Bonjour à tous,
Nous sommes une famille de 4 personnes, moi même, mon garçon de 12 ans et ses grands-parents.
Je finalise mon itinéraire pour un court séjour de 12 nuits au Népal au mois de mars prochain. Nous aurons un chauffeur pour la durée du séjour. Je veux m'assurer que l'itinéraire que j'ai planifié est réaliste et vos commentaires sont les bienvenus.
Jour 1 - Arrivée à Katmandou et visite de la ville
Jour 2 - Départ pour visiter la vallée de Katmandou nuit à Nagarko
Jour 3 - Nuit à Dulikhel
Jour 4 - Nuit à Bhatakpur
Jour 5 - Nuit à Patan
Jour 6 - Nuit à Chitwan
Jour 7 - Nuit à Chitwan
Jour 8 - Nuit à Pokhara
Jour 9 - Nuit à Pokhara
Jour 10 - Vol vers Katmandou
Jour 11 - Visite de Katmandou
Jour 12 - Départ
Merci
Bonjour à tous !
Après un premier voyage annulé en février 2015, nous avons décidé avec mon amie de profiter des vacances de Noël pour partir 9 jours au Népal entre Noël et le nouvel an. Nous savons que c'est très court pour un tel pays mais difficile d'avoir plus de temps ensemble à un autre moment.
Nous arrivons le lundi 27 décembre à 16h Katmandou et repartons le mercredi de la semaine suivante en fin de journée.
Nous ne connaissons personne qui s'est déjà rendu au Népal donc on voudrait vraiment optimiser le temps sur place !
Dans nos envies : - Katmandou et ses environs ? - un trek de quelques jours - pas trop trop éprouvant mais époustouflant :) Autour de Pokhara ? Il y a peut-être mieux ? Faut-il réserver en amont ou peut-être trouver sur place ? - le parc national de Chitwan ?
Avez-vous des conseils / itinéraire à nous donner ? A cette période de l'année, quel petit trek recommanderiez vous ?
Merci mille fois !
Après un premier voyage annulé en février 2015, nous avons décidé avec mon amie de profiter des vacances de Noël pour partir 9 jours au Népal entre Noël et le nouvel an. Nous savons que c'est très court pour un tel pays mais difficile d'avoir plus de temps ensemble à un autre moment.
Nous arrivons le lundi 27 décembre à 16h Katmandou et repartons le mercredi de la semaine suivante en fin de journée.
Nous ne connaissons personne qui s'est déjà rendu au Népal donc on voudrait vraiment optimiser le temps sur place !
Dans nos envies : - Katmandou et ses environs ? - un trek de quelques jours - pas trop trop éprouvant mais époustouflant :) Autour de Pokhara ? Il y a peut-être mieux ? Faut-il réserver en amont ou peut-être trouver sur place ? - le parc national de Chitwan ?
Avez-vous des conseils / itinéraire à nous donner ? A cette période de l'année, quel petit trek recommanderiez vous ?
Merci mille fois !
Bonjour,
Nous sommes un couple agés de 57 ans et nous partons au Népal pour la première fois pendant 15 jours sur place au mois de novembre. Notre but n'est pas de faire un trek de plusieurs jours mais plutôt un voyage culturel, à la découverte de la nature et des peuples ethniques. Pour les grandes distances nous aimerions nous déplacer en bus touristiques. Nous avions pensé faire Katmandou et la vallée, une halte à Pandipur puis Pokhara.Puis de là, nous rendre à Chitwan et retour sur Katmandou. Pensez-vous que cela soit réalisable en 15 jours ? Je n'arrive pas à me décider sur le nombre de jours à rester dans chaque endroit notamment dans la vallée de Katmandou où il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Si quelqu'un peut nous aider, c'est avec grand plaisir... Merci d'avance pour vos commentaires. Jim
Nous sommes un couple agés de 57 ans et nous partons au Népal pour la première fois pendant 15 jours sur place au mois de novembre. Notre but n'est pas de faire un trek de plusieurs jours mais plutôt un voyage culturel, à la découverte de la nature et des peuples ethniques. Pour les grandes distances nous aimerions nous déplacer en bus touristiques. Nous avions pensé faire Katmandou et la vallée, une halte à Pandipur puis Pokhara.Puis de là, nous rendre à Chitwan et retour sur Katmandou. Pensez-vous que cela soit réalisable en 15 jours ? Je n'arrive pas à me décider sur le nombre de jours à rester dans chaque endroit notamment dans la vallée de Katmandou où il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Si quelqu'un peut nous aider, c'est avec grand plaisir... Merci d'avance pour vos commentaires. Jim
Salut à tout les voyageurs,
En pleine préparation de boucle du monde (oui nous passerons pas par l'Océanie), nous passerons en Asie par la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam et les Phillipines. Pour finir, à la base on voulait passer par le Népal, mais nous hésitons beaucoup avec le Japon.
Je sais vous allez me dire que ces pays sont complètements différents, que ce soit au niveau de la culture, du budget...
