Je souhaite visiter Chitwan en Novembre en partant de Katmandou. Quel est le meilleur moyen pour s'y rendre ? Et avez-vous des adresses de logements sympas pour 2 ou 3 nuits.

Bonjour à tous,

J'aimerais votre avis, des conseils et remarques sur mon itinéraire au Népal. Je ne veux pas trop m'organiser mais j'aimerais avoir une belle idée de choses à faire au Népal.

Je pars en octobre, environ 20 jours (est-ce assez?) et voici le trajet pensé:

1. J'atterris à Katmandou et je démarre par 5 jours de bénévolat à NAGARKOT. Là bas, je comptais visiter la ville et les alentours, aller à BHAKTAPUR 1jour, visiter le site de PANAUTI et faire la balade Nama Budha à DHULIKHEL.

2. De retour à KATMANDOU je souhaitais faire: - 2 jours: Thamel/Dubar Square et Visite du Garden of dreams (des guesthouse pas cher à conseiller?) - 1jour Prendre le bus ou aller à pied vers la stûpa SWAYANBUNATH. Visiter PASHUPATINATH - 2 jours: BOUDHANATH (des logements sympas?) et le monastère SHECHEN. Aller sur PATAN pour visiter le Dubar Square et le Golden Temple - 3 jours: Visiter le parc Chitwan et faire le safari à pied (des tuyaux sur le logement, organisation, ...?). - 2 jours: POKHARA (idem logement) pour aller voir la pagode de la paix, village SARANGHOT, le bateau sur le lac PHEWA (on me conseille la guesthouse Kopila) et j'aimerais faire du parapente (des idées d'organisation?) - Aller sur BANDIPUR (combien de jours? + logement) - Faire un trek: Tout le monde me conseille celui des Annapurnas mais octobre est une saison hyper touristique j'ai peur du manque d'authenticité... Que faire? Organisation, endroit, nombre de jours conseillés, ...

On m'a aussi conseillé d'aller rendre visite au peuple Sherpa mais je n'ai pas plus d'info... Dans l'itinéraire ci-dessus, suis-je passer à côté de chouettes choses à faire, endroits à visiter? J'adore les temples et le côté spirituel des voyages! Peut être d'autres temples/endroits?

Merci pour vos infos et belle journée!

Bonjour, je devais partir en Chine avec mon fils de 22 ans du 1er au 20 avril mais, évidemment, nous nous préparons à annuler (d'autant que c'était dans les régions juste au nord du Hubei). Du coup, nous cherchons à pivoter parce qu'on les attend depuis un moment ces vacances... Nous sommes bien tentés par le Népal. J'ai commencé à regarder les vols, ça semble jouable avec Air India à peu près sur les mêmes dates.

Un gros mois pour tout réorganiser, pas peur...

Sur les formalités, le routard signale qu'on peut télécharger un truc en ligne mais qu'il faut régler à l'arrivée en dollars, le MAE signale qu'on peut aussi passer au consulat. C'est pas très clair de comprendre quelle est la solution la plus facile... Votre avis ?

Concernant le contenu, on est plutôt tournés ambiance, culture, etc. On était au Yunnan l'an dernier et les hautes terres autour de Shangri-Là nous ont bien plût. Nous allons au Sichuan cet été (si...) et nous allons aller aussi sur les contreforts de l'Himalaya. On a fait des marches (20 km) à 3.000m et c'était agréable mais on ne se sent pas à faire une marche de plusieurs jours.

Sur le circuit, si on suppose qu'on arrive le 2 et qu'on repart le 19, ça doit pouvoir faire deux sous-circuits : Un circuit Katmandou-Bandipur Pokhara - Lumbini - Chitwan un circuit dans la vallée de Katmandou (qui semble déjà très riche)

Et, visiblement, coup de bol, on aura l'occasion de vivre le nouvel an ?

Qu'en pensez-vous ?

Bonjour à tous, Je débarque mi novembre pour 3 semaines donc 15 jours de trek (EBC+Gokyo)..

