me voilà rentré de 15 jours en Ouganda et quel destination magnifique. Comme toujours voyage en indépendant.
Bon je vais resté dans la veine de mes précédents compte rendu:
l'itinéraire tout d'abord, ; Entebbe/kampala-fort-portal et autour (notamment Semliki frontalier de la RDC)-Parc queen elizabeth-retour Kampala.
Un merveilleux voyage avec deux petits incidents; une intoxication alimentaire en début de séjour qui m'a valu une demi journée à l'hopital (tout va mieux now) mais sans m'empêcher de poursuivre ensuite le voyage et qq coups de feu proches entendus à proximité du parc de Semliki (l'armée pourchassait une bande armée venant du Congo).
Mes coups de coeur:
quasiment tout lol:
- Fort portal: petite ville provinciale cernée de montagne et de plantations de thé; très agréable; il y fait froid; le soir on dort avec couvertures; donc prévoir une laine pour ce coin. Les alentours sont magnifiques; paysages très verts, montagneux et brumeux. Voici les excursions faîtes au départ de fort portal: parc de semliki et hotsprings: à deux heures de route (ou plutôt piste) de fort portal, des paysages magnifiques frontaliers du Congo; les hotsprings se rejoignent par une marche d' 1h environ au départ des bureaux du parc. Pour y aller location d'un taxi à la journée. Mésaventure du retour finallement agréable, la piste était bouchée par un camion renversé et englué; impossible de passer; du coup on est passé par une autre piste avec vues panoramiques sur le parc Semliki et congo; fabuleux; c plus long mais ça en valait la peine.
Les craters lakes; il y en a plein autour de fort portal; en une excursion de marche d' 1h on peut déjà en voir plein les yeux. Il y a un lodge panoramique à 8 kms de piste de fort portal; y aller boire un verre et admirer la vue.
Le jardin botanique de FP; peu visité et pourtant très intéressant; ils font des études médicinales et conservent des échantillons de la flore Ougandaise; il y a aussi des volontaires étrangers qui y bossent; très instructif; une marché d' 1h environ dans un environnement mi jungle mi jardin.
- Queen Elizabeth park; très beau parc; l'un des plus connus d' Ouganda avec les Murchison falls; on y a vu lions (30 minutes entourés par les lion à 6h30 du mat c magique) , éléphants, antilopes, hippo, buffles, singes, oiseaux dont aigles pêcheurs d' Afrique. paysage de savane très sympa;
- Entebbe; petite ville ou se situe l'aéroport; sans grand intérêt mais intéressant pour les plages le long du lac victoria.
- Kampala; capitale tentaculaire mais vivante; un bordel pas possible pour en sortir et y rentrer; mais j'ai aimé;
transports; bon réseau de bus publics; pour fort portal; compagnie LINK à l'aller et POST BUS au retour; ça se vaut; le post bus est une plus long car arrêt de dépose courrier mais moins de monde aussi. De mon expérience, bus plus confortables que ceux connus en Afrique de l'ouest. Il y a aussi des mini bus (boda boda) mais à utiliser avec précaution car conduisent comme des fous.
Pour les parcs, location d'un véhicule simple (pas si cher que ça) avec chauffeur guide est la meilleure solution.
Pas besoin de 4X4 pour le Queen Elisabeth park.
Population; accueillante dans son ensemble. multitude d'ethnies comme partout en Afrique; mais très différent de l' Afrique francophone; un sens de l'accueil très british; on ressent moins l'animosité "post coloniale" présente en Afrique de l'ouest; les Ougandais comme peuple sont une vrai découverte et une très bonne surprise de ce voyage.
Sécurité; RAS; prudence dans la capitale comme toute mégalopole (mais pas plus qu'ailleurs) et prudence en zone frontalière; sinon je me suis sentis à l'aise dans les lieux parcourus.
