Ayant descendu la route Jomsom - Pokhara en bus et désirant refaire une partie de cette route à pied (la route ou chemins avoisinants), je recherche le nom des étapes qui longent la gorge lorsque celle-ci devient étroite et profonde. Cela doit être dans le second tiers mais n'en connaît pas les intitulés. Merci à vous.
J'aurai d'autres questions sur le circuit des Annapurnas. Que me conseillez-vous comme guide? le Lonely Planet "Trekking in the Himalaya" version 2016 est-elle différente de la version précédente (2009)? Le guide "Natt Trails ..." de Richer... est-il davantage détaillé?
Merci à vous.
C'est plat jusque Kalopani / Lete. La cela descend tres fort dans une gorge etroite jusque Ghasa, il y a un sentier bien plus agreable (mais plus long) en rive gauche sur ce troncon.
Oui, je te conseille de decharger le guide NATT.
Pierre Willems m'avait conseillé la rive gauche, à juste titre comme toujours. Parti de Kokhethanti le matin, j'ai marché en solitaire jusqu'à Ghasa., sans passer par Tatopani. Ensuite, du fait d'ampoules très douloureuses, j'ai dû me rabattre sur un autocar jusqu'au pont de Narchyang Besi d'où j'ai rejoint le village préservé de Narchyang Lek.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ayant descendu la route Jomsom - Pokhara en bus et désirant refaire une partie de cette route à pied (la route ou chemins avoisinants), je recherche le nom des étapes qui longent la gorge lorsque celle-ci devient étroite et profonde. Cela doit être dans le second tiers mais n'en connaît pas les intitulés.
Avant de te répondre, j'attire ton attention sur l'intérêt du segment alternatif par le lac Titi. Depuis Kokhethanti, montée à travers la forêt jusqu'à Titigaon, puis détour par Taglung, pour retrouver le chemin à Konjo. De là, plutôt que de revenir vers Lete, j'ai préféré rejoindre Polche, et poursuivre jusqu'à Ghasa, avec en partie finale un sentier souvent en flanc de falaise. Cadre très agréable, je n'ai pas rencontré le moindre trekkeur.
Au-delà de Ghasa, j'avais identifié les étapes suivantes en rive gauche :
- Pairothapla (destination indiquée à partir de Polche),
- Talbigar,
- Kopchepani (rive gauche)
- Bhalebas,
- Dana Pul,
- Gharap (ou Garpar, Gadpar)
- Narchyang Besi.
Un trajet que j'avais estimé à 11,7 km en me basant sur l'analyse de traces GPS trouvées sur le site web wikiloc.
En montant à Narchyang Lek, on peut se raccorder au trek de Khopra Danda, où le Muldai View Point peut remplacer avantageusement Poon Hill.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Que me conseillez-vous comme guide? le Lonely Planet "Trekking in the Himalaya" version 2016 est-elle différente de la version précédente (2009)? Le guide "Natt Trails..." de Richer... est-il davantage détaillé?
De manière générale, je préfère le NATT Trails au guide Lonely Planet.
L'édition 1 d'octobre 2011 (informations de septembre 2011) est téléchargeable au format pdf sur le site www.nepal-dia.de/...TT_trails_111017.pdf. Avec un peu d'astuce, on peut trouver la version .docx de l'Edition 2 d'août 2013 (informations d'avant janvier 2013). L'actuelle version commercialisée est l'édition 3 (avril 2015 me semble t'il).
Pour le segment qui t'intéresse, voici ce que décrit l'édition 2 du NATT :
Ghasa - Pairothapla - Kopchepani - Bhalebas - (Dana) -Tatopani 8 hrs. Red / White signs.
Climb up to Pairothapla (one lodge + a few tea shops) and descend in a former landslide area to upper and then lower Kopchepani. Coming down to lower Kopchepani you can already see the trail which climbs up the hill alongside some electric poles. After Kopchepani keep left and climb 90m up the hill to the village of Bhalebas, which offers a perfect view of the Rupse Chhahara waterfall on the other side of the river. Then descend to the village of Ghadpar, Narchyang Bensi, etc.
