Bonjour à tous, je souhaite savoir quels sont les routes accessibles avec un véhicule "ordinaire" dans le centre rouge et sur la route jusqu'à Darwin (en passant par les parcs du Nord) en février: -Alice Spring; Ayers Rock, kingcanyon, Katherine, etc Merci d'avance pour vos réponses larri

Ce texte est un carnet de voyage sans prétention, résultat de seulement 2 semaines de voyage en Australie. Il vise à mémoriser des faits et des impressions forcément partielles et partiales. ce qui compte c'est l'impression provoquée par la confrontation, ensuite plusieurs impressions finissent par faire un avis. Contexte Comment aborder l'Australie en août et en 2 semaines sur place ? Une connaissance professionnelle éclairée qui avait passé 8 mois en Australie me conseilla un road trip partant de Darwin, 12° de latitude sud, et de traverser tout le continent du nord au sud par Alice Springs jusqu'à Adélaïde, 4000 km sur la Stuart Highway. Nous souhaitions compléter cela par l'exploration de la côte entre Adélaïde et Melbourne, notre fils terminant 9 mois comme backpacker dans cette région, au total 5000km. Au départ, vue la dimension du pays, j'avais imaginé un voyage beaucoup plus court entre Brisbane et Melbourne via Sydney. Enfin cela faisait tout de même 3000 km. Les distances sont donc un vrai problème, les distances mais aussi la faible concentration du pays en attractions touristiques, les guides disponibles présentant l'Australie comme si c'était l'Italie ou l'Espagne, avec des curiosités nombreuses mais éloignées les unes des autres de centaines ou milliers de kilomètres ce qui n'est pas le cas en Europe. La lecture des guides et des blogs de voyage laissait percer aussi la nécessité d'une approche des sites à l'australienne, comment appréhender par exemple la barrière de corail sans prendre un avion ou sans monter plusieurs fois sur un bateau ? Distances élevées plus approche à l'australienne me faisaient craindre un budget astronomique, l'aller-retour en avion coûtant déjà 1500 € par personne et encore en saison basse. Mais bon, sur une vie il faut bien aller une fois loin de France dans l'hémisphère sud et puis notre fils était là-bas. Cela-dit, 5 ou 6000 km en 14 jours ça fait tout de même 400 km par jour... L'option nord-sud étendue à Melbourne s'imposa car la personne évoquée plus haut me décrivit la côte est comme peu dépaysante, un arrière-pays centré sur l'élevage, un côté “California like" et encore on sera en hiver. Et puis au nord il y fait chaud, il y a ces fameux parcs nationaux (Kakadu, Nitmiluk et Mataranka), une autre Australie en perspective avec grands espaces vierges, wildlife et crocodiles. Nous voilà donc partis à 3 en ce début août pour Darwin après escale à Singapour, notre fils nous rejoignant à Darwin. Nous avons loué un Van pour la route et les nuits pour 2500 $ australiens, soit 1500 €.

Darwin et les parcs du nord Le climat, la végétation et la faune sont là, surtout des oiseaux, mais, disons-le, le tourisme est limité à Darwin compte-tenu du temps et du véhicule dont nous disposons. La ville elle-même a peu d'intérêt si ce n'est visualiser la consommation à l'australienne et très vite nous comprenons le standard des vacances à l'australienne. Ici les gens qui viennent essentiellement du sud-est (Sydney et Melbourne où c'est l'hiver, c'est 13 millions de personnes comparés à 22 millions pour le pays entier) voyagent avec un gros 4x4 (trailer) et en remorque une grosse caravane de 3 ou 4 tonnes avec tout le confort (même la climatisation) elle aussi adaptée aux routes non goudronnées. Car très vite on se rend compte que la plupart des sites sont accessibles uniquement par des pistes en terre. Le site le plus intéressant de Kakadu c'est 9 heures de route et piste depuis Darwin et seulement à l'aller. Les gens qui font partent passer une semaine dans le coin avec tout le confort. Le jour de visite que j'avais prévu pour Kakadu s'est donc limité à une balade sur la rivière Adélaïde pour observer des crocodiles. Ce n’est pas vraiment notre format de vacances favori, des gars en treillis tendent de la viande au bout de perches pour faire sauter les crocodiles mais on s'est dit "si on ne va pas dans une telle excursion (100 € pour une heure à 4 et après négociation) on ne verra pas de crocodile". La visite est tout de même très intéressante, les animaux sont dans leur milieu, on apprend que chaque mâle a son territoire et que les crocs se nourrissent principalement de grosses chauve-souris en grand nombre aux abords de la rivière et il y a aussi d'autre animaux visibles dont surtout des oiseaux. Voir des crocodiles par soi-même et en-dehors des attractions semble impossible même si on nous explique qu'il y en a partout ou alors il faut un bateau à moteur, savoir où aller et prendre des risques. Pour le reste, notre découverte du nord s'est résumée à la visite de chutes d'eau dans le parc de Lietchfiled, très charmantes et toutes baignables. Compte-tenu des distances à parcourir, très vite nous prenons le rythme de la recherche d'un "caravan park" le soir avec "power" et wifi si possible, pas trop tard, les campings étant peu nombreux et pris d'assaut par des australiens en vacances, pour la plupart assez âgés, et voyageant avec le fameux attelage 4x4 + caravane tout terrain. Notre van consommant entre 12 et 14 litres au 100, ces 4x4 doivent plutôt en consommer 20 ou 25. Un australien de Melbourne avec femme et 2 enfants jeunes rencontré au nord nous expliqua être parti pour 12 semaines, prévoir de faire 12 000 km par l'ouest (Broome puis Karratha), aller dans des zones sans ville ni village, pourvoir passer plusieurs jours avec ses réserves d'essence et d'eau et son électricité photovoltaïque, terminer son road trip à Perth, y mettre son 4X4 et sa remorque sur un camion et rentrer en avion chez lui depuis Perth. 12 semaines de vacances c'est hors de portée d'un français qui travaille sans parler du budget y afférent. Bref on allait devoir faire petit bras. Descendre vers le sud Un couple de français rencontré plus tard nous expliqua pour un road trip de 4 mois avoir acheté un 4x4 avec roof top (tente sur le toit) à Darwin pour 5500 $, être parti vers l'ouest par des pistes puis être revenu sur Uluru par 3 jours de pistes de tôle ondulée, ils allaient couper ensuite vers la barrière de corail à l'est toujours par des pistes. Des milliers de kilomètres, les grands espaces mais aussi de belles bavantes d'après leurs dires, du désert sans végétation ni relief pendant des jours, voilà l'Australie des grands espaces. Nous descendons donc. Avant d'attaquer le grand sud nous nous baignons à Edith Falls, joli bassin. Puis à Katherine dans des grands bassins d'eau chaude sous les palmiers. Beaucoup de monde est dans l'eau, des retraités australiens flottant sur des boudins. Le lendemain nous visitons Katherine Falls, vue panoramique sur la Katherine River, intérêt relatif. Nous roulons donc sur cette Stuart Highway, des lignes droites succèdent aux lignes droites, des kangourous et du bétail morts se voient sur le bord de la route où nous croisons sans cesse ces fameux traillers avec caravanes. Nous ne verrons pas de kangourou vivant sur cette route, contrairement à ce qu'on nous avait raconté. Nous avons vu seulement 2 wallabys dans un camping. Jusqu'à Katherine c'est camping la nuit, courses une fois par jour (Woodworth ou Coles) et route interminable dans un paysage plat à l'infini couvert d'eucalyptus. J'avais pensé que nous aurions 2 grosses journées de route de 800 km pour laisser du temps pour les visites mais c'est insuffisant, il faut bien rouler tous les jours. Ce que les australiens appellent le désert n'en est pas un, rien à voir avec le Sahara que j'ai connu qui voit parfois plusieurs années sans pluie, là il y a ici de l'eau quasiment partout, même à Uluru il pleut tous les mois. Cela explique que ce désert est tout de même assez peuplé, des oiseaux innombrables, même des aigles, des kangourous de partout, des trous d'eau très fréquents, même des rivières parcourent ce désert et très au sud des crocodiles sont signalés dans ces rivières. A J+4 nous découvrons Devil's Marble, très beau parc de blocs arrondis taillés par le ruissellement des pluies, vraiment très beau. A J+5 nous voilà à Alice Springs, au centre de l'Australie. Ici les nuits sont froides et les jours sont chauds. Nous retrouvons du wifi et des magasins. Le sud ! Dès le début du voyage j'ai ressenti un truc bizarre, je perdais le nord et n'arrivais plus à me diriger moi qui n'ai jamais ce genre de problème. J'ai compris assez vite la raison. La fameuse phrase de nos institutrices "quand vous regardez le sud à midi, l'est est à votre gauche et l'ouest à votre droite" ne fonctionne pas dans l'hémisphère sud. La phrase est ici "quand vous regardez le nord à midi, l'est est à votre droite et l'ouest à votre gauche". Ici sur les toits des maisons, les plaques photovoltaïques sont orientées vers le nord et globalement toute la journée le soleil penche vers le nord. Comme à l'équateur le soleil est à la verticale, dans l'hémisphère nord il pique vers le sud et dans l'hémisphère sud il pique vers le nord. Se nourrir Globalement peu de produits très typiques si loin de France et dans un pays qui a une grosse façade tropicale. On notera des mangues dont on voit d’immenses plantations. Les courses sont vites faites, du pain quand même plutôt travaillé, des fruits comme chez nous, du fromage type cheddar, du jambon, dans des supermarchés globalement très bien achalandés et pour des prix voisins de ceux pratiqués chez nous. Pour les amateurs au rayon des bonbons je prends des Liquorices. Question bouffe on n'est tout de même pas dans la finesse, de gros étals de cuisses ou de blancs de poulet, un rayon poisson avec beaucoup de surgelés, des chips à profusion. La majorité des produits sont conditionnés et emballés, ici on mange à toute heure et pas très sain il me semble. Difficile de croiser un australien sans embonpoint, on mange ici beaucoup de féculents, de sucres et de graisses. Les réglementations semblent pourtant une spécialité du pays, on le ressent partout, on sent la "civilisation". Peuple descendant de bagnards, les australiens ont à cœur de montrer leur organisation mais cette passion pour les règles ne semble pas avoir envahi le domaine de la diététique. Quant aux restaurants, des chinois très présents, des pizzas et des fast foods et on a fait le tour. On y mange globalement assez mal.

Bonjour à tous !

A peine rentrés d'Islande, nous songeons à notre prochain voyage, dans un an environ. Ce que nous recherchons : des grands espaces, des déserts, des bivouacs "sauvages" , des pistes, une faune et une flore "différente", et assez logiquement nous avons choisi l'Australie et plus particulièrement le Nord. Mais comme dans tous ces vastes pays, il faut faire des choix et ce n'est pas facile ! Alors une première tentative : une boucle qui partirait de Darwin puis irait vers la région de Kimberley , redescendrait vers Alice Springs et remonterait vers Darwin... Précisons que nous pensons louer un 4x4 genre Bushcamper (on a déjà apprécié en Afrique du Sud ), que nous commençons -sans être des pros !- à nous débrouiller sur les pistes et que les longs trajets en voiture ne nous font pas peur (ça fait partie du voyage...)...Que nous disposons de 20 à 25 jours sur place et que serait pour le mois de septembre 2016... Des idées, des avis, des conseils : on prend tout et on triera ! Merci d'avance et à bientôt !

bonjour, nous préparons avec mon mari notre périple d'Alice Spring à Darwin et analysons la possibilité de le faire en camping car. Est-il préférable de le faire en 4x4, y a-il des routes impraticables en cc? Nous avons 11 jours pour faire le trajet suivant, est-ce suffisant ? Nous prevoyons visites à Ayers Rocks / Monts Olgas / kings Canyon /Mac Donnell Ranges / Katherine / parc Litchfield / kakadu Est-il facile de rentrer dans les parcs sans avoir réservé ? Trouve t-on facilement de la place dans les campings et est-ce cher? Pouvez vous nous dire ce qu'il ne faut pas rater

Bonjour! Dans un an, je compte aller en Australie pour environ deux mois avec un visa ''Working Holiday'' pour travailler et visiter. Je comptes ensuite aller en Indonésie et Nouvelle-Zélande pour environ une semaine par pays. Je suis au courant des billets de type ''tour du monde'' et je me demandais s'il était approprié de s'en procurer un pour ce genre de voyage? Quel budget devrais-je avoir pour ce voyage? 5 000$ serait-il assez? (en prenant en compte que je travaillerai en Australie!)

Bonjour tout le monde, Petit retour sur notre road trip en Australie avec un 4x4 dans le Nord et le Red Center où nous avons fait une boucle en passant par la Tanami Road du 21 juillet au 20 août. Notre itinéraire : J1 : Arrivée à Darwin, prise du véhicule à Britz, grosses courses pour le voyage. J2 : Route vers le Kakadu. J 3-J6 : Parc du Kakdadu. Très joli parc naturel avec des crocodiles partout et de jolies randonnées. Belle baignade dans les Jim Jim Falls où il n’y avait presque personne. On a fait également Ubir Rock, Mamukala, les piscines naturelles de Gunlom (sympas mais moins impressionnantes que les Jim Jim Falls). J7-J8 : Route vers Alice Springs avec notamment une nuit aux Devils Marbbles. Camping bondé mais les Devils Marbbles au coucher de soleil en valent vraiment la peine. J10-J11 : Parc des West Mac Donnel. Nous avons aimé la rando qui débute à partir d’Ochre Pits et le Bush camping Finke River. J12 : Palm Valley. Nous avons été un peu déçu par le site de Palm Valley. Par contre la route (4x4) au coucher de soleil qui y mène est sublime. Le camping est particulièrement agréable là-bas. J13 : Kings Canyon. A ne pas louper, c’est magnifique ! J14-J16 : Uluru et Mont Olgas. Cet endroit du Red Center est magique. A noter que la randonnée autour du rocher d’Uluru n’a pas grand intérêt. On conseille le camping Uluru by Sunrise, magnifique bush camp, en particulier si vous êtes en 4x4 et que vous pouvez aller sur la dernière dune. J18-J19 : Tanami Road. Nous avons trouvé la route très agréable, faisant bien prendre conscience de l’immensité du territoire australien. Il n’y a rien de particulier à voir, juste sentir l’immensité et voir les kilomètres défiler. La route est bonne, avec pas mal de tronçons goudronnés. Aucune difficulté technique. 4x4 cependant conseillé. Quelques jolis bush camps avec des kangourous ! J21-22 : Bungles-Bungles. Jolies formations rocheuses. 4x4 nécessaire avec quelques passages de rivière sans difficulté. On a aussi bien aimé la partie nord du parc un peu moins renommée. J23-J25 : Keep River National Park et Gregory National Park. Deux parcs peu touristiques sur la route du retour vers Darwin. Pas beaucoup d’intérêt à notre avis, si ce n’est qu’ils sont peu fréquentés et donc reposants. Nous avons fait le choix de ne pas faire le détour par El Questro, mais ce parc est facilement accessible sur cet itinéraire. J26-J27 : Parc de Mataranka. Rien d’extraordinaire dans ce parc mais quelques agréables randonnées et baignades. Parfait pour ralentir un peu le rythme. J28 : Katherine Gorge. Possibilité de faire du canoé. Nous avons préféré la rando. Très jolies gorges (surtout à partir de la 2e), à voir d’en haut et d’en bas. J29-J30 : Parc du Litchfield. Magnifiques cascades pour se baigner. Nous avons adoré Wangi Falls. Florence Falls vaut également le coût. J31 : Retour sur Darwin Au total, nous avons fait près de 8000 km. Nous avons fait le choix de vraiment prendre notre temps quitte à sacrifier certaines des grandes attractions de cette région de l’Australie, en particulier la Gibbs River Road, qui aurait sans doute pu être faisable en se dépêchant un peu plus. Sur les routes que nous avons prises, la conduite 4x4 ne posait pas de difficultés particulières. Vraiment aucune expérience nécessaire si on s’en tient aux principales routes touristiques. Les routes difficiles sont de toute façon généralement interdites par le contrat de location. Si souci, les routes sont fréquentées donc vous n’êtes pas seul dans le désert !