Le coup de coeur hébergement: Rwenzori View Guesthouse; à fort portal; chaudement recommandé; tenu par un couple de Danois; belles chambres simples mais quasi neuves d'aspect et impeccables; jardin magnifique ( chaque chambre a une terrasse sur jardin); repas pris en commun dans une ambiance sympa. bref une bonne adresse. De plus la patronne est de bons conseils pour visiter le coin. Référencé dans le Bradt guide.
La déception au niveau hébergement; Le red chilli; souvent recommandé par les guides comme l'adresse routard par excellence; on n'a pas pu tester le safari marchison falls avec eux (cause mon intoxication alimentaire) mais l'hébergement donne vraiment une impression de vétusté et de laissez aller. personnel professionnel mais pas vraiment sympa; repas de qualité médiocre; et tout ça est loin d'être donné ( Kampala est une ville assez chère au niveau hébergement).
Climat: c'était la saison des pluies; une averse tout les jours de courte durée sauf un jour mais pas génant du tout pour voyager. Peu voire pas de moustiques à fort portal car climat froid; peu au parc queen elizabeth. très peu à Kampala (comparé à d'autres capitales Africaines).
Visa; il est délivré à l'arrivée pour les Français; cout 50 dollars; le visa obtenu en 5 minutes; rapide et efficace. Au retour une petite fiche à remplir et c réglé.
Conclusion; un très beau pays peu fréquenté des francophones (rencontré des touristes mais aucun français quand j'y étais); une population accueillante (attendez vous à entendre souvent "welcome")^^; de beaux parcs bien moins chers que ceux des pays voisins; des paysages à couper le souffle; ce petit séjour en Ouganda m'a enchanté; j'y retourne en 2012 pour continuer à visiter ce pays.
ça m'a couté 1100 euro en tout pour 15 jours (hors billet d'avion et frais annexes avant départ (Malarone, remplir trousse pharmacie, etc..)); comprenant hotels de catégorie moyenne à sup, bouffe, bus, safaris et excursions, souvenirs, visa à l'arrivée, etc... ça comprend aussi l'avance des frais de consultation, examens et traitement antibio lors de mon intoxication (environ 60 euro le tout remboursable au retour).
c très correct car je ne me suis pas privé.😉
non non pas du tout portuguais; c'est un pays anglophone; donc anglais only^^
Les prix exacts ça me pose un soucis car j'oublie ça dès mon retour et je ne note rien sur le sujet. bon de ce que je me souviens à la pelle.
Les bus c'était 20 000 shillings Ugandais pour la LINK et un peu moins cher, 15000 Ugandais Shillings pour le POST BUS; bus m'ont paru plus confortable qu'en Afrique de l'ouest.
Bouffe et hébergement c quif quif; les capitales Africaines sont chères au niveau hébergement; mais tout dépend niveau de confort souhaité. Il faut compter 50 000 à 60000 Ugandais Shilling pour qqchose de basique mais correct à kampala: moins en province; à compter de 100 000 Ugandais Shilling c mieux; voilà de manière très générale. On trouve beaucoup moins cher bien sur mais dans ce cas c confort zéro (perso à 20 ans ça m'amusait; maintenant j'aime bien un minimum de confort).
Par exemple, la Rwenzori guesthouse; 95 000 la nuit avec petit dej très copieux; vu la qualité des chambres et de l'établissement, c très correct pour ce prix. Même établissement à Kampala se rapprochera du double du prix.
Kampala plus cher que province bien sûr^^
hujambo Alex, habari gani? asante sana kwa safari.
et le Kiswahili? ne balbuties tu pas quelques mots après ton séjour????😊
bon sans rire très bon compte rendu, compact et exhaustif, c'est bon à savoir que tu comptes y retourner, Jinja et/ou les Iles Ssese ont l'air incontournables...
haaaaaa, en te lisant, que de bons souvenirs me reviennent en tête 😎
Si tu aimes le rafting, pour ton prochain séjour, va faire un tour à Jinja.Tu en auras pour ton argent!
