ah! ah!
tu as fait un tres bon chois en choisissant le botswana si ce qui tinterresse est les paysages magnifiques et la faune tu vas trouver ton bonheur!!!!
je viens de passer 5 mois au botswana et j'ais fais toutes les reserves naturelles mais Moremi etait vraiment incroyable!!!!
si tu descends plus au sud du botswana je te conseille un lodge : Leroo-La-Tau
magnifique lodge au milieu de kalahari!!!
bon voyage
......et c'est bien dommage, car celà aurait surement intéréssé beaucoup d'autres voyageurs🙁, je ne vois pas l'intérêt de rester sur ce forum si tu ne veux pas partager avec les autres les impressions de voyages des autres😠.....
De toute façon, si quelqu'un te répondait, tu serais averti directement sur ta boîte e-mail, donc ne la joue pas perso, merci pour tout le monde😉
lorske g t au botswana je faisais parie d'un organisme humanitaire et j'etais prof dans un ecole primaire ;
voila comment j'ai reussis a rester aussi longtemps !!!
😉
salut vicky,
juste une question bête : on parle quelle langue au bostwana ?
et d'autres questions plus concrètes : t'es partie avec le ministères des affaires étrangères, le civi, ou avec une ong plutôt souple sur le recrutement ? Si c'est le dernier ces, n'hésite pas à me donner les détails, ça m'intéresse!
salut,
en reponse a ta kestion pas bete du tout car tu n'es pas le seule a ne pas savoir ce kon parle au botswana !! On parle le setswana et pour dire bonjour on dit : dumela (pour une femme on dit dumelamaa et pour unhomme on dit dumeleraa)
voila.
ah sinon je suis partis pendant 6 mois avec un organisme anglais (car je suis d'origine americaine) ki s'organise autour d'une annee sabatique ( beaucoup d'anglais le font apres leur bac) cette ong s'appel AFRICA AND ASIA VENTURE
voila
j'espere ke sa va t'aider
bon voyage
vik😛
Vous n'auriez pas rapporté un peu de sable en souvenir du pays, et dont une partie vous embarrasserait maintenant ?
Je suis arénophile et je rembourse les frais d'envoi à toute personne qui m'adresserait un échantillon de sable des pays visités (30 cc, soit l'équivalent du contenu d'un tube de pellicule photo suffit).
Bonjour,
J'étais au Botswana il y a quelques années mais j'ai pas eu la chance d'aller dans l'Okavango.
Pour ceux qui y vont achetez-vous la carte du pays dans les stations Shell; c'était la plus détaillée (avec point GPS, position des stations services.
J'ai souvenir aussi de prix élevés (c'est le choix du Bw que de favoriser un tourisme selectif de luxe pour proteger le fragile équilibre qu'est le delta interieur de l'Okavango).
Mais le Bostwana est une bonne destination.
J'ai ecrit un site : http://botswana.free.fr/, il traite du pays a l'exception des réserves que je n'ai pas visité.
Bonjour.. je pars au Botswana pour des vacanaces en septembre .. sait tu si les écoles ont besoin de matériel..... j'en ai un peu a fournir et çà serait interessant de les donner là bas . ( je parle papier, crayons )
Le Botswana est un pays riche et politiquement stable. L'éducation, bilingue, est largement meilleure que dans beaucoup d'autres pays. Tous les jeunes de moins de 30 ans sont VRAIMENT bilingues anglais-setswana, et beaucoup savent se servir d'internet.
Je crois qu'offrir des fournitures n'est pas approprié pour ce pays-là, ou le gouvernement assure son role de préparation des populations a l'avenir.
Consultes les ONG, il y a surement des besoins en préservatifs et traitements sida. Helas.
Et peut-etre que tes fournitures seraient plus utiles au Zimbabwe?
😮 Comme c'est curieux de colectionner du sable... Moi je ramene un cailloux et une petite cuilliere de tous les endroits ou je vai pour ma mère. Dans un mois je pars en Indonesie 🙂 tu veux que je t'en rapporte ? Ça ne me posera aucun probleme, vu la quantité de photos que je vais faire !!!😛
Attention a ne pas ramasser n'importe quel pierre, selon le pays ou vous vous trouvez.
Cf la mésaventure de touristes en Turquie qui se retrouvent en prison avec de fortes amendes pour avoir ramassé des pierres au bord de la route. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce type d'incident en Afrique.