Nous avons commencé à nous intéresser au Népal suite au séisme, et j'ai peur que ce soit "uniquement" pour cela qui nous a touché et nous donne envie par curiosité d'y aller...
Pourquoi devrons nous aller au Népal ? Convainquez nous 🙂
En pleine préparation de boucle du monde (oui nous passerons pas par l'Océanie), nous passerons en Asie par la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam et les Phillipines. Pour finir, à la base on voulait passer par le Népal, mais nous hésitons beaucoup avec le Japon.
Je sais vous allez me dire que ces pays sont complètements différents, que ce soit au niveau de la culture, du budget...
Nous avons commencé à nous intéresser au Népal suite au séisme, et j'ai peur que ce soit "uniquement" pour cela qui nous a touché et nous donne envie par curiosité d'y aller...
Pourquoi devrons nous aller au Népal ? Convainquez nous 🙂
Namasté,
Bien sûr il a des milliers de morts dans le monde liés au COVD 19, bien sûr il y a bien plus de désastres dans les familles touchées par l’infection, mais je voulais juste avoir une pensée pour les Népalais qui subissent la double peine de cette pandémie.
J’ai des relations avec un responsable d’agence de treks à KTM, avec deux accompagnateurs de moyenne ( ?!) montagne et un guide de haute montagne. Pour eux l’avenir est très sombre et leur situation à court terme par le manque de touristes étrangers est quasi dramatique, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui en vivent : porteurs, guesthouses, commerces etc etc..
Fait chier !
A++ Le Belu
Bien sûr il a des milliers de morts dans le monde liés au COVD 19, bien sûr il y a bien plus de désastres dans les familles touchées par l’infection, mais je voulais juste avoir une pensée pour les Népalais qui subissent la double peine de cette pandémie.
J’ai des relations avec un responsable d’agence de treks à KTM, avec deux accompagnateurs de moyenne ( ?!) montagne et un guide de haute montagne. Pour eux l’avenir est très sombre et leur situation à court terme par le manque de touristes étrangers est quasi dramatique, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui en vivent : porteurs, guesthouses, commerces etc etc..
Fait chier !
A++ Le Belu
Bonjour,
Je pars pour Katmandou en octobre et j’aimerais que vous me recommandiez un hostel pour quelques jours à Katmandou. Un endroit agréable et pas trop bruyant si possible.
Pour le prix, je dirais un bon rapport qualité prix serait super.
J’aimerais bien un endroit où il y a un jardin. J’adore être dehors.
J’aimerais aussi avoir une idée de l’impression de respirer l’air à Katmandou.
Bonjour tout le monde,
après quelques recherches, je me tourne vers la communauté VF pour plusieurs questions concernant mon prochain trip au nepal avec un ami.
1/ Pas envie de respirer l'air de Katmandu cette fois-ci, donc on compte aller directement à Bhaktapur dès notre arrivée le 16/10 prochain à 6h30 du mat. Connaissez-vous une GH sympa, pas chère (500/1000rps la nuit) pour se poser 2/3 jours ? On a l'habitude de voyager en "routard". Confirmez-vous qu'il faut réserver pour cette période ? Combien coute le taxi de l'aéroport à Bhaktapur ?
2/ Connaissant Chitwan, on a envie d'aller à Bardia. Etant donné qu'on a prévu d'aller buller à Pokhara, vaut mieux partir de là plutôt de que de ktm ? Connaissez vous le prix indicatif d'une voiture Pokhara/Bardia? Et enfin, la route Pokhara/Bardia passe obligatoirement par Lumbini?
Merci de vos infos
après quelques recherches, je me tourne vers la communauté VF pour plusieurs questions concernant mon prochain trip au nepal avec un ami.
1/ Pas envie de respirer l'air de Katmandu cette fois-ci, donc on compte aller directement à Bhaktapur dès notre arrivée le 16/10 prochain à 6h30 du mat. Connaissez-vous une GH sympa, pas chère (500/1000rps la nuit) pour se poser 2/3 jours ? On a l'habitude de voyager en "routard". Confirmez-vous qu'il faut réserver pour cette période ? Combien coute le taxi de l'aéroport à Bhaktapur ?
2/ Connaissant Chitwan, on a envie d'aller à Bardia. Etant donné qu'on a prévu d'aller buller à Pokhara, vaut mieux partir de là plutôt de que de ktm ? Connaissez vous le prix indicatif d'une voiture Pokhara/Bardia? Et enfin, la route Pokhara/Bardia passe obligatoirement par Lumbini?
Merci de vos infos
Bonjour à tous,
Chers habitués du Népal, magnifique pays que je rêve de visiter depuis plusieurs années. Mon souhait se réalise enfin car j'y serai en octobre.
J'apprécierais beaucoup vos commentaires et recommandations sur cet itinéraire que j'ai commencé à construire en lisant à droite et à gauche.
S'il y a des destinations plus intéressantes que certaines indiquées, merci de m'aviser pour que ce voyage soit le plus superbe que possible! 🙂
Pour vous situer, je ne souhaite pas aller à Chitwan ni à Bardia.