Les allentours du lac Bunyonyi et des volcans est absolument à visiter. Et pourquoi pas la visite des gorilles dans Bwindi?
je cherche un pays d'afrique a visiter pour ce mois de février
Pour l'ougandan, quels sont les vaccins obligatoire ( vérifient ils à l'aéroport le carnet de vaccination ?)
j'ai un régime alimentaire à base de fruits, est ce que je trouverai mon bonheur ? (mangues....)
Quid des moustiques ? Sont ils féroces ? 😠
Je vais suivre ton conseil d'aller à Jinja, pour le rafting j'aimerais tellement, mais ça ne fera pas l'unanimité😕, donc quelles autres alternatives sont proposées là bas?
Vous y êtes restés combien de temps?
il FAUT que tu fasses du rafting ;)
Pour ceux et celle qui t'accompagnent et qui ne veulent pas en faire, ils ont juste à prendre un verre sur la terrasse en attendant ton retour 😉
Sinon, je sais qu'il y a un genre de bungee au même endroit où on part pour le rafting. À part ca, je ne suis pas trop au courant pour les autres activités pcq j'y avais été seulement pour le raf. Prends toi le Lonely Planet avec toi, il est très pratique et rempli d'info
Pour ma part j'y suis resté que 3 jours. J'ai favorisé plus la région des lacs et des gorilles et Murchinson Fall
moi, je m'étais pointer là directement. Ils prennent le nombre de bateaux en fonction du nombre de personne qu'il y a. De mémoire, ils étaient très bien équipés en bateaux...
gâte-toé!tu ne le regretteras pas 😎
j'imagine que oui
malheureusement, je ne me souviens plus avec qui j'avais passé la journée en raf
C'est la compagnie qui a un bungee...tu ne la manqueras pas
Ils ont un super spot et un endroit très chouette pour coucher. Le soir, beaucoup d'ambiance sur la terrasse!
Merci pour ton compte rendu , n'ayant pas le Bradt, pourrais-tu m'aider pour un itinéraire de 8 jours environ avec une arrivée à ENTEBBE ? Me conseillerais-tu de zapper kampala et aller directement à Fort Portal ?
Au fait , pourquoi as-tu choisi d'arriver à Entebbe au lieu de KAMPALA , est-ce pour la délivrance du visa ?
Enfin pour visiter le Queen elisabeth park, où doit-on se loger de préférence ?
BON WEEKEND ALexp
je te conseille d'acheter le bradt c 20e par correspondance ou au minimum le petit futé;
Il n'y a pas d'aéroport international à kampala; l'aéroport se trouve à Entebee qui est à 30 minutes de routes de la capitale ou plus si embouteillages,
Pour le logement dans le parc ça dépend tes gouts et tes moyens perso j'ai pris une nuit dans le lodge le plus luxueux mais c'était un choix envi de faire une folie au moins une fois; j'ai pas regretté.
Kampala est sympa pour y passer qq jours mais voyage de 8 jours ça reste très court, tu ne pourras pas faire beaucoup.
A la limite un tour à fort portal, deux jours au QNEP puis retour case départ.
Mais lis un peu sur le pays avant déjà pour connaître ou se situe l'aéroport international^^
Salut Alex,
Je tombe par hasard sur ton récit de voyage en Ouganda... fabuleux dis donc ! L'Afrique n'aura bientôt plus de secret pour toi !
Pas de chance toutefois pour ton intox alimentaire... mais qu'est ce que t'as bien pu bouffer pour t'empoisonner au point d'aller à l'hosto ?
Le prochain voyage en gestation c'est où ?
bonne soirée biz
Bonjour,
Ravie de lire votre compte-rendu de voyage en ouganda car je prépare mon voyage pour cet été (juillet/août), entre 3 et 4 semaines.
je souhaite faire le trek du Ruwenzori. Quelques questions supplémentaires :
Est-ce un problème de voyager seule en Ouganda ?
