J'ai encore besoin de votre aide, pour notre voyage en 2018.
Nous serons deux jours au Camping de Klein Aus Vista avant d'aller vers la rivière Orange, le Fish River Canyon et le KTP.
Au niveau des jours, je pourrais encore inclure deux ou trois jours aux Augrabies Falls.
Est-ce que ce parc vaut la peine d'être visité? Deux ou trois nuits sur place? J'ai vu qu'il y a une randonnée à faire, le Dassie interpretive Trail.
Sur le site, ils parlent d'une randonnée de 5 km, mais j'ai lu quelque part, qu'il fallait compter 3 heures. Cela ne me dérangerais pas, mais 3 heures pour faire 5 km me semble pas possible. Ou alors, il faut vraiment marcher lentement. Connaissez-vous cette randonnée?
Comment sont les pistes dans ce parc? Facilement pratiquable avec un 4x4? Qui a déjà fait ces pistes? Combien de temps pour faire une boucle? Peut-on voir des animaux?
Nous serons sur place début avril. Est-ce la bonne période? Sur le site du parc, ils donnent février-avril comme meilleure période pour les chutes. Par contre, il me semble avoir lu sur le forum que ce n'est pas la meilleure période. Bref, qu'en dites-vous?
Tout d'abord avril est une bonne période pour deux raisons:
- les températures ont baissé
- et surtout c'est habituellement l'époque où le niveau de l'Orange est élevé.
Les pistes à l'intérieur sont en bon état, gravel ou goudron; pas de problème avec un 4x4.
Le Dassie Trail est du genre "observation", ce qui peut expliquer que certains y mettent trois heures. Pas difficile malgré certains passages de grimpette.
Deux trois jours c'est sans doute beaucoup. Venant de Fish River Canyon, si vous êtes rive gauche de la Fish, vous pourriez poursuivre par la rive droite de l'Orange vers l'ouest (c'est une très belle piste, à tous égards) puis entrer en RSA par le bac de Sendelingsdrif et passer une journée dans le Richtersveld NP avant d'aller à Augrabies.
J'ai adoré ce parc. En septembre les falls étaient pas extra mais quand même.
On peut aller dans le parc avec une simple voiture mais un 4x4 est mieux. Gemsboks, springboks, girafes
Plusieurs marches disponibles
Une atmosphère qui est magique aux différentes heures, matin et soir.
Le Richtersveld NP est une bonne idée, mais il me semble que les pistes sont très difficiles.
Par où passerais-tu pour aller du Richtersveld à Augrabies Falls? Springbok? Ça fait une longue route non?
On pourrait aussi faire Aus-Orange River via la C13 et la jolie piste D212 qui suit l'Orange River, dormir à Felix Unit ou l'autre camping qui se trouve un peu à l'ouest du Felix. Puis, aller pour une nuit au Fish River, soit le camping Hobas ou celui du Canyon Road Side et passer par Grünau, Karasburg, Nakop, pour aller aux Augrabies Falls.
Qu'en penses-tu? Est-ce que passer une nuit le long de l'Orange River a du sens?
Ou alors comme tu le suggères, Aus - Fish River - Richtersveld NP - Augrabies Falls.
Combien de jours pour faire tout ça?
2 nuits Aus
1 nuit Fish River
1 nuit Richtersveld
2 Augrabies Falls
En fait, il faudra passer deux nuits au Richersveld, je pense.
Les pistes du Richtersveld ne sont pas spécialement difficiles mais nécessitent l'usage d'un véhicule surélevé et 4x4 pour les parties en sable. (Donc si on loge à Tatasberg)
La moyenne kilométrique est faible et il me paraît difficile d être à J à Tatasberg et à J+1 à Augrabies.
Augrabies se visite en une journée complète.
Animaux rares. Plus pour les paysages.
(Idem à Richtersveld)
Les chutes sont généralement les plus spectaculaires à partir de février.
Les crues les plus importantes ont eu lieu en janvier - février.
Je passerais quand même au moins 2 nuits aux Augrabies...Histoire de...
De voir les Falls au coucher du soleil et de nuit.
D'aller dans le fond du parc en surprenant les girafes, de voir le soleil à peine levé sur les principaux points de vue...DE revoir ces points de vue le soir...