Le climat en août Il semble que l’hiver australien soit la meilleure période pour faire le Nord et le Red Center car c’est la saison sèche. En août, dans le Nord, il fait très chaud en journée, 35-36�� et un peu moins la nuit. Il peut il y avoir pas mal d’insectes, dont moustiques, la nuit, assez gênant en camping. Dans le Red center, il fait 25° en journée et très froid la nuit avec des températures parfois négatives. Mieux vaut avoir un bon sac de couchage ! La location du véhicule Nous avons loué un 4x4 Toyota Hilux chez Britz avec équipement camping inclus. L’option 4x4 est bien plus coûteuse que le van et n’est pas du tout indispensable pour la majorité des parcs du Nord et pour le Red Center. Elle nous a cependant permis de sortir un peu plus des sentiers battus en pleine période touristique. Nous avons particulièrement aimé poser la tente dans des coins un peu reculés. Nous sommes globalement contents de Britz. Le véhicule était flambant neuf, par contre le matériel de camping était un peu vieillot, voire défectueux. Au sujet de Britz, quelques curiosités de leur contrat de location qui méritent d’être mentionnées. Pour les routes 4x4 comme la Tanami Road, il faut une autorisation écrite. Contrairement à ce que j’ai pu lire sur quelques forums, ces permissions ne sont pas liées aux compétences du conducteur mais simplement aux conditions météo. De nombreuses routes deviennent impraticables à la saison des pluies. L’autorisation est gratuite. L’assurance rachat de franchise de Britz est chère. Si vous voulez vous en passer, la franchise est particulièrement élevée (5000 euros). De plus, cette somme est prélevée sur le compte avec en plus les frais de votre banque (pour nous 2%, soit 100 euros) que vous ne reverrez jamais. Les 5000 euros sont reversés lors de la restitution du véhicule si pas de dommage sur celui-ci. Autre particularité, la franchise peut être prélevée également pour dégât sur un autre véhicule, ce qui n’est pas le cas ailleurs dans le monde et cas de figure qui n’est pas couvert par les habituelles assurances rachat de franchise. Au final, nous avons adopté pour une assurance proposée par rentalcover.com, société australienne qui semble sérieuse. Nous n’avons (heureusement) pas eu l’occasion de solliciter cette assurance. Le budget Autant le dire tout de suite, l’Australie est un pays cher et vous n’allez pas y faire des économies. Ceci dit, en faisant un peu attention avec les courses, l’essence et en privilégiant les campings gratuits, le principal poste sera la location du véhicule. Pour les courses, il faut vraiment privilégier le ravitaillement dans les (très peu nombreuses) grandes villes où il y a les grands magasins Coles et Woolworth. Cela reste cher, environ 1,5 fois les prix français, mais en achetant les produits en promotion, on s’en sort. Pour l’essence, le prix du Diesel à Darwin est à ce jour à 1,30 AUD le litre. Dans des stations reculées, cela peut doubler. L’application samrtphone Fuel est utile. Pour les campings, l’application wikicamp est bien utile pour trouver de jolis emplacements de camping gratuit. A titre indicatif pour nous pour 31 jours : -Location du véhicule+ assurance : 3688 euros (nous avons fait la location au dernier moment en pleine saison touristique) -Nourriture : 500 euros -Essence : 615 euros -Camping : négligeable mais nous avons fait beaucoup de bush camp. Le prix des campings privés est d’environ 25 euros pour deux personnes pour un site sans électricité. Ceux des parcs nationaux environ 5 euros par personne. Quelques achats utiles -Un bidon d’essence avant de prendre la route. -Si vous faites la Gibbs River Road, des mêches de réparation ou une bombe anticrevaison peuvent être utiles je pense.. -Avant le départ de France, un convertisseur 12v-220v pour charger les appareils dans la voiture et un adaptateur pour les prise australiennes (tout est cher sur place !). Ce que nous n’avons pas aimé -Les campings privés sont chers et manquent vraiment d’espace. Il y a de nombreuses zones où il n’y pas de camping où se doucher. De nombreux campings des parcs nationaux manquent d’espace et de charme, c’est dommage… -Le budget conséquent. -Les nombreux insectes dans le Nord à la nuit tombée. Infernal quand on dîne un peu tard comme nous. Ce que nous avons aimé Tellement de choses…. Les Australiens, vraiment très chaleureux. Des crépuscules magnifiques, hors du temps, avec des ciels comme on n’en avait jamais vu et l’impression d’être sur une autre planète. Les animaux ! Des routes avec des dizaines de kangourous. Des crocodiles dans les rivières et sur leurs berges, impressionnants et massifs. Les oiseaux multicolores, les cacatoes.. Les grands espaces, le bruit du vent, faire le feu au campement.. L’aventure tout en sécurité. Les parcs et les routes sont vraiment très bien aménagés. Plein de petites randonnées de 1 à 4h ou plus si on a envie. En résumé, on ne peut que conseiller cette magnifique destination. Un de nos plus beaux voyages !

Bonjours à tous,

Actuellement en tour Asie du sud est , javais prévu de finir mon voyage par l'Indonésie mais l'Australie étant juste à côté j'envisage d'y faire un petit passage de deux semaines.

Donc je prévois deux semaines en mode petit budget, 1000€, avec location d'une voiture ou d'une voiture camper. Hébergement uniquement dans les campings des parcs nationaux.

L'itinéraire serait 6 jours pour faire les trois parcs incontournable du top end ( kakadu, litchfield et Katherine gorge) puis 6 jours dans le centre rouge, et je compte deux jours de trajet pour la route aller retour Darwin Alice springs.

Cela vous semble t'il réaliste?

Pour le trajet entre le top end et le centre, ne vaut il pas mieux que je le fasse en bus type greyhound plutot que par moi même et ainsi louer un véhicule une semaine à chaque endroit? ( Pour éviter fatigue et frais d'essence énorme sur cette portion)

N'hésitez pas à me faire par de vos avis, expériences...toute remarque est bienvenue

Merci par avance pour vos retours.

Stéphane

Bonjour, Pour préparer un voyage en Australie, j'aurai besoin de vos conseils. j'ai diverses questions: Comment obtenir des devis de loueurs pour de multiples locations (messageries de différents loueurs locaux)? Pour aller de Sydney à Melbourne du 2 au 5 février faut-il mieux privilégier les routes intérieurs que celles de la côte sachant que nous ferons la GOR en suivant? quels arrêts faire? et que voir? Pour une boucle Hobart-Hobart du 5 au 9 (matin) que conseillez-vous? pour le centre rouge et Darwin en passant par les parcs du nord du 18/02 au 02/03 comment faire au mieux?des adresses de BB ou d'hôtels abordables avec un peu de confort sans plus?Bref, beaucoup de questions

Merci d'avance à tous ce qui voudront bien nous aider Bon WE

Larri

Bonjour à tous,

Voici le compte-rendu plutôt orienté « côté pratique » de notre séjour en Western Australia (ou WA pour les intimes) : 1 mois sur les routes entre Exmouth et Esperance via Karijini. Pas de photo malheureusement, notre connexion et forfait limités ne le permettant pas vraiment. Elles seront dispos (…mais pas tout de suite, on a trop de retard !) sur le blog où on raconte notre tour du monde : lemonden1tour.blogspot.com. Il s’agit en fait de notre 2e TDM, il y a donc déjà les photos du 1er pour patienter 😊 EDIT : c'est bon, les articles avec photos ont été postés sur notre blog ! 😎

Dates : du 27 décembre 2017 au 27 janvier 2018 donc plein été Qui : 2 adultes, la trentaine bien entamée, on aime la nature et marcher. On avait déjà passé quelques mois en Australie lors de notre 1er TDM, on était allé un peu partout sauf sur la côte Ouest. D’où notre retour pour combler ce manque !

Météo : L’été n’est pas forcément le moment idéal pour visiter le nord du WA. C’est pour ça qu’on n’est pas allé au-delà d’Exmouth / Karijini : trop de risque de pluie et mauvaise route vers Broome. Au nord, on a eu effectivement très très chaud (déjà plus de 40° du côté de Kalbarri ou Exmouth – jusqu’à 45° à Karijini). Mais si vous êtes un peu courageux :D, que vous pouvez résister à cette chaleur et que vous prenez beaucoup d’eau, ça se fait. Il y a finalement une majorité de courtes marches et peu de longues dans les différents parcs, donc vous ne manquerez pas LE truc à voir à cause de la chaleur. On a eu une nuit sous tente un peu difficile à Karijini j’avoue… mais vu qu’on

Mode de déplacement / hébergement : Voiture normale (pas 4WD) + un mix de camping, cabin dans des caravan parks et nuits en auberge de jeunesse. C’est infiniment plus économique que de louer un camping car ou n’importe quel van aménagé (même les pas chers type Wicked). Attention, ce que je dis est valable pour la peak season, mais les vans sont peut-etre beaucoup moins chers hors saison. On a trouvé qu’un 4x4 ne s’avérait vraiment pas indispensable pour ce voyage. Je pense que ça ne vaut le coup d’investir dans un 4x4 que si vous allez vers Broome via la Gibb River Road par exemple, ou si c’est un objectif principal de votre voyage de faire des routes 4x4 (et c’est vrai qu’il y a plein de supers opportunités pour ça en WA !). Mais toutes les attractions principales sont accessibles en 2WD sans soucis. A noter qu’on a loué un 4x4 pour aller se balader 1 journée dans le Francois Peron National Park, et malgré le prix scandaleux (300$ pour 24h !!), ça reste toujours plus rentable d’avoir eu notre « petite » voiture le reste du temps. Sans même parler du prix de l’essence… (en fait j’en parle un peu plus bas héhé).

Camping : On a tout acheté neuf chez BigW près de Perth, pour un total de 300$, la liste ici si vous êtes curieux : https://voyageforum.com/discussion/vends-materiel-camping-perth-esperance-23-24-janvier-2018-d8384970/ Même sans rien revendre à la fin, ça reste trèèèès rentable 😊 (et en l'occurence on a pu échanger le tout contre une nuit en cabin gratuite dans notre dernier camping, valeur 85$. On a toujours fait des campings payants (on voulait une douche chaque jour !). Je recommande quand même comme tout le monde l’appli « WikiCamps AU » qui donne toutes les infos sur les endroits où camper (gratuits ou pas !), elle marche aussi hors connexion. A noter qu’à partir du moment où vous ouvrez et cliquez sur n’importe quel bouton de l’appli, ça déclenche 14 jours d’essai gratuit de l’app. Donc retenez vous de l’ouvrir avant votre arrivée si vous n’en avez pas besoin ! Après ça, elle coûte 7$ pour un usage illimité. Les caravan parks ont aussi des « units » ou des « cabins » à louer (des sortes de mobil homes). On a donc passé quelques nuits dans les versions pas chères (où il faut utiliser les toilettes/douches du camping, parfois les draps ne sont pas inclus) : ça reste hors budget à certains endroits mais on en a trouvé pour 70$ par exemple (à Bunbury) ou 85$ (à Esperance). Bonne alternative à l’auberge de jeunesse ou au caravan park abusément cher (prix record observé : 58$ la nuit pour un unpowered site à Yallingup !!).

Loc de voiture : les prix sur les sites des loueurs en direct étaient hyper élevés, c’est donc via un agrégateur qu’on a trouvé notre deal : 1050$ (frais de change / CB inclus) pour notre Kia Cerato de chez Alamo, via Carflexi, pour 28 jours de loc – départ et retour de l’aéroport de Perth. Pour une fois, on n’a pas pris la plus petite catégorie, on savait qu’on allait devoir caser tout notre bazar (sacs, matos de camping, courses etc) dans la voiture. Donc catégorie 2, c’était très bien. Les agrégateurs comme Carflexi ou Rentalcar n’ont pas très bonne réputation. On a eu une bonne expérience mais il faut bien bien lire toutes les petites mentions avant de confirmer quoique ce soit, et s’attendre à une petite surprise au bureau de loc (nous, c’est 20$ de frais de dossier qui n’étaient pas inclus – de très nombreuses reviews sur internet nous y avait préparé, et ça restait quand meme très avantageux en terme de prix). Petite astuce : notre voiture coûtait moins cher pour 28 jours de loc versus 27 ! Ca nous faisait passer dans la catégorie « location long terme » donc prix plus avantageux. Et comme toujours pour les voitures de loc, les prix sont différents si vous louez en ville ou à partir de l’aéroport, faites toujours les 2 simulations…

Essence : pour info, on a consommé en moyenne 7.5 à 8L aux 100. On trouve que c’est beaucoup, mais en discutant avec d’autres voyageurs, on était content. Des backpackers français nous ont dit consommer 10L avec leur van mais ils se limitaient à 80km/h max ! On a croisé des 4x4 qui consommaient ~15-17L. Exemple ultime : notre Landcruiser dans le Francois Peron NP nous a consommé…….. 25L aux 100 !!!! Si vous en avez besoin, j'ai noté les prix à la pompe du Unleaded (= sans plomb) observés où on a fait le plein. Astuce : demandez et gardez toujours vos tickets de caisse de chez Woolworths / Coles / IGA (les grandes chaines de supermarché où vous ferez vos courses). Il y aura quasi toujours (parfois pour un minimum d’achat) un discount en bas de ticket de 4 cents sur chaque litre d’essence dans une station partenaire (et généralement, la station juste à côté est partenaire, comme par hasard !). On a cru un moment qu’il fallait obligatoirement la carte de fidélité du supermarché pour que ce soit valable, mais pas du tout 😊

Téléphone : Si vous voulez le meilleur réseau, c’est chez Telstra qu’il faut aller (réputé pour mieux couvrir les zones un peu paumées). Le deal de base : 2$ la carte SIM + un forfait prépayé de 30$ valable 1 Mois qui donne appels et SMS illimités + 5$ de crédit + 5GB de data. On est très content d’avoir pris ça, très utile pour appeler les logements (on ne réservait nos nuits que quelques jours en avance à chaque fois) et la data nous a été hyper utile pour une fois ! On était souvent sans wifi (ou connexion très mauvaise) là où on dormait, donc ça nous a bien dépanné. Notez qu’il n’y a pas de stand Telstra à l’aéroport (au contraire de ses 2 gros concurrents), mais il y en a dans plein de galeries marchandes si elles sont de taille suffisante (donc là où vous ferez vos courses près de Perth, ils y seront très certainement). Sinon parfois trouvable en supermarché.