Idéalement, j'aurais voulu que le trek de Poon Hill ait lieu au 3/4 du voyage pour avoir un peu de temps libre avant le départ. Mais je m'y perd un peu et je ne sais pas dans quel ordre placer les visites dans la Vallée de Kathmandou pour que ce soit le plus efficace et le plus intelligent possible. À moins que ce soit correct ainsi?
J'ai lu d'autres infos d'endroits à voir, tels que Bungamati, Khokana, Balthali, Budhanikantha... Merci de me laisser savoir si vous pensez que ce serait mieux de remplacer certaines visites par celles-ci pour éviter des doublons qui manquent d'intérêt. Je dis cela car j'ai lu des infos contradictoires sur l'intérêt de Nagarkot et de Dhulikhel. Également, devrais-je condenser des journées ou dormir à de meilleurs endroits (ça vaut la peine de dormir à Patan?)
Merci beaucoup de votre aide et de votre intérêt!
JOUR 1: 13 octobre KATHMANDOU Arrivée dans la nuit du 12 au 13 octobre. Durbar Square, quartiers populaires d’Asan Tole, d'Indra Chowk et de Makhan Tole. Shopping à Thamel.
JOUR 2: 14 octobre KATHMANDOU - PASHUPATINATH - BODHNATH Stûpa de Swayambunath, puis Pashupatinath et le Golden Temple. Bodhnath pour le coucher du soleil.
JOUR 3: 15 octobre BODHNATH - PATAN Durbar Square, temples et anciennes maisons de Patan.
JOUR 4 : 16 octobre PATAN - BHAKTAPUR Durbar Square et temples de Bhaktapur, palais royal, Dattatraya Square.
JOUR 5: 17 octobre BHAKTAPUR Journée additionnelle à Bhaktapur pour mieux en profiter.
JOUR 6: 18 octobre BHAKTAPUR - PANAUTI - NAMO BUDDHA - DHULIKHEL Ensemble religieux de Panauti et balade du Namo Buddha. Continuation vers Dhulikhel.
JOUR 7: 19 octobre DHULIKHEL - NAGARKOT Départ ensuite pour Nagarkot en bus.
JOUR 8: 20 octobre NAGARKOT - SANKHU - KATHMANDOU Randonnée vers Sankhu via Changu Narayan. Retour sur Kathmandou.
JOUR 9: 21 octobre KATHMANDOU - POKHARA Vol avec Yeti Airlines. Visite de la ville, balade en bateau sur le lac Phewa (l'ancien temple Barahi qui se trouve au milieu du lac et la chute de Devi), et promenade dans le bazar au bord du lac ou continuer à l'ancien temple Bindabasini ou les vieilles maisons newari.
JOUR 10: 22 octobre POKHARA - SARANGKOT - POKHARA Cette journée commence par le lever du soleil à Sarangkot. Dans la matinée, direction Sarangkot pour le lever du soleil et la vue sur l'Himalaya. Retour à Pokhara et temps libre (ou visite d'un camp tibétain et du monastère Shang Gadhen Choekorling).
JOUR 11: 23 octobre POKHARA - TREK POON HILL Direction Nayapul pour le départ. Marche jusqu'à Ulleri.
JOUR 12: 24 octobre TREK POON HILL De Ulleri à Ghorepani.
JOUR 13: 25 octobre TREK POON HILL De Ghorepani à Poonhill à Tadapani à Ghandruk.
JOUR 14: 26 octobre TREK POON HILL - POKHARA De Ghandruk à Kimche à Nayapul, puis retour à Pokhara.
JOUR 15: 27 octobre POKHARA - KATHMANDOU Temps libre à Pokhara avant le vol de retour à Kathmandou. Temps libre à Kathmandou avant le vol de retour dans la nuit du 27 au 28 octobre.
Chers habitués du Népal, magnifique pays que je rêve de visiter depuis plusieurs années. Mon souhait se réalise enfin car j'y serai en octobre.
J'apprécierais beaucoup vos commentaires et recommandations sur cet itinéraire que j'ai commencé à construire en lisant à droite et à gauche.
S'il y a des destinations plus intéressantes que certaines indiquées, merci de m'aviser pour que ce voyage soit le plus superbe que possible! 🙂
Pour vous situer, je ne souhaite pas aller à Chitwan ni à Bardia.
Idéalement, j'aurais voulu que le trek de Poon Hill ait lieu au 3/4 du voyage pour avoir un peu de temps libre avant le départ. Mais je m'y perd un peu et je ne sais pas dans quel ordre placer les visites dans la Vallée de Kathmandou pour que ce soit le plus efficace et le plus intelligent possible. À moins que ce soit correct ainsi?
J'ai lu d'autres infos d'endroits à voir, tels que Bungamati, Khokana, Balthali, Budhanikantha... Merci de me laisser savoir si vous pensez que ce serait mieux de remplacer certaines visites par celles-ci pour éviter des doublons qui manquent d'intérêt. Je dis cela car j'ai lu des infos contradictoires sur l'intérêt de Nagarkot et de Dhulikhel. Également, devrais-je condenser des journées ou dormir à de meilleurs endroits (ça vaut la peine de dormir à Patan?)