J'ai 2 jours complet avant le trek + 3 jours complet apres (si le timing trek est respecté)

Pourriez vous me conseiller sur les idées de visite, je pense rester en ville avant et aller voir autour après.

Avant le trek Jour 1 = Visite de la ville / aller à Durbar Square / puis swayambunath Jour 2 = Thamel vers ghats de pashupatinath puis visiter stupa de bodhnath puis Pullahari Je pense que le jour 1 est plus soft, au milieu des 2 un peu de shopping pour le trek...

Après le trek Jour 1 = Thamel vers Patan puis vers Bhaktapur (nuit Bhaktapur) Jour 2 = vers Changu Narayan et ensuite ??? Jour 3 = ????, fin de journée retour à KTM Jour 4 = vol international retour

Que pensez vous deja de ces idées ? en avez vous d'autres notamment pour compléter l'apres trek ?

Nous sommes 2, on aime marcher, decouvrir des lieux locaux, authentiques, cela peut etre des activités sportives ou bien activités detente/relax....

merci d'avance

Hi there, I’d like to head to Upper Dolpo in September/October 2026. Does anyone know the current state of the roads in the area? Specifically for getting from Saldang to Dho Tarap. Also, what do you think about the weather between September 20th and October 20th? Any tips would be much appreciated. I’ve already checked out the info on Martinpierre’s site—it’s super detailed about the region, but the details are a bit outdated. Thanks in advance for your advice. Thierry

Namasté,

Bien sûr il a des milliers de morts dans le monde liés au COVD 19, bien sûr il y a bien plus de désastres dans les familles touchées par l’infection, mais je voulais juste avoir une pensée pour les Népalais qui subissent la double peine de cette pandémie.

J’ai des relations avec un responsable d’agence de treks à KTM, avec deux accompagnateurs de moyenne ( ?!) montagne et un guide de haute montagne. Pour eux l’avenir est très sombre et leur situation à court terme par le manque de touristes étrangers est quasi dramatique, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui en vivent : porteurs, guesthouses, commerces etc etc..

Fait chier !

A++ Le Belu

Bonjour je souhaite partir au Nepal pour environs 15 jours entre le 20 décembre et début janvier. Que me souhaitez vous de faire ? aurai-je le temps de m'approcher au maximum de l’Everest ? Si oui comment faire ? Je part seul avec un sac a dos.

merci d'avance, Thomas

Bonjour,

Je recherche un point de vente/change sur Paris. Ceux autour de l'ancienne Bourse n'en ont pas. Auriez vous une adresse à me proposer où je puisse en trouver ?

Merci Le Belu

Bonjour à tous,

Je prends la direction du népal après demain en bus depuis Varanasi en Inde.

J'aimerais avoir quelques conseils pour passer la frontière en sachant que j'ai déjà le visa Népalais. Faut il que je change mon argent avant ou en arrivant Kathmandou, et avez vous rencontré des difficultés ou arnaque en passant la frontière ?

Ou tout simplement tout c'est bien passé ?

Merci d'avance.

Lionel

NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK

Stay from March 25 to April 16, 2025

· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.

* * *

I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.

I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.

Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".

Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!

So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:

· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani

It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.

On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.

We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.

We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.

We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.

We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.

In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.

On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.

We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.

The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.

We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!

We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:

· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.

Normally, it’s all downhill…

April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.

We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.

A rest day? = 5 hours of walking!!

Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…

Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…

This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.

Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.

April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.

We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.

We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.

A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.

We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…

We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.

April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.

No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.

Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.

We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.

At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!

After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.

Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.

From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.

Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.

April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…

The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.

The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.

Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.

Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.

Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.

First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR

April 6 – Today, heading to Narchyang.

For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.

This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.

On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.

At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.

We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.

Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.

There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!

* * *

In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.

The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.