Pour sa part, le Lonely Planet dans son édition 10 de décembre 2015 indique :
From Ghasa you can avoid the road by crossing the suspension footbridge just south of the Eagle’s Nest Guest House and follow the trail down the eastern side of the valley. This mule trail climbs the rocky cliff-side to a ridge, leaving Mustang district, to make a long descent on steps past a few neglected teahouses at Pairo Thapala to a bridge at Kopchepani (90 minutes). Don't cross the bridge across the Kali Gandaki to the road, instead follow the trail as it zigzags uphill to a plateau of fields with views across the valley to the large Rupse Chhahara (‘Beautiful Waterfall’). The trail then descends down a staircase to a bridge across to Dana (for good accommodation), or you can continue on the east bank through Garpar, passing the hydro station, climbing to Banskot and descending to Narchyang Besi to cross the bridge just before Tatopani (four to five hours).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Encore merci Fabrice pour tes infos. J'avance ... à petits pas.
En montant à Narchyang Lek, on peut se raccorder au trek de Khopra Danda, où le Muldai View Point peut remplacer avantageusement Poon Hill.
Entre Narchyang Lek et Khopra Danda, je compte prendre un porteur. Faut-il prendre un guide aussi? Je suppose que c'est une distance qui toujours à faire en une seule traite?
Quel est le niveau de difficulté de cette étape?
Je n'irai pas au lac Kayer et descendrai vers Ghandruk. Si tu as d'autres conseils, ils sont évidemment les bienvenus notamment pour les choix de la descente: via Chhistibung ou via Bayeli avec une confirmation?: "le "lower trail" (pour Bayeli) ne fait qu'une heure en plus que le "upper", plus dangereux et nécessitant un porteur".
Pour faire le Muldai Viewpont, je n'ai pas encore situer les trails alternatifs. Y en aurait-il un que tu préconiserais?
Il est évident que si je faisais ce trek, mon intention serait dès lors de ne plus passer par Poon Hill. Merci à toi.
Entre Narchyang Lek et Khopra Danda, je compte prendre un porteur. Faut-il prendre un guide aussi?
De mon point de vue, pas besoin de guide, même si je me suis égaré 2 fois.
La première fois, parce que j'ai paresseusement suivi le sentier du bas à l'un des rares embranchements. Erreur, il faut toujours monter. Si pas d'escalier pendant 10' d'affilée, c'est mauvais signe.
La seconde fois parce que je n'ai pas voulu croire l'un de 2 seuls poteaux indicateurs. Comme il indiquait le ciel, dans l'axe d'une clairière sans sentier, j'ai cru à une blague (ou un panneau décalé) et j'ai préféré poursuivre le sentier droit devant moi. Que non, il y a bien un sentier en haut de la clairière, et c'est celui qu'il faut prendre.
Je suppose que c'est une distance qui toujours à faire en une seule traite?
Pas la moindre étape intermédiaire, ni même d'abri pour vacher.
Quel est le niveau de difficulté de cette étape?
Rien de difficile à la montée, hormis que le dénivelé est conséquent. Et que cela monte toujours, avec des prises d'eau rares et peu abondantes.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
choix de la descente: via Chhistibung ou via Bayeli avec une confirmation?: "le "lower trail" (pour Bayeli) ne fait qu'une heure en plus que le "upper", plus dangereux et nécessitant un porteur".
Pour ma part, je voulais éviter Chistibung et rejoindre Bayeli directement. Mais je n'ai pas réussi à trouver le "upper trail" au-delà d'une centaine de mètres après l'embranchement. Pourtant, j'ai insisté plusieurs fois, et j'ai toujours dû revenir sur mes pas sans pouvoir distinguer le sentier. Et ce en plein soleil. Sans doute n'avais-je pas les yeux en face des trous, car l'un de forumistes y est parvenu sans difficulté quelques jours avant.
Dans de bonnes conditions météo, je ne pense pas que ce sentier soit particulièrement dangereux, hormis le fait de traverser à flanc des pentes raides. Mais a priori pas de surplomb de falaise. En tout cas, un guide y avait fait passer la veille un groupe d'une quinzaine de jeunes françaises inexpérimentées.
Bayeli, on y passe quel que soit l'itinéraire suivi.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Pour le Muldai viewpoint, mes yeux ont fourchés ou alors, j'ai mal traduis de l'anglais.