Merci beaucoup de votre aide et de votre intérêt!
JOUR 1: 13 octobre KATHMANDOU Arrivée dans la nuit du 12 au 13 octobre. Durbar Square, quartiers populaires d’Asan Tole, d'Indra Chowk et de Makhan Tole. Shopping à Thamel.
JOUR 2: 14 octobre KATHMANDOU - PASHUPATINATH - BODHNATH Stûpa de Swayambunath, puis Pashupatinath et le Golden Temple. Bodhnath pour le coucher du soleil.
JOUR 3: 15 octobre BODHNATH - PATAN Durbar Square, temples et anciennes maisons de Patan.
JOUR 4 : 16 octobre PATAN - BHAKTAPUR Durbar Square et temples de Bhaktapur, palais royal, Dattatraya Square.
JOUR 5: 17 octobre BHAKTAPUR Journée additionnelle à Bhaktapur pour mieux en profiter.
JOUR 6: 18 octobre BHAKTAPUR - PANAUTI - NAMO BUDDHA - DHULIKHEL Ensemble religieux de Panauti et balade du Namo Buddha. Continuation vers Dhulikhel.
JOUR 7: 19 octobre DHULIKHEL - NAGARKOT Départ ensuite pour Nagarkot en bus.
JOUR 8: 20 octobre NAGARKOT - SANKHU - KATHMANDOU Randonnée vers Sankhu via Changu Narayan. Retour sur Kathmandou.
JOUR 9: 21 octobre KATHMANDOU - POKHARA Vol avec Yeti Airlines. Visite de la ville, balade en bateau sur le lac Phewa (l'ancien temple Barahi qui se trouve au milieu du lac et la chute de Devi), et promenade dans le bazar au bord du lac ou continuer à l'ancien temple Bindabasini ou les vieilles maisons newari.
JOUR 10: 22 octobre POKHARA - SARANGKOT - POKHARA Cette journée commence par le lever du soleil à Sarangkot. Dans la matinée, direction Sarangkot pour le lever du soleil et la vue sur l'Himalaya. Retour à Pokhara et temps libre (ou visite d'un camp tibétain et du monastère Shang Gadhen Choekorling).
JOUR 11: 23 octobre POKHARA - TREK POON HILL Direction Nayapul pour le départ. Marche jusqu'à Ulleri.
JOUR 12: 24 octobre TREK POON HILL De Ulleri à Ghorepani.
JOUR 13: 25 octobre TREK POON HILL De Ghorepani à Poonhill à Tadapani à Ghandruk.
JOUR 14: 26 octobre TREK POON HILL - POKHARA De Ghandruk à Kimche à Nayapul, puis retour à Pokhara.
JOUR 15: 27 octobre POKHARA - KATHMANDOU Temps libre à Pokhara avant le vol de retour à Kathmandou. Temps libre à Kathmandou avant le vol de retour dans la nuit du 27 au 28 octobre.
Bonjour
je pars pour un mois en Inde du Nord, avec pour débuter une semaine soit au Sikkim soit au Népal, quel choix feriez vous et pourquoi? Auriez vous un circuit d'une semaine a me conseiller sachant que j'aime la nature les rencontres et sortir des sentiers battus sans toutefois avoir une condition physique d'enfer... ensuite quelle région la plus simple pour rejoindre ensuite Varanasi , suite de mon voyage. Merci d'avance
je pars pour un mois en Inde du Nord, avec pour débuter une semaine soit au Sikkim soit au Népal, quel choix feriez vous et pourquoi? Auriez vous un circuit d'une semaine a me conseiller sachant que j'aime la nature les rencontres et sortir des sentiers battus sans toutefois avoir une condition physique d'enfer... ensuite quelle région la plus simple pour rejoindre ensuite Varanasi , suite de mon voyage. Merci d'avance
Je désire passer quelques jours cette semaine dans la région du Parc National de Chitwan.
Nous sommes en saison sèche, début décembre.
J’aimerais me faire conseiller un lodge.
J’aime observer les oiseaux, marcher, observer la faune et la flore. C’est l’ensemble de l’écosystème qui m’intéresse pas seulement les grosses bêtes du type rhinocéros.
J’ai lu qu’il était difficile d’observer les animaux à cause des hautes herbes. Alors, l ‘ornithologie pourquoi pas.
Je me posais également des questions concernant une promenade en éléphant. Sont ils bien traités ?
Je ne suis as très fan du Jeep mais peut-être est-ce nécessaire ?
Je pars dans deux jours alors merci de vos commentaires rapides
Au plaisir !