Bonjour, nous allons faire le trek du camp de base de l'Everest en novembre prochain et avons plusieurs questions concernant le sac de couchage: 1.Nous désirons louer un sac de couchage à Katmandou ou à Lukla. Quelqu'un connait-il de bonnes adresses dans ces villes? 2.Par ailleurs, dans quels état sont ces sacs de couchage, sont-ils lavés, etc? 3.Quel plage de température nous conseillez-vous pour ce trek en novembre? 4.Et enfin, à votre avis, vaut-il mieux en prendre depuis l'Europe ou en louer sur place, d'un point de vue qualité et financier? Merci infiniment pour vos réponses. Jean-Philippe

Je prévoie faire un voyage en solo cet été, en juillet/août, dans la vallée de Kathmandou (Thamel, Bakhtapur, etc), suivi d'une extension en Inde du Nord (Varanasi, Bodh Gaya, Rishikesh). Environ 25 jours au Népal et 18 jours en Inde.

Je prévoie retirer les montants nécessaires à l'aide d'un guichet automatique sur place, au besoin. Alors j'ai quelques questions :

1 - Quel montant cash ($US) devrais-je emporter sur moi, à mon arrivée à Kathmandou ?

2 - Où puis-je trouver des guichets fiables, qui reconnaissent les logo Cirrus/Maestro/Interac ?

3 - Ces appareils sont-ils fonctionnels et fiables ? (pas du genre à te retirer ton argent mais qui ne te remettent rien, ou qui bouffent ton unique carte de guichet !)

4 - En ce qui concerne les guichets de Kathmandou, de Varanasi et de Rishikesh, y a-t-il des arnaques à connaître ?

5 - Le taux de change des guichets est-il meilleur ou moins bon que celui des changeurs ?

6 - Est-ce qu'il y a des guichets à Bakhtapur (Nepal) et à Rishikesh (Inde) ?

Au népal la visa marche trés bien et je voulais preciser que des distributeur de banque varié ne delivre que 3500 roupies par retrait avec 500 de commission ce qui est enorme. En cherchant un peu j ai trouver la sunrise, jusqu'a 30000 roupies et 500 de com. Apres mais elles sont plus rare, les PRABHU, zero commission.

Bonjour, Nous souhaitons faire un voyage en Asie au mois de Décembre, mais le chois du pays s'avère difficile. Nous connaissons déjà la Thaïlande et les temples d'Angkor. Pour la prochaine destination nous hésitons entre Birmanie et Népal (sachant que nous ne pouvons pas faire de trek). pouvez vous nous conseiller entre ces deux pays? Merci beaucoup Ajelofa

Bonjour, Je cherche quelqu'un qui aurait une adresse fiable a Katmandou pour envoyer un colis (ou lettre) depuis la France. Je suis actuellement a l'etranger et j'ai oublie en France des papiers administratifs dont j'aurai absolument besoin au nepal. On peut donc me les envoyer par courrier mais pour cela il me faut une adresse fiable pour la recuperer. Je pense donc a des residents locaux que vous connaitriez ou encore des expatries qui vivent la bas. Je pensais egalement a des guest house ou hostel, pensez vous que je peut donner leurs adresses apres quelques nuits passe chez eux?

J'en profite pour vous demandez quel est la fiabilite du courrier au nepal? Les dernieres reponses aue je trouve ici datent d'il y a plus de 5 ans, est ce que la situation a change? j'aimerai pouvoir ne pas passer par une agence privee au cout exorbitant

Je suis vraiment dans l'ambarras et j'espere reelement trouve une solution qui me permettrait de ne pas rentrer en france recuperer ces papiers, je ne sais pas quoi faire d'autre

Merci beaucoup a ceux/celles qui pourront m'eclairer

Adrien

Namaste everyone,

We went to Nepal last October and literally fell in love with this country (like so many others, it seems). During our trek, we had the chance to meet and travel with an incredible independent local guide, Apsara Luitel. She told us about a unique project she’s organizing starting mid-May, and we wanted to share it in case it interests anyone. We mentioned it on another travel forum, but just in case, we’re posting it here too to reach as many people as possible.

