A mon tour de mettre en ligne le carnet de notre voyage en Afrique australe réalisé en septembre-octobre 2017.
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
Plutôt que de partir de Windhoek, nous sommes partis de Johannesburg, vol moins cher, voitures de loc moins chères et nous avons du passer toutes les frontières avec la voiture.
L'inconvénient, parce que bien entendu il y en a un, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de kms en 4 semaines pour visiter ces 3 pays, mais comme j'aime conduire et que ma femme aime visiter en voiture, ça n'a pas été un pb.
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes excepté ManaPools et le sud Kariba, excepté La partie Okavango et Chobe du Botswana et l'extrême ouest de la Namibie.
L'idée était de commencer par le Kruger, puis de passer au Zimbabwe en allant vers l'est et les montagnes de Chimanimani, puis d'aller sur Kariba, de faire la traversée du lac avec le ferry, de visiter la réserve Hwange et les chutes Victoria, puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe, puis la bande de Caprivi, Popa Falls, Etosha, puis Ruacana et Epupa Falls, descendre sur Opuwo, Swakopmund, Sesriem puis retour sur le Botswana, Maun et retour Johannesburg.
On a presque tout fait à part la traversée du Kariba pour cause d'annulation du ferry pour manque de clients.
Au niveau réservations, nous n'avons réservé qu'une seule nuit, la première à Pretoria le soir de notre arrivée. Tout le reste a été réservé sur place, au fur et à mesure, les journées n'étant pas planifiées en avance, juste la trame du voyage l'était, c'est comme ça qu'on aime voyager. Nous sommes arrivés avec du matériel de camping, tente, matelas double gonflable ultra confortable, housse de couette, réchaud, lampes, tout ce qui était petit, léger et transportable en avion. Nous avons acheté à notre arrivée tout le reste en grande partie à Johannesburg, table, chaise, couette, oreiller... Le but étant de donner tout à quelqu'un avant notre retour.
24 septembre 2017 : Arrivée à JHB
Vol depuis Francfort, sans histoire, on vient récupérer notre voiture à l'aéroport. On pense que tout va aller vite, on a beaucoup communiqué avec l'agence locale depuis la France pour qu'ils préparent les papiers nécessaires au passage des différentes frontières.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point. Il fallait 4 documents différents et un manquait, l'autorisation du fabriquant du véhicule pour entrer au Zimbabwe.. et nous étions un dimanche.
Bref, à force de faire le forcing, on a fini par y arriver et c'est le départ pour les magasins pour préparer le voyage.
On trouve tout ce qui est énuméré plus haut pour pas cher, du gaz, de la nourriture puis c'est parti pour l'équipement de la voiture version Zimbabwe. Ce pays exige en effet certains équipements non fournis par les loueurs et j'avais lu que les nombreux Road Blocks sur leurs routes ont la fâcheuse tendance à dresser des amendes sans qu'on puisse acheter ce matériel chez eux.
Je tombe sur un magasin en pièces autos parfaitement au courant du matériel demandé (extincteur, stickers, gilets...), on équipe la voiture et c'est parti pour Pretoria.
La seule nuit réservée nous attendait, on se pointe devant la porte de la maison grâce à notre GPS qu'on a amené depuis la France. Personne, pas de sonnette, ils étaient pourtant prévenus de notre arrivée. Envoi d'un sms, pas de réponse. je me décide à connecter les données internet, envoi d'un message et la miracle, la porte s'ouvre. Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
Départ le matin depuis Pretoria pour une des portes sud du parc, Malelane.
On entre dans le parc en début d'après midi en réservant les campings pour les 2 prochaines nuits, la première à Skukuza, la 2ème à Letaba.
Et la, le choc, entre Malelane et Skukuza, on voit un nombre d'animaux incroyables. Gazelles bien sur, mais girafes, éléphants, rhinos, hippos et en nombre. A croire qu'ils se sont tous donné rendez vous au sud du parc.
Désolé pour la qualité des photos, nous avions un compact avec un zoom de...70.
Bon, on a quand même privilégié les pistes aux routes goudronnées bien sur, dès qu'on est arrivés sur une route, on a plus vu un animal. A croire que c'est la vitesse des véhicules qui les font fuir.
Arrivée à Skukuza en fin d'aprem, camping moyen, plein de monde, bruyant.
Suite de la visite du parc, beaucoup moins d'animaux vus, pas de fauves, quelques éléphants et bien sur des gazelles, très décevant par rapport à la veille.
On passe par le camp Olifants, toujours aussi beau.
Arrivée le soir à Letaba, grand contraste par rapport à Skukuza, le camping est quasi désert.
Le soir, la surprise vient de la météo. Depuis le début de notre séjour à Kruger, on avait des températures très chaudes, de l'ordre de 35°. Pareil ce soir à Letaba sauf d'un coup, le vent se lève, mais un vent de tempête, au point qu'on a attaché la tente aux arbres. Le lendemain matin, la température était descendue de 20°, il faisait 15, on a ressorti les polaires.
Comme on avait une connexion Internet qui fonctionne, on en profite pour réserver la prochaine nuit proche de la frontière du Zimbabwe.
On quitte Letaba le matin et on voit finalement pas mal d'animaux et surtout de magnifiques baobabs.
On attendra finalement que les buffles soit partis pour continuer notre route, ils n'avaient en fait pas du tout envie de nous laisser passer.
Sortie du Parc par la porte Phalarbowa, puis direction Messina en passant par Tzaneen et Louis Trichardt.
Arrivée à Messina, on rejoint notre gite réservé la veille. Très bonne surprise, l'arrivée se fait par une piste un peu technique au milieu d'une réserve privée, on a eu droit aux gazelles, aux singes qui traversent devant le voiture au milieu d'une magnifique forêt.
Le gite est magnifique, au bord d'une rivière ou des buffles viennent boire le soir (on a pas eu la chance de les voir), ou des singes qui sont tout proches et crient sans arrêt.
Sans compter notre hôte, Andy, très chaleureux, qui nous a régalé d'un barbecue à la sud africaine pour lequel il n' a pas accepté un centime alors qu'on avait pourtant payé un prix très contenu pour la nuit.
Il nous a par contre dit beaucoup de choses négatives sur le Zimbabwe, peu de choses se sont révélées vraies.
Le grand jour arrive, celui de la traversée de cette frontière (Beitbridge) parait t-il tellement compliquée et mal organisée.
On arrive tôt à celle ci, passage du côté sud africain sans histoire, c'est après que ça se corse.
La, on change de siècle, incroyable le contraste en quelques kms.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Première partie, les passeports.
Ca a duré une heure environ, à la fin, ils étaient 7 devant l'ordi pour nous faire les Visas, toutes les 10mn, un gradé arrivait pour se moquer des autres jusqu'à ce que lui aussi se rende compte qu'il ne comprenait pas. Un sketch.
Au final, on a les Visas... avec plein de fautes mais bon, on les a, ça, c'est pour la partie facile.
Au passage, depuis le début, un gars nous suivait, nous disant qu'on avait besoin de lui pour le passage en douane, il arrêtait pas de nous parler, était à 1m derrière nous, même en lui disant de nous laisser tranquille. Il était habillé en civil et avait une espèce de carte griffonnée, genre photocopie sale d'un vieux document officiel.
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
J'avais passé pas mal de temps à étudier les documents nécessaires avant le voyage, contacté l'ambassade etc..., ce CVG, jamais entendu parlé.
Comment on l'obtient? C'est la le gag, en demandant aux personnes qui nous tourne autour depuis le début avec les cartes photocopiées, c'est la qu'ils rigolent.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Bref, on va passer 2 heures à palabrer, chercher une autre solution, dire que ce n'est pas un véhicule utilitaire ni 4x4, appeler les chefs, rien n'y fera, il leur faut le CVG.
Je vais finir par dire que je ne passerai pas la douane, que je vais retourner en Afrique du sud devant leur obstination, et la d'un coup le prix est descendu.
Alors que j'étais dans la voiture moteur en marche, j'ai fini par obtenir ce document pour 10US$.
Encore plus d'une heure pour obtenir les derniers tampons et on passe la douane en début d'aprem, ouf.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Le gars me regarde et me fait signe de passer, ouf.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
J'ai compris, la prochaine fois, je ne m'arrête plus.
Et c'est ce que je vais faire aux 4 ou 5 prochains contrôles en direction de Masvingo.
Je ralentis et je passe sans m'arrêter, le gars est un peu surpris mais ne fait rien pour appeler ses collègues.
Arrivée à Masvingo en fin d'aprem, on est fatigués après la douane, la route difficile depuis la frontière. Pas de camping à l'horizon, les hôtels sont miteux, rien d'intéressant sur notre guide, on décide de prendre la direction du lendemain, celle des montagnes Chimanimani à l'est.
On a vu sur notre guide un gite un peu à l'est de Masvingo, on y va. On prend une piste sur la droite, une piste qui se dégrade petit à petit, il pleut, il commence à faire nuit, plan galère, demi tour au bout de 10kms.
