurais pensé.
Moi qui suis un des rares partisans du 80km/h, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé les routes en face à face à 65mph.
D'ailleurs je n'ai toujours pas aperçu de radar.
Nous arrivons au camping de Russian River à minuit pile.Nous sommes exténués.
Trop fatigués pour installer la tente, nous dormons, une nouvelle fois, dans le Nissan.
Vraiment superbes les photos!
De mon fauteuil confortable, je trouve ça vraiment mignon, cette ourse et ses petits qui massacrent l'arrière d'un truck pour y trouver de la nourriture.
Je ne suis pas certaine que ça m'aurait amusé si j'avais été concerné.
Sur la dernière photo, c'est fou d'être en manche courtes, debout sur une pente enneigée!
Quand tu dit que tu as hâtes de retourner en Afrique australe alors que tu reviens d'Alaska, j'ai eu ce sentiment, pendant que je préparais mon voyage en Alaska, mais pour l'Amérique du sud et ses hauts plateaux andins. 🤪
« Pas banal comme destination » me disait une connaissance juste avant notre départ. Et effectivement, quand je disais « Alaska », on me répondait « super ...…
Encore une fois, c’est devenu une habitude, j’ai mis beaucoup de temps à venir à bout de mon carnet de voyage... Mais voici, finalement, le récit du périple…
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Wrangell, drôle de nom, non? Imaginez la tête des gens quand, en Martinique, vous leur dites, nous allons à Wrangell!! Voici la discussion entre Diamina et ti…
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Notre TGV part à 7h15, à l'heure, et nous arrivons à Montparnasse à 8h50.
Nous montons dans le premier Bus direct en direction d'Orly Sud, comme indiqué sur notre réservation GoVoyage.
Ça me parait bizarre parce que je connais un peu Orly Sud et je ne me suis jamais fait la remarque d’y voir des vols vers l’Islande.
Arrivé à Orly, comme je m’y attendais, nous apprenons que notre vol pour Reykjavic part d'Orly Ouest, et c'est parti pour un petit tour d'Orly Val ! 😄
Enregistrement sans encombre puis passage en salle d'embarquement.
Nous patientons en salle d’embarquement
Nous devions partir à 14h. En fin de compte, à 13h30, on nous annonce que notre vol aura 20 minutes de retard.
Comme prévu Alison a dormi sur la banquette arrière et moi sur le siège conducteur.
Un peu serrés mais nous étions fatigués donc ça allait.
Il fait un peu frais ce matin, le ciel est toujours couvert mais il ne pleut pas, c'est déja ça.
Nous prenons tranquillement la route vers les 2 autres grand lacs de la région, Grænavatn et Kleifarvatn et les sulfatares de Seltún .
Le lac volcanique de Grænavatn (green lake), qui tient son nom de ses reflets turquoises dus à sa grande concentration en souffre.
Meme avec les nuages les couleurs rendent super bien dans le décor islandais.
Nous continuons ensuite notre visite de la péninsule.
Chevaux islandais,
Paysage islandais with love !
Et arrivons au lac de Kleifarvatn
Point de vue imprenable,
Nous reprenons notre route et croisons quelques moutons islandais.
Les fameux !
On se croirait presque en safari !
Nous finissons notre tour de la péninsule
Dernière étape à Garður et ses deux phares où nous espérons voir des phoques et/ou des baleines.
Affamé je cède et me paye un petit repas gastronomique.
Le soleil se couche mais à ce niveau de décallage horaire et de latitude on ne serait pas étonné de le voir se lever.
Le REI, magasin d'activité de plein air, n’ouvre qu’à 10h donc nous commençons par faire le plein de courses alimentaires au FRED MEYER et nous sommes surpris par la taille du magasin et la variété de produit.
Nous sommes au bout du monde mais pas tant que ça.
-> Suite J3
Nous sommes acceuillis par un écureuil curieux.
Nous passons ensuite au WAC, le Wilderness Acess Center, où on nous dit que se faire délivrer le backpacker permit il faut aller au Visiter Center mais que celui ci ferme à 17h donc il faudra s'y rendre demain matin à partir de 8h.
Soit !
Nous retournons a la réception pour utiliser la wifi et écrire à Teresa, notre correspondante au service bagage de l'aéroport d'Anchorage, que l'on est bien arrivé et lui envoyer le numéro de notre campsite, la map du camping et notre plaque d’immatriculation.
J’essaye de l'appeler avec mon portable et avec le fixe du camping mais le numéro ne fonctionne pas. 🤪
Elle me répond dans la foulée qu’elle embauche à 20h et que ma valise devrait nous être livrée entre 6 et 7h du matin.