Apsara, who knows the Api mountain valley (a name as joyful as it is intriguing!) in Nepal’s Far West (on the border between India and Tibet, at the edge of the world) perfectly, is offering an off-the-beaten-path trek for a group of 3 to 8 people max. The program? An authentic and preserved itinerary combining homestays and small mountain lodges, all the way to the Api base camp. Once at base camp, locals will guide us to secret spots only they know, where we’ll harvest yarsagumba (those famous caterpillar-fungi, rare and prized for their medicinal properties in traditional Chinese medicine—they were going for $20,000 per kilo last year!).

Mid-May is the ideal time to discover this almost unexplored region and take part in harvesting these natural treasures. This kind of adventure, led by an inspiring young woman like Apsara, is rare, and we think it could appeal to Nepal lovers and those who enjoy authentic treks far from the usual tourist routes.

No matter how many participants there are (between 3 and 8), there will always be two guides: Apsara, who speaks English (and is learning French!), and a French-speaking guide. The dates are flexible around May 15th, depending on the availability of those who’d like to take on the adventure.

Bonjour,

je viens de voir sur mes résa que je devrais payer en us$ dans les hôtels ou je vais. C'est un bug ou le dollars est vachement utilisé là haut? à Merci

Bonjour, nous partons pour le Népal et j'hésite entre le Shanker Hôtel et l'Hyatt pour nos 3 nuits à KTM..

bonjour, je vais debut novembre aller de Katmandou vers le Darjeeling en Inde, j aimerais y aller en bus touristique, pouvez vous me dire combien de temps met le bus et ou on le prend dans Katmandou. y a t il des choses a ne pas louper, est ce interessant d aller au Sikkim. Ensuite j 'aimerais aller du Darjeeling vers bodhgaya toujours au nord de l'inde, Savez vous comment s y rendre. et apres retour KAtmandou. Je dispose d a peu moins d un mois poour faire ce periple Avez vous aussi une piste pour acheter le moins cher possible le visa pour l'inde à entrée s multiples car je reviens en Inde normalement autour du 15 janvier 2019. Merci d avance pour vos réponses Miller

Bonjour ou bonsoir, je dois me rendre au Népal depuis Pondicherry en janvier. Je recherche des infos sur : 1) quel itinéraire depuis Pondy, arrivée à Delhi ou Varanasi ? 2) Ensuite train ou bus jusqu'à Katmandou ? 3) Qu'en est-il du visa en arrivant par voie terrestre ? 4) Peut-on obtenir un visa touriste depuis KTM pour l'Inde ?

Merci de votre aide et de vos conseils.

Bien cordialement

A midi, arrivee i à l aeroport de Katmandou , longue attente pour les formalités. D abord aux machines donner toutes les infos pour etablir le visa. Coût 37 euros pour une durée de 30 jours. Puis faire la queue pour la delivrance du visa et enfin pour l entrée au Nepal.

Ca a duré bien 1h30 si bien que mon sac trainait par terre dans un coin de l aéroport.

Côté température, il fait 26 degrés! Je me dis encore une fois que j ai "foiré " ma valise. Trop d affaires chaudes!

J ai pris un prepaid taxi à 750 roupies/6 € ; je sais, c est trop cher mais après un si long voyage, je n avais qu une envie, rejoindre au plus vite mon hotel.

Mon hébergement, c est le Kathmandu Garden House, juste à côté de Thamel, à 25 metres, au calme. Sur leur site, c est moins cher que sur boo...... qui propose la chambre à 12 euros. La chambre est toute simple avec une sdb attenante et privée. Accueil cordial et cadre agréable avec un beau jardin.

Un petit tour dans Thamel, quartier très touristique mais pas deplaisant. Ai acheté une bouteille d eau à 25 roupies nepalaises, prix imbattable. Bon, le voyage commence demain ! ..