On reprend la route de Masvingo, on avait vu juste avant une vieille pancarte avec marqué dessus "Hôtel". On prend un autre piste encore plus défoncée que l'autre, il pleut toujours.
On arrive de nuit dans un bouiboui. Le gars de la réception nous dit que son hôtel est complet mais qu'il peut nous louer une maison dans les bois par cher.
Bon, on a pas le choix vu l'heure, on arrive à la maison effectivement au milieu des bois, plutôt grande, ambiance glauque, décor des années 30.
On a pas grand chose à manger mais peut nous préparer quelque chose, on va finalement bien manger, retour à la maison avec une panne de courant, on est dans le noir complet, merci la lampe de camping.
Le proprio nous dit que c'est une panne de réseau, classique, ils ont un groupe électrogène mais il ne couvre pas la maison.
Je vous passe les bruits la nuit, ma femme, d'un naturel très bonne dormeuse n'a pas beaucoup dormi, à la différence de moi.
Au réveil, cette maison nous apparaitra finalement pas si mal en tout cas de l'extérieur.
29 septembre 2017 : Great National Zimbabwe Monument
On ne pouvait pas passer à Masvingo sans aller visiter ce magnifique site.
Ma dernière visite dans ce pays date des années 90 et j'ai pu me rendre compte d'une nette régression globale de ce pays en 20 ans, que ce soit au niveau qualité de vie des habitants, état des routes, des infrastructures en général, du tourisme.
Seuls les habitants sont toujours aussi adorables et bienveillants, peut être encore plus qu'avant.
Il faut dire qu'il n'y a dans ce pays pratiquement plus de touristes à part bien sur aux chutes Victoria qui concentrent à elles seules les 3/4 des entrées touristiques du pays.
Par contre, au Great Zimbabwe National Monument, l'état du site a beaucoup progressé, que ce soit au niveau de l'accueil, du marquage des sentiers, de l'état général d'entretien.
On voit que le président attache de l'importance à ce lieu.
On se rend compte de la rare té des blancs dans ce pays au fait qu'un groupe d'écoliers nous demandent gentiment si ils peuvent se prendre en photos avec nous. S'en suivra une séances photos entre eux avec nous en vedette, tout le monde voudra avoir la sienne. Une première pour moi juste à cause de la couleur de ma peau.
On file ensuite vers le sud pour faire le tour du lac Mutirikwi, quel endroit sublime avec des contrastes de couleur entre roches et feuilles, une longue route goudronnée finit en piste pour se retrouver tout prêt du gite que l'on cherchait hier (et qu'on a jamais trouvé).
On prend la route de l'est direction Chimanimani.
Après quelques road blocks passés à fond la caisse, on passe le magnifique pont Birchenough, on traverse un désert de baobabs (jamais autant vu de baobabs au km2), on arrive en fin d'aprem au village de Chimanimani.
Notre guide nous indique un gite qui fait aussi camping, on le trouve sans difficulté, on choisit de planter la tente sur leur belle pelouse, on est les seuls campeurs. Repas au gite le soir, on rencontre les premiers touristes que l'on verra dans le pays, ce seront pratiquement les seuls (à part ceux des chutes bien sur).
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes
Toutes les pistes du parcours que tu avais prévu d'emprunter...😇
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Ben non.
Tu as loué une voiture et fais un autotour comme beaucoup. 😉
Un autotour où tu n'avais pas besoin d'un 4x4 alors que d'autres programment des autotours où sans 4x4, tu te retrouves le bec dans le sable, dans la caillasse ou dans l'eau...
Ceci précisé, c'est très intéressant ce parcours au Zimbabwe.🙂
Départ le matin du gite camping, on a pris tous les renseignements la veille pour aller randonner dans le parc Chimanimani. On devrait dormir la ce soir, mais dans le doute et comme le démontage du camp prend 15 mn, on plie tout.
On fait vite 4 courses au village, on en profite pour acheter des bananes vendues sur le bord de la route et qui sont trop bonnes.
On passe voir une cascade parait t-il très belle et très proche du village que l'on trouve après une piste infâme.
Et re-photo de groupe avec des locaux de Mutare qui ont eu aussi pas souvent vu des blancs.
La cascade est effectivement magnifique, on prendra le temps de grimper au sommet par un sentier plutôt technique et raide (on vit dans les Hautes Alpes et on a l'habitude mais quand même), on croisera les jeunes locaux dans le même sentier, les filles en robes et chaussures à talons. Il feront finalement le même sentier que nous alors qu'au départ, on leur aurait pas donné une chance d'aller en haut.
Puis départ pour le parc National Chimanimani, une belle piste qui progressivement se transforme et devient vers la fin carrément technique. Notre pauvre Rav 4 aurait bien aimé avoir l'option 4x4 car les 2 roues motrices atteignaient fréquemment leur limite.
On a même touché souvent en dessous malgré la garde au sol plutôt haute.
La fin de la piste correspond à l'entrée du Parc National, il y a juste un parking et un poste de garde.
La seule personne présente est dans le poste, avec le registre qui va bien (les zimbabween adorent les registres). On signe, on paie puis on demande les sentiers du coin, une carte quelque chose, un renseignement rien. La personne n'a rien et ne sait rien à part qu'il faut signer le registre. Ou on est sur la carte, ou sont les sentiers? On dirait même que c'est la première fois qu'on lui demande.
On finit par trouver un mauvais sentier qui part dans la montagne, il est vaguement fléché, ça monte raide mais bon, c'est plutôt sympa.
Au bout d'une heure, on s'arrête pour casser la croute, on voit un peu ou le sentier mène, il y en a encore au moins pour une heure de montée et on arrive de moins en moins à le suivre car il semble abandonné.
On décide faire demi tour, retour au parking.
Surprise en arrivant, on avait vu tout à l'heure un petit feu de brousse (il y en a partout au Zimbabwe), mais celui ci a pris a priori de l'ampleur.
Il est en train de couper notre seule et unique piste d'accès, nous interdisant par la même tout retour, mais le côté négatif de la chose, c'est que le vent souffle dans notre direction, le front vient donc vers nous.
Ce front d'au moins 300m à des flammes qui dépassent les 5m, super impressionnant de loin, il est à environ 200m et on le voit petit à petit se rapprocher.
C'est la que l'on découvre avec stupeur un 4x4 sur la piste traversant les flammes, en fait c'est le pompier du coin qui arrive à notre secours.
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité. Au retour sur la piste, tout était grillé mais ça ne brulait plus.
Retour au village, on décide finalement de partir sur Mutare vu le programme chargé qui nous attend.
On trouve un petit hôtel tranquille pour passer la nuit.
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point.
Chez quel loueur avez vous loué le Rav 4 ?
Vous aviez prit des assurances ?
L'idée était de commencer par le Kruger
Pas trop court 2 nuits dans le Kruger ?
Vous y etiez déja allé ?
Vous avez dormi en tente ?
Je vois que vous avez vu beaucoup de buffles dans le nord de Letaba. 🙂
Pas de fauve finalement ?
puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe
Vous avez fait Chobe en Rav 4 ??
Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
😮😮😮 Il m'est arrivé la même chose. Heureusement mon forfait se bloque à 30€ d'excès.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
Brrrrrrr ce Zimbabwe me donne vraiment pas envie !! 😕
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité
Bonjour,
Je me permets de m'incruster dans la conversation et attends avec impatience la suite des aventures en attendant notre départ cet été.
Vous citez free mobile, pourriez-vous m'expliquer en quoi ce serait une bonne solution pour la Namibie ?
Merci pour tes remarques. Soit dit en passant, vu que tu sembles plutôt habitué(e) à ce forum (17000 messages, j'y crois pas), je trouverais sympa, lorsqu'on contacte pour la première fois un tout nouveau membre comme moi (avec mes 3 ou 4 misérables messages) de me saluer et d'éventuellement me souhaiter la bienvenue. Enfin bon, moi je te salue bien bas et je dis Respect pour tes 17000 messages, ça m'impressionne.
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes
Toutes les pistes du parcours que tu avais prévu d'emprunter...😇
Oui, bien sur, il est bien clair que je parle de mon parcours et de ce que je ne pourrais pas faire avec un 2x4
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Ben non.
Tu as loué une voiture et fais un autotour comme beaucoup. 😉
Un autotour où tu n'avais pas besoin d'un 4x4 alors que d'autres programment des autotours où sans 4x4, tu te retrouves le bec dans le sable, dans la caillasse ou dans l'eau...
Bon d'accord, c'est pas très original comme méthode, je te l'accorde. En fait, mon idée ici est basée sur mes observations durant ce trip. On a vu des tonnes de 4x4 équipés, genre Hi Lux avec tente sur le toit. On en a peut être croisés 500 en 1 mois, peut être plus.
Des voitures genre Rav 4 ou Duster, on en a vu presque seulement dans les autoroutes à touristes, genre Etosha ou Sosusvlei, ou sur les routes bien sur.
Des berlines, genre Corolla, sur les pistes, on en a vu une de mémoire, à Palmwag.