Alison sort de la voiture pour les photographier
Toutes les voitures s’arrêtent et même les bus.
Ça ne doit pas être si facile à observer, et encore moins d'aussi près !
Nous passons 45 minutes a les observer puis nous partons visiter un peu le parc en direction de Savage river.
Nous remarquons un moose caché dans la Taiga .
Alison apperçoit une grizzly avec ses 2 petits mais le temps que je freine et fasse marche arrière ils ont déja déguerpi.
Nous faisons demi-tour et en rentrant, juste avant le Visitor Center, nous observons un vieux moose qui traverse juste devant nous.
Un peu plus loin nous en croisons une autre avec un bébé très farouche qui mettra du temps à traverser la route et rejoindre sa mère.
Nous rentrons à notre emplacement à 22h30.
Si tout va bien demain nous récupérons ma valise puis nous partons 2 nuits en autonomie dans le parc.
Je n’ai pas le force de préparer les sacs et me couche direct , toujours côté passager, avec le paréo d’Alison en guise de drap et mon pull en guise d’oreiller.
Qui passe juste devant nous.
Suivi de son petit.
Nous sommes à l'affut, on se sent presque en safari !
Quelques miles après Savage River un jeune caribou solitaire traverse juste devant nous.
Puis peu de temps après notre chauffeur repère un ours sur le flanc de la montagne.
Il a l’œil ! 😮
Notre premier grizzly ! 🙂
Il ne fait pas moche mais le ciel est recouvert d'un voile nuageux blanc éblouissant.
Comme nous le craignons, le Mont Denali reste caché derrière les nuages. 😕
Arrêt à un point de vue
Une marmotte
Un écureuil
Encore des grizzlys
Nous approchons de Wonder Lake et du Denali.
Les nuages se dispersent peu à peu.
Suite J4
Heureux d’être là, un peu perdu au milieu de l'Alaska !
Ce n'était pas gagné avec cette histoire de valise..
Comme prévu les moustiques sont au rendez-vous, mais nous sommes maintenant bien équipés ! 😛
(Non ce ne sont pas des taches sur votre écrans 😉)
Nous nous rendons vite compte que ce n'est pas du tout prudent, nous risquons à tout moment de tombé nez à nez avec un grizzly et il risque de ne pas apprécier qu'on le surprenne.
Mon bear spray est dans ma poche. Prêt à être dégainé.
Comme vu sur les vidéos et sur les différents guides de voyages, nous avançons en faisant un maximum de bruit, avec nos clochettes mais aussi en criant :
"HÉ L'OURS !!"
"YOUHOUU !!"
"NE NOUS MANGE PAS !!"
Un ours est passé par là. 😮
Nous passons reflection pond et trouvons le chemin pour accéder au point de vue sur le lac.
La lumière devient rasante, les nuages ont disparus, alors la chaine de montagne se dessine à merveille.
Après une marche périlleuse nous arrivons enfin au point de vue sur le Wonder Lake vers 20h30.
C'est très beau et nous sommes seuls.
ET ..... Le voila !!
Le splendide Mont Denali. Le plus haut sommet d'Amérique du Nord.
La vue est absolument magnifique. La petite marche est amplement récompensée.
Nous nous installons pour profiter de la vue et de ce moment unique que nous attendions depuis plusieurs mois.
Nous sommes en hauteur et il y a un petit vent, aussi nous ne sommes pas embêtés par les mouskitos et c'est très agréable.
Nous restons environ une heure à profiter et prendre des photos puis nous rentrons tranquillement au camp qui se trouve tout au bout du lac.
Nous nous arrêtons à Reflection pond pour observer la réflexion du Denali sur l'eau lisse.
Nous ne faisons pas la même erreur qu'à l'aller et rentrons par la route.
Et nous ne le regretterons pas !
Nous observons une belle porc-epic avec son petit, en plein milieu de la route.
Nous nous approchons tout doucement et les observons pendant un long moment.
Ils sont trop beaux.
Dans la descente vers le camp nous croisons un autre lapin.
Lui non plus n'est pas très craintif.
Les couleurs sont de plus en plus belles.
Il est 22h30 et il fait encore très lumineux.
Nous sommes presque arrivés au camp lorsque je m’aperçois que j'ai perdu mon bear spray...
Chiotte ! Il n'est plus dans la poche latéral de mon sac où je l'avais rangé.
La dernière fois que je l'avais c'était au point de vue... 🏴☠️
Non seulement ça vaut presque 50$ mais nous en avons absolument besoin pour demain.