WA Holiday Park Pass : L’achat ultime, à faire forcément ! Donne un accès illimité pour 1 mois à tous les parcs nationaux de Western Australia pour 44$. Sachant que le 1-day pass vaut généralement 13$, c’est rentabilisé tout de suite. A acheter au 1er visitor center que vous visiterez 😊 Pratique : chaque parc national a sa page dédiée sur le site officiel du DPAW (Department of Parks & Wildlife, dpaw.wa.gov.au). Le contenu est souvent un peu léger, mais allez dans la rubrique « Download & Resources » (ou quelque chose d’approchant), vous pourrez télécharger la brochure détaillée - que vous trouverez aussi sur place - avec généralement le détail (distance, difficulté…) des balades.

L’ITINERAIRE (enfin !) : En bref (le détail est ci-dessous), partis de Perth on a fait : Yanchep NP (1 nuit) – Kalbarri (2 nuits) – Exmouth (3 nuits) – Coral Bay (1n) – Karijini (3n) – Denham (2n) – Green Head (1n) – Cervantes (1n) – Rockingham (1n) – Bunbury (1n) – Yallingup (1n) – Augusta (2n) – Pemberton (2n) – Denmark (1n) – Albany (1n) – Stirling Range NP (2n) – Esperance (2n) – Perth (3n).

Le seul truc pas très optimisé, c’est qu’on aurait dû caser la nuit à Coral Bay avant celles à Exmouth (mais on pensait que ce serait plus sympa de passer le 31/12 à Exmouth… grave erreur 😊). Sinon on a trouvé ça très bien dans le temps qui nous était imparti. Une autre petite modif possible serait d’enlever une nuit à Pemberton (ne pas faire le Shannon NP) et d’en rajouter une à Albany, où on n’a pas eu le temps de faire le combo musée/forteresse et où il y avait de quoi passer plus de temps dans le Torngirrup NP, très sympa.

J1 : Arrivée à Perth à 13h, on récupère la voiture de loc. Petit soucis de carte bleue, finalement réglé : choisissez toujours « Credit » pour payer, c’est ce qui marche pour nos cartes européennes. On prend la route et on s’arrête un peu au nord de Perth pour faire nos grosses courses : matériel de camping chez BigW + courses alimentaires chez Aldi. Eh oui, Aldi s’est implanté en Australie. Des expats rencontrés en Indonésie et vivant en Australie nous ont dit toujours préférer Aldi pour leurs courses car c’était moins cher. On ne l’a pas vraiment constaté… Notre chaine préférée c’est Coles 😊 Nos courses prennent du temps (comme prévu !), on part enfin pour notre 1ère étape proche de Perth, à moins d’1h : le Yanchep National Park. Nuit au Yanchep Inn (80$ la chambre double avec salle de bain partagée. Pas très bien entretenu et vieillot, mais pas trop cher, le bâtiment est sympa et surtout les pelouses tout autour sont envahies de kangourous en fin de journée ! C’est top, ça nous met direct dans l’ambiance Australienne. Ils ont aussi un petit parc de koalas, on va les voir manger quelques feuilles d’eucalyptus avant de faire notre barbecue sur les pelouses du parc. Ce seront les seuls koalas qu’on verra en WA (ils sont originaires plutôt de l’Est et non de cette partie du pays). Par contre, les kangourous on en verra un peu partout et tout le temps, contrairement à notre dernier voyage où les seuls endroits où on en avait vu de sauvages, c’était à Alice Springs et en Tasmanie.

J2 : On va revoir les koalas le matin (ils sont censés être plus actifs mais bon…). Puis visite guidée de Crystal Cave, et petite balade pas loin dans une toute petite gorge du parc (sympa mais pas indispensable). On fait le Wetland Trail autour du lac (~45min). Puis on prend la route vers Kalbarri (516km) via le Pink Lake près de Port Gregory : comme son nom l’indique, un lac dont les eaux sont roses (une histoire d’algues qui lui donneraient sa couleur). Nuit aux Riverfront Budget Units à Kalbarri, 99$ (supp 10$ si 1 seule nuit). « Unit » 3 pièces complètement équipée, on peut y dormir jusqu’à 6. Un peu vieux mais propre et super grand pour nous 2 ! Belle vue sur l’embouchure de la rivière si vous avez les units 1, 2 ou 3.

J3 : Pelican feeding sur la plage de Kalbarri, quasi en face du visitor center (tous les jours à 8h45). Puis on prend la voiture pour découvrir la partie « terre » du Kalbarri National Park (parc assez varié, qui propose de belles balades dans les gorges et de beaux points de vue sur la côte). Balade à Nature’s Window (1km return) puis début de la Loop Trail (8km au total mais on n’a pas le temps de la faire en entier… ça tombe bien, il fait plus de 40°, j’étais moyennement motivée !). A côté, on fait le Z-Bend Lookout et Z-Bend River Trail (3km combinés), où on pique-nique. Puis on va côté mer pour visiter le reste du parc. Plein de lookouts et petites balades à faire. Je recommande particulièrement le Mushroom Rock Nature Trail (1.5km return) avec plein de formations rocheuses sympas. 2e nuit aux Riverfront Budget Units.

J4 : On part pour Exmouth (822km !), on fait donc les derniers lookouts du Kalbarri NP sur la route (Hawks Head et Ross Graham Lookout). Pause pour faire nos courses pour pas trop cher au Woolworth de Carnarvon. Nuit au RAC Exmouth Holiday Park, 90$ dans leurs chambres backpackers (il faut utiliser la cuisine et toilettes du camping). A/C, chambre très grande, propre, tout neuf. Top. On y passera 3 nuits.

J5 : Journée au Cape Range NP. On va au plus loin, à Yardie Creek (balade de 2km return sur place). Pique-nique à Osprey Bay (trop de monde à Sandy Bay !). Mandu Mandu Walk (3km return). Snorkeling à Turquoise Bay (il y a une zone de snorkeling à droite dans la baie, tranquille. A gauche, c’est du « drift snorkel », donc dans le courant : et attention, je confirme, il y en a beaucoup ! Mais on y a vu aussi plus de choses). Le soir, on va à Mauritius Beach pour prendre l’apéro sur la plage et attendre les tortues : en effet, c’est la saison de ponte des grosses tortues marines qui viennent en fin de journée sur la plage creuser leur nid et y pondre. Et comme prévu, elles commencent à débarquer à la tombée de la nuit, vers 19h30 ! On en voit 5 – 6, c’est très chouette. C’est un process très, très lent et on sent que ça leur prend énormément d’énergie… C’est pour ça qu’il faut garder ses distances et ne pas les déranger, les lampes torches sont à éviter. On était chanceux, on y était un soir de pleine lune sans nuage, on voyait bien grâce à cela.

J6 : 2e journée au Cape Range NP. Snorkeling à Oyster Stacks (ce n’est possible qu’à marée haute, donc le matin pour nous. Le visitor center dans le parc affiche les horaires de marée). Snorkeling et pique-nique à Lakeside > notre site de snorkeling préféré sur les 3 qu’on a fait dans le parc ! Raies, tortues, requins… et poissons bien sûr. Puis on passe au Mangrove Hide, à l’épave du SS Mildura sur la plage, au phare. Et on finit de nouveau la journée sur Mauritius Beach où les tortues arrivent un peu plus tôt, vers 18h30. On pourra donc bien les voir de jour cette fois !

J7 : Sur la route de Coral Bay (135km d’Exmouth), on suit la Charles Knife Gorge Road (toujours dans le Cape Range NP Mais accessible depuis la route à l’est de la péninsule), qui est majoritairement sealed (= bitumée) à part les derniers kilomètres unsealed (= non bitumés) mais en bon état. On fait la petite marche jusqu’au Thomas Carter Lookout (2km return, qui est aussi passable en voiture si vous allez lentement, ya des cailloux), qui n’est pas renversant. Ce qui est sublime en revanche, ce sont tous les points de vue le long de la route sur les gorges alentour. C’est très très beau ! On recommande. A Coral Bay, on pique-nique puis on marche de Bill’s Bay (la plage principale) vers le nord jusqu’à Skeleton Bay (~30min) où est censée se trouver une nurserie de bébés requins de récif… On en a vu aucun !! Mais c’est joli. Puis snorkeling depuis Bill’s Bay. Le plus sympa c’était de passer la petite pointe au sud de la plage pour démarrer un peu plus loin et se laisser porter par le courant jusqu’à Bill’s Bay. Très beaux coraux. Nuit au Ningaloo Club Backpacker, 95$ la chambre double avec sdb partagée.

J8 : En route pour le Karijini NP (640km) ! On pique-nique sur la route, on fait le plein d’essence et de courses à Tom Price (les prix sont vraiment intéressants malgré l’isolement), et on arrive au Karijini Eco Retreat où on campera 3 nuits. On a beaucoup aimé, c’est au milieu du bush, on avait une vue hyper dégagée et vu que c’était la saison basse, très peu de monde. On a testé un soir le resto du camp, franchement très bon ! (et leur sangria aussi 😊) On finit la journée en allant au lookout sur les Joffre Falls, à 15min à pied du camp. Nuit au Karijini Eco Retreat, site unpowered (ils n’ont pas de site powered), 45$. On a passé 3 nuits à Karijini et vu les distances, je recommanderai de ne pas y passer moins de temps… C’est aussi possible de dormir 1 nuit à Tom Price (la 1ère ou la dernière), c’est à 80km des gorges situées à l’ouest du parc. 2 jours plein, c’est bien pour faire les 2 lieux principaux. Si vous retez plus longtemps, il y a l’ascension du Mt Bruce (mais vu la chaleur qui dépassait les 45°, on n’avait pas très envie de tenter). Il y a aussi 2 autres gorges à visiter, qui sont beauuuucoup plus loin (…trop peut-être, on fait déjà tellement de route) et surtout sur des routes unsealed : la combinaison des 2 fait que ce n’était pas pour nous 😊

J9 : Visite des gorges de Weano (ouest du parc), au bout de 13km de route unsealed depuis le camp. La route secoue pas mal mais se passe sans aucun soucis en 2WD. On y enchaine le Upper et Lower Weano Gorge Trail (2km return) puis on va à Handrail Pool, sans s’y baigner car l’eau a l’air un peu stagnante. Mais on y est seul et c’est très beau. Puis on va au Junction Pool et Oxer Lookout (1.5km return). Puis Kermits Pool Trail, 1 .5km return seulement mais pas si simple ! Il faut un peu escalader des rochers… On s’y baigne pour le coup mais c’est « blindé », on est au moins une dizaine. On n’a plus l’habitude 😊 Ce sera le seul endroit où on a eu un peu de monde, sinon on sera majoritairement seul dans le parc. Puis on reprend la voiture pour aller au Joffre Lookout et descendre dans Knox Gorge (2km return) – au bout de 6km de route unsealed aussi, sans aucun soucis pour une 2WD. On aura très chaud dans la tente cette nuit là. Et en bonus on s’est fait attaquer par des mini-fourmis qui ont trouvé un chemin improbable pour entrer dans la tente ! Il suffira de la déplacer pour s’en débarrasser.

J10 : On commence la journée en descendant aux Joffre Falls (3km return - asséchées à cette période mais la gorge est très belle), où on se baigne. Puis on prend la voiture pour visiter le secteur de Dales Gorge, tout à l’est (il y a aussi un camping ici, mais sans douche : ça ne nous semblait pas supportable par 45° !). On y fait toutes les balades possibles, environ 3.5km, avec 3 bassins où se baigner, tous très chouette. On a vu de loin passer de très gros nuages gris, vu des éclairs et entendu le tonnerre, mais on y a échappé. En rentrant au camp par contre, ils nous racontent avoir eu un énorme orage – la route pour Weano Gorge a d’ailleurs été fermée par les rangers en prévention, mais elle sera rouverte tôt dès le lendemain matin, tout aura séché. La petite blaque, c’est qu’en arrivant à notre campement… notre tente a disparu !!!! Le vent l’a emportée et elle s’est envolée dans un arbre, où de gentils touristes hollandais sont allés la récupérer (eux ont définitivement perdu la leur par contre, envolée dans le bush !). On l’a retrouvée miraculeusement quasi intacte à la réception.

Malgré ces aventures, on a adoré Karijini, c’est magnifique, et on n’a pas regretté tous ces kilomètres. Par contre, avant d’y aller, on a appelé le visitor center de Tom Price (qui est quand même moins pertinent que celui du parc, mais celui du parc est fermé 1 mois en été !) pour connaître l’état du parc, des routes, de la météo. Tout étant ouvert, les routes en bon état, on a donc bien décidé d’y aller, malgré les risques d’orage normaux en cette saison.

J11 : Route pour Denham (1100km !!). Avec une pause courses à Carnarvon, comme sur la route d’Exmouth 😊 Nuit en tente au Denham Seaside Tourist Village, 37$ le site unpowered. Le camping borde la plage, bien entretenu, je recommande.