Merci une nouvelle fois fois pour avoir bien voulu répondre à cette salve de questions. Cela sent le vécu et le vécu de très près!
A +, Luc.
Il y a des magasins specialises en cartes a Kathmandu, ou aussi a la librairie Pilgrim. Compare et prend celle qui te parait le mieux pour toi, il y en a a plus grande echelle que celle affichee ci dessus (qui toutefois me semble assez a jour, ce qui n'est pas le cas de toutes).
Cette carte correspond bien à ce que j'ai vu à hauteur de sentier, depuis le pont sur la Kali Gandaki jusqu'à Tadapani (ensuite, j'ai poursuivi vers Chhomrong).
Seule exception, la carte ne mentionne pas le barrage en construction sur la Mristi Khola, ce qui rend périmé le sentier partant vers cette vallée. Pas d'autre choix que de prendre le sentier qui monte droit dans la pente vers Narchyang Lek, avec une bonne densité d'escalier.
Depuis Narchyang Lek, on ne m'a pas indiqué l'itinéraire qui franchit la crête, mais on m'a orienté vers le sentier qui contourne la crête (aussi mentionné sur cette carte). Assez plaisant, avec une vue sur une cuvette où sont pratiquées une bonne partie des cultures du village.
Nota : le lac Khayer et son sanctuaire Khayer Barrah me semble bien localisé. Par contre, le sentier indiqué est trop approximatif ne reflétant pas fidèlement les zones de montée ou de descente.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci Citipati. Oui, cela m'aide un peu.
Il me faudra en trouver une qui indique les trails vers Bayeli et le détour vers Muldai Viewpoint.
Sans être certain, je n'y couperai pas: je vais devoir acheter une carte à KTM ou Pokhara mais ne connaît pas les meilleurs collections (les plus précises et/ou fiables et/ou récentes).
Il me faudra en trouver une qui indique les trails vers Bayeli et le détour vers Muldai Viewpoint.
Ces sentiers sont bien renseignés sur la carte de Citipati. Peut-être ne cherches-tu pas dans la bonne zone.
Bayeli est au sud-est de Khopra Danda. Descends d'abord à Chistibung, puis suis le sentier qui part vers l'Est, tu arriveras à Bayeli (lettres noires sur fond jaune).
En poursuivant ce même sentier, le long de la crête direction sud, on arrive à Dobato, sans mise en valeur sur cette carte.
Depuis Dobato, montée vers le sud-ouest, et on arrive au Muldai View Point, bien mis en valeur sur cette carte, lettres blanches sur fond rouge, avec une étoile soulignant un beau point-de-vue.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci Fabrice. Avec l'impression de la carte de Citipati et avec tes explications, je possède assurément une sécurité en plus.
Pour la montée de Narchyang Lek vers Khopra Danda: avec le sac sur le dos, combien de temps as-tu mis pour la montée de Narchyang Lek vers Khopra Danda: beaucoup plus de 7 heures théoriques avec porteur? Fin novembre, je suppose qu'il faut privilégier un départ matinal même si ce ne sont plus les grosses chaleurs?
Je connais pas mal les cartes (c'est mon métier il paraît), et à KTM, tu ne trouveras pas forcément carte plus détaillée et à jour que celle que je t'ai mis, avec les sentiers reportés et la toponymie à jour.
Il y a bien des cartes topographiques bien plus précises, mais d'une part elles sont anciennes (on peut les trouver en ligne ici : pahar.in/nepal-topo-maps/ ) et d'autre part peu aisées à appréhender. D'autant qu'il manque certaines zones...
Toutefois, si on combine les 2, on peut en ressortir des choses intéressantes.
Je m'apprêtais à te ré-écrire: Muldai et les sentiers vers Bayeli sont bien mentionnés. Je vais laisser décanter un peu et mieux assimiler les nouveaux renseignements reçus.
Es-tu sûr que cette carte représente la zone de Narchyang Lek - Khopra Danda - Dobato ? Car je n'y reconnais rien. Hormis la mention de Ghandruk sur la gauche.
A noter que les vues OpenTopoMap / OpenCycleMap sont souvent très instructives.