Bonjour,
Nous arrivons ce jour à Katmandou (4 pers. dont 2 enfants11 & 15), nous chercherons une guesthouse pas chère pour quelques jours, on nous a conseillé le quartier de Baoudha plus calme que Thamel, petit budget cause voyage au long court 10 mois version backpack 😀
Si une bonne âme à une bonne info, on est grandement preneur , 😉
Preneur aussi d'un contact qui parle Français pour nous conseiller sur place sur les treks envisageable
Un grand merci d'avance 🌷Namaste, Olivier & lesjoyeuxvoyageurs.org
Namaste,
A Thamo, nous avons visité le temple au dessus de notre GH, le soir et le lendemain matin, 6 jeunes filles de celui ci sont venues nous rencontrer et échanger avec nous (sous la tutelle de leur Nanni). 3 années qu'elles avaient quitté leur famille et village à l'autre bout de l'Himalaya ! Autant dire un continent pour elles.. Oui la photo est floue, mais bon désolé !
Le Belu
A Thamo, nous avons visité le temple au dessus de notre GH, le soir et le lendemain matin, 6 jeunes filles de celui ci sont venues nous rencontrer et échanger avec nous (sous la tutelle de leur Nanni). 3 années qu'elles avaient quitté leur famille et village à l'autre bout de l'Himalaya ! Autant dire un continent pour elles.. Oui la photo est floue, mais bon désolé !
Le Belu
je parts du 25 janvier 2018 au 13 mars 2018 en solo je vous fais parts de mon parcours que je peux modifier à tout moment et j'aimerai connaître vos avis sur mon parcours
kat vers gorkha
gorkha vers Pokhara
Pokhara vers butwal
butwal vers kohalpur
kohalpur vers ambassa (parc de bardia)
kohalpur vers bhimdatta (réserve de suklaphanta)
ensuite demi-tour jusqu'à Bharatpur (réserve de chitwan)
et retour cat pour visiter patan , bhaktapy, kirtipur
il est evident que j'aurai aimé me rendre 1 semaine au tibet mais cela m'a l'air d'etre très compliqué (je verrai quand je serai à cat)
un grand merci pour vos réponses et conseils jean-marc
Bonjour à tous
Nous avons lu qu'il y a des travaux en allant au Chitwan au niveau de Narayangarh-Munglin.
Vaut-il mieux passer ailleurs lorsque l'on vient de Pokhara et au retour lorsque l'on repart vers Kathmandu ?
A quelles heures la route est-elle fermée ? Nous seront là-bas durant 15 jours en octobre.
Merci d'avance pour toute info utile.
bonjour, avec ma copine nous avons prévu d'aller au népal puis rejoindre la birmanie par la partie nord est de l'inde.
Nous avons 2 mois et demi pour faire ça, janvier, février et mars.
Il est très difficile de trouver des infos sur cette partie car apparement pas très touristique ce que j'adore. Mes questions seraient surtout sur l'inde du nord est.
Il y a t il besoin de permis que ce soit pour le nagaland, mizoram, nagaland, Tripura ou manipur??
N'est il pas trop compliquer de faire de la route là-bas sans guide, trouver des bus ou autre transport, faire du stop éventuellement??
Est il possible d'aller se ballader librement dans les villages environnant sans embéter les gens??
Ou sont les endroits que vous nous conseilleriez d'aller sur cette itineraire??
Ma copine et moi tenont un restaurant végétarien et nous aimerions aller à la rencontre des gens pour cuisiner les spécialités locales avec les gens.
Après si vous avez des endroit à nous conseillé que se soit au Népal ou dans la partie de l'Inde qu'on doit visité ou la Birmanie nous sommes prenneurs.
Robin et Sabrina
Robin et Sabrina
Bonjour à tous,
Ca y est, nous avons booké notre second voyage au Népal, et cette fois on part pour un 6000 !
J'ai une petite question concernant la topo : est-il possible de trouver une carte de la région (Gorkha / Manaslu) sur internet (en commande) ?
J'ai fouillé un peu mais sans succès... et j'aimerai me familiariser avec la topo du massif avant de partir en septembre.
Merci d'avance !!
Bien à vous,
Vinnie.
Ca y est, nous avons booké notre second voyage au Népal, et cette fois on part pour un 6000 !
J'ai une petite question concernant la topo : est-il possible de trouver une carte de la région (Gorkha / Manaslu) sur internet (en commande) ?
J'ai fouillé un peu mais sans succès... et j'aimerai me familiariser avec la topo du massif avant de partir en septembre.
Merci d'avance !!
Bien à vous,
Vinnie.
Hi everyone,
We’re a group of 5 heading to the Everest Base Camp trek in early April. We won’t have a porter or guide—we’re used to hiking independently and have already done the Langtang trek and the Annapurna Circuit (back in 2003!).
I’d love to know if it’s necessary to book lodges in advance or if we’ll easily find availability during this busy season. Also, will we find lodges all along the route between the main stopover villages, or only in those villages? I remember there were plenty everywhere on the Annapurna Circuit. We want to stay as flexible as possible.
Thanks for your feedback!
We’re a group of 5 heading to the Everest Base Camp trek in early April. We won’t have a porter or guide—we’re used to hiking independently and have already done the Langtang trek and the Annapurna Circuit (back in 2003!).