Bonjour à tous,

j'essaie d'évaluer le prix total réaliste (en dollars US) d'une pleine semaine pour un touriste occidental au Népal. Voici ce que je cherche à évaluer :

1. Location d'une chambre d'hôtel "type" dans la région de Kathmandou (Thamel, et ailleurs). Chambre type raisonnable, propre avec douche et climatiseur, sans le gros luxe. Je crois que le prix varie entre 15$ et 50$ par nuit, est-ce exact ? Une moyenne de 30$ est-elle raisonnable ?

2. Repas aux restaurants ? Combien (en US$) coûte un bon repas, sans alcool ? J'ai évalué le prix typique à environ 10$US. Est-ce trop ?

3. Transport en taxi d'un site à l'autre, dans la région de Kathmandou, pour des parcourt-types de quelques km à 40 km ? J'ai estimé un coût approximatif moyen de 10 à 15$US.

4. Prix d'entrée sur les différents sites ? J'ai une estimation de 5$US à 10$US pour les touristes, d'où une moyenne d'environ 8$, est-ce réaliste ?

5. Prix des bouteilles d'eau vendues aux touristes ? 2$US par bouteille de 1 litre ?

Si ces valeurs sont réalistes et raisonnables pour un toursite se promenant dans la grande vallée de Kathmandou, ca fait donc

7 x (30$US/nuit pour hôtel) + 7 x 2 x (10$/repas) + 7 x 2 x (10$/taxi) + 7 x (8$US par entrée) + 7 x 2 x (2$/bouteille) = 574$US pour une semaine.

Ajoutons 26$ pour quelques imprévus.

600$US par semaine, tout compris, est-ce une valeur raisonnable réaliste, ou est-ce exagéré ?

Qu'ai-je oublié ?

J'ai estimé à 3040$US le coût d'un voyage de 4 semaines et demi au Népal, en incluant visa de 40$US à l'arrivée, deux vols internes pour Lumbini (deux fois 150$US, pour vol Ktm-Lumb et Lumb-Ktm), et un transport en voiture avec chauffeur privé pour Lumbini-Tansen et Tansen-Lumbini.

hello je pars à Katmandou début novembre, et par la suite, pour un trek maximum 3500 m de cinq jours via Poon hill mi novembre j'ai du mal à me rendre compte des conditions climatiques en moyenne à cette période. Le temps est clément certes mais quid des températures et du ressenti : à Katmandou en journée : plutôt anorak et petit pull ou chemise et veste ? ça encore ce n'est pas très grave et je m'adapterai

mais à ce que j'ai compris c'est en montagne qu'il va faire froid, le soir et dès que le soleil est couché. je prévois de faire l'oignon :) : première couche mérinos + polaire + veste chaude imperméable qu'en pensez vous pour ceux et celles qui y ont été à cette période svp ? j'aimerai bien avoir vos retours svp.. pour optimiser le sac à dos ! et ne pas me retrouver transie de froid..ou trop couverte

j'aurai un sac de couchage pour le soir et un rechange sec et chaud

mille mercis

carine

Bonjour tout le monde,

après quelques recherches, je me tourne vers la communauté VF pour plusieurs questions concernant mon prochain trip au nepal avec un ami.

1/ Pas envie de respirer l'air de Katmandu cette fois-ci, donc on compte aller directement à Bhaktapur dès notre arrivée le 16/10 prochain à 6h30 du mat. Connaissez-vous une GH sympa, pas chère (500/1000rps la nuit) pour se poser 2/3 jours ? On a l'habitude de voyager en "routard". Confirmez-vous qu'il faut réserver pour cette période ? Combien coute le taxi de l'aéroport à Bhaktapur ?

2/ Connaissant Chitwan, on a envie d'aller à Bardia. Etant donné qu'on a prévu d'aller buller à Pokhara, vaut mieux partir de là plutôt de que de ktm ? Connaissez vous le prix indicatif d'une voiture Pokhara/Bardia? Et enfin, la route Pokhara/Bardia passe obligatoirement par Lumbini?