Mais cela n'engage que moi.
(j'y suis resté 3 nuits)
Passer par le Richtersveld serait en effet plus adapté si vous restiez à l'ouest de la Fish (vous campez mais s'il fallait faire un extra ce serait là: au Fish River Lodge). Dans le Richtersveld NP, le premier camping est le long de l'Orange à une bonne dizaine de kilomètres de l'entrée nord. Tatasberg est beaucoup plus loin, pour y aller il faudrait en effet deux jours (pas de camping mais des chalets). Tu peux faire une boucle dans le parc et ressortir plus au sud puis traverser la Richtersveld Conservancy (World Heritage Site) pour rejoindre Springbok. Cette option augmente le temps de conduite (Aus>Augrabies) d'environ cinq à six heures de route, hors temps passé dans le Richtersveld.
Si tu visites Le Fish River Canyon par l'est (Hobas), ta proposition pour rejoindre Augrabies par la Namibie est intéressante.
Dans ce cas, après le passage de frontière à Onseepkans, afin de ne pas risquer de prendre racines (😉) dans Augrabies NP, deux suggestions en route:
en arrivant en Afrique du Sud, passer la nuit à Pella, une mission où vivait encore il y a quelques années un Père français (on peut camper dans une ancienne plantation sur les hauteurs)
et/ou Riemvasmaak Community Conservancy, camping près des sources chaudes (baignade aménagée).
Je crois avoir eu la visite du berger occupant le campement précaire montré sur ta photo 2.
M'a foutu les jetons en surgissant de nulle part au petit jour pour participer au petit déjeuner !
Pas parce qu'il était lui mais parce que n'ayant croisé âme qui vive en deux jours, j'ai sursauté en entendant sa voix alors que je ne l'avais même pas vu approcher.
Les pistes du Richtersveld ne sont pas spécialement difficiles mais nécessitent l'usage d'un véhicule surélevé et 4x4 pour les parties en sable. (Donc si on loge à Tatasberg)
La moyenne kilométrique est faible et il me paraît difficile d être à J à Tatasberg et à J+1 à Augrabies.
Augrabies se visite en une journée complète.
Animaux rares. Plus pour les paysages.
(Idem à Richtersveld)
Les chutes sont généralement les plus spectaculaires à partir de février.
Les crues les plus importantes ont eu lieu en janvier - février.
Merci Attila pour ces précisions. J'ai trouvé cette discussion https://voyageforum.com/v.f?post=6712268;search_string=Richtersveld%20NP très intéressante. As-tu fait un carnet de ce périple?
Je passerais quand même au moins 2 nuits aux Augrabies...Histoire de...
De voir les Falls au coucher du soleil et de nuit.
D'aller dans le fond du parc en surprenant les girafes, de voir le soleil à peine levé sur les principaux points de vue...DE revoir ces points de vue le soir...
Mais cela n'engage que moi.
(j'y suis resté 3 nuits)
Tu as raison, nous allons prévoir deux nuits sur place, afin d'avoir une journée entière pour la visite du parc.
Passer par le Richtersveld serait en effet plus adapté si vous restiez à l'ouest de la Fish (vous campez mais s'il fallait faire un extra ce serait là: au Fish River Lodge).
Pourquoi pas, est-ce que la vue sur le canyon est aussi belle que de l'autre côté.
Dans le Richtersveld NP, le premier camping est le long de l'Orange à une bonne dizaine de kilomètres de l'entrée nord. Tatasberg est beaucoup plus loin, pour y aller il faudrait en effet deux jours (pas de camping mais des chalets).
Est-ce que la vue sur l'Orange et les alentours sont aussi sympas depuis ce camping qu'au Tatasberg?
Si tu visites Le Fish River Canyon par l'est (Hobas), ta proposition pour rejoindre Augrabies par la Namibie est intéressante.
Dans ce cas, après le passage de frontière à Onseepkans, afin de ne pas risquer de prendre racines (😉) dans Augrabies NP, deux suggestions en route:
en arrivant en Afrique du Sud, passer la nuit à Pella, une mission où vivait encore il y a quelques années un Père français (on peut camper dans une ancienne plantation sur les hauteurs)
et/ou Riemvasmaak Community Conservancy, camping près des sources chaudes (baignade aménagée).
