Je m'adresse à tous ceux (et celles) qui ont vécu l'expérience.
Combien d'argent faut-il prévoir pour les repas quotidiennement lorqu'on voyage au Vietnam (novembre)? Compte tenu que les petits déjeuners sont souvent inclus dans le prix de la chambre d'hôtel, que nos repas du midi seraient souvent légers, étant en excursion ou en visite et que pour le soir, nous voulions avoir un repas consistant, pouvant être typique du pays (sans être "extrême!").
Les prix sont-ils différents selon la grosseur de la ville (en fonction de la multiplicité des restos) et sont-ils uniformes au nord comme au sud du pays?
Suggérez-vous de manger à l'hôtel (le soir) ou si une escapade au hasard des rues est possible et souhaitable pour s'imprégner d'avantage du pays (plus aventureuse / risquée??) ?
Merci de m'éclairer.
ca depend...
je ne vous repondrai pas sur le prix, mais je vous dirai de faire attention a ce que vous mangerez...il y a enormement de produits potentiellement dangereux maintenant sur le marche alimentaire.
Knorr par exemple est a base de medecines dangereuses pour la sante...et les restos en mettent genereusement pour agrementer l'aspect et le parfum.
Je regarde mon pot de glace Vinamilk, il n'y a que des produits chimiques, pas de lait..
Et pire encore pour les produits importes de Chine.
Mais je pense que le VN n'a pas le monopole de la nourriture dangereuse, je vois sur TV5 que l'allemagne et l'europe ont leurs problemes aussi
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
Je passe pas mal de temps à Hanoi et sa périphérie :
Je vous répondrai en vrac : si vous acceptez de manger dans la rue en contact avec la population locale - et d'ailleurs vous mangerez des choses bonnes, mais le cadre🤪🤪 pour environ 40000 à 50000 dongs par personne, sans boisson - si vous mangez en ville dans des petits restaurants sans chichi mais décorés agréablement, quelquefois en terrasse ou en balcon, avec des nems en entrée, un plat généralement poulet aigre-doux ou porc sucré, plus une boisson, vous vous en tirerez pour environ 75000 dongs/90000 dongs - si vous préférez un restaurant un peu plus "up" comme le thuy ta au bord du lac hoan kiem ou banh tom au bord du lac de l'ouest, vous aurez un plat à choisir dans un menu qui vous coûtera dans les 100.000 dongs plus la boisson - c'est difficile de vous donner plus de précision - ceci étant, si vous ne voulez pas dépenser trop, vous pouvez remplacer un "repas" par 2 banh bao (brioche à la viande vendue partout à 10000 dongs pièce, ou aller manger une assiette de banh cuon (dans les 20000 dongs -avec un morceau de cha)- quoi qu'il en soit, on ne vit pas du tout de la même manière au Vietnam qu'en occident... il y a la chaleur, le charme de voir la vie locale, etc... donc la nourriture tient moins de place... et je vous assure on ne meurt pas de faim - les petites vendeuses à la palanche vous offrent pour une poignée de dongs des petits ananas délicieux, tout épluchés, tout coupés, vous avez sous le nez tous les fruits tropicaux dont vous pouvez vous régaler : par contre leur prix est souvent de 20000/30000 dongs le kg, ce qui représente avec l'eau en bouteille un supplément de dépenses -
Voilà en gros quelques détails pour vous situer une fourchette de prix - les boissons type coca ou autres, vous les trouvez en supermarché à 5500 dongs la canette, par contre les vins qui sont importés sont très chers, la bière à la pression (bia hoi) ne vous coûtera que 3000 dongs assis sur un petit tabouret au coin de la rue Ta Hien à Hanoi-
Bon voyage - cordialement - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
ouah Kimtwo, la vie a Hanoi est tres chere.
ici a QuangNgai je paie mes banh Bao 5.000d piece. le banh xeo 2.000d piece.
par contre j'aime bien ma mousse 333 a environ 8.000d la canette
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
Mais je pense que le VN n'a pas le monopole de la nourriture dangereuse, je vois sur TV5 que l'allemagne et l'europe ont leurs problemes aussi
Ah la la, le conditionnement par la télévision...
Enfin bon, nous on trouve encore de la glace avec lait, et sans aucun produit chimique...😏.
