Tout nouvel inscrit sur ce forum, je viens à vous afin de récolter des conseils précieux ! Je suis actuellement en pleine préparation avec ma femme d'un long voyage d'une année autour du monde. Le troisième et dernier continent que nous visiterons sera l'Afrique sur une période de 2 mois environ, la durée exacte dépendra du déroulement de tout ce voyage. La période de notre visite sera entre Juin et Août (2020, donc on a encore du temps !).
L'idée pour nous est de visiter une partie de l'Afrique australe (notre itinéraire ci-dessous). Nous souhaiterions faire un maximum de safaris au cours de ce périple car c'est notre principal point d'intérêt pour cette partie du voyage. A l'origine (le rêve initial!) nous souhaitions réaliser un road trip en 4x4 avec tente sur le toit, mais à 90/100€ de location la journée, ça ne passera pas dans notre budget à priori.
Nous voici donc à la question majeure de mon message : Afin de pouvoir aller plus dans le détail de nos visites et donc d'avoir une idée plus précise du budget sur ces quelques semaines en Afrique australe, je voulais savoir comment pouvait-on gérer un tel voyage en ne louant qu'un véhicule classique (SUV?, berline?) ?
Je me pose en effet des questions sur les safaris notamment : Est-ce que la combinaison location de véhicule "classique" entre les parcs + game drive avec guide dans les parcs est valable au niveau du coût par rapport à la location d'un 4x4 pour tout le voyage en autonomie ?
Seconde question : Étant donné que nous n'avons aucune expérience de ce type de voyage (conduite de 4x4, safaris, etc.), nous nous posons la question de la faisabilité des self-drive ? J'imagine que sans expérience particulière nous aurons plus de difficultés à réussir de belles observations. Les parties les plus propices à la rencontre et sauvages sont elles uniquement accessibles aux 4x4 ?
Dernier point : Notre itinéraire, voici une ébauche de celui-ci selon les différents sites et carnets du forum que nous avons lu. Cela vous semble-t-il réalisable et juste au niveau des durées de chaque étape ?
Af du Sud (1/2) 16 jours
1/ Johannesbourg - 2j
2 / Sainte Lucie + Hluhluwe-Umfolozi Reserve 3j
3 / Cote sauvage Est (Sardine run en Juin/Juillet) - 3j
4 / Drakensberg - 2j
5 / Cape Town + Hermanus - 6j
Namibie 16 jours
6 / Fish river canyon - 3j
7 / Désert Namib , Sossusvlei, Sesriem Canyon - 4j
8 / Côte Ouest : Walvis Bay, Skeleton Coast National Park, Spitzkoppe - 4j
9 / Damaraland, Twyfelfontein- 1j
10 / Etosha Park - 4j
Zimbabwe 8 jours
13 / Chutes Victoria - 2j
14 / Safari Zambèze + Matusadona National Park + Kariba Lake - 5j
15 / 1 journée de route jusqu'à Af du Sud
Pas de Hwange NP, Matobo NP ?
Af du Sud (2/2) 7 jours
16 / Blyde River Canyon + Kruger National Park- 5j
17 / Johannesbourg - 2j
D'avance merci d'avoir pris le temps de me lire (et éventuellement de me répondre).
Bonjour,
je ne connais que la partie Namibie et une partie Afrique du Sud de votre séjour. Je trouve vos durées un peu étonnantes, même en comptant les temps de trajet. Notre premier voyage en Namibie a été effectué en camping car, et notre premier voyage en Afrique du Sud en Toyota Quantum (un minibus). Tout ça pour dire que votre séjour en Namibie et a priori celui en AdS ne nécessite absolument pas de 4x4. Après il y a le problème des hébergements, assez peu onéreux et très nombreux en Afrique du Sud, beaucoup moins nombreux et beaucoup plus chers en Namibie. Je ne sais pas quand aura lieu votre périple, mais faites attention aux dates de vacances des sud africains qui voyagent beaucoup dans leur pays et alentour.