En fait, je pensais passer par le poste de frontière juste au-dessus, donc légèrement plus au nord. Il me semble que c'est plus court.
Pas facile de prendre une décision.😕 Maintenant, vous tous, vous m'avez fait envie avec le Richtersveld NP.
Tu trouveras le lien pour le carnet dans mon profil sous le titre Du vert de l'Orange au rouge du Kalahari.
Je suis retournée depuis au richtersveld en y entrant par l Afrique du Sud ( port nolloth puis Alexander bay ) et en ressortant via la Namibie ( étape suivante fish river).
Tatasberg est un lieu vraiment idéal pour ceux qui aiment être loin de tout au milieu d un superbe paysage.
Il est possible de se promener à pied le long de l'Orange ou de grimper sur les collines environnantes pour le point de vue.
Le parc n'est pas animalier même s il y a babouins oiseaux et quelques antilopes.
Les bergers y ont accès avec leur troupeau.
Le camp situé à l arrivée du bac n'est pas idéalement placé même si sa terrasse offre une très belle vue sur l orange.
En effet, une mine en fonction jouxte son entrée.
Il convient donc de s enfoncer un minimum dans le parc pour bien en profiter.
A l'ouverture du parc, les girafes se trouvent au début du parcours. Magique de sortir de la voiture et de les entendre marcher. Plus on avance plus les points de vue sont magnifiques, tout au fond les gemboks sont légion. Il y a un 4x4 trail mais il faut être 2 véhicules.
Dommage, je n'avais pas de Voyajou sous la main !
J'ai rapidement survolé ton carnet.🙂 Les pistes semblent étroites, sont-elles à sens unique?
Est-ce que tu te souviens combien de temps vous avez roulé de l'entrée du parc jusqu'au Tatasberg?
A l'ouverture du parc, les girafes se trouvent au début du parcours. Magique de sortir de la voiture et de les entendre marcher. Plus on avance plus les points de vue sont magnifiques, tout au fond les gemboks sont légion. Il y a un 4x4 trail mais il faut être 2 véhicules.
Dommage, je n'avais pas de Voyajou sous la main !
Aller dans le Richtersveld et n'y passer qu'une nuit ou deux serait vraiment dommage car ce parc et la Consevancy voisine mérite davantage, les campings le long de l'Orange, le Tatasberg avec Sadle ou Kokerboomskloof + Tearhoek dans la Conservancy ou les montagnes de Vandersterberg derrière Kuboes sont des endroits magnifiques où l'on peut se balader presqu' à sa guise, de préférence pendant une saison pas trop chaude, le printemps austral étant le meilleur moment en raison de la flore extraordinaire et souvent endémique qui survit dans ce désert. Les pistes n'y sont pas très faciles et il faut être vigilant ou muni du sacro-saint gps pour ne pas s'égarer.
Après le bac de Sendelingsdrif, la route qui longe le fleuve jusqu'à Alexander Bay est parfois démoralisante, celle qui rejoint la R382 (Port-Nolloth/Steinkopf) est plus attrayante, dans les deux cas, on n'effleure seulement le parc.
Pour, ensuite, rejoindre Augrabies Falls, il n'y pas trop d'alternative, si on est pressé, on file sur la N7 jusqu'à Springbok puis la N14 jusqu'à l'embranchement qui conduit au parc (5 heures de route de Steinkopf), si on a envie de flâner, on remonte la N7 puis on bifurque sur les pistes parallèles à l'Orange jusqu'à Pella avant de rejoindre la route ci-dessus, peu d'intérêt sinon celui d’innover si on circule dans le coin pour 2ème ou + fois. Si on ne visite pas le Richtersveld, en partant de Fish River, le plus rapide est de rejoindre Karasburg, Ariamsvlei et Upington (ce n'est pas la plus belle zone du pays, donc on file sans faire d'excès de vitesse, toutefois, la police veille parfois).