C'est vrai que le vietnam, c'est la cata. Entre les élevages aquatiques industriels aux méthodes plus que douteuses, l'abus hallucinant de pesticides en agriculture, et j'en passe, y'a de quoi prendre peur...🤪🏴☠️
C'est vrai que le vietnam, c'est la cata. Entre les élevages aquatiques industriels aux méthodes plus que douteuses, l'abus hallucinant de pesticides en agriculture, et j'en passe, y'a de quoi prendre peur...🤪🏴☠️ Bonjour,
Loin de moi l'idée d'ouvrir (encore) une polémique, mais franchement il vaudrait mieux ne pas faire le procès du Vietnam en matière d'alimentation !!!!!!!!!!!! il faut commencer par regarder chez nous - on n'a beaucoup moins de souci ici qu'en France... ou qu'en Thailande ou au Mexique où j'ai connu de graves soucis notamment avec la nourriture et le problème de la chaine du froid... c'est beaucoup plus surveillé qu'on ne le croit au Vietnam - il y a même des plats dans les petits restaurants qui ont été supprimés par les Autorités comme étant susceptibles d'être dangereux pour le touriste..- ça on ne le sait pas lorsqu'on n'y passe que quelques jours.😉
Si on devait se méfier de tout, et même des rumeurs infondées, on ne bougerait plus de chez soi😕
Bonne journée - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
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Oui Venissian je sais hélas pour nous qu'Hanoi est chère ... le banh bao est monté de 3000 à 5000 dongs il y a environ deux ans et demi et dans la foulée il a grimpé à 10000 dongs.... à mon grand désespoir car 'est l'une de mes friandises favorites - 😉
Par contre sitôt qu'on s'éloigne un tout petit peu en banlieue, la vie baisse : je paye mon bun cha 30000 à Hanoi, 25000 à Buoi et 2O000 sur le marché de Ngoc Ha... et on y va à pied, c'est dire que ce n'est pas très loin!!!!!!!- heureusement on ne boit que de l'eau ...
Kimtwo
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Les scandales liés à l'alimentaire sont récurrents au Vietnam.
Rien à voir avec les quelques très rares accidents rencontrés en Europe.
Mais c'est vrai que la presse étant muselée au Vietnam, ce n'est pas en étant sur place qu'on peut en prendre connaissance.
Toute opinion est respectable, la vôtre comme la mienne - la Presse est une chose, mais le fait d'y vivre et de ne pas vivre qu'au Vietnam permet de se rendre compte qu'il n'y a pas, au quotidien, autant de "scandales alimentaires" qu'on veut bien le dire - D'ailleurs le Courrier du Vietnam, en langue française, n'est pas muselé puisqu'il a fait état, plusieurs fois, de problèmes qui sont intervenus dans tel ou tel cas : je parle plutôt de la vie au quotidien, c'est à dire pour le touriste lambda....
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
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depuis tres longtemps que je voyage au vietnam, j ai mange dans des endroits ou peu de gens (touristes) iraient. d ailleurs bien souvent ils m ont ou nous ont regarde bizarrement, et je n ai jamais rien attrape.
bien plus souvent en france j ai une gastro ou un semblant de tourista a cause de trop de regles d hygiene qui fait que nos organismes sont de moins en moins protege. et on rompt bien souvent la chaine du froid.
je ne dis pas que le vietnam est parfait, mais on est loin des scandales europeens, et malheureusement en europe, toujours pour le profit, beaucoup de resto servent de la nourriture limite avarie. ce qui arrive moins au vietnam car bien souvent on travaille du frais au jour le jour.
je sais, je travaille dans la restauration, et il m est arrive plusieurs fois, de faire un ou deux jours dans un endroit et de ne pas continuer car je ne voulais pas travailler dans un bouie bouie degueu, pour mon honneur et ma fierte.
si les gens savait comment ca se passe dans les cuisines de leur restaurant prefere, ils n iraient plus.
a+
je ne dis pas que le vietnam est parfait, mais on est loin des scandales europeens,
Sauf que les grands scandales viets sont permanents : l'abus de pesticides qui ne seraient même pas autorisés à petite échelle ici, les scandaleuses conditions d'élevages aquatiques (crevettes, panga, etc.).
en europe, toujours pour le profit, beaucoup de resto servent de la nourriture limite avarie.