I’d love to know if it’s necessary to book lodges in advance or if we’ll easily find availability during this busy season. Also, will we find lodges all along the route between the main stopover villages, or only in those villages? I remember there were plenty everywhere on the Annapurna Circuit. We want to stay as flexible as possible.
Thanks for your feedback!
Bonjour.
Nous, (couple 55/58 ans) arriverons fin octobre au Népal pour 19 jours sur place.
Comme d'habitude nous ne cherchons pas à en "voir" ou "faire" le plus possible mais cheminerons à notre rythme.
Petit préambule si nous sommes ses marcheurs en montagne, assez réguliers, nous n'avons jusqu'à présent jamais pratiqué de trek itinérants, mais plutôt des randonnées en étoile. u niveau de la trame de notre voyage, nous avons l'intention de redécoller des notre arrivée à Katmandou pour Pokhara et ensuite de rester 2 semaines dans cette région avant le retour pour les 2/3 derniers jours à Katmandou ou alentours. Pour les autres régions on reviendra...
1ère question on arrive normalement lundi 28/10 à 11h10 par Turkish, est il raisonnable de réserver un vol pour Pokhara en suivant et quel délais doit on prévoir? Sachant que nous ferons le visa à l'arrivée.
Ensuite la trame est de: rester 2 jours sur pokhara , faire une mise en jambe sur 2/3 jours dhampus , australian camp, sarangkot... par exemple, revenir à Pokhara 2 jours Repartir sur 4/5 jours rien de bien original région de poon hill ou muldai ou mohare danda. nous aimerions partir sans guide car nous aimerions marcher à notre rythme entre 4 et 6 h max par jour et s'arreter dans un village en fonction de nos envies, ce qui fait qu'il est possible de ne pas faire le trek forcemment planifié au départ.
D'ou quelques questions
2) Peut on trouver en cette période facilement un lodge ? Et peut on y rester une ou 2 nuits de plus si on a un coup de coeur sur la zone?
3) Y a t il des points accessibles par la route (bus , taxi...) si on veut démarrer ou stopper son trek voire le modifier?
4) Nos vieux genoux ne les aimant pas trop quelles sont les zones ou l'on risque de trouver le plus de marches (Ulleri?) ? revenir à pokhara 2 jours
et un dernier tour en montagne de3/ 4 jours à définir.
Puis retour à Ktm pour finir le séjour.
Voila cela vous parait il réalisable sans trop de problèmes logistiques? Y a t il des zones plus compliquées que d'autres pour s'orienter. J'ai une carte NA 524 ou sont indiqués en rouge, bleu et jaune differents treks sont il balisés? NATT? Nous avons du mal à définir les temps de marche entre les villages.
Enfin au dernier moment on désire prendre un porteur ou un guide / porteur à Pokhara, où doit on se renseigner? Agence, guesthouse ou un éventuel bureau de guides et porteurs indépendants. Et si cela est possible, quels sont les couts à cette période.
A bientôt de lire vos réponses.
1ère question on arrive normalement lundi 28/10 à 11h10 par Turkish, est il raisonnable de réserver un vol pour Pokhara en suivant et quel délais doit on prévoir? Sachant que nous ferons le visa à l'arrivée.
Ensuite la trame est de: rester 2 jours sur pokhara , faire une mise en jambe sur 2/3 jours dhampus , australian camp, sarangkot... par exemple, revenir à Pokhara 2 jours Repartir sur 4/5 jours rien de bien original région de poon hill ou muldai ou mohare danda. nous aimerions partir sans guide car nous aimerions marcher à notre rythme entre 4 et 6 h max par jour et s'arreter dans un village en fonction de nos envies, ce qui fait qu'il est possible de ne pas faire le trek forcemment planifié au départ.
D'ou quelques questions
2) Peut on trouver en cette période facilement un lodge ? Et peut on y rester une ou 2 nuits de plus si on a un coup de coeur sur la zone?
3) Y a t il des points accessibles par la route (bus , taxi...) si on veut démarrer ou stopper son trek voire le modifier?
4) Nos vieux genoux ne les aimant pas trop quelles sont les zones ou l'on risque de trouver le plus de marches (Ulleri?) ? revenir à pokhara 2 jours
et un dernier tour en montagne de3/ 4 jours à définir.
Puis retour à Ktm pour finir le séjour.
Voila cela vous parait il réalisable sans trop de problèmes logistiques? Y a t il des zones plus compliquées que d'autres pour s'orienter. J'ai une carte NA 524 ou sont indiqués en rouge, bleu et jaune differents treks sont il balisés? NATT? Nous avons du mal à définir les temps de marche entre les villages.
Enfin au dernier moment on désire prendre un porteur ou un guide / porteur à Pokhara, où doit on se renseigner? Agence, guesthouse ou un éventuel bureau de guides et porteurs indépendants. Et si cela est possible, quels sont les couts à cette période.
A bientôt de lire vos réponses.
Namasté,
Nous serons au Népal en avril 2019 puis ensuite en Inde (Rajasthan).
Est ce que les Roupies Népalaises sont acceptées en Inde comme des roupies Indiennes ?