Une Corolla, pour un mois de loc en kms illimés, c'est 300€, une Rav 4, c'est 800.
Un hi Lux équipé, c'est 4000.
En me basant sur les circuits d'une bonne partie des personnes qui louent ces 4x4 équipés (en lisant les carnets de voyages ou après nos discussions avec des voyageurs sur place), j'ai l'impression que les 3/4 des ces voyageurs "fortunés" font à peu près les mêmes circuits que nous à part peut être la traversée Okavango Moremi qui elle n'est bien sur pas possible sans ce type de véhicule.
D'ou ma réflexion, ça fait cher la traversée , 3200€ de plus pour quelques jours ou tu as vraiment besoin du 4x4. Sans compter la consommation de carburant, notre Rav 4 faisait du 7litres.
On peut même pas argumenter en se disant que l'avantage d'un 4x4 équipé, c'est justement l'équipement. Je précise ici qu'on avait tout le confort avec nous, super matelas, couette, tables, chaises, notre camp se démontait en 15mn. Et ça nous a couté rien du tout.
Bien entendu, on ne parle ici que de trips dit "classiques", comme le circuit que l'on a fait.
Dès qu'on parle de pistes purement africaines avec passages techniques ou sable profond, la question du 4x4 ne se pose plus.
Bref, voila de quoi préciser en quoi ma démarche est "différente", ça peut éventuellement aider une personne qui désire faire un voyage de ce type sans pour autant dépenser un bras. C'est le seul but.
Pascal
Ceci précisé, c'est très intéressant ce parcours au Zimbabwe.🙂
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point.
Chez quel loueur avez vous loué le Rav 4 ?
J'ai pas le droit de dire le nom mais ça commence par un H et ça finit pas un Z...
C'est le seul qui permettait d'aller au Zimbabwe.
Vous aviez prit des assurances ?
Au départ non, mais sur place, ils nous ont proposé un rachat de franchise 100% à 200€, on l'a prit et on a eu raison, on a reçu un éclat dans le pare-brise qui n'aurait pas été couvert sans ça.
L'idée était de commencer par le Kruger
Pas trop court 2 nuits dans le Kruger ?
Pour nous non, quand on a fait 2 jours à chercher les animaux et à rouler à 30 à l'heure, ça nous suffit.
Vous y etiez déja allé ?
C'était ma 4ème fois.
Pour ma femme, la 1ère (je suis jeune marié...😉)
Vous avez dormi en tente ?
Oui, les 2 nuits.
Je vois que vous avez vu beaucoup de buffles dans le nord de Letaba. 🙂
Pas de fauve finalement ?
Non, pas vu un.
puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe
Vous avez fait Chobe en Rav 4 ??
Non bien sur, quoique... Il y a au moins 25 ans, j'y suis rentré en Golf. J'ai bien fait 3 kms. Heureusement un tracteur est passé par la et m'a remorqué. J'étais jeune et fougueux à l'époque. On a fait un Game Drive organisé par un Hôtel, le premier et le dernier....
Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
😮😮😮 Il m'est arrivé la même chose. Heureusement mon forfait se bloque à 30€ d'excès.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
Brrrrrrr ce Zimbabwe me donne vraiment pas envie !! 😕
Mon texte donne peut être une mauvaise image. Nous, on en garde un souvenir exceptionnel par la gentillesse et l'accueil des habitants, la beauté des paysages. On a entendu beaucoup de négatif sur ce pays avant de partir, très peu s'est vérifié.
Botswana et Namibie ont aussi des habitants très sympas, mais pur nous rien à voir avec les zimbabweens.
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité
Des contre-feus ??
Quand on a pas de moyen pour éteindre un feu et que l'on veut protéger une zone, on allume des petits feux autour de la zone à protéger, des feux que l'on peut contrôler pour qu'ils restent petits.
Quand le gros feu arrive, il y a plus rien à brûler et il ne passe pas à travers, il contourne.
J'avais jamais vu en vrai mais la, ils nous ont épatés, avec un seau et une pelle.
Merci à tous pour vos commentaires, ça donne envie de continuer le récit.
Matinée à Mutare à la frontière du Mozambique, on n'est un peu désabusés pour le non départ ferry sur le Kariba, on en avait rêvé de cette traversée.
Le boss de la compagnie a même proposé à tous les clients de la traversée de payer plus cher pour amortir le prix vu qu'il n'avait pas le quota pour faire partir le bateau.
On a accepté l'augmentation mais d'autres on refusé. Bon, dommage, on reviendra dans quelques années pour la faire cette traversée.
On va donc se farcir une traversée du Zimbabwe d'est en ouest par la route, pas le plus fun mais bon.
On passe une partie de la matinée à Mutare, on hallucine devant la fête foraine (voir les photos), on assiste à un concert Godspell dans une église, nous les athées, mais c'était trop beau, ça donnerait presque envie d'être croyant (j'ai dit presque hein....).
On attaque la longue route direction Bulawayo.
Comme toujours au Zimbabwe, de très nombreuses personnes marchent le long des routes, des enfants, des vieillards, au milieu de nulle part sur des dizaines de kms.
On commence ce jour à en prendre en stop, on arrêtera plus jusqu'à Vic Falls, on en aura régulièrement sur les places arrières, jusqu'à 4 une fois.
Ils veulent nous payer quelques sous, on refuse bien sur.
On a eu l'institutrice qui allait à une réunion, on l'a posée au milieu des bois, il y avait juste une cabane et un groupe de personnes, elle marchait et sa réunion était à au moins 10 kms. Il n'y a pratiquement pas de bus dans ces régions du Zim, ils sont au bon vouloir des rares personnes qui ont une voiture.
On a eu le gars qui partait bosser... à 300kms de chez lui, on a eu l'enfant malade avec ses parents qui sortait de chez le "médecin", en fait une case en bois au milieu de nulle part.
Belle expérience, ça fait relativiser, depuis cette expérience, on fait tout à pied chez nous, on prend la voiture que pour les longs déplacements.
Arrivée à Bulawayo le soir après une longue route, on va se poser 2 jours pour visiter le Matopo. On trouve un joli Lodge qui nous coute une blinde, c'est en fait le style d'hébergement d'une bonne partie des touristes, c'est confortable, mais bon, nous on préfère notre petite tente au final.
Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.
Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.🙂
J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.
Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable( même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.
Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4.😉
(Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ??? )
On quitte le Lodge le matin, on cherchera un autre hébergement ce soir à Bulawayo.
Direction Matopo, j'avais visité ce parc il y a bien 25 ans, j'avais adoré. Trop envie d'y retourner.
Comme depuis le début de notre périple, on ne trouve personne dans ce parc, aucun touriste, on est seuls, mais vraiment seuls car les animaux ne se bousculent vraiment pas.
A croire que tous les animaux ont fuit ou qu'ils ont été tués.
J'avais un souvenir de girafes, de toutes sortes de gazelles.
Heureusement, les paysages sont grandioses.
On tombera nez à nez avec une tortue, on apprendra plus tard que c'est une tortue léopard, un des petits animaux les plus difficiles à observer.
On fait le tour des peintures rupestres, le dernier site est exceptionnel.
Retour à Bulawayo, on trouve un gite ou on paie 5 fois moins cher que le lodge, ou on peut partager avec les locaux, manger dehors au milieu de la nature, bien plus sympa.
La veille, on a trouvé un gars dans la rue qui vendait des avocats sublimes, on s'est trop régalé. On le cherche partout ce soir sans succès, il a disparu de la ville. Dommage, il en avait pourtant une pleine caisse.
Super un carnet sur le Zimbabwe 🙂
Nous avions effleuré le nord du Zimbabwe (Hwange - Kariba - Mana Pool) et on avait vraiment apprécié les Zimbabwéens, du coup on a envie d'y retourner pour découvrir le reste du pays (normalement en 2020). 😛
Concernant le véhicule, à chacun son voyage 😉,
Les endroits que tu as cité au Zim et au Botswana était pour nous "incontournables".
Tu as écrit que c'était plus d'une fois limite et encore, j'ai l'impression que tu es à l'aise sur ces pistes, donc on ne peut pas généraliser.
Sur ce point, comme Attila je préfère mettre des réserves pour éviter que des personnes pensent que c'est facile et se retrouvent dans une galère (je parle d'expérience).😮
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
c'est marrant, dans ces pays il "manque toujours un document" ! 😉. Nous ils ont voulus un papier de Toyota finance qui stipulait que nous avions le droit de passer la frontière ... mais bien sûr !.😏
Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.
Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.🙂
Pas de souci, c'était juste une remarque.😉
J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.
Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable( même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.
Tout à fait d'accord avec toi pour le Botswana, je me suis enlisé 2 fois il y a 25 ans et c'était les 2 fois dans ce pays. Une fois en voulant traverser vers Moremi depuis Maun, j'ai du faire plusieurs dizaines de kms quand même sur une mauvaise piste, mais j'ai fini avec la caisse qui touchait en dessous, les 4 roues en l'air. On était 2, on a creusé pendant 1h, mis des branches, des Rangers ralentissaient pour nous dire de faire attention, que des lions étaient pas loin....