Oui, c'est vrai que l'Europe est tellement sous-développée, ... contrairement à l'ASE...😏🏴☠️🤪
Et qu'elle n'a aucune norm et aucun contrôle, ... contrairement à l'ASE...😏🏴☠️🤪
Je mange au Vietnam (au nord pour le moment) dans les mêmes endroits que toi où ma première visite a été remarquée.... il n'y a pas de touristes, hormis quelques américaines qui tentent tout et que nous" pilotons" dans ces com binh dan - ainsi que tu le dis, la réalité au Vietnam est que pas grand chose n'est conservé d'un jour à l'autre : ils travaillent, si je puis dire, en flux tendu et le calcul est fait pour qu'on ne mange pas le lendemain les restes de la veille....😉
Nous n'avons été que très rarement malades et nous n'avions qu'à incriminer notre manière de faire : c'est à dire de manger le soir un bun oc... les connaisseurs appré cieront l'erreur !!!!!😕
Et puisque on va bientôt vouloir nous démontrer que le Vietnam est le pays de tous les excès en matière alimentaire , je peux te confirmer qu'il y a un supra-gagnant : le Mexique dont j'ai été rapatriée pour cause alimentaire...et qui est le chapion avec un autre pays des intoxications alimentaires .ce qui m'a été confirmé à la puissance 10 par mon médecin. Du Vietnam non, je suis toujours rentrée par les vols réguliers 😎😎...
La petite famille va bien ?? - bonne continuation - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
com binh dan signifie riz bon marche, n'est ce pas Kim?
Bon, concernant l'alimentation au VN, l'important est de manger LOCAL (pas du chinois ou de l'americain...alors pas de pomme ou de poire (au desespoir de ma femme).
on a encore la chance d'avoir des grands champs agricoles (traites avec je sais pas quoi) a DaLat par exemple...
Mais, malheureusement aussi, j'ai beaucoup d'exemples repugnants sur les exces au VN : les crevettes antibiotiques...les gateaux du Tet cuits au charbon de bois et a la fumee armatisee de la pile alcaline...miam...
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
Nous n'avons pas du tout été malades durant les 3 semaines que nous avons passées au Vietnam. Nous avons goûté un peu tout ce qui se présentait. Nous avons testé quelques lieux cités dans le routard, par exemple à Hoi An, le Café des Amis, tenu par un vietnamien très sympa fan de Georges Brassens, où je vais d'ailleurs bientôt envoyer quelques CDs de reprises de Brassens que je lui prépare) et souvent avons suivi les conseils des forums: aller manger là où il y a beaucoup de Vietnamiens déjà installés. Nous n'avons jamais été déçus, chaque fois de la bonne cuisine, variée et équilibrée. Jamais malades, même avec les piments. En revanche, nous avons un peu dépassé notre budget car même quand un menu suffisait pour deux, souvent on en prenait un autre juste pour le plaisir.
En revanche, malades après être rentrés: notre estomac se plaisait tellement bien là-bas qu'il nous a vite fait comprendre que ma cuisine n'est pas assez équilibrée, et depuis je mets moins de viande et plusieurs légumes même avec le riz ou les pâtes.
C'est quoi un bun oc?
Sylvie
Salut Fred,
Je mange au Vietnam (au nord pour le moment) dans les mêmes endroits que toi où ma première visite a été remarquée.... il n'y a pas de touristes, hormis quelques américaines qui tentent tout et que nous" pilotons" dans ces com binh dan - ainsi que tu le dis, la réalité au Vietnam est que pas grand chose n'est conservé d'un jour à l'autre : ils travaillent, si je puis dire, en flux tendu et le calcul est fait pour qu'on ne mange pas le lendemain les restes de la veille....😉
Nous n'avons été que très rarement malades et nous n'avions qu'à incriminer notre manière de faire : c'est à dire de manger le soir un bun oc... les connaisseurs appré cieront l'erreur !!!!!😕
Et puisque on va bientôt vouloir nous démontrer que le Vietnam est le pays de tous les excès en matière alimentaire , je peux te confirmer qu'il y a un supra-gagnant : le Mexique dont j'ai été rapatriée pour cause alimentaire...et qui est le chapion avec un autre pays des intoxications alimentaires .ce qui m'a été confirmé à la puissance 10 par mon médecin. Du Vietnam non, je suis toujours rentrée par les vols réguliers 😎😎...
La petite famille va bien ?? - bonne continuation - Kimtwo
Le bun oc c'est le plat favori de mon époux: je vous laisse apprécier : les buns, 'est à dire le vermicelles vendus déjà prêts à l'emploi par les locaux dans des grands ro (paniers en bambou) dans un bouillon avec des bananes vertes, des tomates et des morceaux de dau phu (pâte de soja) les "oc", gros escargots d'étang, assez noirs🤪 et qu'on déconseille de manger le soir because... ça peut avoir trainé.... - les Vietnamiens le disent : jamais le soir... d'ailleurs si on en a trouvé le soir et qu'on a été malades.... on l'avait bien cherché...