Que ce soit à Etosha ou au Kruger, il n'est pas utile de faire des drive accompagnés. Certains apprécient le plus qu'apporte un ranger ou une rando à pieds, mais on voit énormément d'animaux par soi même dans ces parcs.
Pour les durées sur place et les temps de trajet, n'hésitez pas à jeter un oeil sur quelques trajets parmi les centaines (?) de carnets qu'offre le forum, pour avoir une idée un peu plus précise.
Bons préparatifs.
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Un suv sera de bon aloi sur les pistes namibiennes et utile en AFS. Pour le Bots et le Zim je ne me prononce pas.
Si on calcule, pour l'AFS, un logement + une voiture pas 4x4 = pas vraiment plus cher que 4x4 et camping...
Faire des self drive est à la portée de tout le monde. Sans 4x4.
Pour le parcours, attention, les pays sont grands et les journées courtes. Rester dans sa voiture toute la journée pas vraiment tip top.
Pour la partie sudaf:
Joburg aussi longtemps ?
Le sardin run est imprévisible...aller là bas sur une courte période, risqué pour cet objectif.
Voilà qui libérerait du temps pour l'Isimangaliso et le Drakensberg.
Pour la partie Namibie.
3j au FRC...autant j'aime ce coin , autant je musarderais le long de l'Orange.
Vous faites la liaison CT FRC en ? voiture ? avion ? Il y a du chemin...D'autant qu'à cette époque, point de fleurs mais du désert bien sec.
Caperam : Les durées vous étonnent car trop longues ? J'intègre les temps de parcours. J'ai compté 3/4 jours par parc/réserve : Trop long également ?
Je vais parcourir d'autres carnets pour regarder cela. En dégagent du temps nous pourrions ajouter une étape au Zimbabwe (Hwange NP), qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il des étapes incontournables que nous aurions omis ?
Si je prends l'exemple des 3 jours pour le fish river canyon, nous y intégrons 1 journée entière de route depuis CT (donc oui Michel, par voiture, nous avions en tête de louer la voiture à Joburg et de la rendre au même endroit en fin de séjour).
Michel : "un logement + une voiture pas 4x4 = pas vraiment plus cher que 4x4 et camping..." Pour le coup on pensait faire SUV + Camping. C'est faisable ?
En règle générale, les campings dans ou proche des parcs fournissent-ils le matériel de camping ?
Joburg sur 4j c'est hypothétique pour le moment car nous n'avons pas les dates exactes, s'il faut réduire pour profiter ailleurs on le fera.
Idem Sardine run, on verra sur le moment si c'est jouable ou non.
Merci de faire avancer notre réflexion en tout cas.
Je reviens sur les temps de parcours et l'itinéaire. Si nous arrivons à réduire les étapes longues, quelle étape pourrions nous ajouter ?
Est-ce qu'il y a des incontournables sur ces pays que l'on aurait oublié ?
Pour les pays comme Zimbabwe et Botsawana, j'ai vu moins de retours type self drive, surtout sans 4x4 ? Est-ce vraiment compromis ?
Pour les pays comme Zimbabwe et Botsawana, j'ai vu moins de retours type self drive, surtout sans 4x4 ? Est-ce vraiment compromis ?
Oui, pour le Zimbabwe, consultez la presse internationale et vous comprendrez
Oui pour le Botswana également. On va au Botswana pour les animaux, ceux-ci sont dans des immenses parcs plus adaptés à eux qu'aux humains, donc pistes sablonneuses, difficiles voir impossible à sillonner sans un vrai 4x4. Ou alors il faudra prendre des excursions.
Sinon il y a le plan B, le Kruger est accessible parfaitement avec un véhicule classique
Magnifique projet! Mais je le trouve trop ambitieux pour deux mois.
Par exemple, il y a 850 km entre Cape Town et le Fish River Canyon, 1100 km entre Etosha (Namutoni) et Maun (Okavango), 600 km entre Maun et Kasane (Chobe) et 1300 km entre le lac Kariba et Blyde River Canyon.