En avril 2018, nous avons pu profiter de cette particularité entre la Namibie et l'Afrique du sud avec le Dollar Namibien
A++ Le Belu
Nous serons au Népal en avril 2019 puis ensuite en Inde (Rajasthan).
Est ce que les Roupies Népalaises sont acceptées en Inde comme des roupies Indiennes ?
En avril 2018, nous avons pu profiter de cette particularité entre la Namibie et l'Afrique du sud avec le Dollar Namibien
A++ Le Belu
Bonjour, nous partons pour le Népal et j'hésite entre le Shanker Hôtel et l'Hyatt pour nos 3 nuits à KTM..
Bonjour,
Nous souhaitons faire un voyage en Asie au mois de Décembre, mais le chois du pays s'avère difficile. Nous connaissons déjà la Thaïlande et les temples d'Angkor. Pour la prochaine destination nous hésitons entre Birmanie et Népal (sachant que nous ne pouvons pas faire de trek). pouvez vous nous conseiller entre ces deux pays?
Merci beaucoup
Ajelofa
Salut tout le monde,
Un ami et moi allons faire le trek du camp de base de l'Everest au printemps prochain. Nous avons déjà notre vol pour KTM et souhaitons prendre un vol intérieur entre KTM et Lukla.
Pour l'instant, nous avons juste vu les vols de la compagnie Yeti airlines où la limite de poids est de 10kg. Nous avons envoyé un message à la compagnie pour savoir comment ça se passe si le sac dépasse les 10 kg (ce qui risque d'être le cas... on est plutôt sur 15kg) et nous n'avons pas réponse pour l'instant.
Conseilleriez vous d'autre(s) compagnie(s)? Avez vous un retour d'expérience sur le sujet du poids? La limite de 10 kg est elle théorique? Coût supplémentaire? autre?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
Foxy
Un ami et moi allons faire le trek du camp de base de l'Everest au printemps prochain. Nous avons déjà notre vol pour KTM et souhaitons prendre un vol intérieur entre KTM et Lukla.
Pour l'instant, nous avons juste vu les vols de la compagnie Yeti airlines où la limite de poids est de 10kg. Nous avons envoyé un message à la compagnie pour savoir comment ça se passe si le sac dépasse les 10 kg (ce qui risque d'être le cas... on est plutôt sur 15kg) et nous n'avons pas réponse pour l'instant.
Conseilleriez vous d'autre(s) compagnie(s)? Avez vous un retour d'expérience sur le sujet du poids? La limite de 10 kg est elle théorique? Coût supplémentaire? autre?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
Foxy
Je compte me rendre au Népal en faisant une escale à New Delhi, mais nous ne voulons pas prendre de Visa pour l'Inde. Le vol arrive tard le soir à New Delhi et nous voulions prendre l'avions pour Katmandou le lendemain le plutôt possible.
Nous voulons dormir à l'aéroport
Est-ce possible? nous avons entendu dire que nous pouvions pas rester plus de 3 heures à l'aéroport?
Quelqu'un peut me confirmer la chose? ou suggérer d'autre solution?
Merci
Quelqu'un peut me confirmer la chose? ou suggérer d'autre solution?
Merci
Est-il exact qu'il y a maintenant des transports (bus, jeep) entre Ghandruk et Pokhara. Dans l'affirmative, quel est la fréquence: quotidienne? et le prix?
Merci pour vos retours.
Bonjour à tous,
Je réfléchis à notre prochain gros voyage, et nous aimerions faire un mix entre l'Inde (le Rajasthan seulement) et le Népal.
Je précise que le Népal, ca serait surtout pour Kathmandou et un petit trek (facile- pas très sportifs surtout moi...lol).
Malheureusement, le temps nous manque (mais on a un peu plus de moyens pour compenser pour les trajets).
Est ce réaliste d'envisager une semaine dans chaque coin? Quel serait une durée réaliste (n'excédant pas un 15-20j).
J'attends vos retours afin de commencer à réfléchir. Je prefère savoir ce qui est réaliste ou complètement à coté de la plaque lol
Je réfléchis à notre prochain gros voyage, et nous aimerions faire un mix entre l'Inde (le Rajasthan seulement) et le Népal.
Je précise que le Népal, ca serait surtout pour Kathmandou et un petit trek (facile- pas très sportifs surtout moi...lol).
Malheureusement, le temps nous manque (mais on a un peu plus de moyens pour compenser pour les trajets).
Est ce réaliste d'envisager une semaine dans chaque coin? Quel serait une durée réaliste (n'excédant pas un 15-20j).
J'attends vos retours afin de commencer à réfléchir. Je prefère savoir ce qui est réaliste ou complètement à coté de la plaque lol
Bonjour,
j'ai 3 semaines de vacances pendant la période de Noel et je souhaiterais me rendre au Nepal (avec mon compagnon). J'aimerai y faire un trek, mais j'ai du mal à me décider...
A Part le Trek de Langtang, en auriez-vous d'autres à me conseiller à faire si possible en autonomie sur la période de fin décembre-début janvier?