Doit-on passer obligatoirement par le Ruwenzori Mountaineering Services à Kasese pour faire le trek ?
je ne réserve jamais rien à l'avance, est-ce facile de trouver des guest-house bon marché ?
Pour le change : travellers en euros ou en dollars ?
J'ai lu que le guide Bradt était recommandé pour l'Ouganda : qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Salut Alexis,
Coupure de courant, donc rupture de la fameuse "chaine du froid" cause de tous tes malheurs ! Personnellement, depuis que je ne mange plus dans les restos africains (mais dans les familles où les repas ne se préparent pas à l'avance et avec les produits du jour) je n'ai plus de problèmes ! Mais quand on ne peut faire autrement... pas facile pour nos organismes non habitués ! La prochaine fois, achète toi du pain avec une boite de sardines à l'huile pour te faire un sandwich ! pas de danger ! C'est mon truc à moi quand je doute de ce que je pourrais trouver dans mon assiette...
Moi next c'est Casamance again !!!!!!!!!!!! je vais me chercher une p'tite case bien tranquille !
L'Ouganda pourquoi pas, mais l'Asie aussi ça me tiraille....
bonne continuation
pas de pbms à voyager seule moyennant les précautions d'usage. Tout dépend de ton expérience du voyage aussi.
Le treck je sais pas suis pas treck mais facile à organiser de fort portal (la rwenzori guesthouse organisait ça entre autre)
Pas besoin de réserver hormis 1ere nuit pour être tranquille; mais pour certaines adresses appréciées ça pourra être complet; l'idéal est toujours prévoir un plan B hébergement (voir le guide bradt)
Dollars ou euro; idem à kampala; en province, les dollars sont mieux appréciés; perso j'utilisais le shilling ougandais et j'étais un des seuls lol; beaucoup de touristes payent en dollars hormis petites dépenses quotidiennes.
Dans tous les cas j'ai toujours trouvé un moyen de changer mes euros.
Mais oui, viens, depuis le temps que tu le dis... Francia y est en ce moment ! on se croisera, je repars début mars !
Elle est sympa ma case bleue hein ! et sur le fil à linge, tu peux admirer le vestiaire de l'équipe de foot locale !!!!!!! et comme c'est le passage obligé pour aller au terrain, je crois que la prochaine fois, je vais faire un beau "calendrier" !!!!
Petite question...
Te déplaçais-tu en transports en commun?
J'ai lu que pour aller dans le secteur d'Ishasha, c'était pratiquement impossible sans avoir son propre véhicule. Est-ce vrai? J'aimerai dans l'idéal y passer la nuit...
oui transports en commun sauf pour le parc queen elizabeth ou on a un loué un véhicule simple (pas 4x4)avec chauffeur via notre hotel à fort portal (Rwenzori guesthouse); le chauffeur guide vivait à côté du parc et bossait régulièrement avec la patronne de la guesthouse;
Evites de prendre un chauffeur guide qui ne vit pas à proximité du parc^^
ya moyen de s'approcher plus en transport en commun mais il faut du temps et suis pas sur que tu y gagneras beaucoup car au final tu devras quand même t'organiser pour avoir un véhicule pour le parc.
prends le guide bradt en anglais c'est bien expliqué et relativement mis à jour^^
2 à 3 jours en fonction de ce que tu veux y faire est suffisant; y passer au minimum une nuit vu que si tu veux tenter de voir les lions c'est très tôt le matin^^
Sipis Falls c' est a environ 4-5 heures de bagnole de Jinja, ça vaut le detour, direction Mbale, les routes sont correct juste quelque km de pistes, pas besoins de 4*4
merci pour ton message! je confirme tout ce qui a été dit! c'est un superbe pays.
j'y suis allé pendant les vacances de toussaint et ce fut vraiment un beau séjour; j'ai utilisé les transports locaux sans difficulté; on note une grande différence selon les régions (infrastrucure, routes, etc)
sinon je vous conseille vraiment d'aller voir les gorilles à bwindi; c'est inoubliable! de plus l'organisation touristique tient compte des besoins locaux et est assurée par des ougandais. le lac bunyoni à la frontière rwandaise est aussi très chouette!
bon voyage à tous ceux qui iront s'y ballader!
