D'accord, d'accord, la photo de Jean-Fi est plus jolie
En ce qui concerne Etosha, trois nuits certes, mais j'arriverais à Okaukuejo durant l'après midi, donc ca ne fera en fait que deux "vrais" jours sur place. Je conserve donc mes trois nuits, une dans chaque camping pour faire plaisir à Vinnylove, y'a pas de raison de bouder Halali ! C'est mon avis et je le partage ! 😉
Bon sinon, pour revenir au sujet initial du post, le moral remonte en flèche, la nana de Tourmaline s'est déchirée, elle m'envoie ses plus plates excuses, il y a bien un camping à Xakanaxa et Khwai, mes dates sont dispos, j'ai donc mes 4 nuits Xakanaxa, Khwai, Savute, Ihaha 😏
Le budget est en train d'exploser, on va manger des pates pendant les six mois à venir 😛
Ça c'est LA bonne nouvelle du jour ! (pas les pâtes, enfin ça dépend si tu aimes ça…)
Ca prend forme, j'ai réservé les billets d'avion, le 4x4, mes nuits au Fish river canyon, à Sesriem, à Etosha, mes 4 nuits botswanaises, l'hôtel à Vic falls, toutes mes dates sont disponibles, les soucis s'envolent et font place au rêve...et à la suite des questions pour finaliser le parcours ! 😛
On atterit à 14H00 à Windhoek, je ne sais pas trop où dormir le premier soir, je pensais au Daan Viljoen game park ?
Connaissez vous d'autres campings à proximité immédiate de Windhoek, ou sur la route du sud, pas super loin de Windhoek, ou camping sauvage sur la route du sud ?
Tout semble effectivement se mettre en place petit à petit ... Tu dois être rassuré .
Perso, j' envisage pour le premier soir une nuit camping au "Arrebush Rest camp", situé au Sud de Windhoek . En principe, la réservation n' y est pas nécessaire, on y trouve paraît il, toujours de la place .
Comme toi j' arrive à WDH à 14h ! Le temps de rentrer en possession du véhicule, effectuer le ravitaillement ... Je ne pense pas qu' il reste trop de temps pour faire ne serait-ce qu' un peu de route !
Dan Viljoen est fermé depuis plusieurs années. Personne ne sait quand ça rouvrira… Arrebush semble une des rares bonnes solutions pour camper près de Windhoek.
Je coupe la route jusqu'à Fish river en deux, mais j'hésite entre dormir à Hardap juste au nord de Mariental, ou à quiver tree...dans les deux cas ça déséquilibre les deux jours de route, le premier est trop prêt de Windhoek, le second un chouilla trop loin...
Que pensez vous de ces deux sites sur le plan purement "interêt touristique" ? Un plan C qui vaut le coup ?
Je n'y suis pas allé, mais si je devais, je dormirais à Quiver tree sans aucun doute ! Les 2 jours "déséquilibrés" permettant de profiter du 2ème jour le premier étant plutôt une liaison.
Je trouve le quivertree vraiment bien mais les sites associés "Forêt de Kokkerboom" et "giant playground" n'ont vraiment d'intérêt qu'aux belles lumières de fin de journée et de début de matinée.
Par contre c'est super intéressant
la ferme a des guépards que l'on peut voir de très près voire même caresser 😮
et pas mal de suricates dans le coin
bref un très bel endroit
en plus c'est pas cher et la bouffe est extra
Ça se fait bien après une bonne nuit de récupération.
En Namibie, en roulant à 120 (la limite sur le goudron), tu fais 110 de moyenne --> 4h30 à 5h… En partant tôt, tu as l'après-midi là-bas.
500 km en 5 heures, je vous trouve très optimistes.
La b1 au sud de Windhoek est très fréquentée par les gens, les singes, les charettes, les bus...