J'ai déjà été controlé a la douane francaise (controle de routine) et on m'a demandé des document d'exportation d'oeuf d'autruche sculptés (que j'avais déclaré au Botswana). Sachez aussi que les coquillages d'espèces rares sont saisis par la douane et détruits ou renvoyés dans le pays d'origine (colis postal) s'il n'y a pas les documents prouvant que l'espèce n'est pas protégée par la convention de Washington.
Pour l'oeuf d'autruche, ce n'est pas la convention de W qui m'avait incité a obtenir le document mais la légistlation du Botswana qui impose que TOUTE exportation de produits animaux soit déclarée.
😕 Merci bien de me mettre en garde. Je n'avais aucune idee de ce genre de probleme. En fait ça fait des années que je ramene des cailloux, des plantes, des coquillages, .... de toutes sortes de pays et sans me cacher 😇 ... et je croise les doigts qu'il ne me soit rien arrivé jusqu'ici. Les douaniers riaient meme de me voir avec ma bouteille d'évian (ou autre) remplie de petites boutures... D'Afrique su Sud par exemple je suis revenue avec, dans mon bagage a main, 2 pierres qui a elles seules pesaient 5 kg 🤪.... Maintenant je ferai attention et je reduirai mes "exportations" 😛
le botswana est un des rares pays d'afrique à proposer une afrique authentique comme les 1er explorateurs blancs l'ont connu. la réserve de Moremi est une excellente destination et je te conseille de camper à Kwai, à Xakanaxa et bien sûr Thrid Bridge. Comme tu l'indiques, il est nécessaire d'avoir un tout terrain pour visiter ces lieux fabuleux ! mais l'image n'est pas usurpé, le terrain est extrêmement difficile, je te conseille d'avoir de sérieuses notion de pilotage en milieu désertique, ( le sable est très meuble), un sens de l'orientation ( même avec le GPS on se perd ) et de très bonnes cartes ( shell map et conti map et même les cartes du département de la SURVIE en vente exclusivement à GABORONE et MAUN ). c'est possible, mais il faut de l'expérience et une logistique à toute épreuve !
si tu veux d'autres informations, n'hésite pas à me contacter !
De plus quand tu fais Moremi par tes propres moyens l'entrée dans le parc est par tirage au sort, ce qui veut dire que, selon la saison, tu n'es pas sur de pouvoir rentrer.
Le mieux est de prendre à Maun un Tour operator pour 1 à plusieurs jours dans Moremi. Ils ne subissent pas le tirage au sort. Le tourisme au Botswana est un tourisme de luxe, mais cela en vaut la peine. A coupler absolument avec la Namibie et Victoria Falls.
De combien de temps disposes tu? et surtout quel est ton budget ?.
Par exemple pour Chobé ( à la frontière du Zimbabwé, de la Namibie et de la Zambie ) Il vaut mieux prendre un tour operator à Vic. Falls c'est 5 fois moins chère qu'au Botswana.
Je suis à ta disposotion pour plus de renseignements sur les Parcs de l'Afrique Australe j'y ai vécu 6 ans et j'y ai fait plus de 250 Safaris.
Pour répondre à Stourbier et s'il est encore temps ( je me suis inscrit sur le forum à cette fin) je confirme l'existence du terrain de camping de Moremi situé à toute proximité de Third Bridge : il y a environ une dizaine d'emplacements bien ombragés au pied des arbres à saucisses et les toilettes sont à peu près décentes, ie elles n'étaient pas bouchées le 28 juillet dernier, jour où j'ai pique-niqué en ce lieu.
L'endroit est effectivement très sauvage et j'ai pu apercevoir un éléphant à environ une vingtaine de mètres, selon notre guide c'est un excellent emplacement pour apercevoir aussi lions, hyènes et parfois crocodiles. Ceci pour dire que si un pique-nique à cet endroit reste un bon souvenir, j'aurais hésité à coucher là, d'autant plus que j'étais accompagné de mes deux enfants âgés de 10 et 8 ans. Il faut en effet garder à l'esprit que les campings à Moremi ne sont nullement protégés vis-à-vis de la faune et sont donc réservés à un public prudent et averti. "take care" comme disent les guides locaux.
Le camping situé près de Xakanaxa est à mon avis plus sûr : il est à toute proximité (qqs dizaines de metres) d'un lodge, présence qui rassure et permet d'être secouru ou dépanné en cas de pépin.
Sinon la réserve de Moremi reste un endroit extraordinaire : la faune sauvage abonde et les touristes finalement peu nombreux.
L'usage d'un 4/4 est bien sûr indispensable : le terrain est très sablonneux et même avec cela le risque d'enlisement est réel.