Voilà, bon appétit ...et faites comme moi : depuis mes séjours au Pays, quasiment plus de viande et plein de légumes et de dau phu !!!!!
Amicalement - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Sans que cela soit du littéral (ce en quoi tu as raison) il est communément admis que "com binh dan, c'est en quelque sorte "cantine populaire", ce sont les petits restaurants de rue, les gargottes, où l'on mange pliés en deux sur des tabourets bleus et bas -nous passons nos séjours là-dessus et, ainsi que je l'ai exposé, il n'est pas gardé de nourriture d'un jour sur l'autre -
Nous sommes comme Sylvsteph, nous n'avons été que rarement malades et en tout cas, pas là...par contre, l'attrait du gain fait qu'il 'ouvre des petits com binh dan un peu partout et là, méfiance, il vaut mieux aller dans ceux dont on a l'habitude et où il y a du monde et des Vietnamiens en quantité - les restaurants (les vrais) fréquentés par les occidentaux ne sont en général pas bons et de surplus fort chers!!!!... et il faut s'y battre pour obtenir une paire de baguettes, ma couleur, non locale, me faisant adjuger systématiquement une fourchette dont je ne sais plus me servir depuis des lustres!!!!🤪
Je préfère ne pas savoir ce qu'ont subi "mes"crevettes : tu as bien sûr raison sans doute : tu es mieux informé que moi - mais tu sais ce genre de plat ne fait pas partie de mon quotidien, sauf le dimanche où je vais à "Banh Tom" un restaurant au bord du lac de l'ouest avec un cadre super - bah, une fois par semaine, ça ne va peut-être pas me tuer 😏
Bonne journée - amicalement - Kimtwo
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Salut,
Avant tout, se faire vacciner contre l hépatite A et la f° typhoide
au moins on évite de 'attrapper ces 2 maladies endémiques
Ensuite on peut manger presque tranquille sans avoir trop peur ( si non rester chez soi c 'est mieux)
Ce n 'est pas nécessairement dangereux de manger sur les trottoirs car la nourriture est faite pour le temps d 'une matinée et vite épuisée et donc ne séjournant pas trop en conditions dangereuses
pour les tarifs
il y en a pour toutes les bourses depuis le tarif populaire jusqu au ....
mais je pense que votre question vise plutot pour un tarif populaire , sel conseil :là ou ailleurs s 'assurer du prix à payer si ce n 'est pas affiché au risque de crier au scandale , arnaques ...
nos amis du vf vous donnent pleinde réponses sur cestarifs !
Les vaccins c'est déjà fait, aucune chance à prendre comme vous dites. Pour ce qui est des tarifs des restos je voulais un aperçu de ce qu'il fallait prévoir dans notre budget surtout pour le soir et j'en ai eu une bonne idée avec ce forum. Je vous remercie.
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
J'en retire qu'on peut bien manger dans un bon petit restaurant ou même sur la rue sans que ça coûte une fortune...et que ça n'a rien à voir avec les restos nord-américains. La réponse de Kimtwo était très claire et répondait à ma question.
on peut bien manger dans un bon petit restaurant ou même sur la rue sans que ça coûte une fortune...
Je crois qu'en partant avec de telles idées, vous allez revenir crier "déception"🙂
Les bons petits restaurants, en tant que touriste, vous n'allez pas les trouver facilement.Les prix ne sont pas fixés et peuvent varier dans de fortes proportions. Ils dépendent de ce que l'on vous met dans votre assiette, en terme de quantité et de qualité des morceaux.
Si vous voulez des normes de type nord-américain, attendez-vous à ce que cela coûte aussi cher qu'en Amérique.
Sachez simplement que les viandes et les poissons coûtent presque aussi cher qu'en Europe. Il n'y a pour l'instant que les légumes qui restent encore peu cher, mais si les salaires augmentent, le prix des légumes ne va pas tarder à grimper.
Quelques prix : un repas chez l'habitant est actuellement autour de 100 - 120 000 VND (5 à 6 USD).
