A mon tour de mettre en ligne le carnet de notre voyage en Afrique australe réalisé en septembre-octobre 2017.
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
Plutôt que de partir de Windhoek, nous sommes partis de Johannesburg, vol moins cher, voitures de loc moins chères et nous avons du passer toutes les frontières avec la voiture.
L'inconvénient, parce que bien entendu il y en a un, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de kms en 4 semaines pour visiter ces 3 pays, mais comme j'aime conduire et que ma femme aime visiter en voiture, ça n'a pas été un pb.
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes excepté ManaPools et le sud Kariba, excepté La partie Okavango et Chobe du Botswana et l'extrême ouest de la Namibie.
L'idée était de commencer par le Kruger, puis de passer au Zimbabwe en allant vers l'est et les montagnes de Chimanimani, puis d'aller sur Kariba, de faire la traversée du lac avec le ferry, de visiter la réserve Hwange et les chutes Victoria, puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe, puis la bande de Caprivi, Popa Falls, Etosha, puis Ruacana et Epupa Falls, descendre sur Opuwo, Swakopmund, Sesriem puis retour sur le Botswana, Maun et retour Johannesburg.
On a presque tout fait à part la traversée du Kariba pour cause d'annulation du ferry pour manque de clients.
Au niveau réservations, nous n'avons réservé qu'une seule nuit, la première à Pretoria le soir de notre arrivée. Tout le reste a été réservé sur place, au fur et à mesure, les journées n'étant pas planifiées en avance, juste la trame du voyage l'était, c'est comme ça qu'on aime voyager. Nous sommes arrivés avec du matériel de camping, tente, matelas double gonflable ultra confortable, housse de couette, réchaud, lampes, tout ce qui était petit, léger et transportable en avion. Nous avons acheté à notre arrivée tout le reste en grande partie à Johannesburg, table, chaise, couette, oreiller... Le but étant de donner tout à quelqu'un avant notre retour.
24 septembre 2017 : Arrivée à JHB
Vol depuis Francfort, sans histoire, on vient récupérer notre voiture à l'aéroport. On pense que tout va aller vite, on a beaucoup communiqué avec l'agence locale depuis la France pour qu'ils préparent les papiers nécessaires au passage des différentes frontières.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point. Il fallait 4 documents différents et un manquait, l'autorisation du fabriquant du véhicule pour entrer au Zimbabwe.. et nous étions un dimanche.
Bref, à force de faire le forcing, on a fini par y arriver et c'est le départ pour les magasins pour préparer le voyage.
On trouve tout ce qui est énuméré plus haut pour pas cher, du gaz, de la nourriture puis c'est parti pour l'équipement de la voiture version Zimbabwe. Ce pays exige en effet certains équipements non fournis par les loueurs et j'avais lu que les nombreux Road Blocks sur leurs routes ont la fâcheuse tendance à dresser des amendes sans qu'on puisse acheter ce matériel chez eux.
Je tombe sur un magasin en pièces autos parfaitement au courant du matériel demandé (extincteur, stickers, gilets...), on équipe la voiture et c'est parti pour Pretoria.
La seule nuit réservée nous attendait, on se pointe devant la porte de la maison grâce à notre GPS qu'on a amené depuis la France. Personne, pas de sonnette, ils étaient pourtant prévenus de notre arrivée. Envoi d'un sms, pas de réponse. je me décide à connecter les données internet, envoi d'un message et la miracle, la porte s'ouvre. Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
Départ le matin depuis Pretoria pour une des portes sud du parc, Malelane.
On entre dans le parc en début d'après midi en réservant les campings pour les 2 prochaines nuits, la première à Skukuza, la 2ème à Letaba.
Et la, le choc, entre Malelane et Skukuza, on voit un nombre d'animaux incroyables. Gazelles bien sur, mais girafes, éléphants, rhinos, hippos et en nombre. A croire qu'ils se sont tous donné rendez vous au sud du parc.
Désolé pour la qualité des photos, nous avions un compact avec un zoom de...70.
Bon, on a quand même privilégié les pistes aux routes goudronnées bien sur, dès qu'on est arrivés sur une route, on a plus vu un animal. A croire que c'est la vitesse des véhicules qui les font fuir.
Arrivée à Skukuza en fin d'aprem, camping moyen, plein de monde, bruyant.
Suite de la visite du parc, beaucoup moins d'animaux vus, pas de fauves, quelques éléphants et bien sur des gazelles, très décevant par rapport à la veille.
On passe par le camp Olifants, toujours aussi beau.
Arrivée le soir à Letaba, grand contraste par rapport à Skukuza, le camping est quasi désert.
Le soir, la surprise vient de la météo. Depuis le début de notre séjour à Kruger, on avait des températures très chaudes, de l'ordre de 35°. Pareil ce soir à Letaba sauf d'un coup, le vent se lève, mais un vent de tempête, au point qu'on a attaché la tente aux arbres. Le lendemain matin, la température était descendue de 20°, il faisait 15, on a ressorti les polaires.
Comme on avait une connexion Internet qui fonctionne, on en profite pour réserver la prochaine nuit proche de la frontière du Zimbabwe.
On quitte Letaba le matin et on voit finalement pas mal d'animaux et surtout de magnifiques baobabs.
On attendra finalement que les buffles soit partis pour continuer notre route, ils n'avaient en fait pas du tout envie de nous laisser passer.
Sortie du Parc par la porte Phalarbowa, puis direction Messina en passant par Tzaneen et Louis Trichardt.
Arrivée à Messina, on rejoint notre gite réservé la veille. Très bonne surprise, l'arrivée se fait par une piste un peu technique au milieu d'une réserve privée, on a eu droit aux gazelles, aux singes qui traversent devant le voiture au milieu d'une magnifique forêt.
Le gite est magnifique, au bord d'une rivière ou des buffles viennent boire le soir (on a pas eu la chance de les voir), ou des singes qui sont tout proches et crient sans arrêt.
Sans compter notre hôte, Andy, très chaleureux, qui nous a régalé d'un barbecue à la sud africaine pour lequel il n' a pas accepté un centime alors qu'on avait pourtant payé un prix très contenu pour la nuit.
Il nous a par contre dit beaucoup de choses négatives sur le Zimbabwe, peu de choses se sont révélées vraies.
Le grand jour arrive, celui de la traversée de cette frontière (Beitbridge) parait t-il tellement compliquée et mal organisée.
On arrive tôt à celle ci, passage du côté sud africain sans histoire, c'est après que ça se corse.
La, on change de siècle, incroyable le contraste en quelques kms.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Première partie, les passeports.
Ca a duré une heure environ, à la fin, ils étaient 7 devant l'ordi pour nous faire les Visas, toutes les 10mn, un gradé arrivait pour se moquer des autres jusqu'à ce que lui aussi se rende compte qu'il ne comprenait pas. Un sketch.
Au final, on a les Visas... avec plein de fautes mais bon, on les a, ça, c'est pour la partie facile.
Au passage, depuis le début, un gars nous suivait, nous disant qu'on avait besoin de lui pour le passage en douane, il arrêtait pas de nous parler, était à 1m derrière nous, même en lui disant de nous laisser tranquille. Il était habillé en civil et avait une espèce de carte griffonnée, genre photocopie sale d'un vieux document officiel.
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
J'avais passé pas mal de temps à étudier les documents nécessaires avant le voyage, contacté l'ambassade etc..., ce CVG, jamais entendu parlé.
Comment on l'obtient? C'est la le gag, en demandant aux personnes qui nous tourne autour depuis le début avec les cartes photocopiées, c'est la qu'ils rigolent.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Bref, on va passer 2 heures à palabrer, chercher une autre solution, dire que ce n'est pas un véhicule utilitaire ni 4x4, appeler les chefs, rien n'y fera, il leur faut le CVG.
Je vais finir par dire que je ne passerai pas la douane, que je vais retourner en Afrique du sud devant leur obstination, et la d'un coup le prix est descendu.
Alors que j'étais dans la voiture moteur en marche, j'ai fini par obtenir ce document pour 10US$.
Encore plus d'une heure pour obtenir les derniers tampons et on passe la douane en début d'aprem, ouf.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Le gars me regarde et me fait signe de passer, ouf.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
J'ai compris, la prochaine fois, je ne m'arrête plus.
Et c'est ce que je vais faire aux 4 ou 5 prochains contrôles en direction de Masvingo.
Je ralentis et je passe sans m'arrêter, le gars est un peu surpris mais ne fait rien pour appeler ses collègues.
Arrivée à Masvingo en fin d'aprem, on est fatigués après la douane, la route difficile depuis la frontière. Pas de camping à l'horizon, les hôtels sont miteux, rien d'intéressant sur notre guide, on décide de prendre la direction du lendemain, celle des montagnes Chimanimani à l'est.