En sus, je consulte les vues satellites pour déceler d'éventuelles erreurs de positionnement pour les étapes indiquées. Ce n'est pas rare pour Google Maps. Sans parler des décalages entre vue plan et vue satellite, et donc des vignettes de localisation, souvent quelques centaines de mètres. Au moins, quand ce décalage existe, il est systématique.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Pour la montée de Narchyang Lek vers Khopra Danda: avec le sac sur le dos, combien de temps as-tu mis pour la montée de Narchyang Lek vers Khopra Danda: beaucoup plus de 7 heures théoriques avec porteur?
Sans porteur, sac-à-dos complété par 3 l d'eau, je suis parti à 09h20 (très tardif, je m'étais baladé dans le village et avait dû patienté pour mon petit-déjeuner), et je suis arrivé à 17h45 (il était temps !). Sans pause repas, mais après m'être égaré 2 fois (a priori, cela m'a coûté 2 x 30').
Sans m'égarer, j'aurais dû prendre 7h30 de Narchyang Lek à Khopra Danda.
Le panneau officiel au niveau du pont sur la Kali Gandaki, au niveau de Narchyang Besi, indique :
- Narchyang -> Narchyang Lek : 1h30
- Narchyang Lek -> Khopra Danda : 4 h.
Mais je n'y ai prêté aucune attention, faisant confiance à mes estimations (2 h pour Narchyang Lek, 7 h pour Khopra Danda). Sur le terrain, j'ai mis 2 h pour Narchyang Lek.
A noter que je monte relativement lentement quand la pente est forte, ce qui est le cas en dernière partie. Avant, c'est surtout de la montée légère en flanc de coteau.
Fin novembre, je suppose qu'il faut privilégier un départ matinal même si ce ne sont plus les grosses chaleurs?
J'ai fait cette montée Narchyang Lek -> le 24 novembre 2017. Le sentier est quasi intégralement en versant exposé au nord et à couvert en forêt. Aucun souci de chaleur, alors que le temps était beau et dégagé.
Par contre, à cette saison, nombreuses feuilles mortes sur le sentier, ce qui amène parfois à douter.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Sur la carte ci-dessus, tu peux voir à l'ouest Someta et Swanti (noté "Swat" sur cette carte, mais ça correspond bien), Phalate plus au sud, et à l'est Dharamdanda (situé au nord de Bayeli).
C'est le casé situé entre Tatopani et Ghorepani.
De toutes facons, depuis bien longtemps les cartes du Nepal restent approximatives. Il faut compose avec et surtout faire attention sur le terrain aux eventuels embranchements sur petits sentiers.
Perso, je ne cherche pas a me faire un itineraire parfait d'un point de vue topo, ca ne rime pas a grand chose la-bas. Tant que tu trouves ton chemin, tant mieux. Sinon, il est possible de demander directement aux locaux aussi hein, parfois ca aide. :)
Sur la carte ci-dessus, tu peux voir à l'ouest Someta et Swanti (noté "Swat" sur cette carte, mais ça correspond bien), Phalate plus au sud, et à l'est Dharamdanda (situé au nord de Bayeli).
Avec ce décodage, je comprends mieux. Khopra Danda n'est donc pas visible.
A mon avis, Muldai View Point correspond au point indiqué à 3649 m, en bordure basse de la carte.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Le 23/11/17, il n'y avait toujours qu'un unique lodge, situé dans le bas du village. Compte tenu de la rareté des trekkeurs de passage, je doute qu'un second lodge se lance.
Dans le cas présent, lodge est vraiment un grand mot, car ce n'est qu'un bâtiment de planches constitué de 8 chambres sur 1 unique plan. Séparées par des cloisons en bois ne remontant même pas jusqu'au toit. Pas d'isolation extérieure. Très rustique.
Pas souvent utilisé, et la plupart des pièces servent pour rangement (dépôt plutôt). Confort apprécié, il y avait l'électricité, même la nuit, permettant donc de recharger des équipements électriques.
Toilettes extérieures, mais pas de salle d'eau.
Cuisine dans le bâtiment opposé dans la "ruelle", attenant à la demeure de la tenancière. Pas le moindre menu, plat préparé à la demande en fonction de ce dont la famille dispose.