La 2ème fois c'était au Chobe, sorti au tracteur. On a vite compris.
J'ai quand même réussi une traversée au Sowa Pan avec la Golf si tu connais, ça a été chaud, j'ai fini avec 3 Bushmen dans la voiture pour m'aider mais bon.
Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4.😉
Pas mieux qu'avec une Corolla en fait. On a choisi le Rav 4 pour la garde au sol plus importante et la diamètre des roues (17") qui passent mieux la tôle ondulée. Sinon, au niveau franchissement, pas rapport à un Corolla, c'est un poil mieux mais c'est pas pas le jour et la nuit. C'est vrai qu'on a franchi des gués avec l'eau en bas des portières au Matopo , j'aurais pas osé avec la Corolla.
Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ???
Non, pas à l'intérieur, on n'y est pas allés, sur la piste principale , ils montaient à Opuwo, 2 couples d'italiens.
Super un carnet sur le Zimbabwe 🙂
Nous avions effleuré le nord du Zimbabwe (Hwange - Kariba - Mana Pool) et on avait vraiment apprécié les Zimbabwéens, du coup on a envie d'y retourner pour découvrir le reste du pays (normalement en 2020). 😛
Concernant le véhicule, à chacun son voyage 😉,
Les endroits que tu as cité au Zim et au Botswana était pour nous "incontournables".
Tu as écrit que c'était plus d'une fois limite et encore, j'ai l'impression que tu es à l'aise sur ces pistes, donc on ne peut pas généraliser.
Sur ce point, comme Attila je préfère mettre des réserves pour éviter que des personnes pensent que c'est facile et se retrouvent dans une galère (je parle d'expérience).😮
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
c'est marrant, dans ces pays il "manque toujours un document" ! 😉. Nous ils ont voulus un papier de Toyota finance qui stipulait que nous avions le droit de passer la frontière ... mais bien sûr !.😏
Bonsoir Max,
Complètement d'accord avec toi, on peut très vite se retrouver en galère avec une 2x4. Déjà avec un 4x4, c'est pas simple non plus. L'idée ici c'est de dire qu'on peut par contre voir beaucoup de très belles choses avec une simple voiture pas chère.
On ira peut être à Manapools, au sud Kariba, ou a Moremi... avec un vrai 4x4 dans quelques années mais ce sera de toute autres vacances, un tout autre budget.
Pas sur que ma femme ait envie de se faire secouer dans un 4x4 à 20 à l'heure pendant 2 semaines...mais bon.
J'ai pas le droit de dire le nom mais ça commence par un H et ça finit pas un Z...
Tu as pas le droit de la dire ?? On est pas au Zimbabwe tu peux t'exprimer ! 😉
C'est vrai qu'ils ne sont pas très cher.
Au départ non, mais sur place, ils nous ont proposé un rachat de franchise 100% à 200€, on l'a prit et on a eu raison, on a reçu un éclat dans le pare-brise qui n'aurait pas été couvert sans ça.
Ouf ! 🙂
Pour nous non, quand on a fait 2 jours à chercher les animaux et à rouler à 30 à l'heure, ça nous suffit.
Oui je peux comprendre mais c'est ça qui est magique au Kruger, il y a toujours plus d'animaux à voir ! 🙂
Pour ma femme, la 1ère (je suis jeune marié...😉)
Félicitations ! 😛
Non bien sur, quoique... Il y a au moins 25 ans, j'y suis rentré en Golf. J'ai bien fait 3 kms.
Pas mal ! 😄
On a fait un Game Drive organisé par un Hôtel, le premier et le dernier....
Ah...
Mon texte donne peut être une mauvaise image.
Oui et non...
C'est surtout que j'ai une grosse aversion pour la corruption, l'abus de pouvoir, le raquette, le braconnage... ... 😐
Quand on a pas de moyen pour éteindre un feu et que l'on veut protéger une zone, on allume des petits feux autour de la zone à protéger, des feux que l'on peut contrôler pour qu'ils restent petits.
Quand le gros feu arrive, il y a plus rien à brûler et il ne passe pas à travers, il contourne.
J'avais jamais vu en vrai mais la, ils nous ont épatés, avec un seau et une pelle.
Ce matin, on reste encore un peu à Bulawayo, on aime bien cette ville finalement, l'ambiance et les gens sont plutôt sympas, on décide de passer un peu de temps en ville puis de visiter le National History Museum.
Mauvaise surprise à l'entrée, ils ne prennent pas la carte Visa et n'ont pas de monnaie sur 50$ alors qu'il y a de mémoire 20$ à payer.
Durant notre séjour au Zimbabwe, l'argent a été un souci constant. Depuis 2009, la monnaie officielle dans le pays est le US$ mais il y a actuellement un manque crucial d'argent liquide dans ce pays. les billets de dollars américains qui nous seront donnés seront toujours des petites coupures (billets de 1, 2 ou maxi 5$), ils seront toujours en état pitoyable (très sales, déchirés).
Devant le manque de ces billets, le gouvernement a édité des billets de $Zimbabween, je n'ai vu la aussi que des petites coupures de ces billets. 1$Zim = 1US$.
La plupart du temps, lorsqu'on vous donne la monnaie, on tente de vous "refiler" ces $ locaux qui n'ont aucune valeur à l'étranger, ils ne peuvent pas s'échanger en sortant du pays.
Au musée, ils n'avaient même pas de $Zim à nous donner, il fallait tout simplement venir avec le montant exact.
Comme on avait plus beaucoup d'essence, on a décidé de faire le plein de la voiture de préférence dans une grande station moderne avec beaucoup de trafic, histoire de recevoir de la monnaie en US$.
On tombe sur une station énorme, et la aussi le même problème, il peut me rendre la monnaie avec des $Zim mais pas avec des US. Comme on va quitter la pays dans 1 ou 2 jours, je suis pas chaud du tout pour avoir de l'argent Zim.
On devra attendre 20 mn et l'arrivée d'un client avec une belle voiture pour qu'il puisse nous faire le change.
Concernant le musée, bien évidemment nous serons les seuls clients. Musée sympa, on a pas eu de chances avec les serpents. Ils ont un exemplaire (vivant) de presque tous les serpents vivant dans le pays, mais pour des raisons sanitaires, ils venaient de vider les cages pour quelques jours.
Vers midi, on part direction le parc Hwange en pensant que ce soir, on va retomber dans le grand tourisme. J'ai un souvenir de Parc Hwange plutôt envahi par les touristes, avec raison car je m'en rappelais comme d'une des plus belles réserves de l'afrique australe, un des endroits les plus riches en faune.
On y arrive en fin d'après midi, lorsqu'on demande si il y a la place disponible dans le camping, on devine un petit sourire de la réceptionniste.
Ben oui, quand on arrive dans le camping de Main Camp, qui doit bien faire quelques hectares, on découvre qu'on est ... les seuls occupants.
Et ça sera comme ça pour la nuit. Bon, il y aura bien quelques bungalows occupés, mais on peut pas dire que c'est la foule.
Le matin, à l'ouverture du parc, on tombe sur un groupe "d'aventuriers" (avec les vestes à poches), les 4x4 des guides rangés en ligne, ils ont tous chacun des tenues toutes neuves qui les attendent sur des tables (casquettes, vestes). On hallucine.
On laisse finalement la tente dans le camping (ça se révèlera une erreur), la flemme de la démonter. On est tellement sur de trouver des tonnes d'animaux à côté du camp qu'on se pose pas de question.
La journée va se révéler la pire qu'on n'ai connu au point de vue observation de la faune.
On va passer le journée dans le parc, aller jusqu'à la moitié du trajet pour Sinamatella, chercher les points d'eau les plus intéressants, on ne verra pratiquement rien, à part quelques singes ou gazelles et beaucoup d'oiseaux.
Et pourtant, il y a des points d'eau parfaits pour observer les animaux, il a fait très chaud ce jour la, on était sur place à l'ouverture du parc, et on sait pas expérience que, par ce temps, c'est pas forcément très tôt le matin ou en fin d'après midi que l'on voit le plus d'animaux.
En pleine journée, en pleine chaleur, on voit souvent des animaux qui sont obligés de se déplacer pour aller boire.
On verra par contre énormément d'excréments d'éléphants, ce qui prouve bien qu'il doit y en avoir quelque part. Comme on a laissé la tente à Main Camp, on sera donc obligés d'y revenir le soir, ce qui est dommage car on aurait bien continué sur Sinamatella et Robins Camp ce jour la.
On tombera quand même sur un lion, ce qui sauvera la journée, on pourra même le suivre sur quelques centaines de mètres en passant hors piste, sympa même si on a bien vu qu'on l'embêtait au bout d'un moment.
La piste centrale quia été longtemps goudronnée est dans le même état que le pays, abandonnée (voir photo). On aura plus de souci sur cette très mauvaise route que sur les pistes à cause des nids de poules, l'horreur.