Merci🙂
j'ai 3 semaines de vacances pendant la période de Noel et je souhaiterais me rendre au Nepal (avec mon compagnon). J'aimerai y faire un trek, mais j'ai du mal à me décider...
A Part le Trek de Langtang, en auriez-vous d'autres à me conseiller à faire si possible en autonomie sur la période de fin décembre-début janvier?
Merci🙂
Du a la fermeture de l'aeroport de Kathmandou de 22 heures a 8 heures en avril, les vols Kathmandou - Lukla sont remplaces par des vols Manthali (aeroport de Ramechhap) - Lukla. Pas pratique du tout ... Manthali est a 4 heures de route de Kathmandou. Il semble que les compagnies aeriennes vont arranger un transfert en bus partant a 1 heure du matin de Kathmandou.
http://sujoyrdas.blogspot.com/2019/02/kathmandu-tia-airport-partial-closure.html
Une bonne opportunite pour plutot commencer le trek a Phaphlu/Salleri ou a Jiri/Shivalaya.
Une bonne opportunite pour plutot commencer le trek a Phaphlu/Salleri ou a Jiri/Shivalaya.
Salut à tous ; )
Je compte partir en avril au Népal pour environs 15jours, le but étant essentiellement le trek. Je ne suis pas forcement habitué aux trek en haute montagne mais plutôt sportif (trail, course à pied...).
J' ai déjà pas mal survolé le forum et consulté différents guides touristiques, ma question a plutôt vocation à obtenir votre avi personnel : sur une 15ene de jours sur place, quel trek conseillerai vous ?
L'objectif étant de trouver un compromis entre challenge physique et paysage.
A cette période, des treks trop touristiques sont sans doute à déconseiller ?
Bref je lance le débat : p
Merci par avance pour vos avis !!
A++
Je compte partir en avril au Népal pour environs 15jours, le but étant essentiellement le trek. Je ne suis pas forcement habitué aux trek en haute montagne mais plutôt sportif (trail, course à pied...).
J' ai déjà pas mal survolé le forum et consulté différents guides touristiques, ma question a plutôt vocation à obtenir votre avi personnel : sur une 15ene de jours sur place, quel trek conseillerai vous ?
L'objectif étant de trouver un compromis entre challenge physique et paysage.
A cette période, des treks trop touristiques sont sans doute à déconseiller ?
Bref je lance le débat : p
Merci par avance pour vos avis !!
A++
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Bonjour à tous !
Je vais passer trois mois au Népal entre Février et Mai 2018, le mois de Février sera consacré à du bénévolat dans la région du Chitwan.
Mon contact dans l'association pour laquelle je vais travailler s'est rendu pour la dernière fois au Chitwan en Octobre 2017. Et d'après, lui la route d'accès depuis Katmandou a subit de gros dégâts durant la dernière mousson, si bien qu'un tronçon en travaux est devenu particulièrement dangereux pour les bus. Il nous conseille de prendre l'avion pour nous rendre sur place depuis Katmandou.
En cherchant sur internet j'ai trouvé que la section de Mugling vers Ramnagar était en travaux, et que la route était très dégradée à cet endroit. Apparemment cette section est fermé entre 10h et 16h.
Ça m’embêterait de devoir prendre l'avion pour faire un trajet de 150km, en plus cela rajoute un poids non négligeable sur mon budget.
Mon contact m'a précisé qu'il n'a pas d'infos datant d'après Octobre 2017, aussi je viens ici pour savoir si vous aviez des nouvelles quant à l'état de la route, et pour savoir si c'est vraiment un trajet à éviter. Je reste quand même sceptique, le Chitwan est une région très touristique du Népal, il doit bien y avoir un nombre important de touristes qui se rendent là bas en bus non ?
Merci et bonne journée !
Je vais passer trois mois au Népal entre Février et Mai 2018, le mois de Février sera consacré à du bénévolat dans la région du Chitwan.
Mon contact dans l'association pour laquelle je vais travailler s'est rendu pour la dernière fois au Chitwan en Octobre 2017. Et d'après, lui la route d'accès depuis Katmandou a subit de gros dégâts durant la dernière mousson, si bien qu'un tronçon en travaux est devenu particulièrement dangereux pour les bus. Il nous conseille de prendre l'avion pour nous rendre sur place depuis Katmandou.
En cherchant sur internet j'ai trouvé que la section de Mugling vers Ramnagar était en travaux, et que la route était très dégradée à cet endroit. Apparemment cette section est fermé entre 10h et 16h.
Ça m’embêterait de devoir prendre l'avion pour faire un trajet de 150km, en plus cela rajoute un poids non négligeable sur mon budget.
Mon contact m'a précisé qu'il n'a pas d'infos datant d'après Octobre 2017, aussi je viens ici pour savoir si vous aviez des nouvelles quant à l'état de la route, et pour savoir si c'est vraiment un trajet à éviter. Je reste quand même sceptique, le Chitwan est une région très touristique du Népal, il doit bien y avoir un nombre important de touristes qui se rendent là bas en bus non ?
Merci et bonne journée !