180 khm entre luderitz et Aus OK 😊
Mais plutot 80 km/h de moyenne sur la B1, ça serait déjà bien
Et pourtant, je n ai pas la réputation de trainer... 😛
Ok, en voyant large ca fait du 6 heures de routes, 7 maxi...ca se fait, d'autant qu'on risque de se caler avec le soleil, genre debout 5 heures, coucher 20 heures, papy et mamie en vacances 🙂
Les paysages ne méritent pas un arrêt photo tous les kilomètres ? car c'est le genre de truc qui te plombe une moyenne, et auquel je sais pas résister !
Par contre Vinny, je dis ça je dis rien, mais y'a du boulôt avec les photos de nuit à Etosha 😛
Pierre, je viens de relire ton récit, tu as testé les deux campings du Waterberg, selon toi, lequel est le mieux situé pour une jolie ballade en fin d'après midi avec coucher de soleil qui déchire ?
Celui de Waterberg Plateau Park est plus "intime" avec de grands emplacements bien séparés et propose, à mon avis, de plus jolies balades. Mais il ne permet pas de monter sur le plateau…
Humm, j'ai réservé deux nuits à Fish river, l'une à Hobas, l'autre à Ai-Ais, 2h30 depuis Quiver Tree, c'est rapide, j'ai peur d'avoir trop de temps à Fish river du coup...😕
Concernant le Waterberg, je pense que je vais pencher pour l'autre alors, coucher de soleil oblige, et j'irais me ballader de l'autre côté le lendemain matin !
Autre chose qui me turlupine. J'ai lu ça et là que certains endroits/pistes nécessitaient un permis délivré par la NWR :
1-visite de la ville fantôme près de Lüderitz (Kolmantshop ou un truc du genre, je n'ai pas mes bouquins là au boulot)
2-Welwitschia drive
3-entrée dans le Skeleton NP à proprement parler, une fois traversé la Skeleton recreation area, après Ugab (vers Torra bay, pour ensuite bifurquer vers l'intérieur vers Twylfontain)
4-dans le sens Sesriem=>Swakopmund, passé Kuiseb, il y a la route "directe" vers Swakopmund, et sur ma carte, une piste qui fait un détour vers le sud, notée "permit required"
Véridique ? Ces trucs citées ci dessus nécessitent vraiment un permis ?
1 - Mettons que je sois à Lüderitz le matin, et que je demande un permis pour la ville fantöme l'après midi même, ca le fait ?
2- pas possible de payer directement à l'entrée de Welwitschia drive sans avoir à aller jusqu'à Swakopmund puis revenir sur ses pas ?
3-ca vaut le coup de faire ce trajet ? est ce que la zone du skeleton ouverte à tous est aussi sauvage que la zone nécessitant un permis ? les paysages sont ils différents ?
4- Pour la piste après Kuiseb, je peux demander un permis à Lüderitz ou ca se demande uniquement à Skakopmund/Windhoek ? Il y aura une barrière au début de la piste reglementée ? Quand on vient du sud, on va quand même pas aller à Swakopmund demander son permis, puis revenir sur ses pas juste pour prendre la piste que l'on souhaitait prendre à l'aller...
De manière générale, savez vous si ces permis sont réservables par avance où s'il faut d'une part l'immatriculation du véhicule, d'autre part la date d'entrée et de sortie de la zone regllementée ? Peut on les obtenir la veille pour le lendemain ?
Véridique ? Ces trucs citées ci dessus nécessitent vraiment un permis ?
Oui
1 - Mettons que je sois à Lüderitz le matin, et que je demande un permis pour la ville fantöme l'après midi même, ca le fait ?
Oui
2- pas possible de payer directement à l'entrée de Welwitschia drive sans avoir à aller jusqu'à Swakopmund puis revenir sur ses pas ?
Non. Tu prends le permis à Sesriem avant
3-ca vaut le coup de faire ce trajet ? est ce que la zone du skeleton ouverte à tous est aussi sauvage que la zone nécessitant un permis ? les paysages sont ils différents ?
Sais pas… Bof. J'irais plutôt par Messum Crater.