J12 : Départ pour Monkey Mia (25km), pour être présent à la 1ère session de feeding des dauphins à 7h45 (plus on y va tôt, plus les chances de voir les dauphins sont grandes). L’entrée (~12$ de mémoire) n’est pas inclut dans le WA Holiday Pass. Il y a beaucoup de monde mais on voit effectivement les dauphins de très près ! Après la session, on est resté un peu traîner sur la plage et la jetty, vu qe les dauphins restaient dans le coin aussi. Ils sont restés assez longtemps pour une 2e session de feeding : re-belote donc, mas avec beaucoup moins de monde ! On a bien fait de rester, et on vous le recommande aussi si les dauphins ont l’air de vouloir remettre le couvert. Puis on retourne à Denham pour récupérer notre 4x4 de location au dépôt de Wicked Campers (c’est en fait un garage, leur nom n’est visible nulle part). Je le disais plus haut : 299$ les 24h ! Argh. Mais on voulait aller visiter Francois Peron NP suite aux bons avis et le 4x4 est absolument indispensable. A savoir : il n’y a que 2 options pour louer un 4x4 à Denham. Ou bien une entreprise locale (appelée genre Denham Car Hire) qui a des avis horriiiiibles sur internet, ou bien Wicked. Mon expérience avec Wicked est mitigée : location un peu compliquée (pas possible de la faire à 100% par téléphone, il faut forcément payer par internet mais j’avais pas trop de réseau à Karijini et les gens que j’ai eu au tél ont parfois été pénibles. Et encore plus agaçant, la voiture n’était pas prêt à notre arrivée. ON a donc attendu 45 min que le contrat arrive de Wicked et que le mec lave la voiture (« question de principe » nous a-t-il dit). Pas dramatique maissi on peut s’éviter ça… Je vous dirai si j’ai bien reçu la caution, qu’ils ne remboursent que 15 jours après : prévoyez de bloquer 500$ en plus sur votre compte… Malgré tout, tout s’est bien passé, notre Landcruiser était une machine de guerre qui avalait du 25L aux 100 (!!!). Donc budget voiture total de la journée = 370$. Sachant que les tours organisés coûtent ~189$/pers = c’est kifkif, mais en étant seuls et libres de faire ce qu’on voulait. Attention, c’est du vrai sable bien mou dans le parc : on était content d’avoir une grosse expérience du Botswana (les pistes c’est que ça là bas 😊). Faisable aussi pour un débutant (tout le monde l’est un jour !) mais lisez 2-3 conseils sur internet sur la conduite sur sable, ça vous aidera. Il y a une station de gonflage et dégonflage de pneus à l’entrée du parc. Attention, ils ont l’air de couper l’air à partir d’une certaine heure !! On a regardé le coucher de soleil dans le parc et on est donc sorti vers 19h30, plus moyen de regonfler les pneus !! On est donc rentré en roulant très doucement oiur les regonfler le lendemain matin à la station essence. Dernière chose : on ne savait pas mais le 4x4 loué avait une tente sur le toit. On aurait donc pu prévoir de camper dans le parc (vu que la loc court sur 24h), ça aurait aussi pu être une option très sympa. Bref, on part pour Francois Peron vers 11h, on va direct à la pointe nord du parc : le Cape Peron. On se balade sur la plage et on fait une balade superbe appelé le Wanamalu Trail entre le cap et Skipjack Point (3km return), on aperçoit plein de raies, requins et même une tortue des hauteurs. On s’arrête ensuite à Gregories où on tente de faire du snrokeling : la visibiilité est dégueu, on arrête rapidement. On finit à Big Lagoon pour une petite marche au soleil couchant au bord du lagon.

J13 : On prend la route pour Green Head (577km), on s’arrête à plusieurs points sur la péninsule sur la route : Denham Lookout (bof), Eagle Bluff (belle vue !), Shell Beach (magnifique !) et Hamelin Pool pour voir les stromatolites : dur de se représenter ce que c’est exactement mais à marée basse c’est très joli 😊 Petite balade de 2km sur place pour voir une ancienne carrière de coquillages et une station télégraphe. Puis on reprend la route ! Nuit au Green Head Caravan Park, 28$ le site unpowered. On était quasi seul, très calme, propre, accueil sympa.

J14 : On fait la « 3 Bays Walk » à Green Head, sympa si vous avez le temps mais pas indispensable. Direction le Lesueur NP pour une route autour du parc de 18.5km : la route elle-même est sealed, mais la route pour y accéder est unsealed (mais en très bon état encore). On monte au sommet du Mt Lesueur (4km return) et on s’arrêt aux différents lookouts. Ce parc n’est peut-être pas un indispensable mais on y voit plein de plantes un peu bizarres et des paysages un peu différents, les montagnes du coin sont toutes plates au sommet. Donc on a bien aimé mais ça peut disparaitre d’un planning plus chargé. On prend la route pour Cervantes où on visite la Lobster Shack Factory, pour voir ce que deviennent les lobsters (= ici, langoustes) pêchées en mer. Franchement c’était hyper intéressant ! (Visites de 12Hà 15h seulement, 10$, audio guide, faisable en 25 min mais on est resté 45 min). Il sont aussi un resto où on peut manger de la lobster pour des prix raisonnables, dommage qu’il ait été trop tard pour nous, ça donnait envie (pas de service le soir, que le midi). Et enfin, on part pour le Nambung NP où on trouve les fameuses Pinnacles. Il y a une marche et une « drive » à faire en voiture. On y passera 3h au total, à se balader partout, mais on aurait pu y rester encore un peu. Top à la lumière de fin de journée (mais attention, ne venez pas trop tard non plus, c’est vraiment moins bien sans soleil !). Nuit au RAC Cervantes Holiday Park, 45$ le site unpowered. 1er vrai caravan park blindé de familles pour nous, le choc 😊 Tout est neuf, nickel, les sites pour les tentes sont un peu un retrait (cool !) mais… pourquoi mettre une TV dans la cuisine ??

J15 : Passage rapide au Lake Thetis, tout près de Cervantes, pour voir des stromatolites. On prend la route pour New Norcia (176km) et y arriver pour 11h, heure de la visite guidée (2 par jour : 11h et 13h ou 13h30 (j’ai un doute), maiT celle de l’aprèm peut être annulée s’il fait plus de 40° dixit leur site !). Pique-nique sur place puis on prend la route pour Rockingham (177km). On va se balader à pied sur la plage de Safety Bay, belle mais venteuse. Nuit au Waikiki Beach B&B, 109$ la chambre double salle de bain partagée. Nickel.

J16 : Matinée sur Penguin Island. On prend le ferry de 10h20 (on est venu sans résa et le 10h était full – possible de réserver sur internet) donc on est à l’heure pour le penguin feeding de 10h30. N’y allez pas trop pour les pingouins (même si on peut en v oir se cacher sous les boardalks), mais l’ile est sympa, plein d’oiseaux. Pique-nique, puis on part pour Bunbury. Sur place, on fait la mangrove walk (ne vaut pas le coup) et on se balade en ville sur la plage côté ouest, près du phare et des Basalt Rocks : très joli. Nuit au Bubury Glade Caravan Park, cabine avec cuisine mais sdb partagée au camping et sans drap, à 70$ : une affaire !

J17 : On s’est laissé tenter par l’excursion « Swim with Dolphins » réservée la veille au Dolphin Discovery Center (165$). Ils font aussi des sessions d’« interaction » avec les dauphins sur la plage, on pensait comme à Monkey Mia, mais comme ils ne les nourrissent pas, c’est beaucoup plus aléatoire. On va ensuite à Busselton, où on pique-nique sur la jetty (4$/pers). On en profite pour prendre un pass pour visiter les 4 grottes de la région (67.5$), visites qu’on étalera sur 3 jours pour éviter l’overdose. On va donc direct à la Ngilgi Cave pour la dernière entrée à 16h. On sera seul ! Bon conseil du visitor center qui s’est vérifié les 4 fois : il n’y a quasi personne à la première ou la dernière visite de la journée, on a donc eu plusieurs fois un « private tour » 😊 On finit la journée en sa baladant du côté de Cape Naturaliste. Pas possible d’approcher le phrae après l’heure de fermeture (17h) mais il y a des balades, dont une qui nous amène au cap (2.5km return). Nuit au Caves Caravan Park à Yallingup. 50$ le site unpowered. Camp kitchen scandaleuse, ultra cher : on déconseille.

J18 : Passage aux Canal Rocks, puis direction le Vasse Felix Estate où on a réservé une « Cellar Experience » (180$), dispo que le week-end, pour 4 personnes max (on sera que tous les 2) : visite privée, tasting et déjeuner avec accord mets-vin. TOP !!!!!! On finit cette belle journée en enchainant la visite de Mammoth Cave et de Lake Cave, elles sont toutes proches. Nuit au Turner Caravan Park à Augusta, 37$ le site unpowered. En bord de rivière, grands emplacements, très sympa.

J19 : Visite de la Cape Leeuwin Lighhouse (8$ en audio guide sans monter au sommet, sinon c’est 20$) – faites le détour par le moulin pétrifié en partant à gauche, c’est mignon. Balade au bord de la Blackwood River. Puis direction Hamelin Bay, pour pique-nique, balade et surtout voir les raies qui s’approchent de la plage ! Certaines sont énormes, c’est chouette à voir. Visite de Jewel Cave pour finir. Nuit au Turner CP de nouveau.

J20 : Route jusqu’à Pemberton, sous la pluie. On va grimper sur le Diamond Tree (on peut grimper sur 3 « climbing trees » dans le coin, des anciens postes de surveillance des feux de forêt. Ils font entre 52 et 62m et on grimpe via des barreaux plantés dans le tronc… Franchement impressionnant même sans avoir le vertige. Mais le 2e passe mieux 😊). On enchaine avec la self-drive de 50km dans le Shannon Nationl Park. Nuit au Pemberton Caravan Park, 48$ le site unpowered. Belle pelouse envahie de canards mais la cuisine est crade, dommage.

J21 : On passe la journée sur la Karri Forest Explorer drive, boucle de 80km dans 3 parcs nationaux, à la rencontre des grands arbres de la région : karri, marri, etc. Plein d’arrêts sur la route, avec des lookouts, des petites balades et les 2 clinmbing trees restants, dont le plus haut : 62m ! Nuit au même endroit.

J22 : Route pour Denmark. En chemin, on s’arrête au Mt Burnett pour une petite balade avec vue. On va à Mandalay Beach, au bout d’une route unsealed de 6km, très très bosselée mais qui passe quand meme en 2WD si on roule lentement : pas grave, ça vaut le coup, c’est magnifique, très sauvage. Petite « Knoll drive » à Walpole sur la péninsule pour avoir des vues sur leur « inlet ». On continue pour aller au Hilltop Lookout (rapide mais bof) et faire la balade du Giant Tingle Tree (il est vraiment géant 😊). On continue, stop à la Vally of the Giant pour faire la Tree Top Walk (balade sur des passerelles en haut des arbres) : chouette mais cher (20$). Il y a aussi une autre balade « normale » au milieu des grands arbres, gratuite celle là. Et enfin, dernier arrêt avant Denmark, les Conspicuous Cliffs (route unsealed aussi, mais en bon état celle là) : belle plage sauvage encore. Nuit au Big4 Denmark Ocean Beach, 40$ le site unpowered. Enorme camp familial, très bien équipé, plien de jeux pour les enfants (mini golf, truycs gonflables…), mais les tentes ont un espace un peu à l’écart, où il n’y a pas grand monde, assez agréable. Donc étonnament on a bien aimé !

J23 : On va à Green Pool et Elephant Rocks avant de partir pour Albany. Sur place, on se balade à pied dans le petit quartier historique, puis on va prendre un fish&chips chez Hooked on Middleton pour le manger sur la plage à côté (Middleton Beach) : MIAM !! On va ensuite en voiture sur Mt Clarence pour la vue. Et on finit la journée au Torngirrup National Park, magnifiques paysages côtiers et formations rocheuses, très chouette. On a dû faire un choix et on a donc zappé le musée et la forteresse d’Albany, dont on a eu de supers échos toutefois. Nuit au 1849 Backpackers, 85$ la double salle de bain partagée. Malgré un ménage de la chambre un peu juste et du bruit le soir, endroit agréable, personnel plein de bonnes informations et… pancakes gratuits à volonté le matin 😊

J24 : Direction le Porongorup National Park après avoir fait quelques courses. Balade (2.2km return, avec un peude dénivelé) pour aller voir Castle Rock et la Granite Skywalk, où on pique-nique. Passage au Castle Rock Estate pour une dégustation de vin (n’hésitez pas à sonner s’il n’y a personne), leur Riesling est bon ! Puis au départ du 2e parking du parc (Tree-in-the-Rock), rando de 7km combinant la Nancy Peak walk et le sommet du Devils Slide. On a mis ~3h en tout, en marchant bien mais en prenant le temps à tous les beaux points de vue. Vrai dénivelé pour cette balade, très sympa. Si vous n’avez pas le temps de faire la boucle avec les 2 walks, privilégiez la Nancy Peak Walk (5.5km) qui donne de belles vues un peu plus variées. Nuit au Mt Trio Bush camp & Caravan Park (à côté du Striling Range NP). 28$ le site unpowered. En plein bush, mais très bien équipé. Peu de gens et beaucoup d’espace, on a beaucoup aimé. Des kangourous viennent se balader le soir.

J25 : Temps très nuageux pour cette journée dans le Stirling Range NP, on ne profitera pas beaucoup des vues. Montée au sommet de Bluff Knoll (6km et 4h return, long pique-nique inclus), les nuages se dégagent un peu sur la descente et les vues sont jolies même sur le chemin lui-même. Puis montée du Mt Trio (3km, 1h30). Nuit au Mt Trio Bush camp.

J26 : Route pour Esperance (432km, ~4h30). On pique-nique puis on fait la Great Ocean Drive, une boucle de 40km. Nombreux points de vue et belles plages. Arrêt recommandé au Rotary Lookout & Walk Trail (1.5km) vers le début de la drive, très sympa et belles vues. Nuit au Bathers Paradise Caravan Park, 85$ pour une cabine basique, avec serviettes et draps, mais pas de plaques pour cuisiner et salle de bain partagée avec le camping. C’est un petit camping familial donc toutes les commodités sont juste à côté.

J27 : Journée au Cape Le Grand National Park, à 60km d’Esperance. Montée au sommet de Frenchman Peak (c’est rapide, très belle vue au sommet, allez-y !). Pique-nique sur la plage de Lucky Bay, vraiment magnifique, un sable blanc de blanc et très fin, et des kangourous qui s’y baladent. Si possible y aller avec du soleil, ça change tout ! Balade de Lucky Bay à Thistle Cove (5km return, 2h20), très jolie côte. Puis on va voir en voiture Hellfire Bay, qui ressemble beaucoup à Thistle Cove, mais qu’on a trouvé charmante. Nuit au Bathers Paradise.

J28 : Route vers Perth via Wave Rock. Petite balade sous et sur le rocher, jolies vues d’en haut. Tout près, allez aussi voir le Lake Magic (possible soit à pied soit en voiture), qui a des couleurs assez incroyables. Puis on rejoint l’aéroport de Perth où on rend la voiture. Concernant le transfert de l’aéroport en ville, j’avais lu que c’était très compliqué en transport public mais ça a dû changer, car c’est en fait très simple !! Il y a un bus, le 380, puis passe toutes les ~30min. Arrêt juste en face du parking des voitures de location (terminal 2) mais il s’arrête aussi au terminal 1 (international). Seulement 4,70$ et il vous dépose en plein centre de Perth (ou un peu avant si vous préférez). Nuit au Kangaroo Inn, 85$ la double salle de bain partagée. Le staff de jeunes working holiday visas n’est pas spécialement friendly (pas méchant non plus, mais neutre et moyennement helpful), mais tous les espaces communs (salon, salle à manger, terrasse) sont grands, agréables et pas surpeuplés.