Dans les petits restaurants comme l'on les appelle, il n'y a pas de menu, il faut savoir parler vietnamien pour commander les plats que le cuisinier va confectionner à la demande, on s'en tire autour de 80 000 VND par personne, mais on a l'habitude que le prix demandé à la fin du repas n'est pas fixé d'avance et varie dans de fortes proportions.
Dans les gargottes ou les cantines d'entreprise, une portion de repas coûte autour de 40 000 VND. J'imagine mal qu'un touriste se met en quête de tel restaurant juste pour calmer son estomac et oublier le plaisir de goûter à des choses succulentes.
Sachez que la bière pression au coin de la rue Ta Hiên est à 5000 VND et non à 3000 VND
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Sachez simplement que les viandes et les poissons coûtent presque aussi cher qu'en Europe. Il n'y a pour l'instant que les légumes qui restent encore peu cher, mais si les salaires augmentent, le prix des légumes ne va pas tarder à grimper.
Quelques prix : un repas chez l'habitant est actuellement autour de 100 - 120 000 VND (5 à 6 USD).
Dans les petits restaurants comme l'on les appelle, il n'y a pas de menu, il faut savoir parler vietnamien pour commander les plats que le cuisinier va confectionner à la demande, on s'en tire autour de 80 000 VND par personne, mais on a l'habitude que le prix demandé à la fin du repas n'est pas fixé d'avance et varie dans de fortes proportions.
...
Je comprends grâce à votre message pourquoi il y a beaucoup de légumes et de crudités (et de riz bien entendu!) dans les menus que nous avons mangés, et peu de viande ou de poisson. Remarquez ce n'est pas plus mal, je lis souvent qu'en occident nous mangeons trop de viande, ce serait pour ça qu'il y a tant de maladies cardiovasculaires et autres. Quand on achète de la viande pré-coupée ici, avec deux tranches il y a de quoi manger pour 3.
Au Vietnam j'ai trouvé que les repas étaient bien équilibrés et je n'ai pas pris un kilo, c'est plutôt bon signe. Mon estomac n'était pas content de rentrer (moi non plus d'ailleurs).😉
Dans la rue, nous avons payé entre 165.000 et 200.000 pour 2 les repas. Mais bien copieux avec chaque fois une bière. Nous n'avons pas eu à parler vietnamiens, car on s'est assis et la table s'est remplie de bonnes choses en peu de temps.
Dans la rue, nous avons payé entre 165.000 et 200.000 pour 2 les repas. Mais bien copieux avec chaque fois une bière.
Dans la rue, c'est souvent des assiettes de plat unique🙂
Nous n'avons pas eu à parler vietnamiens, car on s'est assis et la table s'est remplie de bonnes choses en peu de temps.
Je vous donne quelques adresses de restaurant où l'ọn mange très bien, sans aucun menu à table, il n'y a que quelques victuailles pendues derrière une vitrine. Essayez de faire comprendre ce que vous voulez manger en parlant français ou simplement en langage de singe!
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Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a trip to Vietnam in February, specifically Da Nang and Hoi An.
Does anyone know a French-speaking guide in the area?
Thanks for your help
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
From Malacca to get to Jerantut, is it better to go back to KL and take a bus from there, or take a bus to Tampin and then a train? Any feedback on the "Jungle Train"? (duration, price, comfort, etc.). Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
However, I’m not quite sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still some walks and/or things to see in Kampong Thom?
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
We’re planning our second trip to Thailand (2 weeks on-site, late April/early May) as a family with our 5- and 7-year-olds.
On our first trip, we visited Bangkok, Ayutthaya, the River Kwai, Koh Lipe, Koh Phi Phi, and Khao Lak. We especially loved Koh Phi Phi for its limestone cliffs and lush vegetation, as well as Koh Lipe for its crystal-clear waters and snorkeling.
This time, I’m thinking of spending 7 days on the islands. I was considering Koh Tao and Koh Phangan. We’d like some scenery, snorkeling right from the beach, and a bit of atmosphere—but not too much (just enough to grab dinner in the evening).
For the other part of the trip, we’re torn between Chiang Mai and Khao Sok. One or the other… or both? We don’t want to rush, but we’re really nature-focused, so we won’t be hitting too many temples…
Hi there, I’ll be on vacation in Malaysia in November and plan to spend 5 days in Penang. After that, I’d like to visit some temples and places in Butterworth or nearby, and also explore the city. Since I usually get around on foot, which neighborhood would be best for me—meaning within a 30-minute walk of attractions, street food stalls, bus lines, etc.? Thanks in advance for your help!
Françoise