4- Pour la piste après Kuiseb, je peux demander un permis à Lüderitz ou ca se demande uniquement à Skakopmund/Windhoek ? Il y aura une barrière au début de la piste reglementée ? Quand on vient du sud, on va quand même pas aller à Swakopmund demander son permis, puis revenir sur ses pas juste pour prendre la piste que l'on souhaitait prendre à l'aller...
S'il y a un bureau de la NWR à Lüderitz, tu peux prendre à Lüderitz. Il n'y a pas de barrière, mais si tu croise les rangers et que tu n'as pas de permis --> amende (sais pas combien). Et puis ça ne se fait pas. Ils ont bien besoin des $$$ pour au minimum entretenir les pistes !
De manière générale, savez vous si ces permis sont réservables par avance où s'il faut d'une part l'immatriculation du véhicule, d'autre part la date d'entrée et de sortie de la zone regllementée ? Peut on les obtenir la veille pour le lendemain ?
Oui, oui, oui et oui.
J'aime les réponses fermes et précises de Pierre, tu devrais écrire un guide touristique, c'est le genre de petits détails précis qui manquent souvent dans les guides !
Il y a un bureau NWR à Sesriem ?
Concernant le trajet Kuiseb=>Swakopmund, ca vaut le coup de faire le détour par le sud ou bof ? (j'ai toujours été attiré par les petites routes tortueuses et perdues plutôt que par le plus court chemin)
Messum crater, j'ai lu que la piste était un peu olé olé, pas plus que ça, ça se fait bien ?
Spécial dédicace à Pierre, qui se plaint de ne pas avoir eu assez de neige en Islande en hiver, voilà ce que l'on a eu à Askja fin aout :
Et juste pour te faire baver un peu d'envie, lever de soleil à Jokulsarlon, côté plage :
Et ça vaut vraiment le coup ce Messum crater ? Il n'y a aucune piste d'indiquée sur ma carte provisoire (peu détaillée il est vrai...), on l'atteint depuis la route qui passe au pied du massif du Brandberg ?
Ericarole, je viens de relire ton carnet de voyage, je copie colle ta journée passée au fish river :
Après le petit déjeuner, nous laissons les tables et chaises, ainsi que du linge à sécher histoire de matérialiser notre présence, et nous partons pour une journée complète à la découverte du Canyon. Nous avons admiré sa splendeur depuis les différents points de vue le jalonnant et emprunté le chemin 4x4 qui le longe. Nous avons pique-niqué seuls au monde au bord de la falaise : quel point vue ! Nous avons approché notre premier arbre carquois, vu chacals, antilopes, springboks et autruches, le tout disséminé le long du parcours, provoquant l’excitation générale à chaque fois. Nous avons passé une superbe journée et apprécié ce baroude en 4x4 où nous étions seul tout le temps, rendant l’atmosphère magique. Le chemin 4x4 n’est pas trop dur hormis un passage délicat pour le novice que je suis (pente raide avec gros trous et cailloux mais qui s’est négocié sans problème).
Retour au camp, préparatif du bivouac et douche bienfaitrice. La nuit tombée nous avons admiré à l’écart des lumières, ce splendide ciel étoilé, traversé par une voie lactée très claire. Durant notre périple, nous nous serons régulièrement postés la nuit pour l’admirer.
Tu es resté en haut, il n'y a pas de piste qui descend dedans ? C'est la piste qui mène à Ai-Ais ou une autre piste moins usitée ?
Si tu veux descendre en bas...en 4x4...cela s'appelle du suicide, à moins d'avoir la Batmobile.😛
Les seuls chemins (du style chemin de chevre de montagne) que j'ai entrevu, partent depuis la zone des points de vue accessibles par tout véhicule. En 2008, il était interdit de descendre sans guide officiel. Rien à voir avec les chemins de randonnée qui descendent dans le grand Canyon des USA et qui sont plus "sécurisé"
Cette piste débute sur la gauche environ 1,5 km avant le canyon en venant de Hobas : 27°35.818'S - 17°37.612'E
et finit en cul de sac à 27°43.145'S - 17°36.087'E (coordonnées prises sur l'ami google earth)
Elle ne va pas à Ais Ais..apparament
Juste en aparté : Quelle superbe image !!! Bravo Laurent .