Au total, votre itinéraire approchera les 20'000 km, ce qui fait beaucoup de route sur deux mois... Les sites d'intérêt seront très nombreux, sur votre chemin, et vous serez certainement frustrés de devoir vous limiter à cette grosse quinzaine d'étapes.
J'ai fait un périple similaire (sans le Zimbabwe) au printemps 2016 (carnet ici), mais en trois mois. N'y a-t-il pas moyen d'ajouter deux ou trois semaines? Pour info, j'ai roulé tout du long en citadine. Au Botswana, pour les deux étapes que vous envisagez, il est très facile d'accéder à Maun (près du delta de l'Okavango) et à Kasane (à côté de Chobe) avec un véhicule classique, puis de visiter les alentours en excursion organisée. Là encore, vous trouverez des infos dans mon carnet.
A noter que j'ai visité une partie du Zimbabwe ce printemps (carnet en cours, mais il faudra être patient 😏) et il y a bien assez à faire en voiture normale pour une dizaine de jours. Pas Matusadona NP, par contre, difficile à rejoindre même en 4x4. 😉
Quelques remarques sur le début de l'itinéraire:
Je ne m'arrêterais même pas à Johannesburg.
Plutôt que de partir vers Sainte-Lucie, à l'est (ce qui prolonge encore la distance), je me dirigerais de suite vers le nord Drakensberg puis le Lesotho (à traverser en quelques jours), avant de filer vers la Wild Coast (Coffee Bay). Vous visiterez la région de Sainte-Lucie en fin de voyage, entre le Kruger et votre retour à Jo'burg... s'il vous reste du temps.
Entre Cape Town et le FRC, je recommande vivement une journée de randonnée dans le Cederberg.
Merci de ton retour Bof ! J'avais justement parcouru l'ensemble de ton carnet en Figo qui nous a bien inspiré notre parcours à vrai dire 😉
On pourrait ajuster à +/- 4/5 jours effectivement mais dans la limite du budget bien sûr.
Pour les temps d'étape nous nous étions à peu près calé dans les mêmes que ceux que tu indiques. De ce que j'ai compris, tu as fait plus d'étapes intermédiaires que ce que nous avions prévu. Nous allons voir ça en tout cas afin d'optimiser nos trajets.
Par contre, tu me fais peur avec le kilométrage. Sauf erreur de ma part, j'avais calculé autour des 10 000km, ce qui donnais une moyenne de 160km par jour et qui me semblait justement par trop mal. Ça donnait un certain équilibre entre temps de parcours et temps de visites.
Pour le Botsawana, si j'ai bien compris ton carnet, les coûts pour un game drive dans ces 2 parcs (Chobe, Moremi) tournent autour de 30 à 60€ par personne. Tu confirmes ?
SI c'est bien ça je crois que le choix de SUC ou 4x4 équipé est fait, incomparable niveau prix.
Oui, c'est vrai que j'avais multiplié les étapes et donc les détours, avec aussi plus de temps à disposition (même si j'avais passé environ une semaine à bosser). D'où mon total de presque 20'000 kilomètres. De votre côté, vous pourriez vous en tirer avec 12'000 km. Moins, je n'y crois pas! 😉
Pour le prix des parcs botswanais, je n'ai plus les chiffres en tête, mais tu peux te baser sur mon carnet (en quatre ans, il faut tabler sur une augmentation de 10-20%).
Pour le Botsawana, si j'ai bien compris ton carnet, les coûts pour un game drive dans ces 2 parcs (Chobe, Moremi) tournent autour de 30 à 60€ par personne. Tu confirmes ?
Le self drive est incomparable au game drive.
Un peu comme un poulet élevé en batterie et un poulet fermier...
Autant il est inutile de louer un 4x4 équipé pour sillonner l'Afrique du Sud sauf de rares endroits ou effectuer le tour classique en Namibie, autant en louer un une semaine de kasane à kasane serait un énorme plus pour ce voyage.