On a vu sur notre guide un gite un peu à l'est de Masvingo, on y va. On prend une piste sur la droite, une piste qui se dégrade petit à petit, il pleut, il commence à faire nuit, plan galère, demi tour au bout de 10kms.
On reprend la route de Masvingo, on avait vu juste avant une vieille pancarte avec marqué dessus "Hôtel". On prend un autre piste encore plus défoncée que l'autre, il pleut toujours.
On arrive de nuit dans un bouiboui. Le gars de la réception nous dit que son hôtel est complet mais qu'il peut nous louer une maison dans les bois par cher.
Bon, on a pas le choix vu l'heure, on arrive à la maison effectivement au milieu des bois, plutôt grande, ambiance glauque, décor des années 30.
On a pas grand chose à manger mais peut nous préparer quelque chose, on va finalement bien manger, retour à la maison avec une panne de courant, on est dans le noir complet, merci la lampe de camping.
Le proprio nous dit que c'est une panne de réseau, classique, ils ont un groupe électrogène mais il ne couvre pas la maison.
Je vous passe les bruits la nuit, ma femme, d'un naturel très bonne dormeuse n'a pas beaucoup dormi, à la différence de moi.
Au réveil, cette maison nous apparaitra finalement pas si mal en tout cas de l'extérieur.
29 septembre 2017 : Great National Zimbabwe Monument
On ne pouvait pas passer à Masvingo sans aller visiter ce magnifique site.
Ma dernière visite dans ce pays date des années 90 et j'ai pu me rendre compte d'une nette régression globale de ce pays en 20 ans, que ce soit au niveau qualité de vie des habitants, état des routes, des infrastructures en général, du tourisme.
Seuls les habitants sont toujours aussi adorables et bienveillants, peut être encore plus qu'avant.
Il faut dire qu'il n'y a dans ce pays pratiquement plus de touristes à part bien sur aux chutes Victoria qui concentrent à elles seules les 3/4 des entrées touristiques du pays.
Par contre, au Great Zimbabwe National Monument, l'état du site a beaucoup progressé, que ce soit au niveau de l'accueil, du marquage des sentiers, de l'état général d'entretien.
On voit que le président attache de l'importance à ce lieu.
On se rend compte de la rare té des blancs dans ce pays au fait qu'un groupe d'écoliers nous demandent gentiment si ils peuvent se prendre en photos avec nous. S'en suivra une séances photos entre eux avec nous en vedette, tout le monde voudra avoir la sienne. Une première pour moi juste à cause de la couleur de ma peau.
On file ensuite vers le sud pour faire le tour du lac Mutirikwi, quel endroit sublime avec des contrastes de couleur entre roches et feuilles, une longue route goudronnée finit en piste pour se retrouver tout prêt du gite que l'on cherchait hier (et qu'on a jamais trouvé).
On prend la route de l'est direction Chimanimani.
Après quelques road blocks passés à fond la caisse, on passe le magnifique pont Birchenough, on traverse un désert de baobabs (jamais autant vu de baobabs au km2), on arrive en fin d'aprem au village de Chimanimani.
Notre guide nous indique un gite qui fait aussi camping, on le trouve sans difficulté, on choisit de planter la tente sur leur belle pelouse, on est les seuls campeurs. Repas au gite le soir, on rencontre les premiers touristes que l'on verra dans le pays, ce seront pratiquement les seuls (à part ceux des chutes bien sur).
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes
Toutes les pistes du parcours que tu avais prévu d'emprunter...
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Ben non.
Tu as loué une voiture et fais un autotour comme beaucoup. [;)]
Un autotour où tu n'avais pas besoin d'un 4x4 alors que d'autres programment des autotours où sans 4x4, tu te retrouves le bec dans le sable, dans la caillasse ou dans l'eau...
Ceci précisé, c'est très intéressant ce parcours au Zimbabwe.[:)]
Départ le matin du gite camping, on a pris tous les renseignements la veille pour aller randonner dans le parc Chimanimani. On devrait dormir la ce soir, mais dans le doute et comme le démontage du camp prend 15 mn, on plie tout.
On fait vite 4 courses au village, on en profite pour acheter des bananes vendues sur le bord de la route et qui sont trop bonnes.
On passe voir une cascade parait t-il très belle et très proche du village que l'on trouve après une piste infâme.
Et re-photo de groupe avec des locaux de Mutare qui ont eu aussi pas souvent vu des blancs.
La cascade est effectivement magnifique, on prendra le temps de grimper au sommet par un sentier plutôt technique et raide (on vit dans les Hautes Alpes et on a l'habitude mais quand même), on croisera les jeunes locaux dans le même sentier, les filles en robes et chaussures à talons. Il feront finalement le même sentier que nous alors qu'au départ, on leur aurait pas donné une chance d'aller en haut.
Puis départ pour le parc National Chimanimani, une belle piste qui progressivement se transforme et devient vers la fin carrément technique. Notre pauvre Rav 4 aurait bien aimé avoir l'option 4x4 car les 2 roues motrices atteignaient fréquemment leur limite.
On a même touché souvent en dessous malgré la garde au sol plutôt haute.
La fin de la piste correspond à l'entrée du Parc National, il y a juste un parking et un poste de garde.
La seule personne présente est dans le poste, avec le registre qui va bien (les zimbabween adorent les registres). On signe, on paie puis on demande les sentiers du coin, une carte quelque chose, un renseignement rien. La personne n'a rien et ne sait rien à part qu'il faut signer le registre. Ou on est sur la carte, ou sont les sentiers? On dirait même que c'est la première fois qu'on lui demande.
On finit par trouver un mauvais sentier qui part dans la montagne, il est vaguement fléché, ça monte raide mais bon, c'est plutôt sympa.
Au bout d'une heure, on s'arrête pour casser la croute, on voit un peu ou le sentier mène, il y en a encore au moins pour une heure de montée et on arrive de moins en moins à le suivre car il semble abandonné.
On décide faire demi tour, retour au parking.
Surprise en arrivant, on avait vu tout à l'heure un petit feu de brousse (il y en a partout au Zimbabwe), mais celui ci a pris a priori de l'ampleur.
Il est en train de couper notre seule et unique piste d'accès, nous interdisant par la même tout retour, mais le côté négatif de la chose, c'est que le vent souffle dans notre direction, le front vient donc vers nous.
Ce front d'au moins 300m à des flammes qui dépassent les 5m, super impressionnant de loin, il est à environ 200m et on le voit petit à petit se rapprocher.
C'est la que l'on découvre avec stupeur un 4x4 sur la piste traversant les flammes, en fait c'est le pompier du coin qui arrive à notre secours.
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité. Au retour sur la piste, tout était grillé mais ça ne brulait plus.
Retour au village, on décide finalement de partir sur Mutare vu le programme chargé qui nous attend.
On trouve un petit hôtel tranquille pour passer la nuit.
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point.
Chez quel loueur avez vous loué le Rav 4 ?
Vous aviez prit des assurances ?
L'idée était de commencer par le Kruger
Pas trop court 2 nuits dans le Kruger ?
Vous y etiez déja allé ?
Vous avez dormi en tente ?
Je vois que vous avez vu beaucoup de buffles dans le nord de Letaba. [:)]
Pas de fauve finalement ?
puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe
Vous avez fait Chobe en Rav 4 ??
Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
Il m'est arrivé la même chose. Heureusement mon forfait se bloque à 30€ d'excès.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
Brrrrrrr ce Zimbabwe me donne vraiment pas envie !! [:/]
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité
Bonjour,
Je me permets de m'incruster dans la conversation et attends avec impatience la suite des aventures en attendant notre départ cet été.
Vous citez free mobile, pourriez-vous m'expliquer en quoi ce serait une bonne solution pour la Namibie ?
Merci pour tes remarques. Soit dit en passant, vu que tu sembles plutôt habitué(e) à ce forum (17000 messages, j'y crois pas), je trouverais sympa, lorsqu'on contacte pour la première fois un tout nouveau membre comme moi (avec mes 3 ou 4 misérables messages) de me saluer et d'éventuellement me souhaiter la bienvenue. Enfin bon, moi je te salue bien bas et je dis Respect pour tes 17000 messages, ça m'impressionne.
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes
Toutes les pistes du parcours que tu avais prévu d'emprunter...
Oui, bien sur, il est bien clair que je parle de mon parcours et de ce que je ne pourrais pas faire avec un 2x4
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Ben non.
Tu as loué une voiture et fais un autotour comme beaucoup. [;)]
Un autotour où tu n'avais pas besoin d'un 4x4 alors que d'autres programment des autotours où sans 4x4, tu te retrouves le bec dans le sable, dans la caillasse ou dans l'eau...
Bon d'accord, c'est pas très original comme méthode, je te l'accorde. En fait, mon idée ici est basée sur mes observations durant ce trip. On a vu des tonnes de 4x4 équipés, genre Hi Lux avec tente sur le toit. On en a peut être croisés 500 en 1 mois, peut être plus.