En parlant "photo", la plupart de ceux intervenant sur les sujets Namibie et/ou Botswana ont illustré leurs récits de superbes images ... Je suppose que parmi vous, il y a des amateurs éclairés ?!
Alors voilà, mon boitier (un canon 450D) n' est équipé que d' un 18/70 mm ... Évidemment insuffisant pour cet été !!!
J' hésite ! Le 150/500 mm de chez Sigma me tente beaucoup, mais l' utilisation d' un 70/300 mm est beaucoup plus confortable .
Des avis ? (C' est bientôt mon anniversaire, je vais être gâté !)
Merci !
Jean-Fi .
(Originaire de Rouen également -pour Laurent-) .
S' il nécessite réellement un pied, ce sera non pour le 150/500 ...
Je ferai avec le 70/300 . Mon anniv', c' est dans une dizaine de jours 😉 ... Vu que je serai gâté cette année, et vu l' économie si achat du 75/300 vis à vis du 150/500, faut-il envisager le GPS Garmin et les cartes T4A auxquels vous faites souvent référence ?! Mon parcours ne semble (selon moi) ne pas le justifier, mais ???
J'ai pas de GPS ici chez moi, je sais pas me servir d'un GPS, je veux pas apprendre
Idem que pour Laurent, à une nuance près, je suis prêt à apprendre si cela se révélait vraiment nécessaire !
Des fois il fait beau à Askja…
(d'accord, c'est plus ou moins le seul coin où il à fait beau lors de ce voyage en 2008)
Le Messum, on ne l'a pas fait, c'est un grand regret. Francky4 ici et nos amis avec qui on a traversé le Botswana l'an dernier l'ont fait, tout le monde dit que c'est superbe…
Effectivement la piste ne figure pas sur les cartes (d'où le GPS) sauf la version papier de T4A. Elle prend un peu au Sud de Cape Cross traverse Messum et ressort juste au Sud de Brandberg.
J'ai pas de GPS ici chez moi, je sais pas me servir d'un GPS, je veux pas apprendre
Idem que pour Laurent, à une nuance près, je suis prêt à apprendre si cela se révélait vraiment nécessaire !
Comme tu ne vas ni à Messum, ni au fin fond du Kaokoland et que tu ne fais pas la traversée Savuti / Moremi, mon avis, c'est que tu peux t'en passer !
Dans Chobe (riverfront) on ne peut pas se perdre, toutes les pistes longent la rivière.
Merci une fois encore pour ces conseils, ils confortent mes ressentis et allègent mon porte-feuilles avec l' économie du 105/500 de chez Sigma et celle du GPS ! Vous êtes extra !
Jean-Fi, aucun objectif ne nécessite à proprement parler un pied pour être utilisé.
En photo, on estime que pour éviter le flou de bouger, il faut une vitesse grosso modo aussi rapide que l'inverse de la focale utilisée : à 500 mm=>1/500eme de seconde.
1/500eme de seconde, ca le fait en plein jour et grand soleil, par contre au petit matin ou en fin de journée, moins de lumière, en zoomant à 500 mm, tu ne vas faire que des photos floues (à main levée, d'où l'interet du trépied)
Il vaut mieux un objectif de moins longue focale avec lequel tu réussiras la plupart de tes photos, qu'un super téléobjectif ou tu en réussiras une sur dix.
Outre la focale, il faut aussi prendre en compte l'ouverture de diaphragme : quand on dit objectif 70-300 F4-5.6, cela veut dire qu'à 70 mm, l'ouverture de diaphragme maximale est de F4, tandis qu'à 300 mm, elle ne sera plus que de F5.6. Plus le diaphragme ouvre grand, plus il y a de lumière qui entre, et plus la vitesse d'obturation est rapide => moins de flou de bouger.