Retour le soir à Main Camp à la tombée de la nuit, on espère avoir plus de chance le lendemain matin.
Surprise en arrivant, nous ne sommes plus seuls au camping, des touristes avec un 4x4 et tente au sol sont arrivés. Bon, ils sont à 200m de nous, on va pas se gêner...
Levés tôt ce matin, on plie le camp avec l'idée de retourner dans les plus beaux points d'eau que l'on a vus hier pour essayer de voir si les animaux sont "revenus".
On pense après se diriger après sur Sinamatella ou Robins camp.
On se retrouve dans la même situation que la veille, entre l'ouverture du Camp et midi, on a vu je pense moins de 10 animaux au total excepté les oiseaux (ça, des oiseaux, il y en a...).
Décourageant!!!
On est tellement découragés qu'on décide de quitter ce Parc vers midi. J'étais plus partant pour s'enfoncer dans le parc mais ma femme en a marre de se faire secouer sur ces mauvaises pistes (elles sont plutôt en mauvais état, tôle ondulée très prononcée, nids de poules profonds), il faut dire qu'il fait très chaud et lourd (35°c), qu'il y a beaucoup de poussière.
On en ressort très déçus par ce Parc, encore une fois et c'est une impression qui nous restera du Pays, on ressent un sentiment d'abandon de leur ressources, de leurs merveilles et de leurs habitants de la part du gouvernement.
Les pistes ne sont pour ainsi dire pas entretenues, on a l'impression qu'ils ont laissé tuer les animaux qui s'y trouvaient.
Il y a une vingtaine d'années, les animaux étaient partout à profusion, j'y ai vu des lions, des tonnes d'éléphants, des léopards, des hyènes, on parle plus des gazelles ou des phacochères ou des lycaons.
Direction Vic Falls. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des chutes, on croise quelques voitures de touristes, parmi les premiers qu'on voit depuis une semaine.
A quelques kms de la ville, on tombe sur un Road Blocks ou on doit s'arrêter.
Depuis le début, on en a bien passé une cinquantaine sans s'arrêter, quelques fois à la grande surprise des policiers mais à chaque fois ça passe.
Mais celui ci, pas le choix, il y a des tonneaux en travers de la route (on voit bien qu'on se rapproche du tourisme de masse).
Le policier va nous faire l'inventaire complet des moyens de sécurité, on a bien vu que si il ne manquait un seul, on passait à la caisse. Manque de chance pour lui, on est au top.
Arrivée à Vic Falls en début d'après midi, le choc!!!!!
99% des touristes visitant le Zimbabwe doit être la, ils sont tous la.
Les hôtels, les tour-opérators, les campings, les restos, les voitures, ça grouille!!
On savait que ce serait un peu comme ça, mais pas à ce point.
On réfléchit à aller faire du kayak sur le Zambèze avec les hippos, on fait un peu le tour des agences (il y a le choix...), on tombe sur un rapport prix-activité plutôt cher, on voit aussi qu'on va pas être seuls....
Ca fait une semaine qu'on se sent les seuls touristes du pays, le contraste la nous apparait un peu violent.
On file visiter les chutes, on verra bien ce qu'on décide au retour pour les activités.
On se dit qu'on va devoir se frayer un passage pour voir un peu d'eau aux chutes vu le monde.
En fait, le parking est ...vide, la plupart des visiteurs utilisant des bus depuis les pays voisins (Botswana, Namibie, Zambie).
Pour la visite des chutes, c'est aussi surprenant d'y voir finalement peu de monde, tout ces touristes vus dans les rues doivent passer beaucoup de temps sur place à faire des activités en plus des chutes (hélico, saut élastique, kayak, rafting...).
Les chutes sont toujours aussi grandioses, on y passe du temps à aller les voir dans tous les points de vue disponibles. On ne passera pas côté Zambie pour aller faire un tour en face, je l'avais fait fait il y a longtemps et j'avais trouvé le site en face moins intéressant par rapport au temps passé à faire le tour (passage de douane..).
Au retour des chutes en milieu d'aprem, on n'est pas chauds pour aller faire des activités ici, trop de monde, trop cher. On se dit qu'on ira plutôt en faire dans Okavango. Ca sera surement pas moins cher mais vu que la zone est plus grande, on pense qu'on aura moins de monde.
Plutôt que de dormir ici, on décide de tailler la route direction le Botswana et Kasane.
Longue route, passage de la frontière en fin d'aprem.
Sortie du Zimbabwe sans souci, entrée du Botswana plus longue à cause de la voiture, on y passe une petite heure mais bon, dans l'ensemble, par rapport à l'entrée Au Zimbabwe, c'est sans problème.
Les douaniers nous obligent à mettre nos pieds dans une cuvette remplie d'eau sale, la tête de ma femme avec ses jolies chaussures m'a bien fait rire (pas elle).
De l'autre côté de la frontière, côté Botswana donc, les premiers kms sont défoncés de chez défoncés, des nids de poules monstrueux, à croire qu'ils ont abandonné cette route depuis 50 ans.
On arrive à Kasane il commence à faire sombre, on s'arrête au premier panneau marqué camping, ça à l'air sympa, grand espacements.
Mauvais plan, la réceptionniste nous dit que le camping est complet !!!! Pardon, complet????
Pour nous qui venons du Zimbabwe, c'est carrément surprenant.
Demi tour, on va dans le suivant qui nous dit qu'il peut nous trouver une place, peut être.....
On finit dans un camping blindé de monde, dans un emplacement moche comme tout, dans la poussière, on monte la tente de nuit aux phares.
Le camping est en fait un Lodge plutôt grand qui fait camping, ils organisent en plus tout un tas d'activités.
Comme le parc Chobe est tout prêt et qu'on ne peut bien sur pas y aller avec notre Rav 4 (forte présence de sable mou dans la réserve), on choisit un Game Drive organisé pour le lendemain matin, on va donc rester 2 nuits dans ce camping pas très confortable. mais le resto est très sympa pour un prix correct.
Levé tôt ce matin, rendez vous à l'accueil du lodge pour notre premier Game Drive organisé avec 4x4 "bus", en fait un 4x4 avec des rangés de sièges surélevés conduits par un chauffeur -guide bien sur.
On nous a dit hier qu'on serait 4 le lendemain, en fait on arrive à l'accueil avec au moins 10 des ces 4x4 qui attendent les touristes, ils vont répartir les personnes pour remplir les véhicules, on se retrouvera au moins 10 dans le nôtre.
Au bout de 15 mn de route, on se retrouve à l'entrée du parc Chobe, embouteillage, des véhicules 4x4 de partout, on va pas être seuls..
Au bout de quelques minutes, on voit bien qu'en 2x4, ça le fait pas du tout dans le Chobe, il y a du sable mou partout.
On passe rapidement le long de la rivière Chobe, on voit quelques animaux, gazelles, singes, oiseaux, quelques hippos et buffles au loin, et d'un coup, un coup de tel et on part à fond, il y a des lions quelques part.
On tombe sur 4 lions avec bien 25 bus 4x4 autour, on est pas les premiers hein...
Pendant bien 1h, notre chauffeur va essayer de se frayer un passage au milieu de cette meute de touristes, on va finir à 20 mètres des lions mais à quel prix...
On verra bien le mâle honorer ses 3 femelles présentes toutes les 10 mn, mais bon, ça dure 5 secondes à chaque fois.
Bref, pour un premier Game Drive organisé , on va plutôt éviter la prochaine fois et continuer à les faire par nous même.
Après un café organisé sous un arbre avec 10 autres 4x4, l'échange avec les autres touristes et le guide sera la côté sympa du Game Drive.
On va croiser au retour des touristes en self Drive avec un magnifique Land Cruiser de loc, ça donnera des idées pour un prochain voyage plus tourné Réserves et 4x4.
Retour au Lodge vers midi, on plie la tente et on prend la direction de la Namibie
Décidément tout le monde sous estime ses observations en ce moment, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de voir des lions qui s'accouplent.
Après pour le monde c'est toujours pareil quand il n'y a rien à voir ben il y a personne dans le cas contraire.....
Bonjour Régis,
Complètement d'accord avec toi pour dire que c'est exceptionnel de voir des animaux s'accoupler. C'est plutôt le contexte que j'ai moins aimé, 1h sur place, 25 véhicules autour avec chacun 10 personnes dessus, ça fait du monde, du bruit, des voitures qui arrêtent pas les moteurs, l'odeur d'échappement....
Pas d'accord pour le monde par contre, les 3/4 du temps, en self drive, on est seuls pour voir des trucs exceptionnels. Suffit d'aller en dehors des "autoroutes".
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha, des pistes un peu loin des gros axes, si on a la chance de tomber sur un animal rare, on est seul devant. A Etosha, ça arrive même plutôt souvent.
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha,
Je connais pas Etosha, mais au Kruger c'est pareil tu trouves un lion, et l'empilement des voitures devient inévitable, même sur les petites pistes ....