Des voitures genre Rav 4 ou Duster, on en a vu presque seulement dans les autoroutes à touristes, genre Etosha ou Sosusvlei, ou sur les routes bien sur.
Des berlines, genre Corolla, sur les pistes, on en a vu une de mémoire, à Palmwag.
Une Corolla, pour un mois de loc en kms illimés, c'est 300€, une Rav 4, c'est 800.
Un hi Lux équipé, c'est 4000.
En me basant sur les circuits d'une bonne partie des personnes qui louent ces 4x4 équipés (en lisant les carnets de voyages ou après nos discussions avec des voyageurs sur place), j'ai l'impression que les 3/4 des ces voyageurs "fortunés" font à peu près les mêmes circuits que nous à part peut être la traversée Okavango Moremi qui elle n'est bien sur pas possible sans ce type de véhicule.
D'ou ma réflexion, ça fait cher la traversée , 3200€ de plus pour quelques jours ou tu as vraiment besoin du 4x4. Sans compter la consommation de carburant, notre Rav 4 faisait du 7litres.
On peut même pas argumenter en se disant que l'avantage d'un 4x4 équipé, c'est justement l'équipement. Je précise ici qu'on avait tout le confort avec nous, super matelas, couette, tables, chaises, notre camp se démontait en 15mn. Et ça nous a couté rien du tout.
Bien entendu, on ne parle ici que de trips dit "classiques", comme le circuit que l'on a fait.
Dès qu'on parle de pistes purement africaines avec passages techniques ou sable profond, la question du 4x4 ne se pose plus.
Bref, voila de quoi préciser en quoi ma démarche est "différente", ça peut éventuellement aider une personne qui désire faire un voyage de ce type sans pour autant dépenser un bras. C'est le seul but.
Pascal
Ceci précisé, c'est très intéressant ce parcours au Zimbabwe.[:)]
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point.
Chez quel loueur avez vous loué le Rav 4 ?
J'ai pas le droit de dire le nom mais ça commence par un H et ça finit pas un Z...
C'est le seul qui permettait d'aller au Zimbabwe.
Vous aviez prit des assurances ?
Au départ non, mais sur place, ils nous ont proposé un rachat de franchise 100% à 200€, on l'a prit et on a eu raison, on a reçu un éclat dans le pare-brise qui n'aurait pas été couvert sans ça.
L'idée était de commencer par le Kruger
Pas trop court 2 nuits dans le Kruger ?
Pour nous non, quand on a fait 2 jours à chercher les animaux et à rouler à 30 à l'heure, ça nous suffit.
Vous y etiez déja allé ?
C'était ma 4ème fois.
Pour ma femme, la 1ère (je suis jeune marié...[;)])
Vous avez dormi en tente ?
Oui, les 2 nuits.
Je vois que vous avez vu beaucoup de buffles dans le nord de Letaba. [:)]
Pas de fauve finalement ?
Non, pas vu un.
puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe
Vous avez fait Chobe en Rav 4 ??
Non bien sur, quoique... Il y a au moins 25 ans, j'y suis rentré en Golf. J'ai bien fait 3 kms. Heureusement un tracteur est passé par la et m'a remorqué. J'étais jeune et fougueux à l'époque. On a fait un Game Drive organisé par un Hôtel, le premier et le dernier....
Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.
Il m'est arrivé la même chose. Heureusement mon forfait se bloque à 30€ d'excès.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
Brrrrrrr ce Zimbabwe me donne vraiment pas envie !! [:/]
Mon texte donne peut être une mauvaise image. Nous, on en garde un souvenir exceptionnel par la gentillesse et l'accueil des habitants, la beauté des paysages. On a entendu beaucoup de négatif sur ce pays avant de partir, très peu s'est vérifié.
Botswana et Namibie ont aussi des habitants très sympas, mais pur nous rien à voir avec les zimbabweens.
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité
Des contre-feus ??
Quand on a pas de moyen pour éteindre un feu et que l'on veut protéger une zone, on allume des petits feux autour de la zone à protéger, des feux que l'on peut contrôler pour qu'ils restent petits.
Quand le gros feu arrive, il y a plus rien à brûler et il ne passe pas à travers, il contourne.
J'avais jamais vu en vrai mais la, ils nous ont épatés, avec un seau et une pelle.
Merci à tous pour vos commentaires, ça donne envie de continuer le récit.
Matinée à Mutare à la frontière du Mozambique, on n'est un peu désabusés pour le non départ ferry sur le Kariba, on en avait rêvé de cette traversée.
Le boss de la compagnie a même proposé à tous les clients de la traversée de payer plus cher pour amortir le prix vu qu'il n'avait pas le quota pour faire partir le bateau.
On a accepté l'augmentation mais d'autres on refusé. Bon, dommage, on reviendra dans quelques années pour la faire cette traversée.
On va donc se farcir une traversée du Zimbabwe d'est en ouest par la route, pas le plus fun mais bon.
On passe une partie de la matinée à Mutare, on hallucine devant la fête foraine (voir les photos), on assiste à un concert Godspell dans une église, nous les athées, mais c'était trop beau, ça donnerait presque envie d'être croyant (j'ai dit presque hein....).
On attaque la longue route direction Bulawayo.
Comme toujours au Zimbabwe, de très nombreuses personnes marchent le long des routes, des enfants, des vieillards, au milieu de nulle part sur des dizaines de kms.
On commence ce jour à en prendre en stop, on arrêtera plus jusqu'à Vic Falls, on en aura régulièrement sur les places arrières, jusqu'à 4 une fois.
Ils veulent nous payer quelques sous, on refuse bien sur.
On a eu l'institutrice qui allait à une réunion, on l'a posée au milieu des bois, il y avait juste une cabane et un groupe de personnes, elle marchait et sa réunion était à au moins 10 kms. Il n'y a pratiquement pas de bus dans ces régions du Zim, ils sont au bon vouloir des rares personnes qui ont une voiture.
On a eu le gars qui partait bosser... à 300kms de chez lui, on a eu l'enfant malade avec ses parents qui sortait de chez le "médecin", en fait une case en bois au milieu de nulle part.
Belle expérience, ça fait relativiser, depuis cette expérience, on fait tout à pied chez nous, on prend la voiture que pour les longs déplacements.
Arrivée à Bulawayo le soir après une longue route, on va se poser 2 jours pour visiter le Matopo. On trouve un joli Lodge qui nous coute une blinde, c'est en fait le style d'hébergement d'une bonne partie des touristes, c'est confortable, mais bon, nous on préfère notre petite tente au final.
Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.
Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.[:)]
J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.
Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable( même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.
Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4.[;)]
(Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ??? )
On quitte le Lodge le matin, on cherchera un autre hébergement ce soir à Bulawayo.
Direction Matopo, j'avais visité ce parc il y a bien 25 ans, j'avais adoré. Trop envie d'y retourner.
Comme depuis le début de notre périple, on ne trouve personne dans ce parc, aucun touriste, on est seuls, mais vraiment seuls car les animaux ne se bousculent vraiment pas.
A croire que tous les animaux ont fuit ou qu'ils ont été tués.
J'avais un souvenir de girafes, de toutes sortes de gazelles.
Heureusement, les paysages sont grandioses.
On tombera nez à nez avec une tortue, on apprendra plus tard que c'est une tortue léopard, un des petits animaux les plus difficiles à observer.
On fait le tour des peintures rupestres, le dernier site est exceptionnel.
Retour à Bulawayo, on trouve un gite ou on paie 5 fois moins cher que le lodge, ou on peut partager avec les locaux, manger dehors au milieu de la nature, bien plus sympa.
La veille, on a trouvé un gars dans la rue qui vendait des avocats sublimes, on s'est trop régalé. On le cherche partout ce soir sans succès, il a disparu de la ville. Dommage, il en avait pourtant une pleine caisse.
Super un carnet sur le Zimbabwe [:)]
Nous avions effleuré le nord du Zimbabwe (Hwange - Kariba - Mana Pool) et on avait vraiment apprécié les Zimbabwéens, du coup on a envie d'y retourner pour découvrir le reste du pays (normalement en 2020). [:P]
Concernant le véhicule, à chacun son voyage [;)],
Les endroits que tu as cité au Zim et au Botswana était pour nous "incontournables".
Tu as écrit que c'était plus d'une fois limite et encore, j'ai l'impression que tu es à l'aise sur ces pistes, donc on ne peut pas généraliser.
Sur ce point, comme Attila je préfère mettre des réserves pour éviter que des personnes pensent que c'est facile et se retrouvent dans une galère (je parle d'expérience).
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
c'est marrant, dans ces pays il "manque toujours un document" ! [;)]. Nous ils ont voulus un papier de Toyota finance qui stipulait que nous avions le droit de passer la frontière ... mais bien sûr !.
Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.
Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.[:)]
Pas de souci, c'était juste une remarque.[;)]
J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.
Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable( même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.
Tout à fait d'accord avec toi pour le Botswana, je me suis enlisé 2 fois il y a 25 ans et c'était les 2 fois dans ce pays. Une fois en voulant traverser vers Moremi depuis Maun, j'ai du faire plusieurs dizaines de kms quand même sur une mauvaise piste, mais j'ai fini avec la caisse qui touchait en dessous, les 4 roues en l'air. On était 2, on a creusé pendant 1h, mis des branches, des Rangers ralentissaient pour nous dire de faire attention, que des lions étaient pas loin....
La 2ème fois c'était au Chobe, sorti au tracteur. On a vite compris.
J'ai quand même réussi une traversée au Sowa Pan avec la Golf si tu connais, ça a été chaud, j'ai fini avec 3 Bushmen dans la voiture pour m'aider mais bon.
Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4.[;)]
Pas mieux qu'avec une Corolla en fait. On a choisi le Rav 4 pour la garde au sol plus importante et la diamètre des roues (17") qui passent mieux la tôle ondulée. Sinon, au niveau franchissement, pas rapport à un Corolla, c'est un poil mieux mais c'est pas pas le jour et la nuit. C'est vrai qu'on a franchi des gués avec l'eau en bas des portières au Matopo , j'aurais pas osé avec la Corolla.
Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ???
Non, pas à l'intérieur, on n'y est pas allés, sur la piste principale , ils montaient à Opuwo, 2 couples d'italiens.
Super un carnet sur le Zimbabwe [:)]
Nous avions effleuré le nord du Zimbabwe (Hwange - Kariba - Mana Pool) et on avait vraiment apprécié les Zimbabwéens, du coup on a envie d'y retourner pour découvrir le reste du pays (normalement en 2020). [:P]
Concernant le véhicule, à chacun son voyage [;)],
Les endroits que tu as cité au Zim et au Botswana était pour nous "incontournables".
Tu as écrit que c'était plus d'une fois limite et encore, j'ai l'impression que tu es à l'aise sur ces pistes, donc on ne peut pas généraliser.
Sur ce point, comme Attila je préfère mettre des réserves pour éviter que des personnes pensent que c'est facile et se retrouvent dans une galère (je parle d'expérience).
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
c'est marrant, dans ces pays il "manque toujours un document" ! [;)]. Nous ils ont voulus un papier de Toyota finance qui stipulait que nous avions le droit de passer la frontière ... mais bien sûr !.
Bonsoir Max,
Complètement d'accord avec toi, on peut très vite se retrouver en galère avec une 2x4. Déjà avec un 4x4, c'est pas simple non plus. L'idée ici c'est de dire qu'on peut par contre voir beaucoup de très belles choses avec une simple voiture pas chère.
On ira peut être à Manapools, au sud Kariba, ou a Moremi... avec un vrai 4x4 dans quelques années mais ce sera de toute autres vacances, un tout autre budget.
Pas sur que ma femme ait envie de se faire secouer dans un 4x4 à 20 à l'heure pendant 2 semaines...mais bon.
J'ai pas le droit de dire le nom mais ça commence par un H et ça finit pas un Z...
Tu as pas le droit de la dire ?? On est pas au Zimbabwe tu peux t'exprimer ! [;)]
C'est vrai qu'ils ne sont pas très cher.
Au départ non, mais sur place, ils nous ont proposé un rachat de franchise 100% à 200€, on l'a prit et on a eu raison, on a reçu un éclat dans le pare-brise qui n'aurait pas été couvert sans ça.
Ouf ! [:)]
Pour nous non, quand on a fait 2 jours à chercher les animaux et à rouler à 30 à l'heure, ça nous suffit.
Oui je peux comprendre mais c'est ça qui est magique au Kruger, il y a toujours plus d'animaux à voir ! [:)]
Pour ma femme, la 1ère (je suis jeune marié...[;)])
Félicitations ! [:P]
Non bien sur, quoique... Il y a au moins 25 ans, j'y suis rentré en Golf. J'ai bien fait 3 kms.
Pas mal !
On a fait un Game Drive organisé par un Hôtel, le premier et le dernier....
Ah...
Mon texte donne peut être une mauvaise image.
Oui et non...
C'est surtout que j'ai une grosse aversion pour la corruption, l'abus de pouvoir, le raquette, le braconnage... ... [:|]
Quand on a pas de moyen pour éteindre un feu et que l'on veut protéger une zone, on allume des petits feux autour de la zone à protéger, des feux que l'on peut contrôler pour qu'ils restent petits.
Quand le gros feu arrive, il y a plus rien à brûler et il ne passe pas à travers, il contourne.
J'avais jamais vu en vrai mais la, ils nous ont épatés, avec un seau et une pelle.
Ce matin, on reste encore un peu à Bulawayo, on aime bien cette ville finalement, l'ambiance et les gens sont plutôt sympas, on décide de passer un peu de temps en ville puis de visiter le National History Museum.
Mauvaise surprise à l'entrée, ils ne prennent pas la carte Visa et n'ont pas de monnaie sur 50$ alors qu'il y a de mémoire 20$ à payer.
Durant notre séjour au Zimbabwe, l'argent a été un souci constant. Depuis 2009, la monnaie officielle dans le pays est le US$ mais il y a actuellement un manque crucial d'argent liquide dans ce pays. les billets de dollars américains qui nous seront donnés seront toujours des petites coupures (billets de 1, 2 ou maxi 5$), ils seront toujours en état pitoyable (très sales, déchirés).
Devant le manque de ces billets, le gouvernement a édité des billets de $Zimbabween, je n'ai vu la aussi que des petites coupures de ces billets. 1$Zim = 1US$.
La plupart du temps, lorsqu'on vous donne la monnaie, on tente de vous "refiler" ces $ locaux qui n'ont aucune valeur à l'étranger, ils ne peuvent pas s'échanger en sortant du pays.
Au musée, ils n'avaient même pas de $Zim à nous donner, il fallait tout simplement venir avec le montant exact.
Comme on avait plus beaucoup d'essence, on a décidé de faire le plein de la voiture de préférence dans une grande station moderne avec beaucoup de trafic, histoire de recevoir de la monnaie en US$.
On tombe sur une station énorme, et la aussi le même problème, il peut me rendre la monnaie avec des $Zim mais pas avec des US. Comme on va quitter la pays dans 1 ou 2 jours, je suis pas chaud du tout pour avoir de l'argent Zim.
On devra attendre 20 mn et l'arrivée d'un client avec une belle voiture pour qu'il puisse nous faire le change.
Concernant le musée, bien évidemment nous serons les seuls clients. Musée sympa, on a pas eu de chances avec les serpents. Ils ont un exemplaire (vivant) de presque tous les serpents vivant dans le pays, mais pour des raisons sanitaires, ils venaient de vider les cages pour quelques jours.
Vers midi, on part direction le parc Hwange en pensant que ce soir, on va retomber dans le grand tourisme. J'ai un souvenir de Parc Hwange plutôt envahi par les touristes, avec raison car je m'en rappelais comme d'une des plus belles réserves de l'afrique australe, un des endroits les plus riches en faune.
On y arrive en fin d'après midi, lorsqu'on demande si il y a la place disponible dans le camping, on devine un petit sourire de la réceptionniste.
Ben oui, quand on arrive dans le camping de Main Camp, qui doit bien faire quelques hectares, on découvre qu'on est ... les seuls occupants.
Et ça sera comme ça pour la nuit. Bon, il y aura bien quelques bungalows occupés, mais on peut pas dire que c'est la foule.
Le matin, à l'ouverture du parc, on tombe sur un groupe "d'aventuriers" (avec les vestes à poches), les 4x4 des guides rangés en ligne, ils ont tous chacun des tenues toutes neuves qui les attendent sur des tables (casquettes, vestes). On hallucine.
On laisse finalement la tente dans le camping (ça se révèlera une erreur), la flemme de la démonter. On est tellement sur de trouver des tonnes d'animaux à côté du camp qu'on se pose pas de question.
La journée va se révéler la pire qu'on n'ai connu au point de vue observation de la faune.
On va passer le journée dans le parc, aller jusqu'à la moitié du trajet pour Sinamatella, chercher les points d'eau les plus intéressants, on ne verra pratiquement rien, à part quelques singes ou gazelles et beaucoup d'oiseaux.
Et pourtant, il y a des points d'eau parfaits pour observer les animaux, il a fait très chaud ce jour la, on était sur place à l'ouverture du parc, et on sait pas expérience que, par ce temps, c'est pas forcément très tôt le matin ou en fin d'après midi que l'on voit le plus d'animaux.
En pleine journée, en pleine chaleur, on voit souvent des animaux qui sont obligés de se déplacer pour aller boire.