D'autre part, plus l'ouverture du diaphragme est grande, moins la profondeur de champs (zone de netteté) est grande => cela te permet de créer un joli flou d'arrière plan, avec mise au point sur les jolies moustaches du guépard !
Donc il n'y a pas que la focale qui compte, mais aussi l'ouverture maximale du diaphragme.
Il y a de jolis 70-200 F2.8 aussi, moins "téléobjectif" qu'un 70-200, mais plus lumineux.
edit : j'ai oublié un truc important, pour l'ouverture du diaphragme, plus le chiffre est petit, plus grande est l'ouverture, meilleur est l'objectif
Prend tes photos dans la meilleure qualité jpeg possible, cela te permettra de recadrer à posteriori et de voir en plus gros le lion couché la bas dans la savane ;)
Merci beaucoup pour cette réponse Laurent ...
La photo, j' aime çà, mais sa technique, je n' y connais pas grand chose . J' ai toujours voulu m' y intéresser d' un peu plus près, mais par manque de temps, ne l' ai pas fait .
Bon, j' ai fait une croix sur l' encombrant 500, je vais m' attarder plus sur les 70/300 et les 70/200 F2.8 que tu sembles recommander ... Je regarde çà de près !
Perso, aurais-tu un objectif à me conseiller afin d' obtenir un ensemble homogène avec mon boîtier .
Merci ...
Jean-Fi .
Bonjour, j'ai lu de nombreux posts de ce forum, fort instructifs, mais il me reste quelques trucs qui me chafouinent, si vous pouviez éclairer ma lanterne s'il vous plait, merci ;)
j'aimerais savoir comment cela se passe en pratique :
- Est il interdit de dormir à l'intérieur des parcs hors d'un camp/lodge, en pleine nature ?
"oui interdit hors des camps "
- hors des parcs, "juste passé la barrière", possibilité de camper sauvage ?
"oui à Kwai petit village avec epicerie à l'entrée de Morémi coté North gate "
- Si aucune réservation, il est tout de même permis d'entrer dans le parc le matin, et en ressortir le soir ? aucune réservation pour dormir
entrée et sortie possible chaque jour tu entres le matin à South gate depuis le camping de Crocodile camp et tu peux dans la journée arriver à North gate et dormir à Kwai et le matin tu peux à nouveau entrée dans la réserve depuis north gate
- droit d'entrée payable à l'entrée ou reservation préalable nécessaire à Maun/Kasane/ailleurs ?
- Début octobre, réservation indispensable ou possibilité de trouver dans les camps les moins prisés ?
"il faut absolument réserver maintenant pour octobre et encore je croix que c'est déja trop tard ?
- existe il une réelle différence de densité de faune, de beauté des paysages, entre l'intérieur de ces parcs et l'extérieur immédiat ?
Quand tu fais Savuti Morémi tu as autant de faune entre les parc que dedans à l'exterieur immédiat.
- on va dire 4 jours, 2 à Chobe 2 à Moremi, en changeant d'endroit, ou l'un de ces deux parcs vaut mieux que l'autre ?
Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé,
Ben j'ai justement glissé un mot sur les 70-200 à ouverture constante F2.8 car c'est je pense une bonne alternative au 70-300 F4-5.6
Ton boitier est un boitier à petit capteur (par opposition aux boitiers à capteur "full frame", ou 24x36 mm, taille de la pellicule photo), et sur ce type de boitier, il faut appliquer un facteur multiplicateur de 1.5 à la focale de ton objectif : à 200 mm, tu cadreras comme si tu utilisais un zoom 300 mm sur un boitier à capteur 24x36.
Donc avec un 70-200, tu as déja "virtuellement" un 300 mm.
Les 70-200 mm F2.8 sont des objectifs "semi pros", leur qualité de fabrication est meilleure que les objectifs grands publics tels le 70-300 mm F4-5.6, meilleure robustesse, meilleure qualité d'image...