En tout état de cause, il faut prévoir un gros budget comme partout au Botswana : les locations de voitures sont hors de prix ainsi que l'etrée dans le parc, encore plus chère si l'on est pas accompagné par un botswanais.
Pour ce qui me concerne, je me suis limité à une excursion d'une journée au départ de Maun avec excursion d'une heure en bateau dans le lagon de Xakanaxa et retour en avion taxi. Je m'en suis tiré pour 250 $ tout compris à 4 personnes plus le bateau (400 pulas pour deux heures mais je ne suis plus très sûr).
Pour répondre à Vicky j'ai également séjourné à Leroo-la-tau (tanière du lion en setswana) ou nous avons admiré les migrations des troupeaux de gnous et zèbres dans le lit desséché de la rivière Botetsi, et aussi fait une excursion vers les baobabs de baines et le pan de nxai (lions et springboks aperçus en ce lieu). Bref, un endroit sympathique mais là non plus pas donné : 700 $ pour deux jours toujours à 4.
En conclusion de ce post, je confirme les impressions très favorables des autres contributeurs sur le Botswana : faune vraiment sauvage et abondante, population accueillante, aucun problème de sécurité apparent. A mon sens le "top" parmi les pays d'afrique australe que j'ai visités (Afrique sud, namibie, swaziland) ; en revanche, un peu comme pour les Seychelles il faut vraiment prévoir un budget conséquent !
Pour ce qui me concerne, je n'ai pas fini de manger nouilles et pommes de terre après de telles vacances qui m'ont mis "sur la paille" !
J'ai voyagé un mois en janvier 2003 à moremi, puis ds le kalahari central.
Oui, camper à third bridge est une solution (il n'y a pas de camps, simplement un arbre avec un numéro), émotions garanties entre les hippos
la nuit, et les lionnes le matin... Je ne connais pas les lodges, ce n'était pas ds mon budget.
Tu as l'air de particulièrement bien connaître le Botswana et ça m'intéresse car je projette d'y aller pour mon voyage de noces en juin prochain. j'ai pris l'habitude jusqu'à présent de me la jouer "débrouille" mais pour ce voyage là (et ce sera sûrement la seule fois de ma vie) je vais aller en lodges. Comme c'est super cher, que je ne connais pas le pays (hormis des bouquins que j'ai lu comme celui de Patrick de Wilde) et que je vais devoir me décider vite, je ne veux pas me gourer sur les lodges et surtout le parcours. Mon TO me propose :
Paris-Jobourg, Jobourg-Maun, puis avion taxi jusqu'au Camp Okavango (2 nuits), puis 2 nuits au Camp MOREMI, puis 2 nuits au Chobe Game lodge, puis 2 nuits à VF et retour Paris via Jobourg.
Que penses-tu de ce circuit ? pour ma part je n'hésite pas trop sur les 2 dernières étapes mais plutôt sur les 2 premiers lodges : ils ont l'air d'être l'un à côté de l'autre...je me demande si il serait pas opportun d'en éliminer un et d'en faire un à Savuti à la place...je m'interroge aussi sur leur qualité (par rapport au prix..). Si tu as des infos et conseils pour m'aider, ce serait super sympa..
ton choix est particulièrement judicieux pour ce qui est du Botswana, pour un voyage de noces c'est vraiment super.
ton TO t'a bien renseigné et je t'apporte quelques précisions.
le camp Okavango est situé au Nord Est du Delta, c'est un camp d'eau où tu verrras peu d'animaux, tu feras des promenades en bateau ou en mokoro; il est situé à une trentaine de kilomètres du Camp Moremi qui est un camp de terre où les game drive sur le lagon de XAKANAKA. comme tu peux le voir, les camps ne sont pas éloignés, mais ils sont différents et tu restes dans l'okavango. les payasages sont fabuleux et ne rester que 2 jours comme tu le proposes c'est un peu dommage ! de plus, le transfert entre camp O et camp Moremi peut se faire en bateau et là tu traverses les méandres de l'okavango en passant par les lagons de GODIKWE ( excuse pour l'orthographe ), ce sont des lagons spécialisés dans le safari ornithologique et c'est vraiment fabuleux, un vrai PARADIS. je te conseille fortement ce transfert à partir de camp O. ces deux camps appartiennent à la compagnie Desert & Delta qui est sans reproche ! le prix est un peu élévé, mais pas plus que les autres compagnies et ne t'inquiète pas, on en a pour son argent !