On verra par contre énormément d'excréments d'éléphants, ce qui prouve bien qu'il doit y en avoir quelque part. Comme on a laissé la tente à Main Camp, on sera donc obligés d'y revenir le soir, ce qui est dommage car on aurait bien continué sur Sinamatella et Robins Camp ce jour la.
On tombera quand même sur un lion, ce qui sauvera la journée, on pourra même le suivre sur quelques centaines de mètres en passant hors piste, sympa même si on a bien vu qu'on l'embêtait au bout d'un moment.
La piste centrale quia été longtemps goudronnée est dans le même état que le pays, abandonnée (voir photo). On aura plus de souci sur cette très mauvaise route que sur les pistes à cause des nids de poules, l'horreur.
Retour le soir à Main Camp à la tombée de la nuit, on espère avoir plus de chance le lendemain matin.
Surprise en arrivant, nous ne sommes plus seuls au camping, des touristes avec un 4x4 et tente au sol sont arrivés. Bon, ils sont à 200m de nous, on va pas se gêner...
Levés tôt ce matin, on plie le camp avec l'idée de retourner dans les plus beaux points d'eau que l'on a vus hier pour essayer de voir si les animaux sont "revenus".
On pense après se diriger après sur Sinamatella ou Robins camp.
On se retrouve dans la même situation que la veille, entre l'ouverture du Camp et midi, on a vu je pense moins de 10 animaux au total excepté les oiseaux (ça, des oiseaux, il y en a...).
Décourageant!!!
On est tellement découragés qu'on décide de quitter ce Parc vers midi. J'étais plus partant pour s'enfoncer dans le parc mais ma femme en a marre de se faire secouer sur ces mauvaises pistes (elles sont plutôt en mauvais état, tôle ondulée très prononcée, nids de poules profonds), il faut dire qu'il fait très chaud et lourd (35°c), qu'il y a beaucoup de poussière.
On en ressort très déçus par ce Parc, encore une fois et c'est une impression qui nous restera du Pays, on ressent un sentiment d'abandon de leur ressources, de leurs merveilles et de leurs habitants de la part du gouvernement.
Les pistes ne sont pour ainsi dire pas entretenues, on a l'impression qu'ils ont laissé tuer les animaux qui s'y trouvaient.
Il y a une vingtaine d'années, les animaux étaient partout à profusion, j'y ai vu des lions, des tonnes d'éléphants, des léopards, des hyènes, on parle plus des gazelles ou des phacochères ou des lycaons.
Direction Vic Falls. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des chutes, on croise quelques voitures de touristes, parmi les premiers qu'on voit depuis une semaine.
A quelques kms de la ville, on tombe sur un Road Blocks ou on doit s'arrêter.
Depuis le début, on en a bien passé une cinquantaine sans s'arrêter, quelques fois à la grande surprise des policiers mais à chaque fois ça passe.
Mais celui ci, pas le choix, il y a des tonneaux en travers de la route (on voit bien qu'on se rapproche du tourisme de masse).
Le policier va nous faire l'inventaire complet des moyens de sécurité, on a bien vu que si il ne manquait un seul, on passait à la caisse. Manque de chance pour lui, on est au top.
Arrivée à Vic Falls en début d'après midi, le choc!!!!!
99% des touristes visitant le Zimbabwe doit être la, ils sont tous la.
Les hôtels, les tour-opérators, les campings, les restos, les voitures, ça grouille!!
On savait que ce serait un peu comme ça, mais pas à ce point.
On réfléchit à aller faire du kayak sur le Zambèze avec les hippos, on fait un peu le tour des agences (il y a le choix...), on tombe sur un rapport prix-activité plutôt cher, on voit aussi qu'on va pas être seuls....
Ca fait une semaine qu'on se sent les seuls touristes du pays, le contraste la nous apparait un peu violent.
On file visiter les chutes, on verra bien ce qu'on décide au retour pour les activités.
On se dit qu'on va devoir se frayer un passage pour voir un peu d'eau aux chutes vu le monde.
En fait, le parking est ...vide, la plupart des visiteurs utilisant des bus depuis les pays voisins (Botswana, Namibie, Zambie).
Pour la visite des chutes, c'est aussi surprenant d'y voir finalement peu de monde, tout ces touristes vus dans les rues doivent passer beaucoup de temps sur place à faire des activités en plus des chutes (hélico, saut élastique, kayak, rafting...).
Les chutes sont toujours aussi grandioses, on y passe du temps à aller les voir dans tous les points de vue disponibles. On ne passera pas côté Zambie pour aller faire un tour en face, je l'avais fait fait il y a longtemps et j'avais trouvé le site en face moins intéressant par rapport au temps passé à faire le tour (passage de douane..).
Au retour des chutes en milieu d'aprem, on n'est pas chauds pour aller faire des activités ici, trop de monde, trop cher. On se dit qu'on ira plutôt en faire dans Okavango. Ca sera surement pas moins cher mais vu que la zone est plus grande, on pense qu'on aura moins de monde.
Plutôt que de dormir ici, on décide de tailler la route direction le Botswana et Kasane.
Longue route, passage de la frontière en fin d'aprem.
Sortie du Zimbabwe sans souci, entrée du Botswana plus longue à cause de la voiture, on y passe une petite heure mais bon, dans l'ensemble, par rapport à l'entrée Au Zimbabwe, c'est sans problème.
Les douaniers nous obligent à mettre nos pieds dans une cuvette remplie d'eau sale, la tête de ma femme avec ses jolies chaussures m'a bien fait rire (pas elle).
De l'autre côté de la frontière, côté Botswana donc, les premiers kms sont défoncés de chez défoncés, des nids de poules monstrueux, à croire qu'ils ont abandonné cette route depuis 50 ans.
On arrive à Kasane il commence à faire sombre, on s'arrête au premier panneau marqué camping, ça à l'air sympa, grand espacements.
Mauvais plan, la réceptionniste nous dit que le camping est complet !!!! Pardon, complet????
Pour nous qui venons du Zimbabwe, c'est carrément surprenant.
Demi tour, on va dans le suivant qui nous dit qu'il peut nous trouver une place, peut être.....
On finit dans un camping blindé de monde, dans un emplacement moche comme tout, dans la poussière, on monte la tente de nuit aux phares.
Le camping est en fait un Lodge plutôt grand qui fait camping, ils organisent en plus tout un tas d'activités.
Comme le parc Chobe est tout prêt et qu'on ne peut bien sur pas y aller avec notre Rav 4 (forte présence de sable mou dans la réserve), on choisit un Game Drive organisé pour le lendemain matin, on va donc rester 2 nuits dans ce camping pas très confortable. mais le resto est très sympa pour un prix correct.
Levé tôt ce matin, rendez vous à l'accueil du lodge pour notre premier Game Drive organisé avec 4x4 "bus", en fait un 4x4 avec des rangés de sièges surélevés conduits par un chauffeur -guide bien sur.
On nous a dit hier qu'on serait 4 le lendemain, en fait on arrive à l'accueil avec au moins 10 des ces 4x4 qui attendent les touristes, ils vont répartir les personnes pour remplir les véhicules, on se retrouvera au moins 10 dans le nôtre.
Au bout de 15 mn de route, on se retrouve à l'entrée du parc Chobe, embouteillage, des véhicules 4x4 de partout, on va pas être seuls..
Au bout de quelques minutes, on voit bien qu'en 2x4, ça le fait pas du tout dans le Chobe, il y a du sable mou partout.
On passe rapidement le long de la rivière Chobe, on voit quelques animaux, gazelles, singes, oiseaux, quelques hippos et buffles au loin, et d'un coup, un coup de tel et on part à fond, il y a des lions quelques part.
On tombe sur 4 lions avec bien 25 bus 4x4 autour, on est pas les premiers hein...
Pendant bien 1h, notre chauffeur va essayer de se frayer un passage au milieu de cette meute de touristes, on va finir à 20 mètres des lions mais à quel prix...
On verra bien le mâle honorer ses 3 femelles présentes toutes les 10 mn, mais bon, ça dure 5 secondes à chaque fois.
Bref, pour un premier Game Drive organisé , on va plutôt éviter la prochaine fois et continuer à les faire par nous même.
Après un café organisé sous un arbre avec 10 autres 4x4, l'échange avec les autres touristes et le guide sera la côté sympa du Game Drive.
On va croiser au retour des touristes en self Drive avec un magnifique Land Cruiser de loc, ça donnera des idées pour un prochain voyage plus tourné Réserves et 4x4.
Retour au Lodge vers midi, on plie la tente et on prend la direction de la Namibie
Décidément tout le monde sous estime ses observations en ce moment, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de voir des lions qui s'accouplent.
Après pour le monde c'est toujours pareil quand il n'y a rien à voir ben il y a personne dans le cas contraire.....
Bonjour Régis,
Complètement d'accord avec toi pour dire que c'est exceptionnel de voir des animaux s'accoupler. C'est plutôt le contexte que j'ai moins aimé, 1h sur place, 25 véhicules autour avec chacun 10 personnes dessus, ça fait du monde, du bruit, des voitures qui arrêtent pas les moteurs, l'odeur d'échappement....