J29 : On a pris le combiné ferry + vélo avec Rottnest Express, directement au bureau sur le port le matin même, 119$ par personne. Bizarrement sur internet, ça nous était apparu plus cher… Pas eu besoin de réserver mais le week-end, c’est surement plus sage. Un seul départ (8h45) et retour (16h) direct entre Rottnest Island et Perth (d’Elizabeth Quay). Davantage d’horaires à partir de Fremantle. Un des vélos était un peu pourri, testez le quand on vous le donne ! L’île est très jolie et on peut voir des quokkas (= mix entre le rat et le kangourou) très mignons un peu partout. Les plages les plus proches du port (The Basin, Pink Beach) sont bondées. Juste un chouilla plus loin, Lorakeet et Little Lorakeet Beach sont plus intimes. Dîner au Petition Kitchen, mais le côté Beer Garden et pas restaurant (donc moins cher) : très sympa et très bonnes bières.

J30 : On va passer le début de journée à Fremantle. C’est à 30min de train de Perth, 4.70$ le ticket, il y a des trains toutes les 15 min. Au programme : visiter la prison (on a fait le tour classique de 1h15), se balader au marché (ouverts les vendredis, samedi et dimanche), manger un fish&chips sur le port (on s’est arrêté chez Joe’s : bon poisson mais frites surgelées et sauce tartare « Heinz » > choisissez plutôt un des autres fish&chips à côté !), visiter la Shipwreck Gallery (très sympa, entrée sur donation), manger une glace chez Cicerello’s (TRES bonne !!)… On rentre sur Perth car c’est AUSTRALIA DAY ! On se joint à la foule dans Langley Park, tous les Australiens ont posé leur tente/chaise/serviette sur la pelouse pour pique-niquer en attendant le feu d’artifice à 20h.

J31 : On se balade dans Perth même pour notre dernière journée, principalement dans Kings Park. On rentre déjeuner sur le port, au Reveley : vue chouette sur l’eau, prix raisonnable et vraiment bon (fish&chips top, et burger encore meilleur). Il est temps de partir pour l’aéroport, où nous attend notre avion pour Auckland, puis Santiago après une connexion de 12h 😉

VOILA ! C’est très long mais j’espère qu’il y aura quelques infos utiles pour aider les futurs voyageurs dans cette région. En bref, on a vraiment adoré. J’avais peur d’être un peu déçue par rapport à tout ce qu’onavait déjà vu dans le reste de l’Australie, mais non. C’est très beau, c’est toujours agréable d’avoir la liberté de sa propre voiture, on a vu des animaux un peu partout et on a beaucoup aimé faire du camping. On est donc très content d’être revenu découvrir le Western Australia !

Bonjour à tous, nous partons ma compagne et moi pour 5 semaines de voyages en van depuis Darwin jusqu à Sydney. Malheureusement nous sommes un peu perdu devant la quantité de choses à faire et le peu de temps que nous avons.

On avait réfléchis à ça : Descendre à ULURU (C est un sacrifice et on espère que ça vaut le coup...) Faire les parcs autour de Darwin Barrière de corail a cairns La pointe nord Brisbane Friser island Sydney

Si vous avez des conseils à nous donner, incontournables etc...

Merci d avance

Bonjour à tous,

Voilà après un mois de recherches dans les forums, les sites, les discussions avec les amis, les appels de tours opérateurs et j'en passe je ne m'en sors plus et surtout je ne sais plus quel choix faire...

Je m'adresse donc à vous et à votre expérience pour y voir plus claire.

Je vous remercie d'avance pour vos gentilles réponses...

Mon ami et moi (30 et 27 ans) songeons très sérieusement à partir en Australie ce mois d'aout mais plusieurs questions freinent notre motivation.

Notre vol devrait arriver à Sydney le 3 aout pour repartir de la même ville le 29-30. Ce qui nous fait juste moins d' 1 mois.

Voilà nos désirs:

Nous aimerions passer les 15-17 premiers jours à longer la côte Est de Sydney à Cairns et voire l'essentiel et les incontournables de la côte puis rejoindre Darwin pour 1 petite semaine c/o la famille de mon ami pour finalement retourner sur Sydney pour le retour. Voici donc mes questions:

- Est-ce faisable en 15-17 jours? - Quels sites me conseillez-vous sachant que nous avons ce temps là? - Quel moyen de locomotion est le plus approprié sachant que notre budget idéal ne devrait pas dépasser 3000 euro/personne pour l'ensemble du mois, y compris vols internes Cairns- Darwin-Sydney? - Quelqu'un peut’ il m'expliquer le système de caution et assurances pour la location de van??? Car ça me semble incroyablement hors de prix en tout cas hors budget pour nous! Mais je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi... - La location de voiture et les nuits en camping sont-elles plus avantageuses? Et vraiment de saison? - Que pensez-vous des pass en bus? J’ai trouvé un bel itinéraire sur le site de greyhound, le voici : http://www.greyhound.com.au/Bookings/Travel-packages/east-coaster-lite.aspx#travel Qu'en dites-vous? Qqun l'a déjà fait? Est ce que les horaires de bus ne sont pas trop contraignants? - Les backpackers et autres BB se situent dans quelle gamme de prix la nuit? Sachant que nous préférerions des petites chambres individuelles aux dortoirs... On aimerait quand même un minimum d'intimité ;) et surtout mon ami à peur de se faire achever en dortoir car il a une fâcheuse tendance à ronfler (plutôt bcp et très fort ;) ) - Faut-il tout réserver à l'avance pour les nuits? (bcp d'amis nous disent de partir à l'arrache...) - Même questions pour le reste (véhicule-pass de bus- vol interne)? On nous a dit de tout faire sur place car ça nous couterait bien moins cher...! Vous, vous en dites quoi? - La partie post Darwin est moins importante car on sera avec des gens du coin donc on se laissera guider. On devrait aussi y être logé... (C’est ça de gagné). - Sachant qu'on y sera en aout... et que c'est l'hiver... je pourrais me baigner sur la côte Est ou je dois tout de même prévoir ma petite laine ;)

Et pour finir, nous faut-il un visa? et si oui de quel genre et comment se le procurer? (Nous sommes suisses et possédons chacun un passeport biométrique).

Voilà pour mes premières questions...

Je vous remercie infiniment de m'aider et de partager vos expériences avec moi.

Mais je suis à 2 doigts d'abandonner le projet... :( Toutes les solutions me semblent très chères et je suis peut-être trop courte pour l'organisation...

N'hésitez pas être honnête… Je serai forte ;)

Merci à tous!

G.

bonjour, Nous envisageons de partir au mois d'aout 2013 en australie avec deux enfants 5 ans et 1,5 ans. le projet est de rester 4 semaines pleines avec les étapes suivantes. est ce que cela vous parait jouable et est ce que tous le monde en profitera. Arrivée à sydney, séjour 5 ou 6 jours sydney et ses environs. Avion pour alice spring , on récupère un camping car on voit uluru et les environs puis on part en camping car vers le nord direction darwin, en s’arrêtant sur le chemin dans les parcs au moins kakadu et katherine gorge national park. Je n'arrive pas à me rendre compte des durées de trajets, nous pouvons également faire une étape de plus avec un vol intérieur mais je ne souhaite pas être trop pressée.

Merci par avance de vos conseils. Agrao

bonjour, nous envisageons de faire voyage de 3 semaines et demi en Australie avec notre fille âgée aujourd'hui de 18 mois et nous nous interrogeons sur l'âge minimum qu'elle devrait avoir avant de partir. Nous souhaitons commencer par Sydney, puis prendre The Great Ocean Road jusqu'à Adélaïde, visiter Kangaroo Island, puis remonter en avion sur Ayers Rock, puis, toujours en avion, remonter sur Darwin pour visiter les 3 parcs Kakadu, Lichtfield, etc, et enfin finir par les environs de Cairns sur la barrière de Corails. Sachant que nous aimons marcher pour visiter les différents sites pour en profiter au mieux. Est ce quelqu'un a déjà eu ce type d'expérience ? et quel âge avait votre enfant ? merci par avance pour vos conseils.

hello à tous !

Comme vous pouvez le constater je me prépare un voyage en Australie de janvier à mars. Est-ce que c'est une bonne période pour y aller au niveau des emplois, de la température et de l'achalandage ??

merci beaucoup, 😉

Alex xoxox

Bonjour Avons déjà visité la cote Ouest (sydney adelaide Uluru darving etc) et souhaiterions visiter la cote Ouest arrivée à Perth Location de voiture et loger chez l'habitant ou hotel sympa Quelles conseillent de circuit Arrivée à Perth vers le 11 Janvier 2017 Merci a tous

Alain

bonjour à tous,

imaginez que vous ayiez 5 semaines a passer dans ces 2 pays. Comment repartiriez vous votre temps ??

2 semaines en australie ?? 3 semaines en NZ ?? ou l'inverse ??

Que voir ?? combien de temps ???

allez yyyyyyyyyyyyyy🤪🤪

Aidez moi !!!!!!!!!!!😉

merci a vous Oliveeeeeeeeeee

bonjours à tous, nous préparons un voyage en vélo en ASIE, ainsi qu'en OCEANIE.habitué à faire du camping sauvage lors de nos voyages en vélo.nous nous demandaons si il est possible de faire du camping sauvage en AUSTRALIE?le camping sauvage est pour nous, un mode de vie lors de nos déplacements en vélo.car nous ne sommes soumi à aucunes restrictions de temps ou d'argents, la seule est le respect des lieux et de laisser le moins possible notre empreinte sur place. merçi de vos réponses😉

Hello tout le monde!

Je fais appel à vous car j'ai besoin de conseils... Je suis une jeune fille de 25 ans et je m'apprete a faire faire un trip en Australie/NZ/Bali en solo. C la premiere fois que je pars toute seule..dejà fais d voyages backpack en inde et voayge en velo, mais tjs accompagnée.

je vous donne les etapes que je pense faire..si vs pouviez me donner vos conseils sur les choses A NE SURTT PAS MANQUER ds les pays ou quoi..et surtt nhesitez pas à critiquer..ca maidera a fignoler mon trip.. Faut tt dabord ke je precise que jsuis pas difficile pr dormir..deja experimenter des auberges de backpakers... mais surtt jiame la nature et la rando!!!!

Donc Mi octobre depart pr Perth où je reste environ 2 semaines. Ensuite direction MElbourne et Tasmanie où je pense rester egalement 2semaines. APres Brisbane..pr au moins 3semaines...

Je vais ensuite en Nouvelle Zelande.. la parcontre jai cru lire que l'ile du sud est plus interessante... et qu'il y a pas mal de rando a faire..des idees sur celle qui est plus interessante?? Jreste un mois en NZ et ensuite jvais a Bali ou jaimerais faire de lhumanitaire..jai vu quil ya pas mal d'assoc..si vs en avez deja experimenté..let me know...

jaimerai faire du picking...donc meme si jreste pe etre po longtemps jpense prendre le WHV..les dates sont succeptibles de changer..suis indecise sur la duree...

Enfin derniere question...jai habité en irlande et je sais quon louait les apparts a la semaine..vs pensez que ca marche pareil en OZ??

Je vous remercie pr vos reponses et pr votre aide!!!!

Virginie

Comment faire?

à partir de combien de temps de séjour ça vaut la peine!?

Peut-t-on l'acheter à Cairns et la vendre à Alice Springs?

Je veux aller de Sydney à Cairns et en suite d'Alice à sydney en avion.

Merci !

Bonjour a Tous, 🙂

En recherchant des info sur l'australie, je suis tombé sur ce forum qui est une vrais mine d'information.

Avec ma copine, nous partons 6 semaines en australie (hors voyage) en fin septembre 2005 avec un itinéraire que nous essayons d'étoffer en fonction des informations que nous trouvons dans les bouquins/ internet et notamment sur ce forum. Nous sommes plutot attirés par les espaces naturels et les randos donc on evitera la cote est entre Cairns et Sydney!

Itinéraire prévu: 😎

1. Sydney-Adélaide - En voiture de location

Nous arriverons par Sydney où nous comptons visiter la ville 4 jours puis louer une voiture pendant environ 2 semaines pour arriver à Adélaide (Au programmes pour l'instant: Blue mountains, ocean Road, philip Island, Kangoroo Island + sûrement quelques parc nationaux non encore définis)

2. Adélaide-Darwin - Moyens de transport non défini

Départ d'adélaide vers Flinders Rangers, Copper Peddy, le centre rouge (uluru, mont olga, canyons et palm valley), puis petit détour vers le Kimberley et le park de bungle-bungle puis direction katherine & kakadu. Pour enfin arriver a Darwin! A priori beaucoup de kms et de randonnées pour un total d'environ 3 semaines.

3. Darwin-Cairns - Avions

Sur place, on fera sûrement un safari de 3 jours vers Dantree puis ferry vers quelques îles(non encore définies)/barrière de corails. Environ 1 semaine sur place.

Voici la principale question que nous nous posons:

Nous ne savons pas encore quel est la meilleure facon de voyager entre Adelaide et Darwin et nous voyons 3 options (sans avoir encore vérifié les questions de coûts): 🙁 louer un 4x4 pendant 3 semaines environ et partir en autonomie? (louer a Adelaide retour a Darwin) prendre l'avion vers Alice puis vers Darwin et location de 4x4 à chaque arrêt pour visiter? (dans ce cas on oublie les Flinders Rangers, Copper Peddy & bungle-bungle). prendre l'avion vers Alice puis vers Darwin et safari organisé? (dans ce cas on oublie aussi les Flinders Rangers, Copper Peddy & bungle-bungle).)

Nous pensons aussi que les safaris organisés sont une bonne solution notamment pour les questions de sécurité a cause des animaux et des conditions géographiques hostiles et aussi lors des randos car je suppose qu'elle sont beaucoup moins bien ballisées qu'en France?