je serai plus circonspect pour ce qui concerne la suite! le chobe game lodge est un bon choix, mais il y a mieux et c'est moins cher. je m'explique : ce lodge et ceux précédement indiqués sont situés dans les parcs nationaux et donc sont soumis au règles et contraintes éditées par l'Etat du Botswana ! en conséquence, je te conseille une réserve privée dans le linyanti ! on peut faire des safaris de nuit, faire des safaris à pied et surtout sortir de la piste pour aller voir les animaux de plus près ! et ceci est extrêmement important. il y a 3 réserves privées dans ce coin : linyanti, Kawando et Selinda ! j'ai une légère préférence pour Selinda et le lodge de ZIBALIANDJA ( orthographe ) qui est très intimiste ( 6 personnes au maximum, le camp Moremi et le camp O en compte 22 ) et super pour un voyage de noces! ces endroits concilient le savuti et les rives du chobe !
pour ce qui est de victoria falls, je te conseille le VICTORIA FALLS SAFARI LODGE ( ne pas confondre avec le victoria falls hotel ) et sutout le restaurant attenant LA BOMA, c'est un peu touristique, mais
Merci pour tes précieux conseils qui me confortent dans mon choix...l'hôtel que mon TO me propose à VF est le Royal Livingstone. Il à l'air très bien aussi mais si tu me dit que le VF SAFARI LODGE est mieux..je pense que je peux changer.
Sinon, pour avant, tu conseillerais de changer les 2 nuits au Chobe Game lodge et de faire 2 nuits à ZIBALIANDJA à la place ?
tout d'abord le CHOBE GAME LODGE appartient également à Désert & Delta et d'après notre expérience, il est préférable de changer de réceptif.
par ailleurs, le CGL est une construction en dur qui peut accueillir 100 personnes !!!! pour l'intimité il y a mieux ! de plus, il se situe dans le Chobe National Park où il est interdit de faire des safaris de nuit ( les chasses des fauves se déroulent durant la nuit ), de faire des safaris à pied ( ce n'est pas la montée du kilimanjaro, mais une expérience différente de la brousse sans bruit de moteur et en sentant plus fort le sens de la brousse, avec un bon guide, celui-ci peut t'apprendre beaucoup de choses sur la brousse et enfin on ne peut quitter les pistes pour aller voir de plus près tel animal ( les lions et guépards ne sont pas farouches et il parfois rageant de les observer de plus de 50 mètres ).
je te conseille zibalanjia ( réserve privée de Selinda ) car celui-ci se trouve dans une réserve privée de 130.000 héctares rien que pour toi !!!!! on peut réaliser tout ce qui est décrit ci-dessus ! c'est un camp de toiles qui n'accueille que 6 personnes, pour l'intimité c'est très bien ! et de plus, vu la superficie de la réserve, elle te permet de voir les paysages ideniques au Savuti ( grande plaine herbeuse ) et les bords de la Chobe qui ici s'appellent en amont kwando ou linyanti ! ( possibilité de faire du bateau à monteur également ).
par ailleurs, tu vas pouvoir voir des animaux qu'il est plus difficile de voir à Moremi ( relativement les lions, pour Morémi c'est bon aussi, ne t'inquiète pas, mais surtout les guépards et si tu as de la chance les LYCAONS ! ou les antilopes SABLE !
comme je te le disais, il y deux autres réserves privées adjacentes ( linyanti :125.000 ha et Kwando :230.000 ha ), tu peux bien sûr demander à ton TO de te conseiller sur ces choix.
pour ce qui est de VF, le royal livingstone est un bon choix, hotel récent, luxueux et tout prêt des chutes. il se situe du côté zambien des chutes du Zambèze et en juin, les eaux sont encore hautes et il est plus difficile de voir la faille.
le victoria safari lodge se situe du côté zimbabwe, il a beaucoup plus de caractère ( tout en bois, très africain ! je n'ai jamais vu un établissement pareil, qui se marie aussi bien avec le paysage et le lieu où il se situe ) il est à 4 km de la ville, sur une colline avec une vue panoramique et sur des points d'eau où viennent s'abreuver les animaux sauvages, il est à la limite d'un parc national du Zambèze !!!!.
de plus, il y a le restaurant la BOMA, c'est un lieu fantastique ! et on y mange bien !
je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques problèmes politiques au ZIMBABWE et cela s'en ressent au niveau du tourisme, c'est la raison pour laquelle les TO envoient leurs clients en ZAMBIE. mais la région de victoria falls est relativement épargnée et je n'ai pas ressenti de problèmes particuliers; comme ils disent c'est safety !
j'espère que ton TO pourra bien te renseigner !