Tu pourrais laisser la voiture de ville garée chez le loueur du 4x4 pendant ces quelques jours.
Le self drive est incomparable au game drive.
Un peu comme un poulet élevé en batterie et un poulet fermier...
YEESSS 😛 🙂
Voici ce que j'ai répondu dans une discussion avec un sujet voisin où j'ai essayé d'exprimer ce que je ressent et pourquoi j'aime tant l'Afrique Australe:
mais on trouve tellement dommage de faire cette partie qui semble assez sauvage en mode groupe/prise en charge des difficultés y’a plus qu’a faire des photos....oui pour ma part le chemin est aussi important que l’objectif dans les 2 sens du terme😉...
C'est exactement ça 🙂,
c'est pour cela qu'on aime tellement y aller, seul, en 4x4 avec tente sur le toit.
Du coup il a, nous, la nature et les animaux. Tu viens, tu admires par le petit bout de la lorgnette et tu te retire tout aussi discrètement... Et effectivement le chemin, ou la piste, a autant d'importance que l'objectif géographique.😎
Camper seul au milieu de cette nature magnifique et des animaux fait partie des plus belles choses que nous ayons faites et que nous continuons à rechercher. C'est pour cela que j'ai tellement de mal à concevoir un voyage en berline ou en SUV où tu es obligé de dormir en dur ou dans des endroits facilement accessibles.
Ma remarque est surtout valable pour le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie.😊
L'Afrique du Sud c'est différent, plus "facile" d'après ce que je lis... c'est peut-être pour (ou à cause) de cela que je n'y suis jamais allé 😉.
Bien que j'avoue que le carnet de Pir971 me donne sacrément envie... mais à nouveau qu'envisageable en 4x4 équipé 😉
Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on recherche ... 😊 😇
Du coup il a, nous, la nature et les animaux. Tu viens, tu admires par le petit bout de la lorgnette et tu te retire tout aussi discrètement... Et effectivement le chemin, ou la piste, a autant d'importance que l'objectif géographique.😎
La question que nous nous posions également sur le self drive, c'est n'est-ce pas plus facile de faire des observations avec des guides expérimentés que nous seuls dans notre 4x4 à ne pas savoir où chercher ?
Idem pour la conduite sur les pistes alors que nous n'avons jamais conduit de 4x4 ?
Par contre évidemment ça fait plus rêver d'êtres seuls comme tu le décris.
Oui un Ranger est un vrai plus pour voir des animaux, ils sont super forts, nous en avons aussi déjà utilisé ponctuellement, mais dans ce cas notre seul mérite a été de payer ... 😮
Si on souhaite être sûr de voir des animaux, il vaut mieux aller en Tanzanie, à Etosha ou au Kruger.
La conduite en 4x4 s'apprend, faut juste commencer doucement ... et avoir un bon véhicule.
ça fait plus rêver d'êtres seuls comme tu le décris.
Du coup de ce qui ressort de vos messages et de notre budget, on va partir sur une location classique je pense type citadine ou SUV avec campings.
On pourra faire à la fois l'expérience du self drive sur des parcs plutôt accessibles (Kruger, Etosha) et on complétera notre voyage avec des game drive et excursions bateau au Botswana et Zimbabwe. Ça me parait un bon compromis pour une première fois là-bas 😉
Pour ce qui est de l'itinéraire, avez-vous des propositions d'autres visites ou parcs qu'on aurait oublié ? Notamment au Botswana et Zimbabwe : Le but étant de raccourcir les distances entre les étapes comme évoqué plus haut, quitte à rallonger un peu le voyage 😛
Bof je me permets de m'adresser à toi car nous cherchions également une activité, en lien avec les parcs, un peu "hors des sentiers battus" comme le trail à pied sur plusieurs jours dans le même genre que celui que tu as fait à Kruger 😉
Si je ne me trompe pas les prix que j'ai trouvé sur le site Sanparks, ça tourne autour de 180€ pp pour 3 jours c'est bien ça ? Tout inclus, y compris équipements de camping ?