Merci de nous apporter vos commentaires et suggestions??? 🤪

Question 2:

Tous commentaires qui nous permettraient d'améliorer notre itinéraire sont les bienvenues

Merci d'avance et à bientôt,

Philippe & Sophie

Durée du voyage : 5 jours environ Kilométrage : 1400 kms environ. Cet itinéraire peut facilement se combiner avec une découverte du nord de l' Australie ( Darwin et Kakadu ) puisque l'on peut rejoindre Katherine à partir de Kununurra sur la Victoria Highway. Seulement 500 kms.... On peut donc récupérer et rendre une voiture au même endroit selon ses choix. Cet itinéraire peut aussi se combiner avec la découverte du Centre Rouge ( tel que présenté précédemment ) à l' aller ou au retour, car les avions qui relient Sydney à Broome font généralement escale à Uluru ou AS. Cet itinéraire peut aussi se combiner avec les deux itinéraires pré-cités si l'on a du temps devant soi. Compter un bon mois. L' avantage est aussi qu'une berline normale suffit à l' ensemble des 3 itinéraires sauf exceptions ici ou là. On prend alors des excursions guidées à la journée ou à la demi-journée. Il faut absolument un téléphone qui fonctionne dans ces contrées pour des raisons évidentes de sécurité an cas de panne ou d'incident technique. Seule la compagnie australienne TELSTRA couvre l' ensemble du territoire, Il vous faut donc une puce Telstra à installer dans votre mobile. Cette région est magnifique et sauvage comme nulle part ailleurs. Il y bat le coeur éternel et intemporel de la vraie Australie. La nature est belle, sauvage, parfois impitoyable et toujours excessive. Il fait très chaud, il peut aussi pleuvoir des torrents qui transforment une région aride en un lac à perte de vue, avec des amplitudes qui peuvent aller de 6 à 12 mètres de hauteur Autant dire qu'il faut être vigilant et surtout ne pas voyager sur pistes dans la région de novembre à mars. C 'est un peu différent sur les axes bitumés qui peuvent cependant être submergées par les crues soudaines. Bien choisir sa période et se renseigner avant de prendre la route ou de s'égarer sur des pistes où il n' y a souvent personne.... La région au sens large est pionnière comme nulle part ailleurs. L'axe commercial Derby-Wyndham est l'un des plus anciens d'Australie, en termes d'échanges commerciaux, découvertes diverses ( dont celle de l'or ) et explorations. L' accès aux Kimberley fut si difficile que les premières expéditions dans la région ne datent que de la fin du 19ème siècle. On commence le voyage à Broome, jolie ville tropicale et multi-culturelle ( communautés chinoise et japonaise ), située sur Roebuck Bay et connue mondialement pour sa perliculture. Les perles de Broome, de couleur jaune doré sont, avec celles de Tahiti, les plus belles du monde. Broome est aussi connue pour sa plage mythique de Cable Beach, longue de 20 kms où l'on se baigne dans une eau à 30° un peu agitée par les rouleaux. Un plaisir rare !!! Attention aux méduses urticantes à certains moments de l' année qui arrivent sans crier gare. Cette plage immense est propice aux longues balades à pied ou à dos de chameau le soir au coucher de soleil. Pour moi, l'une des 3 plus belles plages d'Australie. De Broome où l'on restera 2 ou 3 jours, on file vers Derby sur la Great Northern Highway, centre administratif des Kimberley de l'Ouest. On visitera l'ancienne prison ou Old Derby Gaol ( années 1880 ) et on verra aussi le fameux baobab multi-centenaire ( ou Boab Prison Tree ) qui, dit-on, servait de prison naturelle-dans son immense cavité interne- aux aborigènes en cavale et rattrapés par la police. Cette variété de baobab est endémique à la région, les arbres sont plus petits et noueux que les baobabs africains par exemple. De Derby, on continue sur la grand route vers Fitzroy Crossing et le Geikie Gorge NP. Le parc est accessible par une piste de 16 kms qui peut être accidentée et ravinée. La gorge est longue de 14 kms, il s'agit d'un ancien récif tropical et l'on s'en rendra compte en regardant en l'air le long de la paroi abrupte. La gorge a été érodée par la Fitzroy River au fil des siècles. Couleurs magnifiques, fossiles, crocodiles d'eau douce et tortues. Le parc est fermé à certaines périodes, surtout en saison des pluies. Se renseigner donc avant le voyage sur les parcs que l'on peut visiter. De Fitzroy Crossing, on continue vers Halls Creek où l'on peut agréablement faire étape. Deux excursions sont intéressantes : Wolfe Creek Crater, un trou de météorite géant découvert en 1947 seulement. La piste qui mène à cette attraction est accessible entre mai et novembre. Et puis il y a Old Halls Creek, ancien bourgade minière qui a accueilli dans les années 1880 jusqu'à 10000 mineurs dans ses mines d'or. OHC est la première ville minière d'Australie de l'Ouest touchée par la Ruée vers l'Or. On continue vers Purnululu NP ( appelé aussi Bungle Bungles ), un parc national superbe et unique en son genre mais d'accès vraiment très compliqué, même en 4X4. Piste étroite, ravinée, effondrée.... J' y reviendrai dans un prochain carnet qui vous proposera une variante à cet itinéraire un peu tranquille. C'est alors qu'il faudra inclure ce parc à votre circuit. Il reste la possibilité de survoler le parc à partir de Kununurra, en hélicoptère, en avion ou en montgolfière. Ou bien, on réserve une excursion guidée à la journée à partir de Kununurra et on ne s'occupe de rien. Possibilité de loger sommairement dans le parc lui-même. L'inconfort relatif est compensé par l'unicité du lieu. Ceci étant, le Purnululu NP est à mon avis un must absolu. On remonte vers le nord via Turkey Creek en direction de Wyndham. Si l'on est intéressé par les gemmes, on s'arrangera pour visiter la mine de diamant d'Argyle, proche du lac du même nom. Cette mine produit des diamants de superbe qualité, dont la variété rose, unique et rare et que l'on trouve ici. Ensuite c'est Wyndham, un port ouvert sur le Cambridge Gulf. Quelques bâtiments anciens, une ambiance, un autre énorme baobab et un cimetière afghan où sont ensevelis les chameliers qui autrefois menaient les road-trains de dromadaires sur les axes commerciaux des Kimberley. Si l'on aime les crocodiles (...) et si on a des enfants, on fait un arrêt à la Ferme des Crocodiles de Wyndham. On ira aussi au Five Rivers Lookout sur une petite route très panoramique. Fin du circuit : on repart vers Kununurra ( prononcez ' Kananarra ' ), sur les rives du lac Argyle. La ville est récente, elle date des années 60 quand elle est devenue une base pour les ouvriers travaillant dans l'irrigation des cultures. ne pas oublier que les Kimberley sont aussi une région d'élevage extensif. Le lac Argyle est artificiel, le plus grand réservoir d'Australie. ` Proche de Kununurra et méritant visite, encore un petit parc idéal pour des randonnées pédestres pas trop longues, le Mirima NP. On y trouve des peintures rupestres, des baobabs en nombre, une faune variée et des points de vue magnifiques. On peut s'arrêter dans ce parc en route pour Katherine si l'on décide de rejoindre le nord du pays. Ou alors, on fait l'excursion au départ de Kununurra. A bientôt Moana

Bonjour,

Nous partons en famille en Australie cet été, nous serons sur place du 4 au 26 août inclus. Nous avons réservé un 4x4 chez Britz, nous avons une bonne expérience de la conduite sur piste et avons l'habitude de faire beaucoup de route en voyage. Nous préférons en général les coins sauvages et pas trop fréquentés au lieux très touristiques... J'avais donc prévu un parcours assez chargé, mais le voyage approchant je me pose des questions sur notre itinéraire, craignant qu'il ne soit vraiment trop chargé...

Voici l'option initiale : - 04/08 Route vers Kakadu - 05 et 06/08 Kakadu - 07/08 Route vers Daly Waters (Arrêt à Mataranka) - 08/08 Route vers Devil’s Marble - 09/08 West Mac Donnel Ranges - 10/08 West Mac Donnel Ranges et Mereenie Loop Road - 11/08 King’s Canyon - 12/08 Uluru et Kata Tjuta - 12/08 Uluru et Kata Tjuta et route vers Alice Spring - 13/08 et 14/08 Tanami Road - 15 et 16/08 Route vers Purnululu NP - 17 au 22/08 Gibb River Road - 23/08 Route vers Katherine - 24/08 Katherine Gorge NP et route vers Litchfield NP - 25/08 Litchfield NP et route vers Darwin - 26/08 Darwin

Du coup j'envisage de le remplacer par ce second itinéraire qui présente le gros inconvénient de ne pas faire le Red Center mais de pouvoir envisager une sortie observation des baleines...

- 04/08 Route vers Kakadu - 05 et 06/08 Kakadu - 07/08 Katherine Gorge NP - 08/08 Route vers Kununurra - 09 au 14/08 Gibb River Road - 15/08 Derby - 16/08 Broome - 17 au 20/08 Péninsule de Dampier - 21/08 Route vers Purnululu NP - 22/08 et 23/08 Purnululu NP - 24/08 Route vers Litchfield NP - 25/08 Litchfield NP et retour Darwin - 26/08 Darwin

J’aimerais avoir des conseils concernant le choix de l’un ou l’autre des itinéraires. Je voudrais avoir également quelques conseils sur les endroits à privilégier dans les différents parcs. Concernant la Gibb River Road, j’envisage un détour pour aller vers les Mitchell Falls soit à pied, soit en avion depuis Drysdale River Station. L’avion est cher donc j’aimerais savoir si ça vaut le coup à cette période… Concernant les parcs nationaux, existe-t-il un pass qui permet de faire plusieurs parcs comme au Canada par exemple ?

Merci de votre aide,

Emilie

Bonsoir ça fait un moment que je n'ai plus posté sur le forum. J'aurais voulu votre avis sur le circuit ci-dessous. J'ai quelques doutes sur les points suivants: Melbourne : 2 jours "ville" et 1 jour pour l'excursion "12 Apostles" suiffiraient ? on n'est pas trop musés mais il semblerait qu'il y est tellement à faire à Melbourne... Si je devrais y rajouté une nuit il faudrait que j'en supprime 1 à un autre endroit car je suis un peu limite pour le temps. Centre rouge: 3 jours sur place je suppose que c'est le minimum pour avoir un aperçu correct des lieux ? d'après les différents sites internet souvent ce sont des circuit de 3 jours qui sont proposés, là aussi faut-il réserver une "Package" avant de partir et se laisser guider ou faire le trajet en voiture sois-même entre Alice-Springs-Kings Canyon et Ayers Rock ? A noté que c'est mon premier voyage en Australie donc aucune expérience. J'ai fait exprès de laisser quelques jours vers White sundays car on n'est assez balnéaire. Après je suis preneur pour tous vos précieux conseils et remarques. A ce propos ce type de circuit en 6 semaines c'est faisable sans trop stresser ? D'avance merci :)

09.10-13.10.2017 : (4 nuits, 3 jours) : Melbourne · 2 jours « ville » · 1 jours « Great Océan Road, « Twelve Apostles » 13.10.2017 -17.10.2016 : (4 nuits 3 jours): Centre Rouge : (arrivée à Alice Springs par avion) · Circuit de 3 jours : Alice-Springs-Kings Canyon-Ayers Rock Booker un circuit avant de partir ou ne rien organiser ? 17.10-22.10.2017 (5 nuits, 4 jours) : Darwin (arrivée par avion de Ayers Rock) · Kakadu NP (2 jours) · Lietchfield NP (1 jours) · Crocosaurus Cove+ environs Darwin 22.10-27.10.2017 : (5 nuits 4 jours) : Cairns et sa région (arrivée depuis Darwin par avion) prise de la voiture

Cape Tribulation Excursion d’une journée sur la Grande Barrière de Corail (cairns ou Townswille) Forêt tropicale luxuriante de Daintree + crocodiles Port Douglas

§ Visitez le Kuranda National Parc (télécabine et/ou train, faire l’un et l’autre en montant/descendant)

Visitez les plages isolées du nord comme la plage de Palm Cove Découvrez l’Outer Reef! Survolez la Grande Barrière de Corail – un voyage de 45 minutes pour voir la Grande Barrière du ciel avec vos amis – Très intéressant financièrement si vous êtes nombreux Dirigez-vous vers le Nord-Est à Tablelands pour voir les chutes d’eau spectaculaires

27.10- 28.10.2017 1 nuit : Mission Beach 140 km, 1h50 § Rafting en eaux vives § Saut en parachute § Endroit génial pour se relaxer et peaufiner son bronzage § Grandes fêtes la nuit, surtout le weekend

28.10-29.10.2017 1 nuit :Townswille 235 km, 2h50

· Si temps ou envie visite de Magnetic Island (20 minutes de ferry depuis Townsville) 29.10-02.11.2017 (4 nuits, 3 jours complets) : Airlie Beach (Whitesundays) 273 km, 3h10 · Hamilton Island · Whitesunday Island (Whitehaven beach) · Faire 1 vol en Hydravion 02.11-03.11.2017 1 nuit : Yeppoon 500 km, 5h30

03.11-04.11.2017 1 nuit: Agnes Water 265 km, 3h00

04.11-07.11.2017 3 nuits 2 jours complet: HERVEY BAY (Fraser Island) + Rainbow Beach 231 km, 2h45

Prenez le ferry pour Fraser Island (40 minutes) (seul les véhicules 4x4 sont autorisés sur Fraser Island de plus un permis est exigé) Faite un tour en bateau pour apercevoir des baleines et des dauphins Visitez la célèbre usine de rhum de Bundaberg – dégustation gratuite! Proche de Mon Repos, plage où vous pouvez assistez à la naissance de bébés tortues sur le sable!

07.11-09.11.2016 (2 nuits, 1 jours complet à Brisbane) -> Noosa National Park 195 km, 2h30 Faire la balade de 2h aller-retour le long de la plage Puis, direction Brisbane (2 nuits) 142 km 2 h 09.11-11.11016 (2 nuits, 2 jours) Paradise Beach (Cold Coast) 78 km 1h -arrêt à Main Beach et Surfers Paradise -si temps et motivé, parcs d’attraction : · Evtl parc d’attraction · Ou Réserve animalière · Currumbin Sanctuary 22 km/ 30 minutes /22 km de Gold Coast) 11.11-12.11.2016 (1 nuit, 1 jour) : Byron Bay 86 km 1 h

12.11-13.11.2016 (1 nuit, 1 jour) Coffs Harbour 244 km, 2h50 13-18.11 (5 nuits, 4 jours) : Sydney 530 km, 5h50

· Bondi Beach · Opera · Baie de Sydney · Aquarium · Jardin botanique · tour de Westfield « Sydney Tower »

18.11 (samedi) départ

Arrivée le dimanche 19.11

Bonjour à tous. Pour notre voyage en Australie cet été nous avons louer pour 13 jours un camping car à Alice springs que nous restituerons à Darwin. Vu les km, auriez vous des idées d'itinéraire pour rentabiliser au mieux ces 13 jours. Un grand merci à tous et bonne année

Salut les voyageurs !