Pas le choix nous devons faire demi-tour, remonter la route et retourner jusqu'au point de vue en espérant le trouver. 😕
J'ai une petite idée d'où j'ai pu le perdre.
Nous retournons au point de vue au pas de courses.
Et c'est reparti :
"HÉ L'OURS !!"
"YOUHOUU"
Je sors mon couteau au cas où... 😊
Manquerait plus qu'on croise un grizzly à ce moment là !
On commence à être sérieusement épuisés.
Par chance nous le trouons sur le chemin du point de vue, à un endroit où je m'étais abaissé et où j'avais été agrippé par les branches.
Soulagement !
je ferai plus attention à l'avenir. 🤪
Sur ce, il est vraiment temps de rentrer au camp.
Le soleil commence enfin à se coucher.
Très lentement.
Nous rentrons au camp à minuit pile après quasiment 6h de marche.
Nous n’avons plus de jambes ni de voix.
Nous n'avons croiser absolument personne.
Fatiguant ce début de voyage mais quelle incroyable journée !! Nous sommes ravis. Crevés mais ravis ! 🙂
....au moins autant que les porcs-épics de l'Alaska ressemblent à ceux d'Afrique 😉.
Muriel
C'est à se demander si il regarde vraiment la route ! 😮
Il ne pleut toujours pas on s’en sort bien.
Nous pique niquons généreusement puis profitons de l'absence inesperée de pluie pour retourner randonner.
Nenana River
Mais qui a bien pu faire ça ?
Surement une marmotte !
Nous rentrons au camp à 21h.
avec ses petits.
Nous ne le voyons pas mais nous trouvons le célèbre opossum d'Alaska ! 😉
la vue est sympa.
ça monte encore...
Nous nous avançons dans la foret jusqu'à ne plus pouvoir avancer.
Nous allons ensuite au Talkeetna lake trail qu’Alison avait repéré.
Petite pause sandwich et nous nous remettons en marche à 15h30.
Ambiance mystique dans les bois...
Nous sommes trop fatigués pour chercher un endroit où dormir et décidons de retourner directement au même parking qu'il y a 5 jours.
Nous arrivons au parking du Earthquake park a 21h.
Installation du SUV et dodo.
La piste "cyclable", qui longe le littoral de la 2ème avenue jusqu'au parc Kincaid, est très agréable et, assez fréquenté aussi bien par des cyclistes, des coureurs, des promeneurs ou des adeptes de trottinettes.
Tout le monde semble heureux et les gens nous salue à chaque fois.
Westchester lagoon,
Apprécié par toute sorte d'oiseaux.
On continue,
Petite pause pour profiter de la vue et du calme.
Difficile d'imaginer que cette zone fut frappée en 1964 par un des séismes les plus puissants jamais enregistré.
Traversée de l'estuaire de la Fish creek.
La mer est basse et nous observons plusieurs grue ("du canada", je crois).
Nous sommes à l'affut en traversant l'Earthquake park.
Même si le loueur nous a dit qu'il n'y avait pas d'ours nous savons qu'il peut y en avoir puisque c'est ici que nous avons aperçu un ours noir notre premier jour.
Ce n'est qu'un jeune élan qui aura plus peur que nous et retournera rapidement auprès de sa maman.
Avant de venir en Alaska nous avions lu plusieurs recommandations sur les rencontres avec la faune alaskienne. Avec les ours mais aussi avec les élans. Ces derniers peuvent se montrer très agressifs et n’hésitent pas à charger et à piétiner l'importun s'ils se sentent menacés notamment lorsqu'ils ont des petits.
Nous nous arrêtons aussitôt pour ne pas les déranger et les laissons nous contourner tranquillement.
C'est sans compté l'arrivée d'autres cyclistes qui effrayeront le petit qui repartira dans les bois et traversera juste devant nous.
Nous continuons notre balade et croisons un autre moose un peu plus loin.
Petite pause pique-nique à l'ombre.
Nous dépassons le stade, longeons la Raspberry road puis petite descente pour s'enfoncer dans le parc Kincaid, moi devant, Alison derrière, quand je tombe, soudain, nez à nez avec 2 jeunes élans qui sortent des fourrés d'un trot décidé.
Je freine des deux freins et le premier moose repars au galop dans la foret.
Le second s’arrête net et me fixe du regard.
Il s'approche doucement
Quand une joggeuse qui vient à contre-sens, une petite femme qui ne doit pas dépasser les 1m60, arrive en courant.
Elle ralentie pour le contourner mais voila qu'il commence à la poursuivre tête baissée en marchant à la même vitesse qu'elle.
Punaise mais dans quel pétrin elle s'est mit, ils sont fous ces alaskiens !