Pas d'accord pour le monde par contre, les 3/4 du temps, en self drive, on est seuls pour voir des trucs exceptionnels. Suffit d'aller en dehors des "autoroutes".
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha, des pistes un peu loin des gros axes, si on a la chance de tomber sur un animal rare, on est seul devant. A Etosha, ça arrive même plutôt souvent.
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha,
Je connais pas Etosha, mais au Kruger c'est pareil tu trouves un lion, et l'empilement des voitures devient inévitable, même sur les petites pistes ....
Et le pire c'est quand les lions tuent un buffle juste en face la sortie d'un camp principal [:P]
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Pour Chobe, je pense que c'est la saison et la partie visitée du parc qui veut ça.
La première fois que j'y suis allée, comme toi je n'avais pas le véhicule adapté pour ce pays et j'ai effectué des safaris organisés.
Mais contrairement à toi, le 4x4 n'était pas plein (nous fûmes même 2 une journée) et il n'y en avait que trois quatre sur Chobe River front.
Février donc très basse saison.
Pour y être retournée en self Drive et en haute saison cette fois ci, je peux te dire que tu peux être également quasi seul en hiver austral. Il suffit d'éviter la piste le long du fleuve près de Kasane. Plus loin c'est bon et à la intérieur encore plus
On quitte le Botswana cette après midi, on y repassera à notre retour vers l'Afrique du Sud.
Passage de la frontière sans problème à Ngoma, on a battu notre record, 30 mn côté Namibien.
On arrive rapidement à Katima Mulilo, première ville Namibienne et début de la bande de Caprivi.
On s'arrête pour changer des devises, on essaie d'échanger les US$ qui nous restent du Zimbabwe (on a peu dépensé la bas), on essaie dans une 2 banques différentes mais on renonce vu la longueur des queues au guichets.
On retirera finalement au distributeur avec la Visa sans problème.
On essaie de se réapprovisionner en nourriture, eau, il y a quelques épiceries.
On entre dans la plus grande, ça a la taille d'une grande surface mais dedans, on trouve des gâteaux sucrés, des graines, des tonnes de boisson sucrées, des bonbons enfin bon, pas grand chose de sain (c'est le cas de la plupart des épiceries hors zone touristiques).
Pas ou très peu de légumes, fruits, charcuterie, fromage (ils ont des saucisses roses fluo).
Par contre, il y a du pain et des très bonnes brioches souvent.
On trouve 2 ou 3 trucs à manger, on arrive à la caisse pile devant un jeune qui vient de s'approvisionner en paquet de bonbons et qui paient avec plusieurs centaines de pièces de centimes de $N.....
Sortie de la caisse, on vient de payer donc, 3m après un surveillant contrôle notre sac et la note. Puis, à la sortie du magasin 10m après, re-contrôle, le sac, la note. Y' a des voleurs dans le coin ou quoi?
On prend la route de la bande de Caprivi, j'avais un doute sur le revêtement mais ouf, c'est du goudron et du beau. Il y a 20 ans, la piste pour traverser la bande de Caprivi était plutôt mauvaise (beaucoup de nids de poule), ça m'avait valu à l'époque quelques problèmes avec ma Golf.
Longues lignes droites, petits villages sur le bord, encore plus pauvres qu'au Zimbabwe, comme partout les gens (adultes, enfants) à pied qui vont chercher de l'eau avec les bidons sur la tête, d'autres qui font du stop. On a l'habitude de voir ça depuis une semaine au Zim, on verra ça tout le long de la bande de Caprivi mais beaucoup moins souvent dans le reste de la Namibie.
Arrivée dans l'après midi vers Popa Falls, on décide de passer la nuit par la.
On tombe sur un Lodge qui fait camping, très sympa, directement sur les chutes, et on est seuls dans le camping, ouf. Sanitaires au top, carrément luxe même, camping super calme, pas cher, et il y a même un petit resto très sympa.
Vraiment une bonne adresse, on va finalement y passer 2 nuits.
On réserve la rando du lendemain, on va faire une balade en mokoro sur le fleuve Okavango, la pirogue du coin, avec un guide qui pilote l'engin because Hippos et crocos dans le coin un peu partout.
Ca à l'air un peu un truc à touristes, il parait qu'on va être 4, bon, on pense qu'on va se retrouver à 20. Il parait que le repas est fourni, mais pas sur....enfin explications pas claires. On verra bien.
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha,
Je connais pas Etosha, mais au Kruger c'est pareil tu trouves un lion, et l'empilement des voitures devient inévitable, même sur les petites pistes ....
Et le pire c'est quand les lions tuent un buffle juste en face la sortie d'un camp principal [:P]
J'ai pas cette expérience au Kruger (j'y suis allé 4 fois) mais je ne devais pas y être dans les mêmes périodes. Il faut dire aussi que je vais dans les pistes les plus lointaines dans la mesure du possible.
Pour Chobe, je pense que c'est la saison et la partie visitée du parc qui veut ça.
La première fois que j'y suis allée, comme toi je n'avais pas le véhicule adapté pour ce pays et j'ai effectué des safaris organisés.
Mais contrairement à toi, le 4x4 n'était pas plein (nous fûmes même 2 une journée) et il n'y en avait que trois quatre sur Chobe River front.
Février donc très basse saison.
Pour y être retournée en self Drive et en haute saison cette fois ci, je peux te dire que tu peux être également quasi seul en hiver austral. Il suffit d'éviter la piste le long du fleuve près de Kasane. Plus loin c'est bon et à la intérieur encore plus
Bon à savoir. On y reviendra dans quelques années avec un 4x4 équipé.
On arrive le matin pour notre Mokoro tour sans trop savoir à quoi s'attendre.
On est finalement 4 touristes (2 autrichiens), 2 pirogues et donc un guide par pirogue.
Départ sur le fleuve plutôt tranquille, on aperçoit des éléphants, des gazelles, beaucoup d'oiseaux c'est sympa.
Mais quand on voit au loin des hippos et que notre guide va droit dessus, c'est nettement plus intéressant. Sauf qu'il fonce vraiment droit dessus, que le courant nous emporte, un moment, on s'est demandé si il maitrisait vraiment.
On a vu finalement que oui.
On passe vraiment tout prêt d'un groupe d'hippos au milieu du fleuve, j'aurais pas osé les approcher de si près seul.
On s'arrête sur une petite plage pour manger (oui le repas est inclus finalement), retour par presque le même chemin et re-passage vers les hippos sauf que cette fois ci, on remonte le courant, on est donc plus lents.
Encore plus prêt qu'à l'aller, on a l'impression que l'hippos le plus proche, qui à pas l'air content, est sur nous en 10 secondes. Il bouge pas à part les oreilles, tant mieux.
Avant de partir, comme j'avais l'appareil photo sur moi et qu'il est pas étanche, j'ai demandé au guide si il y avait un risque qu'on passe à l'eau. Question bête, j'ai eu une réponse à l'africaine : sometimes yes, sometimes no.
Très sympa cette balade finalement.
On passe l'après midi près des Popa Falls, il y a des balades à pied à faire autour du lodge le long du fleuve, faut faire gaffe aux crocos et Hippos (des traces fraiches partout), mais c'est plutôt joli même si les Popa Falls manquent de volume d'eau.
On part le matin de Popa falls, direction Etosha, longue route, des villages, des personnes qui marchent, qui vont chercher de l'eau, des personnes que l'on prend en stop, on achète des jolis objets en bois le long des routes.
On a très peu vu de personnes vendant des choses au bord des routes jusqu'à présent, ça va changer dans le reste de la Namibie.
On fait un petit détour du côté de Tsumeb pour voir une grosse météorite, ok sympa, pas sur que ça vaille le détour car le site n'est pas du tout mis en valeur.
On arrive en milieu d'après midi à Etosha, côté Namutoni donc entrée Est.
Mauvaise surprise, on nous dit que les campings sont complets. Les autrichiens vus à Popa Falls nous avaient dit qu'on risquait d'avoir des problèmes à Etosha et Sesriem pour dormir sans réserver, c'est donc vrai à Etosha, ça ne le sera pas du tout à Sesriem.
Le comble, c'est que tous les camps sont complets à Etosha, sur 3 semaines.
Incroyable, d'autant plus que les jours suivants, on trouvera des campings vides, même le soir et qu'on trouvera peu de monde sur les pistes.
Mais bon, c'est complet, demi tour, on se replie sur les campings à l'extérieur du camp.
On adore partir sans rien réserver, ça permet toujours de faire des rencontres, des découvertes, ça permet surtout d'improviser et de changer son programme au fur et à mesure et de ne pas suivre des vacances qui se déroulent devant soi, toutes tracées.