Je suis en train de préparer un itinéraire road trip en Australie pour début 2015 et j'ai du mal à me décider sur certaines choses. Le trajet initial est celui ci et se divise en 4 grandes parties : -explorer la côte de Perth->Broome -puis Broome -> Katherine -Katherine -> Centre Rouge -Uluru->Perth ou Uluru->Sydney ?? (On sera en petit van)

Question 1 : ======== Si on a 8 jours pour traverser de Broome à Katherine, on se demande ce qu'on a le temps de voir sur la route, par ordre de priorité d'immanquables ? On aimerait passer au moins par Purnululu pour les Bungle Bungles. - Quid des parcs des Brooking gorges et Geikie Gorge ? Comment on y accède, valent-ils la peine ? - Les parcs Keep River et Gregory River sont-tils très différents, ou lequel est mieux ? - Ou est ce que aller voir du côté du Lake Argyle est une bonne option qui offrirait d'autres types de paysages ? - D'autres idées ?

Question 2 : ========= De Katherine à Alice Springs, j'imagine 2 jours/1 nuit pour le trajet, est ce une bonne estimation ?

Question 3 : ========= De Uluru à Perth, même question que la première, quels sont les meilleurs endroits à explorer sachant qu'encore une fois on pourra y passer 8 jours au maximum ? Et même, est ce que cette traversée vaut le coup ou est ce plus judicieux de rejoindre le côté est ? Quelle est la différence dans les paysages de l'Outabck de chaque côté ? Sachant que la dernière étape de notre aventure serait un billet d'avion Perth-Sydney pour y passer quelques jours avant le grand retour dans le cas initial où on rejoint Perth après le centre rouge.

Merci d'avance pour tous vos bons conseils avisés qui vont nous aider à optimiser la planification de ce voyage !! :-)

Bonjour à vous! Lors de notre tour du monde, nous pensons être dans le nord de l'Australie fin février. Ce n'est apparemment pas la bonne saison, ce qui n'est pas grave en soi. La question est: peut-on envisager de faire la route avec un véhicule de location style van, depuis Alice Spring vers Darwin, passant par le parc de Kakadu? La saison des pluies rend-elle cette route trop dangereuse? Merci d'avance de partager votre expérience de cette route, de cette saison?

Durée du trek : 8 jours. Saison conseillée : de mi-avril à mi-octobre. Kilométrage : 2000 kms +

On peut facilement combiner ce trek avec la découverte du Nord de l' Australie ( et ses parcs principaux, Kakadu, Lichfield et Katherine Gorge ) ainsi que du Purnululu NP. On peut aussi commencer à Kununurra et terminer à Broome, en rajoutant une escapade découverte vers Coulomb Point et vers le sud de Broome. Je vous propose d'arriver en avion à Kununurra ( ce que j' ai personnellement fait ) via Alice Springs et Darwin au départ de Sydney. Nous n'avons pas fait ce trek en solo mais via une agence spécialisée de K. Le trek ne comportait pas l' extension vers Kalumburu Aboriginal Community sur la mer de Timor. Pour faire la Gibb River Road en solo, il faut être parfaitement équipé et connaître ses points de chute. Il faut aussi avoir à dispo les cartes ( et boussole ) qui conviennent. Ce trek est mythique, il emprunte l'une des plus anciennes voies commerciales et d'échanges multiples en Australie, dont principalement le transport de bétail dans d'énormes road-trains. En même temps, les Kimberley demeurent la région la plus sauvage du pays. Emotions fortes garanties. Ce fut l'un des plus beaux voyages de notre vie de voyageurs aguerris.

A / Kununurra - El Questro Station 226 kms On se retrouve tout de suite en pleine nature sauvage, aux abords des rivières King et Pentecost et à proximité du Cockburn Range. de K. à Wyndham, la route travers une région magnifique de gorges anciennes aux couleurs intenses. Wyndham est un port et la ville la plus septentrionale de l' Etat, également un centre pastoral et minier. L' entrée de la ville est ornée d'une sculpture dite Big Croc qui informe le visiteur de la présence de crocodiles d'estuaire ( ou 'salties' ), agressifs et dangereux, dans le Golfe de Cambridge. Ces animaux féroces ( et qui attaquent l' homme y compris dans une barque ou un canot, cela s'est vu dans le Kakadu avec les conséquences dramatiques que l'on imagine ) ) sont une plaie dans tout le nord du pays, du nord de Rockhampton sur la côte est jusqu'au golfe de Cambridge. Sans parler des parcs où ils ont réussi à s'introduire à la faveur de crues gigantesques ( dénivelés de 10 à 11 mètres ! ). Autant dire qu'il faut toujours se renseigner quand on veut se baigner dans la mer ( déconseillé de toute façon ) ou dans des vasques d'eau dans les parcs ou les gorges. Des grottes ornées de peintures rupestres vous attendent de l'autre côté de la King River Road. Encore un énorme baobab ( en anglais 'boab') ( 8 m + de circonférence ) au début de Old Karunjie Road. L'intérieur de cet arbre ( comme celui du boab de Derby, encore plus gros ) servait autrefois de prison ou de cellule aux Aborigènes récalcitrants ou en cavale. Diggers Rest est un petit ranch privé où l'on peut s'arrêter camper, pêcher et faire des randonnées à pied ou à cheval. En mai et juin, c'est le marquage du bétail qui occupe les ranchers après que les bêtes ont été dirigées vers d'immenses corrals ( " cattle mustering" en anglais ). Assister à cette opération toujours d'envergure ( on utilise hélicoptère, quads et motos tout terrain ) au plus près des rassembleurs de vaches et de marqueurs est un moment privilégié : le marquage se fait au fer rouge et on combine avec la castration des veaux dans la foulée... ) Une fois passé ce ranch, on aborde pour de bon la Gibb River Road, longue de 670 kms. Au coeur de l'outback des Kimberley, se trouve El Questro Station, un ranch-hôtel-camping assez stupéfiant par sa taille et ses prestations. On fera halte en cet endroit agréable et qui permet des tas de randonnées, en particulier vers Emma Gorge.

B / El Questro Station - Miners Pool 294 kms ( uniquement piste ) On s'enfonce dans les Kimberley, région de pâturage extensif, mais aussi relief tourmenté avec des gorges, des rivières, des vasques d'eau claire où se rafraîchir ( sous le regard fixe d'énormes lézards ), des campings. puis c'est la GR Kalumburu Road qui remonte vers le nord jusqu'à Miners Pool , campement situé sur la Drysdale River Station. On peut s'arrêter là avant de repartir vers le sud, ou remonter plus au nord vers la Kalumburu Aboriginal Reserve sur le Mitchell Plateau. La piste peut être dure. La meilleure période pour circuler sur tous ces axes est juin et juillet, quand les machines sont venues gratter la surface et faire disparaître les ornières de poussière rouge traîtresses pour les suspensions et les pneus. On trouvera à se loger à Home Valley Homestead ( = ferme / ranch en anglais australien ), Jacks Waterhole sur le Durack River Homestead et aussi Pentecost Downs Homestead sur la Karunjié Station. Il y a des campings plus sommaires et des zones de pique-nique sur les bords de la Durack et de la Gibb en particulier. Les grosses fermes, plus organisées, organisent des excursions en 4X4 dans le bush.

C / Miners Pool - Mitchell Falls Aucun carburant sur ce trajet. Compter 3 jours. 192 kms de piste. On se rapproche dans cette section des régions côtières les plus reculées des Kimberley. Si la piste vous rebute, vous pouvez toujours essayer de survoler la région : plus cher san doute, mais plus facile, plus rapide et spectaculaire. Les randonnées dans les environs du Mitchell Plateau sont sportives et longues ( 4 à 5 heures ). De manière optionnelle, on peut continuer ( + 256 kms ) vers la côte et Mc Gowans Island. Aux alentours des Mitchell Falls, la végétation est plus dense et plus luxuriante, avec même des lambeaux de forêt primaire sèche ( ou semi-sèche ). Beaucoup de variétés d'arbres ( certains endémiques ) tels les gommiers ou les pandanus ou encore les palmiers. Campings et sites de pique-niques abondent le long de la route et des rivières : le King River Crossing Campsite aux abords de Port Warrender Road, Theda Homestead. Kalumburu Aboriginal Community est un village bâti autour d'une mission nichée au milieu d'immenses manguiers et de cocotiers. La communauté vit des revenus d'une ferme d'élevage, elle organise des balades et des treks limités le long de la côte. Elle autorise aussi le camping à proximité. Piste assez dégradée, en tôle ondulée. Cette partie du voyage est sportive, surtout en Land Rover ! On arrive à l' étape du soir moulu.... Attention aux crocodiles d'eau douce et d'eau de mer. C / Mitchell Falls- Adcock Gorge 400 kms ( uniquement piste ) Au coeur de cette région de pâturages, on passe du département de Wyndham East Kimberley à celui de Derby West Kimberley sur une route qui devient plus facile à négocier après Drysdale River Station Homestead. La Derby GRR offre des perspectives spectaculaires en terme de paysages. A gauche de la route ce sont les Gibb, Barnett et Phillips Ranges, puis quatre gorges ( Barnett, Manning, Galvans et Adcock ) que l'on découvre successivement, avec cascades, vasques d'eau fraîche et piscines naturelles. Toujours des campings disponibles ici et là, certains payants car situés sur des propriétés privées. Pour donner une idée de la taille des propriétés et de la difficulté à réunir le bétail dispersé sur une propriété de grande taille ( cela se fait en 4X4, en moto, en avion, en hélicoptère ), Mt Elisabeth Station a une superficie de 200.000 hectares. Rien à voir avec nos fermes hexagonales... La viande fraîche est prélevée directement sur le bétail en liberté que l'on pourchasse en Land Rover et que l'on abat au fusil. Une grande partie de la carcasse est laissée sur place à disposition des fourmis, les plus grosses et les plus voraces que l'on puisse voir. En 24 heures, tout est nettoyé ! D / Adcock Gorge - Broome 765 kms ( don't 285 de piste ) Ce long parcours traverse un paysage accidenté de gorges qui sont en fait d'anciens récifs autrefois submergés par une immense mer tropicale. On verra donc 3 parcs d'exception le long de ce trajet : les parcs de Windjana Gorge, Tunnel Creek et Geikie Gorge où coulent les rivières du même nom. La flore est unique et diverse le long de ces rivières, les spécialistes apprécieront : gommiers, mangroves d'eau douce, pandanus, figuiers, roseaux et arbres du fruit de la passion sauvages. Dans Windjana Gorge NP, il ne faut pas manquer une randonnée de 3.5 km environ, facile et dans un environnement impressionnant de majesté et de couleurs. Tunnel Creek fait partie du plus ancien ensemble de grottes de l' Etat. J' ai déjà parlé de Geikie Gorge dans un précédent carnet. L'idéal est d'y faire une balade en bateau avec les Rangers, s'il y a suffisamment d'eau dans la rivière bien sur. En fin d'après-midi et le matin, les couleurs des parois en galeries sont magnifiques. Avis aux photographes ! Campings à Bell Gorge et WIndjana Gorge, caravan parks et motels à Fitzroy Crossing. Piste correcte, voire bonne, gravillonnée. ensuite c'est le ruban de goudron jusqu'à Broome. Attention aux crocodiles qui gâchent la vie, mais c'est ainsi !

Bonjour à tous et bonne année même si les débuts ont été difficiles.

J'ai pas mal gambergé sur vos conseils d'itinéraires à travers l'Australie. j'avais envisagé le sud; Sydney, Melbourne, Adélaïde et même un crochet par la Tasmanie. or je pars en juillet et aout, donc en plein hiver austral. Comme je ne veux pas m'encombrer d'un bagage en soute, même pour un mois de voyage, et donc partir léger en vêtements, mon nouvel itinéraire me conduirait de: Sydney (6jours) à Uluru/McDonnell Ranges (4 à 5 jours ou plus si nécessaire) puis Darwin et Kakadu. Cela fait pas mal de vols intérieurs, non? Ensuite Cairns et une escapade en Papouasie NG. (Possible pour une semaine?) J'y ai repéré un gîte accessible uniquement par avion. Port-Moresby/Cairns. Une étape sur la Grande Barrière doit être envisageable. Et retour vers Sydney. Un Cairns/Sydney en voiture est-il insensé? Sinon Port-Moresby/Brisbane et Brisbane/Sydney en voiture. Ou alors direct Port-Moresby/Sydney. J'attends vos conseils avisés avec impatience Très amicalement Patrick

Que voir en Australie ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans cet immense pays (carte).

On peut diviser l'Australie en sept états ou territoires principaux avec : A l'Est... - Nouvelle-Galles du Sud (et Canberra), - Queensland, - Tasmanie, - Victoria. A l'Ouest... - Australie Méridionale, - Australie Occidentale, - Territoire du Nord.