ciao et à ton service; c'est un vrai bonheur de visiter ces contrées
merci encore pour la suite de tes conseils ! je vais voir avec mon TO si zibalanjia est possible. juste une ou 2 questions et je ne t'embêtes plus :
pourquoi trouves-tu que Desert & Deltas n'est pas terrible ?
je pensais éventuellement, sinon, au Savute Elephant Camp dont j'ai lu du bien car il à l'air bien situé au sud-ouest du Chobe.. est-ce que tu connais et qu'en penses-tu ? sûrement plus cher et moins "intime" que zibalanjia ? toujours le même pb de safaris pas possible la nuit ni à pied ?
non pas du tout, desert & delta est une très bonne compagnie, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire !
ce que j'ai voulu dire c'est qu'il est préférable de voyager dans des lodges qui n'appartiennent pas tous à la même compagnie, c'est une question d'expérience, les gens sur place te le diront, chacun a une façon différente de travailler et c'est bien de connaître des formules différentes c'est tout ! mais desert & delta, je le répète est une excellente compagnie avec le meilleur professionnalisme qui soit ! il n'y a rien à redire tu verras, tu vas être impressionnée !
pour ce qui regarde savute elephant camp, il appartient à Orient expresse, gametrackers, c'est un camp de toiles intimiste et très luxueux, mais il se situe dans le Savuti donc règle des parcs nationaux à respecter !
L'affirmation selon laquelle Victoria falls est un endroit "safety" me laisse quand même un peu dubitatif suite à mon passage là-bas l'été dernier : la mendicité y est permanente, insistante et même un peu agressive par moments. Il est impossible de faire 3 pas dans la rue principale de VF sans être sollicité par des personnages n'inspirant ni confiance ni sympathie.
A tort ou à raison je pense que sans le déploiement policier omniprésent dans cette ville (un flic chaque 10 mètres ou presque, de quoi faire rêver M Sarkozy..) la sécurité des touristes serait vraiment aléatoire.
Compte tenu de la proximité du Chobe et de VF, il est en fait possible de visiter les chutes en séjournant à Chobe, l'aller-retour (200 km environ) s'effectuant sans difficulté en taxi dans la journée.
J'ajouterai un dernier conseil pour la visite des chutes : amener un kway, ce qui évite de devoir louer sur place un poncho crasseux dont l'odeur ne s'oublie pas de si tôt.
cela fait la 3ème fois que je suis allé voir les chutes et la 1ère c'était en 1996 où il n'y avait pas de problèmes politiques sérieux. j'ai toujours connu les indigents et les vendeurs à la sauvette ! cela fait parti du système de la "pollution touristique" si je puis m'exprimer ainsi.
la dernière fois, c'était en 2002 et je suis allé à pied aux chutes à partir de mon hotel le sprayview. je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers par rapport aux années précédentes, c'est vrai il y a beaucoup de policiers qui parfois frappent les autochtones avec des fouets !!! vous voyez l'ambience ! mais je m'attendais à pire envers les touristes, ceci a légèrement évolué mais je m'aperçois que les TO proposent encore cette destination et avec une légère attention il n'y a pas de problèmes. ne pas hésiter à faire appel à un taxi pour aller aux chutes mais en ville, on peut se promener sans trop de problème.
Je vais aller pour ma part pour la 5ème fois depuis 1998 à Vic Falls. Je loge toujours au Inyathi camping and rest camp : ils ont des chambres pour 2, 3 ou 4 personnes avec sanitaires communs et propres.
Pour aller à Chobe je loge toujours à Vic Falls et non pas le contraire ( loger au Botswana pour visiter Vic Falls ), chacun à ses propres expériences de cette ville. Pour moi jamais de PB, j'ai même des amis sur place que je visite dans la banlieue de Vic Falls sans soucis.
Le plan pour ne pas être harcelé par les vendeurs à la sauvette et autres changeurs d'argent c'est d'acheter chez Bundu ou chez White water le tee-shirt que leurs personnels portent comme cela on fait travailleur immigré vivant sur place.
bonjour, afbe75, j'ai plusieurs questions a te poser(comme tu connait bien ce pays)
est ce que le permis francais et suffisant pour le botswana et une toute petite partie de l'afrique du sud?
comment faire pour reserver l'entreé des parcs depuis la france et combien de temps a l'avance?
je te remerci d'avance
nous pensons partir en avril prochain, nous preparons seul notre voyage avec une location de 4X4 a johannesburg(on loue deux 4X4 avec des amis par sécurité), qu'en pense tu?j'ai trouvez que environ 90EURO par jour pour un 4places tout equipé c'est pas tres cher non?si tu connais moins cher, merci de me donnez tes adresses.
a plus
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