Autre option, l'objectif Tamron 18-270 mm, objectif grand public "tout en un", en un seul objectif, tu vas du grand angle au téléobjectif, pour un encombrement minimum, et c'est je pense pour toi une meilleure solution qu'un 70-300 que tu n'utiliseras que rarement aux longues focales une fois rentré de Namibie.
Bref, je veux pas t'influencer, j'ai pas d'actions chez les fabricants, mais si je devais choisir, je pencherais plutôt pour le 18-270 de Tamron si tu veux pas t'emmerder avec deux objectifs et voyager léger, ou un 70-200 F2.8 de bonne qualité, qui sera plus facilement utilisable que le 70-300 F4-5.6 et te permettra d'obtenir une faible profondeur de champ et un joli flou d'arrière plan, plus difficile à obtenir avec un 70-300 F4-5.6.
Salut,
J'ai un 450D moi aussi.
L'été dernier j'avais 3 objectifs.
Un 18-55 livré lors de l'achat
Un 70-300 Canon qui m'a permis d'être le plus souvent mobile
Un 50-500 qui est un vrai télobjectif. Peu de flou de bougé car je l'avais monté sur un monopod (indispensable). Le poids assez élevé n'est pas vraiment génant pour ce type de voyage où tu passes tout ton temps (ou presque) dans la voiture. Ca m'a permis de faire des photos au coeur des animaux.
Le 70-300 reste un bon compromis.
De ce côté là, çà avance aussi ... Merci pour vos conseils .
Je vais analyser tout çà (j' ai notamment échangé avec Beregond en MP sur le sujet) .
Je vous ferai part de ma décision ...
Pour l' instant, mon cœur pencherait plutôt pour Çà .
A bientôt, dans ce post ou dans un autre ...
Jean-Fi .
pour Çà . Bravo, c'est pas encore le carnaval, si tu me suis ! !🙂🙂🙂😏🙂😉
On voit que c'est pour ton anif ! 🙂🙂 😛
Sérieusement, tu travailles souvent en manuel avec ton 450D ? ?
Il y a deux ans, le 300 mm nous a laissé un peu sur notre faim. L'année dernière nous avons investit dans le sigma 120-400 mm, un peu moins lourd que le 50-500 et moins cher aussi. Nous n'avons pas regretté. Pour les photos animalières, une focale supérieure à 300 apporte un gros +
Autre petite astuce, nous avons une boule rotative (Manfrotto) qu'on fixe sur la vitre de la voiture et qui permet de caler l'appareil. assez utile lors de safari photo. Il faut juste couper le moteur....
J'en profite pour rebondir, dans Etosha, Chobe, Moremi...réellement aucune descente de voiture ? OK c'est interdit, mais comment vous faites quand la vessie demande à être purgée ? Si sans sortir de la voiture, vous n'arrivez pas à cadrer de manière satisfaisante une scène qui vaut vraiment le coup ?
Etosha, sûr c'est interdit (et contrôlé). Il y a régulièrement des aires de pique-nique clôturées avec toilettes pour assouvir tes besoins naturels.
Chobe et Moremi, j'avoue, on est descendus, en zone découverte et en regardant bien autour, sans s'éloigner des voitures.
En particulier quand on a dû trouver notre route dans les pistes inondées. De toute façon, les camps ne sont pas clos, les animaux sauvages y sont comme chez eux… et il faut bien descendre, non ?
Autre petite astuce, nous avons une boule rotative (Manfrotto) qu'on fixe sur la vitre de la voiture et qui permet de caler l'appareil. assez utile lors de safari photo. Il faut juste couper le moteur....
Est-ce du bricolage ou prévu pour ? Connais-tu la référence de ta rotule, que je regarde ça de plus près pour cet été ? Moi aussi, je compte investir dans du matos
Nicolas
Botswana 2011
Par ici, d'autres récits des voyages effectués (USA, Namibie ...)