A Augrabies, la balade de Dasie Trail est très jolie, sa durée dépend de si on veut profiter de la beauté du site en s'écartant un peu du chemin ou si on désire seulement la "faire". Elle n'est pas très longue mais assez éprouvante en cas de fortes chaleurs mais on peut facilement y passer 3, 4 heures et plus avec un pique-nique à Arrow-Point. Le sentier Klipspringer Trail est magnifique et demande 3 jours, il est fermé une partie de l'année en raison de la chaleur mais reste éprouvant car les journées sont quand même chaudes et les nuits froides.
La réserve animalière n'est pas très riche en variétés mais est tout de même intéressante, une sortie de nuit est une bonne idée car on peut croiser des animaux que l'on n'a pas l'habitude de voir tels le protèle, l'otocyon, le caracal, le chat sauvage, le lièvre sauteur, la hyène brune, le porc-épic et quelques autres dont la panthère, qu'on nous annonce presque partout et que l'on ne voit jamais ou presque. Il y avait quelques années en arrière des rhinos noirs, mais ces derniers ont été transférés à Mountain Zebra NP.
En résumé, une demi-journée sur Dassie Trail, une en voiture pour découvrir les belvédères (à Echo Corner, on peut descendre dans les rochers jusqu'au fleuve) et une journée dans la réserve animalière.
Hébergement magnifique à Gorge Cottage sous le belvédère à une dizaine de km de Main Camp (2 places seulement).
Tu y seras à l'une des meilleures périodes, au niveau du débit et des crues. C'est impressionnant !
Quant à KTP, rien à dire sinon que c'est l'un des endroits les plus magiques d'Afrique du Sud. On n'y marche pas sauf à !Xaus lodge, mais le budget est un peu élevé pour emboîter le pas d'un Bushman.
Aller dans le Richtersveld et n'y passer qu'une nuit ou deux serait vraiment dommage car ce parc et la Consevancy voisine mérite davantage
Après avoir "fouillé" tout l'après-midi sur le forum et ailleurs, je pense comme toi. Nous n'avons pas assez de temps pour ce parc. Faudra encore revenir. 😉
le printemps austral étant le meilleur moment en raison de la flore extraordinaire et souvent endémique qui survit dans ce désert. Les pistes n'y sont pas très faciles et il faut être vigilant ou muni du sacro-saint gps pour ne pas s'égarer.
J'ai vu des photos pendant la saison de floraison. C'est splendide! Pour le gps, nous avions téléchargé l'application ApsMe pour la Nambie. Cette application était parfaite. Nous pouvions même l'utiliser à Susuwe pour aller au Horse Shoe.
Si on ne visite pas le Richtersveld, en partant de Fish River, le plus rapide est de rejoindre Karasburg, Ariamsvlei et Upington (ce n'est pas la plus belle zone du pays, donc on file sans faire d'excès de vitesse, toutefois, la police veille parfois).
C'est exactement cette piste que je pensais prendre depuis Hobas. Je me verrais bien faire ceci:
Klein Aus Vista
Un camping le long de l'Orange River du côté namibien, afin de pouvoir fair le jolie piste D212
Hobas (Fish River Canyon)
Augrabies Falls
Hébergement magnifique à Gorge Cottage sous le belvédère à une dizaine de km de Main Camp (2 places seulement).
Nous ferons du camping, donc Gorge Cottage n'est donc pas possible pour nous.
Gorges cottage n'était qu'une idée, nous y sommes passés l'an dernier et avons trouvé le site fantastique (un endroit unique pour seulement deux personnes ou trois au-dessus des gorges). Nous aussi nous avons campé, c'est pas mal non plus, d'autant plus qu'il n'y avait pas grand monde (en octobre).
La D122 que nous avons empruntée il y a un bon nombre d'années est en effet magnifique, à cette époque, un radier franchissait la Fish, là où elle joint son cours à celui de l'Orange. En période de très forte crue, il était impraticable, cela a certainement changé car beaucoup de gens passent par là, maintenant mais se renseigner avant est peut-être une bonne idée. Idem pour le bac à Sendelingsdrif qui reste "à quai" lorsque le fleuve se fâche !
Hobas Campsite est une excellente option pour visiter le canyon car il est situé à l'intérieur du parc (une douzaine de km) et l'on peut donc rester au bord du canyon jusqu'après le coucher de soleil pour profiter des magnifiques couleurs du soir ou d'y être de bonne heure le matin pour la lumière qui est meilleure.