Et le pire c'est quand les lions tuent un buffle juste en face la sortie d'un camp principal 😛
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Pour Chobe, je pense que c'est la saison et la partie visitée du parc qui veut ça.
La première fois que j'y suis allée, comme toi je n'avais pas le véhicule adapté pour ce pays et j'ai effectué des safaris organisés.
Mais contrairement à toi, le 4x4 n'était pas plein (nous fûmes même 2 une journée) et il n'y en avait que trois quatre sur Chobe River front.
Février donc très basse saison.
Pour y être retournée en self Drive et en haute saison cette fois ci, je peux te dire que tu peux être également quasi seul en hiver austral. Il suffit d'éviter la piste le long du fleuve près de Kasane. Plus loin c'est bon et à la intérieur encore plus
On quitte le Botswana cette après midi, on y repassera à notre retour vers l'Afrique du Sud.
Passage de la frontière sans problème à Ngoma, on a battu notre record, 30 mn côté Namibien.
On arrive rapidement à Katima Mulilo, première ville Namibienne et début de la bande de Caprivi.
On s'arrête pour changer des devises, on essaie d'échanger les US$ qui nous restent du Zimbabwe (on a peu dépensé la bas), on essaie dans une 2 banques différentes mais on renonce vu la longueur des queues au guichets.
On retirera finalement au distributeur avec la Visa sans problème.
On essaie de se réapprovisionner en nourriture, eau, il y a quelques épiceries.
On entre dans la plus grande, ça a la taille d'une grande surface mais dedans, on trouve des gâteaux sucrés, des graines, des tonnes de boisson sucrées, des bonbons enfin bon, pas grand chose de sain (c'est le cas de la plupart des épiceries hors zone touristiques).
Pas ou très peu de légumes, fruits, charcuterie, fromage (ils ont des saucisses roses fluo).
Par contre, il y a du pain et des très bonnes brioches souvent.
On trouve 2 ou 3 trucs à manger, on arrive à la caisse pile devant un jeune qui vient de s'approvisionner en paquet de bonbons et qui paient avec plusieurs centaines de pièces de centimes de $N.....
Sortie de la caisse, on vient de payer donc, 3m après un surveillant contrôle notre sac et la note. Puis, à la sortie du magasin 10m après, re-contrôle, le sac, la note. Y' a des voleurs dans le coin ou quoi?
On prend la route de la bande de Caprivi, j'avais un doute sur le revêtement mais ouf, c'est du goudron et du beau. Il y a 20 ans, la piste pour traverser la bande de Caprivi était plutôt mauvaise (beaucoup de nids de poule), ça m'avait valu à l'époque quelques problèmes avec ma Golf.
Longues lignes droites, petits villages sur le bord, encore plus pauvres qu'au Zimbabwe, comme partout les gens (adultes, enfants) à pied qui vont chercher de l'eau avec les bidons sur la tête, d'autres qui font du stop. On a l'habitude de voir ça depuis une semaine au Zim, on verra ça tout le long de la bande de Caprivi mais beaucoup moins souvent dans le reste de la Namibie.
Arrivée dans l'après midi vers Popa Falls, on décide de passer la nuit par la.
On tombe sur un Lodge qui fait camping, très sympa, directement sur les chutes, et on est seuls dans le camping, ouf. Sanitaires au top, carrément luxe même, camping super calme, pas cher, et il y a même un petit resto très sympa.
Vraiment une bonne adresse, on va finalement y passer 2 nuits.
On réserve la rando du lendemain, on va faire une balade en mokoro sur le fleuve Okavango, la pirogue du coin, avec un guide qui pilote l'engin because Hippos et crocos dans le coin un peu partout.
Ca à l'air un peu un truc à touristes, il parait qu'on va être 4, bon, on pense qu'on va se retrouver à 20. Il parait que le repas est fourni, mais pas sur....enfin explications pas claires. On verra bien.
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha,
Je connais pas Etosha, mais au Kruger c'est pareil tu trouves un lion, et l'empilement des voitures devient inévitable, même sur les petites pistes ....
Et le pire c'est quand les lions tuent un buffle juste en face la sortie d'un camp principal 😛
J'ai pas cette expérience au Kruger (j'y suis allé 4 fois) mais je ne devais pas y être dans les mêmes périodes. Il faut dire aussi que je vais dans les pistes les plus lointaines dans la mesure du possible.
Pour Chobe, je pense que c'est la saison et la partie visitée du parc qui veut ça.
La première fois que j'y suis allée, comme toi je n'avais pas le véhicule adapté pour ce pays et j'ai effectué des safaris organisés.
Mais contrairement à toi, le 4x4 n'était pas plein (nous fûmes même 2 une journée) et il n'y en avait que trois quatre sur Chobe River front.
Février donc très basse saison.
Pour y être retournée en self Drive et en haute saison cette fois ci, je peux te dire que tu peux être également quasi seul en hiver austral. Il suffit d'éviter la piste le long du fleuve près de Kasane. Plus loin c'est bon et à la intérieur encore plus
Bon à savoir. On y reviendra dans quelques années avec un 4x4 équipé.
On arrive le matin pour notre Mokoro tour sans trop savoir à quoi s'attendre.
On est finalement 4 touristes (2 autrichiens), 2 pirogues et donc un guide par pirogue.
Départ sur le fleuve plutôt tranquille, on aperçoit des éléphants, des gazelles, beaucoup d'oiseaux c'est sympa.
Mais quand on voit au loin des hippos et que notre guide va droit dessus, c'est nettement plus intéressant. Sauf qu'il fonce vraiment droit dessus, que le courant nous emporte, un moment, on s'est demandé si il maitrisait vraiment.
On a vu finalement que oui.
On passe vraiment tout prêt d'un groupe d'hippos au milieu du fleuve, j'aurais pas osé les approcher de si près seul.
On s'arrête sur une petite plage pour manger (oui le repas est inclus finalement), retour par presque le même chemin et re-passage vers les hippos sauf que cette fois ci, on remonte le courant, on est donc plus lents.
Encore plus prêt qu'à l'aller, on a l'impression que l'hippos le plus proche, qui à pas l'air content, est sur nous en 10 secondes. Il bouge pas à part les oreilles, tant mieux.
Avant de partir, comme j'avais l'appareil photo sur moi et qu'il est pas étanche, j'ai demandé au guide si il y avait un risque qu'on passe à l'eau. Question bête, j'ai eu une réponse à l'africaine : sometimes yes, sometimes no.
Très sympa cette balade finalement.
On passe l'après midi près des Popa Falls, il y a des balades à pied à faire autour du lodge le long du fleuve, faut faire gaffe aux crocos et Hippos (des traces fraiches partout), mais c'est plutôt joli même si les Popa Falls manquent de volume d'eau.
On part le matin de Popa falls, direction Etosha, longue route, des villages, des personnes qui marchent, qui vont chercher de l'eau, des personnes que l'on prend en stop, on achète des jolis objets en bois le long des routes.
On a très peu vu de personnes vendant des choses au bord des routes jusqu'à présent, ça va changer dans le reste de la Namibie.
On fait un petit détour du côté de Tsumeb pour voir une grosse météorite, ok sympa, pas sur que ça vaille le détour car le site n'est pas du tout mis en valeur.
On arrive en milieu d'après midi à Etosha, côté Namutoni donc entrée Est.
Mauvaise surprise, on nous dit que les campings sont complets. Les autrichiens vus à Popa Falls nous avaient dit qu'on risquait d'avoir des problèmes à Etosha et Sesriem pour dormir sans réserver, c'est donc vrai à Etosha, ça ne le sera pas du tout à Sesriem.
Le comble, c'est que tous les camps sont complets à Etosha, sur 3 semaines.
Incroyable, d'autant plus que les jours suivants, on trouvera des campings vides, même le soir et qu'on trouvera peu de monde sur les pistes.
Mais bon, c'est complet, demi tour, on se replie sur les campings à l'extérieur du camp.
On adore partir sans rien réserver, ça permet toujours de faire des rencontres, des découvertes, ça permet surtout d'improviser et de changer son programme au fur et à mesure et de ne pas suivre des vacances qui se déroulent devant soi, toutes tracées.
On arrive à un lodge qui fait camping, super sympa, avec la petite pelouse qui va bien pour la tente et le super resto pas cher avec les bonnes bières, yesss. On va y passer 2 nuits.
On arrive tôt par ce magnifique parc, pour moi le plus beau depuis les débuts de mes voyages en Afrique, et on va pas être déçus...
A pratiquement chaque point d'eau, on trouve des dizaines d'animaux, Oryx, Impallas, éléphants, girafes, gnous, zèbres... à profusion, une merveille.
On tombe sur 2 guépards dès le matin, l'après midi ce sera au tour du léopard.
On ira pas très loin dans le parc, pas besoin, il y a tout à proximité de Namutoni.
Incroyable Etosha, toujours aussi étonnant ce parc, ma 3ème visite et j'ai toujours le même plaisir à le visiter.
On va se trouver nez à nez plusieurs fois avec des éléphants sur les pistes, sur des girafes.