On arrive à un lodge qui fait camping, super sympa, avec la petite pelouse qui va bien pour la tente et le super resto pas cher avec les bonnes bières, yesss. On va y passer 2 nuits.
On arrive tôt par ce magnifique parc, pour moi le plus beau depuis les débuts de mes voyages en Afrique, et on va pas être déçus...
A pratiquement chaque point d'eau, on trouve des dizaines d'animaux, Oryx, Impallas, éléphants, girafes, gnous, zèbres... à profusion, une merveille.
On tombe sur 2 guépards dès le matin, l'après midi ce sera au tour du léopard.
On ira pas très loin dans le parc, pas besoin, il y a tout à proximité de Namutoni.
Incroyable Etosha, toujours aussi étonnant ce parc, ma 3ème visite et j'ai toujours le même plaisir à le visiter.
On va se trouver nez à nez plusieurs fois avec des éléphants sur les pistes, sur des girafes.
On se régale tellement que le soir, on a du mal à quitter le parc au coucher de soleil.
On est à la bourre quand on se retrouve face à face avec un troupeau d'éléphants qui vont dans l'autre sens. Bon, on n'est pas les seuls, ça va bien durer une demi heure pendant laquelle les éléphants vont obliger les voitures à reculer sur plusieurs centaines de mètres.
On va tous arriver en retard à la porte mais bon, aucun souci.
Retour le soir à notre lodge camping et notre pelouse, on tombe nez à nez avec une girafe à l'entrée du lodge.
Quelle journée!!!!
On démonte la tente ce matin avec l'idée de filer sur le Nord non sans être retournés à Etosha, histoire de voir si il y a autant d'animaux qu'hier.
Et bien oui, on refait les magnifiques points d'eau autour de Namutoni, toujours autant à voir, très rare qu'il n'y ait pas d'animaux à un point d'eau.
On part en direction de la porte Nord du parc, Andoni.
Sur la droite, un peu avant la sortie, on a droit à la totale au dernier point d'eau.
Des dizaines et des dizaines d'animaux de toutes sortes, on y passera pas loin d'une heure tellement c'était beau. On est restés seuls tout le temps, pas vu une voiture.
On sort à Andoni, encore émerveillés par ce qu'on a vu, la porte d'Andoni, contrairement à Namutoni, c'est ambiance Zimbabwe, personne on était seuls à la porte et sur la piste.
On rejoint la route principale pour direction Ruacana. On est tout prêts de la frontière angolaise, on trouve toute sorte de magasins de luxe, des galeries commerçantes ultra modernes genre USA dans un ambiance de pauvreté générale au niveau des maisons et des habitants. Ces galeries marchandes sont remplies de boutiques de luxe à peu près vides de clients, à croire que ce sont de richissimes angolais qui viennent s'approvisionner ici.
On tombe dans une tempête de sable, puis on suit un canal d'irrigation pendant des centaines de kms alors qu'il n'y a aucune culture visible, à quoi ça sert, mystère.
Arrivée le soir à Ruacana, on trouve un petit camping, on sera 2 campeurs ce soir, un couple d'allemands avec super 4x4 équipé sera pas loin de nous.
On retrouve l'ambiance Zimbabwe avec les campings déserts. Ca fait du bien un peu de tranquillité.
Départ le matin de Ruacana, quelques courses et on prend la direction des chutes Ruacana, pas terrible il parait mais bon, on est à côté, on va y faire un tour.
On cherche pendant un moment, pas de panneau, le GPS ous envoie sur la frontière angolaise. On demande finalement aux douaniers namibiens, ils nous ouvre la barrière nous disant que les chutes sont entre les 2 frontières, namibienne et angolaise.
On gare finalement la voiture 200m après la frontière, 2 mn de marche, c'est carrément à côté.
Ce sont des chutes sèches, pas un poil d'eau. Un barrage en amont à enlever les 3/4 du débit parait t-il.
On repart direction Epupa Falls.
J'avais repéré sur la carte une piste directe qui suit la rivière Kunene le long de la frontière angolaise, la D3700. J'étais pas certain qu'elle passait en 2x4, mais j'avais été rassuré en regardant une vidéo sur YouTube, un certain Bastien Rossato, qui a mis en ligne des vidéos plutôt marrantes avec sa moto sur les pistes namibiennes entre autres?
J'ai vu qu'il empruntait cette piste et qu'elle avait l'air bonne.
Nos voisins de campings allemands, avec leur gros 4x4, allaient eux aussi à Epupa, mais préféraient faire le grand détour par Opuwo par peur de cette piste D3700.
Même pas peur avec notre petit Rav 4.
En fait, cette piste s'est révélée être une vraie autoroute, non goudronnée bien sur mais très bien tracée et avec très peu de tôle ondulée, paysages magnifiques, un rêve.
A mi-distance, la bonne piste quitte la Kunene river pour aller rejoindre la piste Opuwo-Epupa.
Si on veut rester le long de la Kunene, ça devient très vite compliqué pour un 2x4. On a essayé, on a eu un problème...
On est finalement restés sur la bonne piste, on a croisé des paysages magnifiques, vu des himbas un peu partout sur le bord de la route.
Une fois rejoint la piste venant d'Opuwo, on voit nettement la différence au niveau confort. La piste d'Opuwo comporte beaucoup plus de tôle ondulée.
On arrive à Epupa en début d'aprem, village perdu à la frontière angolaise. On va vite voir les chutes en randonnant autour, pas beaucoup d'eau à cette époque, on hésite à rester la dormir pour finalement prendre la route d'Opuwo en milieu d'apres midi.
On s'arrête en route pour visiter un village Himba , on a hésité à entrer dans les nombreux villages au bord de la route de peur de déranger les habitants.
On s'est arrêté dans celui la car il y est indiqué Musée vivant. Il s'agit en fait d'une visite guidée et bien sur payante d'un vrai village Himba. On a quand même eu l'impression de déranger les habitants qui voient passer des dizaines de touristes, l'impression qu'ils s'obligeaient à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie.
Arrivée à Opuwo le soir, on trouve un camping dans un lodge. La encore, on est presque seuls dans ce camping, on sera 3 en tout pour la nuit. Vue magnifique depuis le camping, on surplombe la région, petit carré de pelouse pour poser la tente (spécialité namibienne).
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour fêter ça, on a dans l'idée de se faire un Lodge et pourquoi pas le Grotberg. Ce lodge nous a fait rêver dans les vidéos de Bastien Rossato sur Youtube. On a pas de réservation mais bon, on y va, on verra bien.
On croise presque personne sur les pistes, doit pas y avoir grand monde en ce moment dans les lodges.
On visite un peu Opuwo, il y trouve des gens bizarres, Himba, Herero, un peu l'impression d'être dans Star Wars, puis cap au sud direction Sesfontein, Palmwag.
Paysages sublimes, on s'arrête tout le temps pour admirer, c'est vraiment grandiose.
Les pistes sont bonnes, un Rav 4 ça va quand même mieux qu'une Toyota Corolla la dessus.
C'est vraiment le véhicule parfait pour ce genre de piste, silencieux, ça consomme peu, c'est confortable.
On arrive en fin d'aprem à proximité de Grotberg, reste la longue et magnifique montée, ça n'en finit pas.
On arrive la haut, Complet. Oh non, on insiste un peu, on dit qu'on connait Bastien de Youtube[:)], rien à faire.
Bon, ben demi-tour, plus qu'à redescendre avec le coucher de soleil. Bon, on l'avait cherché un peu quand même. Et puis il faisait un froid de gueux ce soir la, avec du vent, on aurait même pas pu profiter de la magnifique piscine, pas de regret.
On revient sur Palmwag ou on prend finalement un bungalow pour 10 fois le prix d'un camping mais bon, c'est pas tous les jours mon anniversaire...
A l'intérieur du lodge, il est marqué "Attention aux éléphants". Bizarre non, à l'intérieur de l'enceinte du lodge.
Vous jetterez un oeil sur les photos, l'éléphant broute le toit d'un bungalow; c'est celui que l'on avait pour la nuit ( le bungalow hein, pas l'éléphant).
Je ne suis trouvé nez à nez avec lui en allant chercher quelque chose dans la voiture, mais vraiment nez à nez donc.
Très bel anniversaire, merci ma chérie.
Départ le matin de Palmwag, on arrive en fin de matinée vers Twyfelfontein, à voir Petrified Forest, Burnt Mountain et Organ Pipes.
Site plutôt sympa mais pas exceptionnel.
Twyfelfontein lui même est beaucoup plus intéressant avec des très beaux dessins gravés sur les rochers.
On file sur Brandberg, on a envie d'aller randonner dans ce massif si possible.
On y arrive dans l'après midi, site fermé pour cause d'éléphants, aucun accès possible.
On hésite à contourner le massif par l'ouest pour voir si il y a un autre accès, le manque de précision de notre GPS et de notre carte nous fait renoncer.