Par contre d'Hobas est du mauvais côté de la Fish pour la suite, une belle piste rejoint Ai-Ais puis l'Orange vers les vignes immenses d'Aussenkehr (démoralisant ce coin) et là, tu as dépassé la partie la plus sauvage de la D122 à moins de tourner à droite et de remonter jusqu'à Sendelingsdrif. Entre la B4 et la RSA, il n'y a que 2 passages sur la Fish : sur la D463 et la D122, = grand détour pour aller de gauche à droite.
Hobas à Ai-Ais : 1 h 30 à beaucoup plus si tu longes le canyon au départ de Main View-Point.
Ai-Ais à Ausssenkehr : 1 h 30, aussi.
Par contre d'Hobas est du mauvais côté de la Fish pour la suite, une belle piste rejoint Ai-Ais puis l'Orange vers les vignes immenses d'Aussenkehr (démoralisant ce coin) et là, tu as dépassé la partie la plus sauvage de la D122 à moins de tourner à droite et de remonter jusqu'à Sendelingsdrif. Entre la B4 et la RSA, il n'y a que 2 passages sur la Fish : sur la D463 et la D122, = grand détour pour aller de gauche à droite.
Je ne comprends pas pourquoi tu écris Hobas est du mauvais côté de la Fish pour la suite
Nous ne prendrons pas la B4. De Aus, nous descendrons jusqu'à l'Orange River par la C13, nous prendrons la jolie piste D212 et aimerions dormir quelque part par là. Puis, le lendemain, je pense prendre la C37 jusqu'à Hobas. Puis, le lendemain, la B3 via Karasburg, Ariamsvlei pour aller à Augrabies Falls.
Mille excuses, j'ai seulement dans ma discussion perdu le fil de ton itinéraire (Hobas vers Orange et non le contraire) et raisonné comme quelqu'un qui préfère marcher et contempler plutôt que rouler, même si la route est belle, donc, le moins de km possible pour aller d'un point à un autre. La D212 ne l'est d'ailleurs pas plus que ça entre Aussenkehr et Vioolsdrif sauf vers la fin où sont basées les compagnies de rafting et autres.
La route après (B3 puis N10) ne présente pas beaucoup d'intérêt et tu peux couper sur la N10 à hauteur de Biesiespoort pour rejoindre Kakamas puis Augrabies (environ 90/100 km au lieu du double), peu de gens l'empruntent mais si tu as des courses à faire, Upington est mieux que Kakamas.
Des amis me disent avoir campé à Norotshama River Resort dans Aussenkehr NR et avoir apprécié le site, c'est plus court ensuite pour rejoindre Ai-Ais puis Hobas que de suivre le fleuve pour camper chez Félix Unite pour revenir sur ses pas ou repartir par la B1.
Bien cordialement.
Jacky.
"Moins faire pour mieux voir !"
Ps : comme je le disais précédemment, le passage sur la D463 n'est pas sur la Fish mais sur son affluent le Konkiep et conduit au site de Fish River Lodge magnifiquement situé au bord du canyon, mais sans camping.
On peut effectivement camper au Norotshama.
Cest propre, bien aménagé et on a une belle vue sur l'orange et les monts.
Mais c'est tout sauf paumé car dans l'hôtel.
Le Félix est pas mal non plus. Pas prevu de canoë sur l'orange?
Je ne sais pas trop pour le canoë, est-ce possible sur une journée?
J'ai refait mon calcul hier au niveau des jours qu'on pourrait partir. Il serait possible d'ajouter une nuit, cela nous donnerait quand-même la possibilité d'inclure le Richtersvelds NP.
Hier soir, je me suis dit qu'il faut laisser tomber. Ce matin, je me dit, il faut y aller. Quel casse tête.🤪
Nous pourrions passer deux nuit à l'intérieur de ce parc et une nuit vers Sendelingsdrif . Par contre, il me semble qu'on ne peut pas faire du camping à Sendelingsdrif.😕 On aime bien dormir dans nos tentes.