On se régale tellement que le soir, on a du mal à quitter le parc au coucher de soleil.
On est à la bourre quand on se retrouve face à face avec un troupeau d'éléphants qui vont dans l'autre sens. Bon, on n'est pas les seuls, ça va bien durer une demi heure pendant laquelle les éléphants vont obliger les voitures à reculer sur plusieurs centaines de mètres.
On va tous arriver en retard à la porte mais bon, aucun souci.
Retour le soir à notre lodge camping et notre pelouse, on tombe nez à nez avec une girafe à l'entrée du lodge.
Quelle journée!!!!
On démonte la tente ce matin avec l'idée de filer sur le Nord non sans être retournés à Etosha, histoire de voir si il y a autant d'animaux qu'hier.
Et bien oui, on refait les magnifiques points d'eau autour de Namutoni, toujours autant à voir, très rare qu'il n'y ait pas d'animaux à un point d'eau.
On part en direction de la porte Nord du parc, Andoni.
Sur la droite, un peu avant la sortie, on a droit à la totale au dernier point d'eau.
Des dizaines et des dizaines d'animaux de toutes sortes, on y passera pas loin d'une heure tellement c'était beau. On est restés seuls tout le temps, pas vu une voiture.
On sort à Andoni, encore émerveillés par ce qu'on a vu, la porte d'Andoni, contrairement à Namutoni, c'est ambiance Zimbabwe, personne on était seuls à la porte et sur la piste.
On rejoint la route principale pour direction Ruacana. On est tout prêts de la frontière angolaise, on trouve toute sorte de magasins de luxe, des galeries commerçantes ultra modernes genre USA dans un ambiance de pauvreté générale au niveau des maisons et des habitants. Ces galeries marchandes sont remplies de boutiques de luxe à peu près vides de clients, à croire que ce sont de richissimes angolais qui viennent s'approvisionner ici.
On tombe dans une tempête de sable, puis on suit un canal d'irrigation pendant des centaines de kms alors qu'il n'y a aucune culture visible, à quoi ça sert, mystère.
Arrivée le soir à Ruacana, on trouve un petit camping, on sera 2 campeurs ce soir, un couple d'allemands avec super 4x4 équipé sera pas loin de nous.
On retrouve l'ambiance Zimbabwe avec les campings déserts. Ca fait du bien un peu de tranquillité.
Départ le matin de Ruacana, quelques courses et on prend la direction des chutes Ruacana, pas terrible il parait mais bon, on est à côté, on va y faire un tour.
On cherche pendant un moment, pas de panneau, le GPS ous envoie sur la frontière angolaise. On demande finalement aux douaniers namibiens, ils nous ouvre la barrière nous disant que les chutes sont entre les 2 frontières, namibienne et angolaise.
On gare finalement la voiture 200m après la frontière, 2 mn de marche, c'est carrément à côté.
Ce sont des chutes sèches, pas un poil d'eau. Un barrage en amont à enlever les 3/4 du débit parait t-il.
On repart direction Epupa Falls.
J'avais repéré sur la carte une piste directe qui suit la rivière Kunene le long de la frontière angolaise, la D3700. J'étais pas certain qu'elle passait en 2x4, mais j'avais été rassuré en regardant une vidéo sur YouTube, un certain Bastien Rossato, qui a mis en ligne des vidéos plutôt marrantes avec sa moto sur les pistes namibiennes entre autres?
J'ai vu qu'il empruntait cette piste et qu'elle avait l'air bonne.
Nos voisins de campings allemands, avec leur gros 4x4, allaient eux aussi à Epupa, mais préféraient faire le grand détour par Opuwo par peur de cette piste D3700.
Même pas peur avec notre petit Rav 4.
En fait, cette piste s'est révélée être une vraie autoroute, non goudronnée bien sur mais très bien tracée et avec très peu de tôle ondulée, paysages magnifiques, un rêve.
A mi-distance, la bonne piste quitte la Kunene river pour aller rejoindre la piste Opuwo-Epupa.
Si on veut rester le long de la Kunene, ça devient très vite compliqué pour un 2x4. On a essayé, on a eu un problème...
On est finalement restés sur la bonne piste, on a croisé des paysages magnifiques, vu des himbas un peu partout sur le bord de la route.
Une fois rejoint la piste venant d'Opuwo, on voit nettement la différence au niveau confort. La piste d'Opuwo comporte beaucoup plus de tôle ondulée.
On arrive à Epupa en début d'aprem, village perdu à la frontière angolaise. On va vite voir les chutes en randonnant autour, pas beaucoup d'eau à cette époque, on hésite à rester la dormir pour finalement prendre la route d'Opuwo en milieu d'apres midi.
On s'arrête en route pour visiter un village Himba , on a hésité à entrer dans les nombreux villages au bord de la route de peur de déranger les habitants.
On s'est arrêté dans celui la car il y est indiqué Musée vivant. Il s'agit en fait d'une visite guidée et bien sur payante d'un vrai village Himba. On a quand même eu l'impression de déranger les habitants qui voient passer des dizaines de touristes, l'impression qu'ils s'obligeaient à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie.
Arrivée à Opuwo le soir, on trouve un camping dans un lodge. La encore, on est presque seuls dans ce camping, on sera 3 en tout pour la nuit. Vue magnifique depuis le camping, on surplombe la région, petit carré de pelouse pour poser la tente (spécialité namibienne).
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour fêter ça, on a dans l'idée de se faire un Lodge et pourquoi pas le Grotberg. Ce lodge nous a fait rêver dans les vidéos de Bastien Rossato sur Youtube. On a pas de réservation mais bon, on y va, on verra bien.
On croise presque personne sur les pistes, doit pas y avoir grand monde en ce moment dans les lodges.
On visite un peu Opuwo, il y trouve des gens bizarres, Himba, Herero, un peu l'impression d'être dans Star Wars, puis cap au sud direction Sesfontein, Palmwag.
Paysages sublimes, on s'arrête tout le temps pour admirer, c'est vraiment grandiose.
Les pistes sont bonnes, un Rav 4 ça va quand même mieux qu'une Toyota Corolla la dessus.
C'est vraiment le véhicule parfait pour ce genre de piste, silencieux, ça consomme peu, c'est confortable.
On arrive en fin d'aprem à proximité de Grotberg, reste la longue et magnifique montée, ça n'en finit pas.
On arrive la haut, Complet. Oh non, on insiste un peu, on dit qu'on connait Bastien de Youtube🙂, rien à faire.
Bon, ben demi-tour, plus qu'à redescendre avec le coucher de soleil. Bon, on l'avait cherché un peu quand même. Et puis il faisait un froid de gueux ce soir la, avec du vent, on aurait même pas pu profiter de la magnifique piscine, pas de regret.
On revient sur Palmwag ou on prend finalement un bungalow pour 10 fois le prix d'un camping mais bon, c'est pas tous les jours mon anniversaire...
A l'intérieur du lodge, il est marqué "Attention aux éléphants". Bizarre non, à l'intérieur de l'enceinte du lodge.
Vous jetterez un oeil sur les photos, l'éléphant broute le toit d'un bungalow; c'est celui que l'on avait pour la nuit ( le bungalow hein, pas l'éléphant).
Je ne suis trouvé nez à nez avec lui en allant chercher quelque chose dans la voiture, mais vraiment nez à nez donc.
Très bel anniversaire, merci ma chérie.
Départ le matin de Palmwag, on arrive en fin de matinée vers Twyfelfontein, à voir Petrified Forest, Burnt Mountain et Organ Pipes.
Site plutôt sympa mais pas exceptionnel.
Twyfelfontein lui même est beaucoup plus intéressant avec des très beaux dessins gravés sur les rochers.
On file sur Brandberg, on a envie d'aller randonner dans ce massif si possible.
On y arrive dans l'après midi, site fermé pour cause d'éléphants, aucun accès possible.
On hésite à contourner le massif par l'ouest pour voir si il y a un autre accès, le manque de précision de notre GPS et de notre carte nous fait renoncer.
On dort finalement à Uis, petite bourgade sans grand intérêt. De nouveau un lodge faisant camping nous accueille, camping un peu basique mais ça le fait.
Une fois n'est pas coutume, on a réservé un Bnb pour ce soir à Swakopmund, depuis le camping de Uis ou on avait le Wifi. On sait qu'il fait habituellement frais dans ce coin et le camping quand il y frais, bof...
On arrive au bord de mer en fin de matinée, évidemment on y trouve le temps maussade et le froid.
Comme la route du bord de mer passe loin de la côte, on décide de partir en hors piste avec le Rav 4 dans les grandes étendues de sable.
Après une distance surprenante, on finit par trouver la plage et même à mouiller les pieds , brrrrr, pas chaud.
On découvre un peu plus tard que l'accès dans les dunes est interdit aux 4x4, bon, ça va, on a pas de 4x4 😉
Petit détour à Cape Cross pour aller voir les otaries, et pour les sentir aussi.
Très intéressant de voir ces nombreuses ontaries, il est de plus très facile de les observer grâce à des passerelles.