Je commence à imaginer tout un tas de scénarios, si l'élan attaque la femme et la fait tomber il faudra que je lui fonce dessus avec le vélo.
Finalement la petite bonne femme ne se laisse pas faire et commence à crier sur le moose comme sur un gamin, la main levée prêt à le baffer si il fait une connerie.
Moi même elle m'a fait flipper, elle doit être prof pour être aussi autoritaire ! 😮
Elle repart tranquillement et nous salue comme si rien ne s'était passé mais du coup cette saloperie d'ado moose commence à s'avancer vers moi qui était confortablement installé sur ma selle aux premières loges.
Aaarg demi tour toute !!
Alison n'a pas le temps de manœuvrer et doit abandonner sa bicyclette au milieu de la piste. 🤪
Il fait mine de nous laisser tranquille mais revient vers nous à chaque fois que nous essayons
Regardez moi son regard d'emmerdeur ! 😮
Nous avons passé une chouette après-midi.
Sur le trajet nous nous arrêtons au lac hood pour voir la base d'avion et le décollage des hydravions.
Puis retour sur Anchorage.
une des deux branches du golfe de Cook Inlet
Les 3 petits commencent à vandaliser la benne d’un malheureux pick-up garé là, sous l'oeil de leur mère
Qui les rejoint,
Et leur donne un coup de patte pour déchirer la bâche de protection.
Un véhicule de l'hôtel leur cri dessus mais ils ont l'air de bien s'en moquer et sont bien trop intéressés par la cargaison du pick-up.
Un autre véhicule arrive et un gaillard, style ranger/cow boy, en sort, fusil bien en main, et commence à leur gueuler dessus en avançant vers eux.
Il nous cri de déplacer notre véhicule et essaye de faire fuir les 4 voleurs en tirant en l'air et faisant mine de les viser.
La mère déguerpi aussitôt mais les 3 petits ne semblent pas reconnaitre ni l'arme ni le bruit, et continu de dévaliser le 4x4 en toute insouciance.
A contre cœur, ils finissent enfin par rejoindre leur mère et s'éloignent en se dirigeant vers la route et l'autre parking où nous étions cette nuit.
Nous entendons à nouveau des coups de feu.
et poursuivons avec le trail de la Winner Creek à 9h45.
Je ne suis, maintenant, pas rassuré du tout à l’idée de laisser notre voiture pleine de bouffe sur le parking...
Nous cachons nos affaires du mieux que nous pouvons.
Petit trail dans la foret boréale, sans difficulté.
Nous sommes sur nos gardes mais nous ne croiserons pas d'ours.
A la force des bras, et avec l'aide des autres randonneurs sur la rive d'en face, nous arrivons de l'autre coté.
Sur le retour nous croisons plusieurs squiridés. 😇
Nous prenons le téléphérique à 12h30
Nous prenons de la hauteur et un ours noir traverse la clairière juste en dessous de nous.
Le groupe de californien hurle comme des fous. 🤪
Nous arrivons en haut, au restaurant des Seven Glaciers, sous le beau temps..
Par contre il fait un peu frais en altitude, d'ailleurs il y a encore de la glace ici.
Bien vu !
Il ne nous adressera meme pas un regard.
Et nous sommes tout seuls ! 🙂
Les 2 derniers kilomètres ne sont pas évidents, ça monte toujours et il faut traverser une sorte de pierrier de pierres instables et d'éboulis qui manquent de nous heurter.
Il faut à la fois faire attention aux chutes de pierre et où on met les pieds.
Nous atteignons le Crystal Lake, objectif de la randonnée, vers 17h45, en quasiment 2h.
Joli lac au relief turquoise, avec la partie la plus à l'ombre toujours glacée.
Nous avons de la chance le lac est encore au soleil et c'est très beau.
Petite pause gouter puis nous faisons quelques photos souvenirs.
Tiens une marmotte ! 😎
Nous ne tardons pas trop non plus car nous avons encore de la route pur rejoindre le camping où nous avons prévu de dormir ce soir.
C'est beau mais il faut redescendre.
Il nous a remarqué et avance tranquillement.
Alison s’approche doucement pour prendre des photos.
Il descend de la montagne et prend un raccourci pour traverser le cours d'eau sur une plaque de glace.
Je n'ai pas bougé et il passe à moins de 30m de moi, incroyable !!
Nous patientons au cas où il prendrait le même chemin que le premier et passeraient à coté de nous mais notre présence semble en perturber quelques uns.
Et ils décident finalement de nous contourner et traverser plus haut.
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
2- Around San Pedro
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