On dort finalement à Uis, petite bourgade sans grand intérêt. De nouveau un lodge faisant camping nous accueille, camping un peu basique mais ça le fait.
Une fois n'est pas coutume, on a réservé un Bnb pour ce soir à Swakopmund, depuis le camping de Uis ou on avait le Wifi. On sait qu'il fait habituellement frais dans ce coin et le camping quand il y frais, bof...
On arrive au bord de mer en fin de matinée, évidemment on y trouve le temps maussade et le froid.
Comme la route du bord de mer passe loin de la côte, on décide de partir en hors piste avec le Rav 4 dans les grandes étendues de sable.
Après une distance surprenante, on finit par trouver la plage et même à mouiller les pieds , brrrrr, pas chaud.
On découvre un peu plus tard que l'accès dans les dunes est interdit aux 4x4, bon, ça va, on a pas de 4x4 [;)]
Petit détour à Cape Cross pour aller voir les otaries, et pour les sentir aussi.
Très intéressant de voir ces nombreuses ontaries, il est de plus très facile de les observer grâce à des passerelles.
On part à Swakopmund que nous rejoignons en milieu d'aprem, on découvre notre Bnb très sympa dans une villa.
Les proprios sont partis en vadrouille, on a la maison pour nous seuls. Des alarmes partout, des télécommandes pour allumer et éteindre les alarmes, si on se trompe, la police arrive dans les 3 mn, on en fera l'expérience d'ailleurs.
On prend le temps de visiter la ville, très jolie mais alors, qu'est ce que ça caille.
Demain, départ pour Sesriem, un grand moment de notre voyage.
Aussitôt quitté le bord de mer à Walvis Bay, on retrouve très vite le ciel bleu et la chaleur.
On traverse des immensités magnifiques, c'est toujours aussi beau cet endroit.
On s'arrête très souvent tellement c'est beau.
Petit passage à Solitaire pour manger la fameuse tarte aux pommes, c'est vrai qu'elle est plutôt bonne.
On arrive à Sesriem en milieu d'après midi, un peu inquiet de trouver une place au camping au vu de ce quelques touristes nous ont dit.
A la réception, effectivement le camping est plein, enfin le camping avec connexion électrique est plein, parce qu'il y en a un autre, à gauche de l'entrée qui lui est... vide.
On s'en fiche, on n'a pas d'appareil électrique à connecter. On sera finalement 3 tentes ce soir la dans cette immense partie du camping, des sanitaires basiques mais on a rien besoin de plus.
L'avantage est qu'on peut partir 1h plus tôt que ceux venant de l'extérieur pour visiter les dunes, on verra le lendemain que ce n'est pas un avantage négligeable.
On fait un tour dans le parc, on a même le temps d'aller jusqu'au bout à Sossusvlei pour voir le coucher de soleil.
Comme les navettes de la dernière partie réservée 4x4, sont fermées à cette heure tardive, on va au cul de sac à pied depuis le dernier parking 2x4, superbe expérience, on sera les seuls au milieu des dunes ce soir la.
Départ le matin très tôt, La porte du parc est encore fermée lorsqu'on arrive, elle ouvre 5 mn après, il y a déjà une dizaine de voitures, il fait nuit.
On va direct à Sossuvlei, le soleil commence à se montrer lorsqu'on arrive.
On prend la première navette, arrivés au bout du chemin, nous sommes 4 ou 5 personnes.
On ne sait pas trop ou aller, on part sur la gauche, c'est la que ça à l'air le plus joli.
On tombe sur un cordon de dune qui monte, allez départ en tête, les autres restent en bas.
On voit devant nous une énorme dune au bout de notre cordon, elle à l'air plus grande que les autres, on ne sait pas encore qu'il s'agit de Big Daddy.
Lorsque notre cordon rejoint l'arête principale, on voit que d'autres personnes arrivent depuis le bas mais nous sommes seuls en haut et on le sera jusqu'au sommet.
Les premiers derrière nous (des français..) nous apprendront que nous sommes sur la plus haute dune du coin.
La vue du sommet est absolument magnifique avec le soleil qui se lève.
On reste pas loin d'une heure au sommet, on se décide à redescendre quand on voit les nombreuses personnes qui montent, on coupe tout droit dans la pente, trop bon de glisser dans ce sable.
La vue avec les arbres morts en bas est splendide, depuis le bas on verra des files de personnes montant à Big Daddy alors que le soleil est déjà haut.
On rentre au parking à pied au travers des dunes, en faisant de grands détours, ce serait dommage de rentrer en navette, c'est tellement beau, on se sent privilégiés d'être dans de tels endroits.
Arrivés à la voiture vers midi, on se tâte pour rentrer à Sesriem, la route est longue et les plus belles choses sont ici.
Comme il fait très chaud et que la voiture est à l'ombre, on choisit de passer quelques heures sur le parking pour la fin d'après midi.
On voit passer quelques véhicules 2x4 dans la partie réservée 4x4, c'est clairement indiqué à l'entrée que si un véhicule 2x4 s'y enlise, le conducteur paiera une amende. On en voit quand même 3 qui tentent l'expérience, comme on est passé la 4 fois depuis hier, on sait bien qu'avec une 2x4, il n'y a aucune chance.
Le record sera quand même 1km sur les 4 ou ou 5 kms de piste avec un Duster. Les autres feront au maxi 300m.
En fin d'aprem, on fera les dunes au bord de la route de retour à Sesriem et particulièrement la 45 qui est plutôt jolie à escalader.
Je vais encore me faire avoir comme un bleu en sortant mon appareil photo alors qu'il y a un très léger vent de sable. Il donnera des bruits bizarres encore quelques semaines après notre retour.
J'avais déjà rencontré un problème avec un autre appareil il y a très longtemps, celui ci n'a plus jamais fonctionné normalement après.
Heureusement, mon petit Lumix fonctionne très bien aujourd'hui.
Retour le soir au camping de Sesriem, cette nuit la nous serons seuls dans le camping sans branchement électrique, un petit hectare rien que pour nous avec nos propres sanitaires.
Cool.
Le soir, au resto, je vais faire quelque chose que je vais regretter longtemps, oublier ma fabuleuse veste N.Face sur un banc. Je ne m'en rendrais compte qu'à Windhoek.
Cette veste trop géniale en Windstopper que je n'ai jamais pu retrouver chez les fabricants actuels avec la même coupe et surtout la même efficacité.
Bonjour,
Merveilleux voyage , que nous avons fait en 2016. La galère à la frontiere, la gentillesse des Zimbabwéens , etc.. Tout est dans ton récit et nous avons eu grand plaisir à te lire.
Voyageant beaucoup depuis 40 ans, pour moi vous êtes de Grands Voyageurs! Bravo = vous n'hésitez pas à aller où très peu de gens se rendent. Preuve en est que l'on est souvent seuls dans certains endroits. Ah! Le plaisir du voyage, avant, pendant et après !!!
Bonsoir
Merci pour ce récit ! !! Cela prend du temps d'écrire tout cela. Merci donc pour ce partage.
Je me promène sur le forum car intéressée par la Namibie pour réaliser ce voyage avec ma fille de 15 ans.
Nous voyageons en routardes toutes les 2.
Les renseignements "voiture" m'ont intéressée. Je n'ai pas vu la réponse au message de pier971 sur le loueur. Bloqué par le site car pub ou j'ai mal vu ?
En tous les cas merci pour ce témoignage c'est précieux et riche d'enseignement.
Bonjour,
Merveilleux voyage , que nous avons fait en 2016. La galère à la frontiere, la gentillesse des Zimbabwéens , etc.. Tout est dans ton récit et nous avons eu grand plaisir à te lire.
Voyageant beaucoup depuis 40 ans, pour moi vous êtes de Grands Voyageurs! Bravo = vous n'hésitez pas à aller où très peu de gens se rendent. Preuve en est que l'on est souvent seuls dans certains endroits. Ah! Le plaisir du voyage, avant, pendant et après !!!
Bonjour et merci beaucoup pour tes encouragements.
Je ne sais pas si nous sommes de grand voyageurs mais il est vrai que nous aimons par dessus tout ne pas suivre les lignes toutes tracées, nous préférons nous en remettre au hasard et nous faire notre propre opinion des choses et des personnes.
Je suis avec grand plaisir votre carnet, c'est une région que j'affectionne particulièrement, merci [:)].
Juste une remarque concernant le loueur, Hertz est très bien je n'en disconviens pas, mais il n'est pas le seul à permettre de circuler dans les différents pays d'Afrique Australe.
Il y a Bushlore par exemple et je pense tous les autres loueurs spécialisés.
Bushlore nous avait livré la voiture à Livingstone (Zambie) d'où nous sommes allé au Zimbabwe pour revenir en Zambie ensuite.
Depuis la Namibie il y a aussi Asco qui permet d'aller au Zimbabwe.