Jamais Voyajou n'aurait dû me donner l'idée du Richtersvels NP.😉 Maintenant que j'ai vu des photos, ce parc ne me lâche plus.😕
Bref, il faut que je recalcule les temps de trajet. Le but n'est pas de passer nos journées en voiture. Nous préférons marcher.
Pas impossible un crochet dans le Richtersveld mais pour au minimum 2 jours voire 3, sinon c'est beaucoup de route pour ne pas voir grand chose !
En venant d'Aus, tu peux rejoindre plus rapidement Hobas via Seeheim et Gondwana (3 à 4 heures) et après avoir jeté un coup d'oeil à Fish River Canyon, le premier soir et le lendemain matin, rejoindre sans te presser Aussenkehr et Sendelingsdrif via la D212 et le ferry. Là, tu es à l'entrée du Richtersveld (je comprends que ça te tente, c'est un parc superbe et sauvage). Potjiespram camp est à deux pas de l'entrée du parc et le camping de De Hoop, une quarantaine de km. Ces campsites, par leur côté sommaire, sauvage et beau valent largement ce que tu pourrais trouver vers Vioolsdrif. Le lendemain, tu peux aller dans le Tatasberg et t'installer dans ce magnifique endroit qu'est Kokerboomskloof. Ensuite, tu ressorts du parc à Helskloof Gate pour rejoindre Kuboes, Lekkersing et la D382 via un détour vers Tierhoek dans la Conservancy (magnifique site de camping mais un peu délabré lors de notre visite). Enfin, tu rejoins Steinkopf, puis Springbok et la N14. En 5 à 6 heures (depuis la 382), tu seras à Augrabies car cet itinéraire n'est pas une route qui donne envie de musarder, sauf, peut-être dans Anemous Pass.
Ne pas oublier de t'informer du niveau d'eau sur l'Orange avant de t'engager sur la piste, Février, mars et même avril étant les mois des crues. Carburant à Aus, à Goageb (pas sûr), à Gondwana et à Sendelingsdrif.
Je viens de lire ton carnet Retour de Namibie et du Kgalagadi Transfrontier Park. Il est très instructif, merci.🙂
Au Fish River, est-ce que la vue depuis Sulphur Springs vaut la peine? Dans ton carnet tu dis qu'il faut compter 2 heures pour faire l'aller-retour depuis le Canyon Viewpoint. Sur la carte, je vois qu'on peut aller jusqu'à Desert Rim Viewpoint qui se trouve au sud de Sulphur Springs Viewpoint. Es-tu aller jusqu’à là?
Est-ce qu'on peut marcher le long de ces pistes? A-t-on la vue sur le canyon? Personnellement je préférerais marcher que passer des heures en voiture. Mais seulement si la vue est belle.😉
Je viens de voir qu'il y a des places de camping à Sendelingsdrif. Est-il mieux de dormir là ou à Potjiesspram pour la première nuit?
Voici ce que j'ai trouvé sur le site saparks.com
De Hoop Rest Camp
Camp Site (CK6)
- Base rate 2 people - Max 6 people
- Ablutions
- COLD water shower
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- No power
- Very rustic
Potjiespram Rest Camp
Camp Site (CK6)
- Base rate 2 people - Max 6 people
- Ablutions
- COLD water shower
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- No power
- Very rustic
Richtersberg Rest Camp
Camp Site (CK6)
- Base rate 2 people - Max 6 people
- Ablutions
- COLD water shower
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- No power
- Very rustic
Sendelingsdrif Rest Camp
Camp Site (CK6 )
- Base rate 2 people - Max 6 people
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- No power point
- NOTE: Construction in progress at Sendelingsdrif
Chalet (CH2)
- Base rate 2 people - Max 2 people
- 2 single beds
- Aircon
- Ceiling Fan
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- Kitchenette
- NOTE: Construction in progress at Sendelingsdrif
- Units overlook the Orange River
- Wc and shower
Chalet (CH4)
- Base rate 2 people - Max 4 people
- 2 bedrooms, each with 2 single beds
- Aircon
- Ceiling Fan
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- Kitchenette
- NOTE: Construction in progress at Sendelingsdrif
- Units overlook the Orange River
- Wc and shower
Tatasberg Wilderness Camp
Reed Cabin (RC2Z)
- Base rate 2 people - Max 2 people
- 2 single beds
- Braai facility on deck
- Gas stove and fridge
- Guests to provide own drinking water and fire wood
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- Paraffin lamps
- Ramp
- Solar power, no plug points
- Universal accessible shower
- Utensils
- Wc
Reed Cabin (RC2)
- Base rate 2 people - Max 2 people
- 2 single beds
- Braai facility on deck
- Gas stove and fridge
- Guests to provide own drinking water and fire wood
- Helskloof closed. Access through Sendelingsdrif.