Merci de vos infos

Bonjour,

Je voudrais savoir si c’est plus intéressant au népal :

de retirer de l'argent à un distributeur de changer de l'argent et si oui à l'aéroport de Katmandou ou en ville ?

Merci d'avance pour vos réponses. Pour info, en général je privilégie toujours le cash dans mes voyages.

Bonjour

je souhaite faire un voyage organisé au Népal. le circuit passe par Pokhara aussi quelle est le meilleur mois pour avoir une chance de voir l'annapurna

Par avance merci

Phil64

Bonjour à tous,

Je voulais savoir s il y avait des cars de Bodnath à Bakhtapur ou s il fallait retourner à Katmandou pour aller à bakthapur ?

Ca coute combien en car, en taxi ?

Merci

Hi everyone,

I'm heading to Nepal solo for over 3 weeks at the beginning of March and wanted to get your thoughts on this itinerary:

Mon 03/03: Visit Kathmandu in the afternoon (night in Kathmandu) Tue 04/03: Kathmandu (night in Kathmandu) Wed 05/03: Swayambunath – Pashupatinath (night in Kathmandu) Thu 06/03: Kathmandu in the morning then go to Boudhanath (night in Boudhanath) Fri 07/03: Shechen - Patan (night in Boudhanath) Sat 08/03: Bhaktapur (night in Bhaktapur) Sun 09/03: Changu Narayan (night in Bhaktapur) Mon 10/03: Bhaktapur (night in Bhaktapur) Tue 11/03: Panauti – Namo Buddha (night in Dhulikhel – drop off my bag at the hotel in the morning) Wed 12/03: Dhulikhel (night in Dhulikhel) Thu 13/03: Nagarkot (night in Nagarkot) Fri 14/03: Kathmandu Airport – Flight to Chitwan Park (night in Chitwan) Sat 15/03: Chitwan Park (night in Chitwan) Sun 16/03: Chitwan Park (night in Chitwan) Mon 17/03: Departure to Pokhara (6-hour bus ride) (night in Pokhara) Tue 18/03: Pokhara (Poon Hill trek) Wed 19/03: Pokhara (Poon Hill trek) Thu 20/03: Pokhara (Poon Hill trek) Fri 21/03: Pokhara (Poon Hill trek) Sat 22/03: Pokhara (Paragliding or Sarangkot? Is it possible to do both in one day?)

Sun 23/03: Bandipur (night in Bandipur) Mon 24/03: Kathmandu (night in Kathmandu)

I plan to travel mostly by bus and taxi (for destinations where I can’t take the bus), except for the trip from Kathmandu to Chitwan Park, where I’ll take a flight. Should I book the flight now, or can I do it once I arrive in Nepal? Is a trekking permit required for the hike from Panauti to Namo Buddha Monastery? And is it required for the trek from Dhulikhel to Nagarkot?

Is it better to book the Poon Hill trek in advance through an agency, or is it best to do it independently (without an agency) without a guide or porter? Is it easy to do this trek without getting lost? What’s the typical price for the Poon Hill trek when going through an agency? Is it better to book accommodations for the Poon Hill trek before leaving for Nepal, or can I easily find places to stay on the same day without prior booking? Is it possible to do both the sunrise excursion to Sarangkot and paragliding over the lake in one day (on my fifth and final day there)? Thanks in advance for your help!

Bonjour, Je pars pour le Kathmandu jeudi 25 juillet prochain, Je souhaite rencontrer les Rautés un peuple nomade vivant au Népal. Pouvez-vous svp m’indiquer comment entrer en contact avec eux? Par avance, merci

Namaste,

A Thamo, nous avons visité le temple au dessus de notre GH, le soir et le lendemain matin, 6 jeunes filles de celui ci sont venues nous rencontrer et échanger avec nous (sous la tutelle de leur Nanni). 3 années qu'elles avaient quitté leur famille et village à l'autre bout de l'Himalaya ! Autant dire un continent pour elles.. Oui la photo est floue, mais bon désolé !

Le Belu