1- AUSTRALIE MÉRIDIONALE (South Australia)Adelaide : la capitale de l'état est une agglomération animée à la belle architecture. Tout autour s'étend une région de vignobles (McLaren Vale, Barossa Valley, Clare Valley) qu'on peut visiter au départ de la ville, plus quelques petits parcs pour les marcheurs et des plages pour la baignade.Burra : ancienne petite cité minière dont l'architecture du XIXe siècle de ce type de localités est parmi la mieux préservée du pays.Coober Pedy : désormais connue au delà des frontière, Coober Pedy est une ville minière quasi-entièrement souterraine perdue au milieu de l'outback. Elle vit de l'opale et accessoirement du tourisme.Hahndorf : c'est une des bourgades fondées par des migrants allemands autour d'Adelaide au XIXe siècle. Hahndorf est celle où cette origine est encore la plus présente à travers quelques exemples architecturaux et attractions touristiques.Kangaroo Island : grande île au sortir de la baie d'Adelaide. Kangaroo est très appréciée et touristique pour ses paysages, ses plages et ses dunes, mais aussi sa faune très riche (kangourous, koalas, oiseaux, pingouins, lions de mer...).Mount Gambier : c'est la seconde ville de l'état, à la frontière du Victoria. Le tourisme y est assez développé grâce aux environs avec le Blue Lake dans son cratère volcanique, plusieurs petits parcs et surtout des grottes dont quelques-unes immergées qui intéressent les plongeurs. Egalement, au nord de la ville, la région de Coonawarra est réputée pour ses vignobles.Péninsule d'Eyre : grande péninsule à l'ouest d'Adelaide. Comme celle de Yorke qui lui fait face, c'est une zone plutôt touristique au niveau local avec ses paysages, ses plages, nombre de réserves naturelles (Lincoln, Coffin Bay...) et surtout ses possibilités de balades en bateau, pêche en mer, plongée (y compris avec les requins à Port Lincoln), surf ou observation de la faune marine (lions de mer, requins...).Péninsule Fleurieu : au sud d'Adelaide, une assez jolie zone littorale et de vignobles. On peut voir des baleines du côté de Victor Harbor. C'est également de la pointe de la péninsule que partent les ferries pour Kangaroo Island.Péninsule de Yorke : à l'ouest d'Adelaide, c'est l'autre péninsule (avec Fleurieu) qui forme le Golfe St Vincent. Yorke est une zone plutôt touristique au niveau local avec ses plages, ses quelques petites réserves naturelles (dont l'Innes) et surtout ses possibilités de balades en bateau, pêche en mer, plongée ou surf.Port Augusta : la petite ville à l'entrée de la péninsule d'Eyre est avant tout un important carrefour en matière de transports quelles que soient les directions choisies.Patrimoine naturelCoorong National Park : ce long et étroit parc situé sur le littoral de dunes et plages désertes entre Adelaide et Mount Gambier est un refuge pour les oiseaux. L'endroit est apprécié des pêcheurs.Désert de Simpson : au coeur de l'Australie, à cheval sur trois états, cette immense étendue aride est un haut lieu du tourisme d'aventure en moto et 4x4. On peut également y faire des méharées.Flinders Range : une longue chaîne de montagnes semi-désertique qui remonte vers le centre du pays. Elle offre d'assez beaux paysages, notamment dans le parc national du même nom, et des possibilités de randonnées à pied, VTT ou cheval. C'est aussi un endroit où existent nombre de petits sites aborigènes.Grand désert de Victoria : à cheval sur deux états cette région désertique et peu habitée en dehors de quelques communautés aborigènes comporte nombre de zones dunaires et de lacs salés.Innamincka Regional Reserve : cette grande réserve perdue dans l'outback offre des opportunités de treks et "d'aventure".Murray River : le plus long fleuve australien marque la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria avant de se jeter dans la mer en Australie Méridionale. Des croisières y sont proposées, notamment à bord de bateaux à aubes, de même que des découvertes en kayak.Nullarbor Regional Reserve : avec sa voisine Yellabinna, cette réserve (et son parc) forme une immense zone désertique de terres et de dunes rouges à l'ouest de l'état.Naracoorte Caves National Park : à côté de la ville du même nom, ce parc abrite plusieurs grottes dont la valeur au niveau paléontologie a permis de le classer au patrimoine de l'UNESCO. Le site est aménagé au niveau grand public et reçoit d'ailleurs pas mal de visiteurs.Wyperfeld, Big Desert, Ngarkat : un ensemble de trois parcs à cheval sur deux états connu pour certaines espèces d'oiseaux et d'assez grandes dunes de terre qui composent une partie d'un paysage assez plat.2- AUSTRALIE OCCIDENTALE (Western Australia)Albany : la grande ville du sud est aussi la plus ancienne colonie (1826) de la partie ouest de l'Australie. Quelques vieux édifices plus ou moins d'époque et des plages.Broome : au nord-ouest de l'état la petite ville, connue pour ses fermes perlières, est une destination touristique. Elle est appréciée pour ses belles plages et comme étape en direction du nord.Bunburry : sur la côte au sud de Perth la ville attire les amateurs de plages, de surf et de dauphins.Coral Bay : petit village à partir duquel on peut profiter du Ningaloo Reef. On y fait de la plongéeCossack : une des nombreuses villes fantômes australiennes. Cette ancienne bourgade perlière est située sur la côte nord.Denmark : sur la côte sud, pas très loin d'Albany, une petite localité plus ou moins "alternative" et d'artistes dans un très bel environnement naturel et agréable. L'ensemble attire pas mal de monde en saison.Esperance : grosse bourgade de la côte sud assez touristique pour la qualité de ses plages, le surf, la plongée et la proximité de plusieurs parcs naturels (Cape Le Grand, Cape Arid...).Exmouth : ce gros village est la principale base pour découvrir le Ningaloo Reef. Il est de plus situé aux portes du Cape Range National Park.Fremantle : cette localité de la périphérie de Perth a gardé un joli centre avec ses édifices de style XIXe siècle.Geraldton : une ville de pêcheur connue aussi et surtout pour le surf et la planche à voile. On peut également y pratiquer la plongée sur épaves.Goldfields-Esperance : cette vaste région peu peuplée au sud-est de l'état a vécu sa ruée vers l'or à la fin du XIXe siècle. De cette époque restent plusieurs dizaines de villes minières fantômes (ou presque) tel Gwalia, Menzies, Kookynie...Jurien Bay : station balnéaire au nord de Perth avec plusieurs plages tranquilles, quelques parcs alentours pour randonner, et surtout les Pinnacles avec leurs milliers de petites formations rocheuses.Kalgoorlie : une ville du Goldrush avec quelques témoignage d'époque au niveau du bâti.Kununurra : cette petite commune perdue dans l'extrême nord de l'état sert souvent de base pour découvrir les sites naturels des environs que sont les lacs Argyle et Kununurra, les chutes de Black Rock Falls, ou les parcs Mirima et plus loin Purnululu que nombre de visiteurs survolent en hélico au départ de la ville.Lancelin : village balnéaire à une centaine de kilomètres au nord de Perth avec beaucoup d'amateurs de plongée, de planche à voile, de kitesurf et de sandboard.Mackerel Islands : un groupe de petites îles dans le prolongement du Ningaloo Reef avec de belles plages et de bonnes opportunités pour la pêche et la plongée.Mandurah : c'est la seconde ville de l'Australie Occidentale. Avec ses plages, ses possibilités de pêche, de plongée et de balades en bateau, notamment pour voir des dauphins et baleines, elle attire son lot de visiteurs.Margaret River : au sud de Perth la localité est connue pour ses vignobles. Des plages, du surf et de la randonnée dans ses environs proches.New Norcia : cette commune à 150 km au nord-est de Perth est la seule du pays à avoir un monastère (de style espagnol). Egalement quelques autres bâtiments "historiques".Perth : plutôt isolée du reste du pays, la grande capitale de l'Australie Occidentale est une ville tranquille où on peut profiter des nombreuses plages alentours (ou sur Rottnest Island) et de quelques parcs pour marcher.Toodyay : "vieux" village des environs de Perth avec plusieurs édifices anciens.York : une des plus anciennes bourgades de la région avec encore quelques édifices anciens.Patrimoine naturelCape Arid National Park : ce long parc aride de la côte sud, difficile d'accès, dispose de kilomètres de plages désertes à découvrir en 4x4. Quelques vestiges des rares implantations humaines datant du XIXe siècle sont encore visibles ça et là.Cape Le Grand National Park : de superbes plages de sable blanc dans un très beau décor, plus des possibilités de plongée et de randonnée pour ce petit parc de la côte sud.Cape Range National Park : face au Ningaloo Reef le site offre de beaux paysages avec notamment des gorges, des grottes et des plages. On y fait des balades en bateau, de la plongée et de la randonnée.Désert des Pinnacles : situé dans le parc national de Nambung c'est une zone aride parsemée de milliers de petites formations rocheuses de "type menhir" pour beaucoup. Au niveau faune, l'endroit abrite nombre de kangourous, oiseaux, reptiles, ainsi que des baleines au large de la partie littorale du parc.Fitzgerald River National Park : l'endroit est réputé pour la flore exceptionnelle. On peut également y randonner et faire quelques balades sur l'eau.Geikie Gorge National Park : ces gorges sur la Fitzroy River permettent de belles opportunités de balades en bateau. Pas très éloignés, toujours dans la région du Kimberley, les Windjana Gorge et Tunnel Creek se visitent.Grand désert de Victoria : à cheval sur deux états cette région désertique et peu habitée en dehors de quelques communautés aborigènes comporte nombre de zones dunaires et de lacs salés.Kalbarri National Park : la principale curiosité de ce parc aride au nord de Geraldton est les gorges de la Murchison River longues de 80 km. On peut également y faire du cheval, des randonnées, des balades en bateau, du canoë et du raft, plus profiter des plages de la station balnéaire de Kalbarri.Karijini National Park : très beau site au niveau paysages avec des gorges impressionnantes, des cascades et des gouffres. Il permet de multiples possibilités de treks ou d'escalade.Mount Augustus : c'est le plus grand monolithe au monde, deux fois la taille d'Ayers Rock bien que nettement moins connu. On accède à son sommet en quelques heures de marche.Ningaloo Reef : moins connu que la Grande Barrière de Corail au Queensland, ce récif corallien de 260 km de long n'en demeure pas moins exceptionnel au point d'être inscrit à l'UNESCO. Il sert de refuge à une faune marine très riche (requins, baleines, dauphins, tortues, poissons et coraux divers). On peut y plonger, faire du kayak ou profiter des nombreuses plages.Péninsule de Dampier : la vaste péninsule qui se termine par le Cape Leveque est située au nord de Bromme. Très sauvage, elle propose de superbes paysages, des plages désertes, des possibilités de plongée, et la rencontre de différentes communautés aborigènes.Purnululu National Park : ce parc isolé et difficile d'accès de la région du Kimberley, au nord-est, est classé au patrimoine UNESCO pour ses paysages.Shark Bay : une vaste baie avec ses parcs et réserves naturelles située au milieu de la côte ouest australienne. Elle est classée à l'UNESCO. On y rencontre d'importantes colonies de vaches des mer, des dauphins et diverses espèces de poissons notamment du côté de Monkey Mia.Tunnel Creek National Park : entre les Geikie Gorge et les Windjana Gorge, le site propose dans un beau cadre beaucoup de grottes dont certaines ornées de peintures aborigènes.Wave Rock : sur la commune de Hyden cette étrange formation rocheuse rappelle une vague géante.Windjana Gorge National Park : pas très éloignées des Geikie Gorge et de Tunnel Creek, dans la région du Kimberley, ces gorges ont de beaux paysages.3- TERRITOIRE DU NORD (Northern Territory)Alice Springs : en plein coeur de l'Australie, c'est la ville la plus connue de l'outback. Malgré cela, elle est d'abord une étape sur la route des Ayers Rocks ou des Olgas, ou encore simplement une base pour tout ce qui est activités de plein air ou d'aventure notamment dans les MacDonnell Ranges.Darwin : avec ses allures tropicales, Darwin est la capitale de l'état. Elle compte plusieurs édifices anciens et témoignages de son passé lors de la seconde guerre mondiale. Quelques plages (sans crocodiles) et plusieurs parcs à proximité de la ville dont le Fogg Dam Reserve (oiseaux, reptiles, crocodiles...). Le Kakadu National Park n'est pas loin non plus.Katherine : 300 km au sud de Darwin, la petite ville marque la transition entre l'outback et la zone tropicale. C'est une étape sur la route de Darwin (y compris en train) ou une base pour découvrir les environs et pratiquer nombre d'activités outdoor (pêche, trek, canoë, ornitho...) notamment dans le Nitmiluk National Park.Tennant Creek : ce gros village majoritairement aborigène au milieu du Northern Territory est une référence dans l'histoire des mines d'or de l'Australie. Dans le désert alentours on peut visiter les Devils Marbles et ses énormes sphères rocheuses, de même que plusieurs sites miniers abandonnés.Tiwi Islands : deux îles (Melville et Bathurst) au nord de Darwin habitées par des populations aborigènes. Leur accès (réglementé) permet de découvrir leur culture et traditions notamment artistiques.Yulara : un villages de quelques centaines d'habitants à la porte du parc national d'Uluru-Kata Tjuta.Patrimoine naturelDésert de Simpson : au coeur de l'Australie, à cheval sur trois états, cette immense étendue aride est un haut lieu du tourisme d'aventure en moto et 4x4. On peut également y faire des méharées.Devils Marbles : d'énormes sphères rocheuses photogéniques dans les environs de Tennant Creek.Gregory National Park : second plus grand parc de l'état. Il propose de jolis paysages de rocailles et d'eucalyptus avec des gorges et des reliefs parmi lesquels randonner à pied ou en 4x4. L'endroit est également riche en peintures rupestres aborigènes tout comme le petit parc de Keep River National Park à une centaine de kilomètres.Kakadu National Park : c'est le plus grand parc d'Australie. Il est classé à l'UNESCO notamment pour ses innombrables peintures rupestres aborigènes (notamment à Nourlangie Rock et Ubirr). On peut également y randonner dans de beaux paysages et découvrir sa flore et sa faune à commencer par les très nombreux crocodiles et oiseaux qui y vivent.Litchfield National Park : c'est un des parcs situés dans les environs de Darwin. On y vient pour marcher, profiter des paysages ou encore se baigner au pied des nombreuses cascades.MacDonnell Ranges : cette chaîne montagneuse des environs d'Alice Springs offre d'excellentes opportunités d'activités de plein air et d'aventure dans un très beau décor rocheux et plutôt désolé.Nitmiluk National Park : ce site avec les gorges Katherine et les chutes d'Ediths Falls est à côté de la bourgade de Katherine. Il offre de très bonnes opportunités d'activités sport-nature comme la pêche, le trek, le canoë, l'observation des oiseaux... ou des crocodiles.Rainbow Valley : une petite réserve avec d'assez jolis paysages et formations rocheuses souvent proposée comme excursion au départ d'Alice Springs.Terre d'Arnhem : territoire aborigène isolé, à l'accès réglementé, dans la continuité du parc de Kakadu. Cette immense région permet le tourisme d'aventure et surtout la découverte de la culture et des traditions aborigènes.Uluru-Kata Tjuta National Park : plus connu pour héberger le célèbre Ayers Rock qui est un des plus grands monolithes au monde et les monts Olga, à 25 km de là, qui sont un ensemble de 36 dômes rocheux dominant la plaine. Le parc fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.Watarrka National Park : ce parc du sud de l'état abrite les spectaculaires gorges de Kings Canyon qui sont une des principales attractions du "Centre rouge". On peut y randonner.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...

- Australie Méridionale : Coober Pedy; Flinders Range; Kangaroo Island; Naracoorte Caves National Park. - Australie Occidentale : Désert des Pinnacles; Karijini National Park; Ningaloo Reef; Shark Bay. - Nouvelle-Galles du Sud : Blue Mountains; Kosciuszko National Park; Snowy Mountains; Sydney. - Queensland : Fraser Island; Grande barrière de corail; Great Keppel Island; Lady Elliot Island; Undara Volcanic National Park; Whitsunday Islands. - Tasmanie : Freycinet National Park; Maria Island National Park; Zone de nature sauvage de Tasmanie. - Territoire du Nord : Devils Marbles; Kakadu National Park; Litchfield National Park; MacDonnell Ranges; Nitmiluk National Park; Uluru-Kata Tjuta National Park. - Victoria : Goldfields; Great Ocean Road; Gippsland Lakes; Grampians National Park; Wilsons Promontory.

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