Prix facturés :
- nuitée : 100 Rs,
- dal bhat : 350 Rs,
- omelette 2 oeufs + pommes de terre : 120 Rs
- 2 chapatis : 2 x 40 Rs.
Charge de batterie non facturée.
Sans doute est-il possible de solliciter un homestay dans le village, mais on m'a dirigé directement vers le lodge.
Le village vaut-il la peine d'y rester un jour de plus?
Ma balade matinale m'a suffi, mais c'est un vrai village, assez grand (250 habitants d'après ce que l'on m'a indiqué), resté dans son jus car à l'écart des sentiers de trekking les plus fréquentés.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci pour ces détails Fabrice.
8 chambres, cela devrait le faire. Dans un compte-rendu, j'avais lu en effet: "très basique" mais aussi que c'était "très cher" et tu m'écris que cela reste abordable.
J'y improviserai peut-être une pause.
Encore merci et bonne planif à toi!
Lorsque j'y ai couché, ma chambre était la seule prête à l'emploi. Avec un unique lit.
Les autres chambres étaient soit non dressées (pas de draps, pas de couvertures sur la literie), soit encombrées de rangements divers.
Mais en prenant le temps, tout doit pouvoir être mis en service.
La plupart des chambres sont dotées de 2 lits, mais il y a une chambre familiale (équivalent de 2 chambres doubles) équipée de 4 lits.
Dans un compte-rendu, j'avais lu en effet: "très basique" mais aussi que c'était "très cher" et tu m'écris que cela reste abordable.
On a dû lire le même compte-rendu, celui de John Ferchak d'avril 2016 :
Annapurna GH. Prices were very high for such a primitive place; the next day I paid a total of 1780 Rs for what passed for a room of sorts, a d.b. dinner, a very small breakfast consisting chiefly of bread, a simple packed lunch of 3 eggs and a couple of roti, and a few packages of biscuits.
Même en tenant compte de son guide (ou porteur), je suis dubitatif. N'auraient-ils pas à 2 consommé quelques bières, voire du raksi...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
On a dû lire le même compte-rendu, celui de John Ferchak d'avril 2016 :C'est exact!
Oui, cela a l 'air d'être "la règle" en montagne: logement peu cher et les repas bien plus chers que dans la vallée. Repas trop arrosés s'abstenir bien sûr.
La nuitée est le produit d'appel (l'équivalent de l'imprimante dont on paie chère les cartouches d'encre, un classique du marketing, cf. le rasoir à lames) d'un lodge, parfois même offert sans l'avoir demandé.
Cela n'est pas explicite, mais le prix de la nuitée sous-entend qu'on y consomme le dîner et le petit-déjeuner.
Si l'on fait une comparaison économique entre lodges, c'est donc la carte des plats qu'il faut analyser (inutile sur l'ABC à partir de Dhoban, les cartes sont strictement identiques à chaque lieu).
En général, je me contentais de plats traditionnels locaux (dal bhat, chowmein, tukpa), sans boisson (j'avais mon eau ou je la purifiais) ni dessert (j'avais mes fruits secs, voire tomates et bananes quand je pouvais en acheter aux villageois). Pour le petit-déjeuner, mon classique, c'était une VG tukpa, apportant calories, sucre lent, légumes, et liquide. En étant plus léger qu'un dal bhat. Une habitude prise au Zanskar. Parfois des momos pour le dîner, de manière à ne pas trop me bourrer avant la nuit.
Personne ne m'a reproché de ne pas commander suffisamment.
Même si les plats sont beaucoup plus chers qu'en ville, cela reste d'un coût modique, sauf aux sites les plus en altitudes (Larkya Phedi, Tilicho Base Camp, Thorung Phedi, Machhapuchare Base Camp) où le dal bhat dépasse les 600 Rs. Le pire, c'était à Thorung Phedi où il n'était pas possible d'avoir une restauration népalaise ni pour le dîner, ni pour le petit-déjeuner. J'ai dû me rabattre sur une omelette pommes de terre à 300 Rs.
A Narchyang Lek, le prix de 350 Rs était tout à fait raisonnable pour le dal bhat, car il était copieux, plutôt savoureux, et c'est le tarif minimal que j'ai rencontré en lodge au cours de mes 28 j de trek. En général, c'est plutôt 500-600 Rs. En homestay hors des sentier battus, cela peut descendre à 100 Rs, m'a-t-on dit.