C'est du prévu pourMANFROTTO 243 clamp vitre voiture +
MANFROTTO rotule ball 482B Micro
C'est pas mal ça ! Moins polyvalent qu'un bean bag mais plus stable j'imagine. La rotule s'adapte également j'imagine sur des supports différents, trépied, tripod ...
Botswana 2011
Par ici, d'autres récits des voyages effectués (USA, Namibie ...)
OK c'est interdit, mais comment vous faites quand la vessie demande à être purgée ?
Dans Etosha, c'est facile, si tu n en peu plus, tu sors près d un arbre et tu fais une prière..
Si sans sortir de la voiture, vous n'arrivez pas à cadrer de manière satisfaisante une scène qui vaut vraiment le coup ?
Te gênes pas, tu sors, tu poses ton pied photo, tu le règles à hauteur, tu installes l appareil, tu règles la distance, si ton téléphone sonnes, tu réponds, tu te fais un sandwich, tu sors la chaise longue, tu fais ta sieste, tu sors la canne à pèche...
Arrrrrrrgh, un lion... nooooon une troupe de lions et lionnes affamées.... Mais qu est ce qu ils font là... ils ont pas le droit... !
Bon aller, faut ranger les affaires, on ira à Thoirry.
Faut pas exagérer. Dans Moremi et Chobe, nous y avons vécu 7 jours de suite et 5 dans le CKGR et Nxai.
Il faut être prudent mais nous sortions de la voiture, pique-niquions le midi et vivions en campement le soir. Certaines règles s'imposent quand même :
La journée, faire une reconnaissante des environs avant de poser son 4x4 sous un arbre pour pique niquer, choisir un espace avec de la visibilité sur les alentours, ne pas s'eloigner du 4x4 à pied sans pouvoir y revenir "rapidement"...
La nuit : NE JAMAIS s'eloigner de son campement. Le feu est le meilleur amis de l'homme... si tu dois aller au point d'eau le soir pour la vaisselle : ne pas y aller seul. Pendant que l'un lave, l'autre chouffe les alentours avec une torche.
Quand tu dois t'eloigner pour un besoin naturel : prendre un bon baton et faire du bruit... et eviter de faire cela nuit
Non mais c'est réglé, je vais aller à Thoiry, c'est moins loin et les animaux sont les mêmes !
Je viens de recevoir mes cartes made in Veronica Roodt, c'est un sacré bordel de pistes dans Moremi et autour de Savute...
Du coup je vais essayer de me faire préter un GPS par un ami, j'aimerais savoir s'il faut une marque particulière pour pouvoir utiliser les maps de Tracks 4 Africa que vous m'avez conseillé ?
J'envisageais la solution intermédiaire, acheter un simple gadget qui te donne ta loc GPS, vu que les maps VR donnent le point GPS des principales intersections de pistes, ce qui permettrait grosso modo de savoir à chaque intersection grosso modo où je me trouve...?
Encore moi en fait, j'avance dans mon parcours, je suis sur la D707.
Comme cette piste a l'air vraiment jolie, j'aimerais y passer une nuit afin de profiter d'un coucher et lever de soleil.
Est il possible de bivouaquer en s'écartant un peu de la piste (même sans s'écarter, je suppose qu'il n'y a pas pléthore de passage...) ? Ou un joli camping ? Il y a le ranch Koiimasis pas super loin, quelqu'un connait ?
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Bonne Année 2026! Nous préparons un voyage au Botswana. Merci d'avance pour vos avis sur le transfert de Maun à Kasane (ou dans l'autre sens) par la route…
Bonjour, Je compte faire un trek Gorille a Bwindi en Ouganda. J’hésite entre la formule classique ( 1h avec les gorilles ) et l’habituation trek ( 4h avec les gorilles mais permis plus cher ). Quelqu’un a t’il fait l’habituation trek? Les 2? Si oui, j’aimerais avoir son retours ( aussi sur la difficulté )
Merci
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
(d'accord, c'est plus ou moins le seul coin où il à fait beau lors de ce voyage en 2008)