- Paraffin lamps
- Solar power, no plug points
- Utensils
- Wc and shower
La piste de Kokerboomskloof à Helskloof traverse des zones de sable et des parties accidentées et rocheuses, elle n'est pas toujours facile mais sans trop de problème si on a le véhicule adapté, le principal souci serait de tomber en panne car il n'y a pas trop de monde dans ces coins mais ça a peut-être changé ? (lors de notre séjour d'une semaine, nous n'avons croisé que 3 ou 4 voitures) et de s'égarer car il n'y a pas d'indications ou très peu.
Lorsque tu sors du parc à Helskloof Gate, tu retombes sur la piste qui au Nord retourne à Sendelingsdrif (une vingtaine de km) et au Sud rejoint Alexander Bay. Sur ce tronçon, après une vingtaine de km tu arrives vers une curiosité appelée "Wondergat" (une grotte, plutôt un genre d'aven à flanc de montagne) et une fourche, tu prends à gauche sur 5 km une piste secondaire pour rejoindre la piste reliant Kuboes à l'embouchure de l'Orange. A ce croisement, tu peux aller boire un café à Kuboes (petit coin sympa distant d'une dizaine de km, de mémoire, moins que ne le montre ta carte) ou continuer tout droit sur cette petite piste pendant une vingtaine de km et prendre à gauche en direction de Eksteenfontein. Depuis l'embranchement avant Kuboes jusqu'à Eksteenfontein, tu longes, à main gauche, la clôture qui délimite la Community Conservancy et passes à proximité de Tierhoek (2 km sur la gauche au pied de jolies falaises). Dans le village, tu continues sur la piste qui te conduira à la D382. Sur cet axe, il y a une piste longeant encore la Conservancy (que je ne connais pas) qui peut te ramener vers l'Orange via Helskloof Pass à Moddersdrif puis Vioolsdrif.
Tu peux aussi rejoindre Lekkersing puis la D382 plus près de Port-Nolloth, pour une langouste, c'est plus facile mais beaucoup plus long pour rejoindre Steinkopf.
Merci beaucoup Jacky, je vais étudier tout ça. Ce qui me fait un peu peur, est de passer trop d'heures en voiture et de ne pas pouvoir profiter.
Est-ce que cet itinéraire te semble possible? Trop de temps en voiture? En sachant que nous aimons beaucoup marcher.
Klein Aus Vista
Klein Aus Vista
Hobas
Sendelingsdrif ou Potjestram
Richtersvelds NP De Hoop
Richtersvelds NP Kookerboomskluf camp
Etape en sortant du parc
Augrabies Falls
Augrabies Falls
KTP
KTP
KTP
KTP
KTP
Oui, je suis allé au bout.
La vue est plus ou moins la même. Je voulais aller là, histoire de voir et me la péter avec mon 4x4😉
Oui on peut marcher, pas plus mais encore plus seul qu'ailleurs
Y a un ou deux passages un peu délicats
L'itinéraire me semble bien, avec, inévitablement un peu de voiture, surtout entre Aus/Hobas et le trajet avant Augrabies et, j'oubliais celui d'Augrabies au KTP (environ 400 km).
Pour l'étape, tu peux t'arrêter à Springbok et camper dans la petite réserve de Goegap à l'Est de la ville. Paysages typiques du Namaqualand, sans les fleurs, malheureusement. Il te restera 3 bonnes heures pour rallier Augrabies. Tu peux aussi faire d'une seule traite et ainsi profiter un peu plus d'Augrabies Falls.
Cinq jours à Kgalagadi, c'est super !
Les campings sont bien aménagés mais manquent de charme, surtout lorsqu'il y a du monde, mais on ne vient pas là pour ça !