Bon appétit 😏
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Les prix élevés des repas dans les lodges, c'est aussi à cause des prix pour etrangers, les Népalais ne payent pas du tout ce prix quoi qu'ils se plaignent que cela devient de plus en plus cher aussi.
Le prix normal nepalais du dal bhat est 150 a 200 roupies, jusque 300 roupies dans des villages reculés sans route.
Merci toi et à Fabrice pour ces indications de prix. Ceux-ci comprennent l'acheminement en montagne et l'élimination des déchets aussi paraît-il.
Dans le bas Mustang, dans une guesthouse, je voulais goûter au Yak. Il m'a été demandé d'attendre pour voir s'il y avait moyen d'en avoir (c'était indiqué sur le menu).
Je n'ai jamais su si j'avais mangé du yak ou du buffle d'eau dont le goût me paraissait assez similaire (prix: 700 rps, abordable en comparaison du prix du p'tit déj).
J'ai souvent payé les p'tits déj, toujours dans le bas Mustang, entre 500 et 600 rps (pour une chambre à 200 rps).
Petite anecdote: lorsque je commandais mon plat avant un petit groupe de 4 ou 5 personnes (indiens ou autres), j'étais servi après eux: parfois plus d'une bonne heure d'attente! (ceci dans les guesthouses hôtes).
Je suis toujours preneur d'idées de "régime" comme celui de Fabrice: je me rappelle avoir été lassé (après 6 semaines) des momos et, en tous les cas, de toute friture dont l'huile devait receler un taux de cholestérol non négligeable. Il est vrai que pour mon cas, tout en aimant le riz, malheureusement mon estomac ne le digérais pas (sauf parfois le riz brun) mais ceci, je le savais depuis longtemps.
Perso, les plats blindés d'huile des lodges me dégoutent assez rapidement.
Du coup, je demande souvent du riz blanc et des légumes cuits vapeurs. Ca fait du bien au ventre, même si ça ressemble à un plat de régime. :)
Sinon, la base, quand elle est dispo, c'est une "garlic soup" (l'ail est toujours conseillée pour aider l'acclimatation, sûrement pour son effet sur le sang).
... et savoir saisir les opportunités:
la confiture de Marpha à emporter dans son sac et à ressortir aux ptits déj suivants où l'espèce de gelée (importée?) ne faisait aucune concurrence. Le pain ne demandant que d'être tartiné d'une confiote digne de ce nom et se rapprochant bien plus de celle de mère-grand! Bon appétit!
hi how can I get internet when I arrive at Haneda? I mean in areas without free wifi. Is it more interesting to buy a SIM card? If so, at the airport? thanks for your help
We're planning to go at the end of November/beginning of December to visit (with a rental car) and hike on La Palma and El Hierro for 15 full days, including 1 day for inter-island ferry transfers. What’s the best split between the two islands—8 days on La Palma and 6 on El Hierro, or even more time for La Palma? Should we have one or two home bases on La Palma? Thanks for your tips!
Annie
Hello,
In mid-November, we’ll be in Mindelo and Santo Antão.
We’ve booked transportation with Kapverden Tours.
One trip is from Porto Novo to Ponta do Sol, including the hike from Corda to Coculi.
What’s the trail like?
Then we’ll be staying in Ponta do Sol,
Here’s what we’re planning:
A hike to Fontainhas—what’s the best direction, considering we’re not great with climbs? No problem with flat terrain or descents.
Take an aluguer to Ribeira Grande and continue along the coastal road.
With the agency:
An excursion to Cruzinha with a short walk.
Return to Porto Novo via the path from Cova to… I’m not sure where yet, to pick up the car for Porto Novo, since we’ll be taking the ferry that evening.
We’ll have a guide for this hike.
We’d love to spend a day in Tarrafal, but getting back requires a boat or taxi, and it’s really expensive!
We’re a couple, 78 and 76 years old.
What do you think of this itinerary?
Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.
The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.
The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!
Hi,
Since I can't take on long treks, I'd love to know if there are any nice hikes around Pokhara—or maybe in another region of Nepal. Day hikes or two-day trips would be perfect.
Thanks in advance for your tips!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