Bonjour,
Je souhaite partir 9 jours en Ouganda avec ma fille de 16 ans. Nous irions d'abord vers Fort Portal pour donner un coup de main dans une école. Pour la suite du voyage nous aimerions aller voir les gorilles dans la forêt Bwindi. J'ai trouvé une agence qui me propose un tour de 3 jours, 1er jour Parc Queen Elizabeth, 2ème jour Forêt Bwindi, 3ème jour retour sur Entebbe.
L'agence me demande 1900$ pour 2 pour les 3 jours avec tout inclus dont les permis gorilles. L'hôtel que j'ai choisi pour les 2 nuits est très rudimentaire.
Pensez vous que le tarif est correct, ou qu'il y aurait moyen que je trouve un chauffeur guide moins cher sur place?
Auriez vous des hôtels dans la forêt bwindi à me recommander?
Mon avion retour décollera à 5H du matin, pensez vous qu'il soit possible de dormir dans l'aéroport?
Auriez vous des conseils d'ordre général?
Merci d'avance
Si tu veux un hotel a fort portal il y a le traveler Inn il et pas trop mal, 1900 dollars tous compris dont les permis gorilles me parais un peu cher mais ca reste dans les prix ( ton agence et europeen ou locale ? ), j avais payer mon permis gorille 500 dollars par personne !!
Pour l hotel dans la foret de bwindi, cela depant de quel coté et quel famille vous allez visiter, si tu va voire la famille Nkuringo je te conseil le Nkuringo gorilla camp ( d' ailleurs pas mal de monde en parle sur ce forum) tous les hotel dans la region de Bwindi sont relativement cher car il heberge principalement des touristes !
Sinon tu peux dormir a Kabale c est une petites villes et il y a un hotel pas cher dont je me rappel plus le nom ( si tu as le petit futé tu peux trouver le nom) juste apres une banque ( Crane bank si je me rapelle bien, d aileurs tu peux pas louper la bank c est le batiment le plus recent de Kabale et il detonne avec le rest du paysage ), il et tenu par des locaux, ensuite tu peux rejoindre la foret de Bwindi par taxi en partant tres tot le matin !!
Merci pour ta réponse et tes conseils. Entre temps nous sommes passés à un montant de 2580$ car soit disant comme le camp où je veux dormir n'est pas à Buhoma mais à Nsongi, les permis sont plus chers. Je pense que je verrai sur place mais je voudrais quand même acheter les permis à l'avance. J'ai écrit au parc directement mais ils ne m'ont pas répondu. Sais tu comment je peux faire?
Merciiiiii
Malheureusement, il n'est quasiment pas possible d'obtenir de réponse de l'UWA (Uganda Wildlife Authority). Le passage par un tour opérateur est presque indispensable pour la réservation des permis (sauf en se présentant là bas sur place mais c'est risqué sur les disponibilités, ou peut être par téléphone).
Je trouve très bizarre l'histoire des permis qui augmentent. Les prix sont fixes pour tous le monde (500$) quelque soit le groupe à qui tu rends visite. Ce qui peut changer par contre, c'est le logement qui t'ait proposé la veille du trek (et là, il semble qu'ils soient passés à du super haut standing, non ?).
Du coup, je crois que tu devrais surtout demander à d'autres professionnels du tourisme pour voir ce qu'ils peuvent te proposer comme parcours (celui de ton agence me parait en plus un peu chargé) et à quel prix. Ils sont généralement très réactifs et tu pourras vraiment comparer les propositions.