On part à Swakopmund que nous rejoignons en milieu d'aprem, on découvre notre Bnb très sympa dans une villa.
Les proprios sont partis en vadrouille, on a la maison pour nous seuls. Des alarmes partout, des télécommandes pour allumer et éteindre les alarmes, si on se trompe, la police arrive dans les 3 mn, on en fera l'expérience d'ailleurs.
On prend le temps de visiter la ville, très jolie mais alors, qu'est ce que ça caille.
Demain, départ pour Sesriem, un grand moment de notre voyage.
Aussitôt quitté le bord de mer à Walvis Bay, on retrouve très vite le ciel bleu et la chaleur.
On traverse des immensités magnifiques, c'est toujours aussi beau cet endroit.
On s'arrête très souvent tellement c'est beau.
Petit passage à Solitaire pour manger la fameuse tarte aux pommes, c'est vrai qu'elle est plutôt bonne.
On arrive à Sesriem en milieu d'après midi, un peu inquiet de trouver une place au camping au vu de ce quelques touristes nous ont dit.
A la réception, effectivement le camping est plein, enfin le camping avec connexion électrique est plein, parce qu'il y en a un autre, à gauche de l'entrée qui lui est... vide.
On s'en fiche, on n'a pas d'appareil électrique à connecter. On sera finalement 3 tentes ce soir la dans cette immense partie du camping, des sanitaires basiques mais on a rien besoin de plus.
L'avantage est qu'on peut partir 1h plus tôt que ceux venant de l'extérieur pour visiter les dunes, on verra le lendemain que ce n'est pas un avantage négligeable.
On fait un tour dans le parc, on a même le temps d'aller jusqu'au bout à Sossusvlei pour voir le coucher de soleil.
Comme les navettes de la dernière partie réservée 4x4, sont fermées à cette heure tardive, on va au cul de sac à pied depuis le dernier parking 2x4, superbe expérience, on sera les seuls au milieu des dunes ce soir la.
Départ le matin très tôt, La porte du parc est encore fermée lorsqu'on arrive, elle ouvre 5 mn après, il y a déjà une dizaine de voitures, il fait nuit.
On va direct à Sossuvlei, le soleil commence à se montrer lorsqu'on arrive.
On prend la première navette, arrivés au bout du chemin, nous sommes 4 ou 5 personnes.
On ne sait pas trop ou aller, on part sur la gauche, c'est la que ça à l'air le plus joli.
On tombe sur un cordon de dune qui monte, allez départ en tête, les autres restent en bas.
On voit devant nous une énorme dune au bout de notre cordon, elle à l'air plus grande que les autres, on ne sait pas encore qu'il s'agit de Big Daddy.
Lorsque notre cordon rejoint l'arête principale, on voit que d'autres personnes arrivent depuis le bas mais nous sommes seuls en haut et on le sera jusqu'au sommet.
Les premiers derrière nous (des français..) nous apprendront que nous sommes sur la plus haute dune du coin.
La vue du sommet est absolument magnifique avec le soleil qui se lève.
On reste pas loin d'une heure au sommet, on se décide à redescendre quand on voit les nombreuses personnes qui montent, on coupe tout droit dans la pente, trop bon de glisser dans ce sable.
La vue avec les arbres morts en bas est splendide, depuis le bas on verra des files de personnes montant à Big Daddy alors que le soleil est déjà haut.
On rentre au parking à pied au travers des dunes, en faisant de grands détours, ce serait dommage de rentrer en navette, c'est tellement beau, on se sent privilégiés d'être dans de tels endroits.
Arrivés à la voiture vers midi, on se tâte pour rentrer à Sesriem, la route est longue et les plus belles choses sont ici.
Comme il fait très chaud et que la voiture est à l'ombre, on choisit de passer quelques heures sur le parking pour la fin d'après midi.
On voit passer quelques véhicules 2x4 dans la partie réservée 4x4, c'est clairement indiqué à l'entrée que si un véhicule 2x4 s'y enlise, le conducteur paiera une amende. On en voit quand même 3 qui tentent l'expérience, comme on est passé la 4 fois depuis hier, on sait bien qu'avec une 2x4, il n'y a aucune chance.
Le record sera quand même 1km sur les 4 ou ou 5 kms de piste avec un Duster. Les autres feront au maxi 300m.
En fin d'aprem, on fera les dunes au bord de la route de retour à Sesriem et particulièrement la 45 qui est plutôt jolie à escalader.
Je vais encore me faire avoir comme un bleu en sortant mon appareil photo alors qu'il y a un très léger vent de sable. Il donnera des bruits bizarres encore quelques semaines après notre retour.
J'avais déjà rencontré un problème avec un autre appareil il y a très longtemps, celui ci n'a plus jamais fonctionné normalement après.
Heureusement, mon petit Lumix fonctionne très bien aujourd'hui.
Retour le soir au camping de Sesriem, cette nuit la nous serons seuls dans le camping sans branchement électrique, un petit hectare rien que pour nous avec nos propres sanitaires.
Cool.
Le soir, au resto, je vais faire quelque chose que je vais regretter longtemps, oublier ma fabuleuse veste N.Face sur un banc. Je ne m'en rendrais compte qu'à Windhoek.
Cette veste trop géniale en Windstopper que je n'ai jamais pu retrouver chez les fabricants actuels avec la même coupe et surtout la même efficacité.
Bonjour,
Merveilleux voyage , que nous avons fait en 2016. La galère à la frontiere, la gentillesse des Zimbabwéens , etc.. Tout est dans ton récit et nous avons eu grand plaisir à te lire.
Voyageant beaucoup depuis 40 ans, pour moi vous êtes de Grands Voyageurs! Bravo = vous n'hésitez pas à aller où très peu de gens se rendent. Preuve en est que l'on est souvent seuls dans certains endroits. Ah! Le plaisir du voyage, avant, pendant et après !!!
Bonsoir
Merci pour ce récit ! !! Cela prend du temps d'écrire tout cela. Merci donc pour ce partage.
Je me promène sur le forum car intéressée par la Namibie pour réaliser ce voyage avec ma fille de 15 ans.
Nous voyageons en routardes toutes les 2.
Les renseignements "voiture" m'ont intéressée. Je n'ai pas vu la réponse au message de pier971 sur le loueur. Bloqué par le site car pub ou j'ai mal vu ?
En tous les cas merci pour ce témoignage c'est précieux et riche d'enseignement.
Bonjour,
Merveilleux voyage , que nous avons fait en 2016. La galère à la frontiere, la gentillesse des Zimbabwéens , etc.. Tout est dans ton récit et nous avons eu grand plaisir à te lire.
Voyageant beaucoup depuis 40 ans, pour moi vous êtes de Grands Voyageurs! Bravo = vous n'hésitez pas à aller où très peu de gens se rendent. Preuve en est que l'on est souvent seuls dans certains endroits. Ah! Le plaisir du voyage, avant, pendant et après !!!
Bonjour et merci beaucoup pour tes encouragements.
Je ne sais pas si nous sommes de grand voyageurs mais il est vrai que nous aimons par dessus tout ne pas suivre les lignes toutes tracées, nous préférons nous en remettre au hasard et nous faire notre propre opinion des choses et des personnes.
Je suis avec grand plaisir votre carnet, c'est une région que j'affectionne particulièrement, merci 🙂.
Juste une remarque concernant le loueur, Hertz est très bien je n'en disconviens pas, mais il n'est pas le seul à permettre de circuler dans les différents pays d'Afrique Australe.
Il y a Bushlore par exemple et je pense tous les autres loueurs spécialisés.
Bushlore nous avait livré la voiture à Livingstone (Zambie) d'où nous sommes allé au Zimbabwe pour revenir en Zambie ensuite.
Depuis la Namibie il y a aussi Asco qui permet d'aller au Zimbabwe.
Carnets de voyage › Afrique de l'Est et Australe · 28 replies
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"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
It often happens that we're asked what to visit in Belgium.
And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;).
However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.
I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different.
Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.
Hence the idea for a travel journal of walks.
Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.
In chronological order of the topics covered:
- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1
- The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1
- Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1
- The coast - message 5, page 1
- The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1
- The Zwin, from Knokke - message 7, page 1
- Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1
- Mons (Hainaut) - message 9, page 1
- The Florenville region - message 12, page 1
- The East Cantons - message 13, page 1
- Dinant - message 18, page 1
- The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2
- Leuven - message 29, page 2
- Louvain-la-Neuve - message 32, page 2
- Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9)
- The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3
- Halle Forest - message 44, page 3
- Pralines - message 54, page 3
- Charleroi - message 68, page 4
- Namur - message 92, page 5
- Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5
- Couques and gosettes - message 96, page 5
- Liège - message 99, page 5
- Tournai - message 115, page 6
- Oudenaarde - message 121, page 7
- Meise Botanical Garden - message 124, page 7
- Tongeren - message 125, page 7
- Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7
- Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8)
- Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9)
- Westende (message 167, page 9)
I’ll keep updating this list as the journal progresses...
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
A little sneak peek?