Je trouve cet itinéraire plus agréable et moins voiture :
Klein Aus Vista
Klein Aus Vista
Richtersveld
Richtersveld
Hobas
Hobas
Pella
Augrabies Falls
Augrabies Falls
KTP
KTP
KTP
KTP
KTP
Le Richtersveld est beaucoup plus facile d'accès de la Namibie. De Klein Aus Vista, tu seras en 2h30 frontière comprise au parc (goudron quasi tout du long) et du parc à Hobas, la piste est à la fois roulante et intéressante avec une possibilité de ravitaillement à Aussenkehr (Spar).
La nuit 1 à Richtersberg ou Tatasberg et la nuit 2 à Gannakouriep ou Potjiespram (les deux sites sont les plus proches de la sortie- via Helskloof pass pour gannakouriep)
Quelques photos :
L'Orange à Alexander Bay
La piste pour le parc côté sud af
L'Orange à Sendelingsdrif
En route pour Tatasberg
Le soir au bord de l'Orange à Tatasberg
Puis au matin...
Enfin, retour en Namibie...
Richtersveld implique de toute façon de ne rien réserver à cause du bac (jamais vu ce parc complet-plutôt de la place partout qu'autre chose)
Si l'Orange était en crue, la solution de repli serait alors : Klein Aus Vista-Norotshama-Goegap-Pella-Augrabies.
Jamais Voyajou n'aurait dû me donner l'idée du Richtersvels NP.😉 Maintenant que j'ai vu des photos, ce parc ne me lâche plus.😕
Moi non plus!
Promis, je ne recommencerai plus.
Si entre Augrabies NP et Richtersveld NP (côté Afrique du Sud) je devais choisir pour deux ou trois jours, je n'hésiterais pas une seconde.
Est-ce que la vue sur l'Orange et les alentours sont aussi sympas depuis ce camping qu'au Tatasberg?
Non. Potjiespram Rest Camp est au bord de l'Orange mais on ne la voit pas. On y accède par des sentes dans le bush. Si on n'a pas le temps d'aller plus loin, on peut s'installer un kilomètre avant, face au fleuve (photo), les bergers le font bien (penser à leur apporter des oranges). Le meilleur camping avec vue sur l'eau est celui évoqué plus haut avec Attila, avant Tata's.
Si tu veux te donner une chance de pouvoir écrire encore « Quatre semaines magnifiques de... au KTP », tu devrais faire quelque chose comme ça: Aus, Fish River Lodge (rive gauche, donc), Richtersveld (x2 ou +), Augrabies (x1), KTP.
Mais, comme dit Michel, ce n'est que mon avis. 😉
Tu n'as pas par hasard une photo de la vue sur le Fish River Canyon depuis la rive gauche (ouest)? Je ne trouve que des photos prises depuis les points de vue dans les alentours de Hobas. Est-ce que la vue est aussi belle que du côté est?
Bonsoir Carmen,
De mon point de vue, ces lieux demandent plus que des yeux.
Tu n'as pas par hasard une photo?
Une image?
Rive gauche*, à l'est donc de la Fish River, par Hobas, on approche le canyon au plus près, on en perçoit le grain et les plis. On en effleure le profil sur quelques kilomètres mais on partage les lieux avec beaucoup d'autres admirateurs.
Du Fish River Lodge, édifié sur la rive droite et en surplomb, on a une vue d'ensemble, nord-sud, sur les ondulations du canyon et l'écrin du plateau. On en per��oit mieux l'ampleur. On marche librement on the edge of eternity et il est possible de descendre au niveau de la rivière avec les 4x4 du lodge.
Une autre image?
À l'opéra, ce serait la même différence qu'entre une place au parterre et une loge au premier balcon.
Ce sont deux expériences complémentaires. Mais s'il fallait n'en choisir qu'une...
Une carte:
Une photo médiocre: une bonne raison pour que tu en rapportes de meilleures.
*oui, rive gauche; dans mon message précédent je jouais au jeu de l'orientation avec Michel ;-)
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Afrique de l'Est et Australe › Botswana · 36 replies
Je suis en train de finaliser mon itinéraire pour un voyage en Août en Namibie et au Botswana et j'ai quelques questions: - est-il envisageable de visiter…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