Concernant justement le prix initial de 1900$ avec permis gorille, ce n'était pas "si" cher, sachant qu'il y a déjà 1000$ qui partent dans les permis. Reste 900$ pour la voiture, le guide, les logements. Pas facile de dire si tu pourras faire vraiment moins en procédant toute seule. Je pense qu'une voiture avec chauffeur se loue déjà dans les 90 à 100$ par jour. Avais-tu les repas et l'essence compris ?
Si ça peut t'aider, nous partons en Ouganda en septembre prochain et racontons ici nos préparatifs : http://tawana.over-blog.com/categorie-12244104.html. Tu trouveras des adresses et une idée de notre budget. Pour Bwindi, nous avons opté pour Nkuringo qui a effectivement très bonne réputation. Pour payer moins cher, nous y camperons dans une de leur tente. Tu peux d'ailleurs les contacter pour l'ensemble de ton voyage, Robert est vraiment très sympa et toujours force de propositions.
Alors 2580 dollars pour 9 jours, il me semble que tu as choisis de voyager grand luxe ?
Bon voila ce que je te propose comme alternative, mais cela demande d' etre quelque peut aventurier, flexible et avoir deja voyager en afrique sans tour operateur et de parler anglais !
Si vous arrivez l' apres midi a Entebbe, vous pouvez passez la nuit a l' airport guesthous, rapport qualité prix correct mais je me rappel plus des prix, ensuite rejoindre Kampala en mini bus (matatu, ne payez pas plus de 5 dollars par personne ) ensuite allez directement acheter les permis gorilles a l UWE a kampala, ici si vos dates de visites sont flexible vous pouvez acheter le permis a bon prix ( bon faux pas ce leurrer ça reste quand meme aux alentours de 500 dollars ) pour une nuit a Kamapla je peux pas vous aider quand je vais en ougande je dors dans la maison familial de ma femme a jinja mais avec un guide du style celui qui commance par un R et fini par un D vous pouvez trouver une bon plan, juste eviter le quartier de kalabagala ( je suis pas sur de l ortographe) a part si vous aimer faire la fete ( pour un transport en Boda, petite moto, ne payer pas plus de 1500 shillings pour 2 et le double pour le matatu a travers kampala) compter passez quand meme 2 jours a Kampala avec les deplacement et l obtention des billets !
Ensuite rejoindre Fort portal avec un Bus ( environ 50 dollars pour 2 ) utiliser Post bus, comptez quand meme entre 7 et 10 heures de bus pour fortportal !
A fort portal vous pouvez trouver un petites agence local qui vous organise un petit safari aux qeen elizabeth ( comptez environ 300 .- par personne avec une voiture privée rien que pour vous un peux moin si vous rejoigner un groupe, encore mois si vous trouver quelqun qui possede une voiture privée et qui veux bien vous enmener visiter la park et partager les frais car pas besoins de guides pour les parcs ) !
Pour les Gorilles je te conseil de quand meme passé une nuit a l hotel proche de la famille car si tu choisis de dormir a Fortportal et de partir tot le matin pour arriver a l heure au meeting point et que la route ou le taxi on un probleme et que tu loupe le randez vous tu perd le tickets et c est pas remboursable, je ne connais pas assez bien le coté de Nsongi pour te guider !
C est vraiment dommage que tu ne dispose seulement de 9 jours car si tu es oubliger de planifier en avance ton voyage avec des agences qui ce prennent des grosses commisions au passages, le mieux et de partir sans rien planifier et de y allez au culot, ne pas avoir peur de discuter les prix qui varient au jour le jour meme pour les permis gorilles !
Pour conclure tous ces conseils s adresses a une presonne qui a l habitude de voyager, Afrique parfois sans connaitre et sans planification tu peux perdre pas mal d argent, surtout si vous etes pressé
Bon si tu as encore des questions n' hésite pas !
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