L'expérience a-t-elle été à la hauteur de tes attentes ? Est-ce que tu as eu l'impression d'être encore plus proche de la faune ?
Il ne faut pas sortir ma remarque de son contexte 😉
Elle est en rapport avec la phrase qui précède ... ça n'est pas une question de "possibilités" mais de façon d'appréhender un voyage en Afrique Australe, de savoir ce qu'on recherche. 😊
c'est n'est-ce pas plus facile de faire des observations avec des guides expérimentés que nous seuls dans notre 4x4 à ne pas savoir où chercher ?
Je n'ai pas vu plus d'animaux avec ou sans guide dans de vrais parcs ( il existe des semi zoos , taille réduite, bien grillagé, animaux pourvus de colliers émetteurs).
En revanche, j'ai vu plus d'êtres humains avec guide que sans...
Les animaux que tu n'aurais pas vu toi même sans le guide sont généralement des animaux lointains que tu ne verras guère qu'à la jumelle...
Le guide c'est surtout intéressant pour les explications données sur la faune et la flore.
Encore faut il comprendre l'anglais...
Pour la recherche, il ne faut pas hésiter à demander aux autres voyageurs ce qu'ils ont vu et où quand tu en croises.Il existe aussi des tableaux d'observation dans chaque camp en Afs.
Pour le 4x4, ben, y a des pistes faciles et le reste.
Vaut mieux éviter sandwich Harbor, van zyl pass, les gués profond, la boue pour les non expérimentés.
Le reste s'apprivoise quitte à utiliser la pelle...
Faut aussi savoir se diriger sans la voix d'un gps...
Je n'ai pas vu plus d'animaux avec ou sans guide dans de vrais parcs
Tu as la même chance que Carmen alors 😎😎😎!
Personnellement, je suis sûre que, sans guide, on n'aurait pas vu de léopard en Ouganda (oui, je sais, Carmen en a vu 😉; enfin, il y avait un guide mais il n'était pour rien dans ce coup là) ni de serval (du moins dans les conditions où on a pu l'observer) en Tanzanie.
Je suis d'accord avec le fait que ce que l'on ressent en self drive est bien plus intense que lors d' un safari avec guide.... en général car mon souvenir le plus marquant reste quand même les scènes (avec hyènes et léopard) auxquelles on a pu assister au South Luangwa dans des conditions qui n'étaient pas possible en self drive.
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Comme je manque un peu de temps, voilà ce que j'avais écrit récemment à un forumeur par message privé:
Je ne pourrai pas t'en dire beaucoup plus que sur mon premier carnet. Il faut garder à l'esprit que l'objectif de ces treks est davantage une immersion dans la nature sauvage (explications sur la faune et la flore, compréhension de l'écosystème, etc.) qu'une opportunité de faire des observations rapprochées en dehors du véhicule. Les animaux ont une attitude très méfiante vis-à-vis des humains sur deux pattes (ce qui fait aussi l'intérêt de la chose)! ;-)
Cela dit, le long de l'Olifants River, vous aurez la garantie de voir de nombreuses bestioles (à une certaine distance, du moins). Surtout en septembre, lorsque la saison sèche est déjà très avancée (j'y étais en juin). Le plaisir de chaque rencontre privilégiée est décuplé, mais quantitativement parlant, sache que ça ne remplace pas un safari motorisé.
La nature est très belle, qu'on marche au milieu du bush ou, mieux encore, dans des paysages plus ouverts (ce qui arrive souvent, le long de la rivière).
J'imagine que votre impression finale dépendra beaucoup de la dynamique du groupe et, surtout, de la qualité de vos guides (les miens étaient excellents). Les soirées au coin du feu, dans l'obscurité totale, avec le bush qui murmure dans son dos, c'est magique. Dans tous les cas, je ne vois pas comment vous pourriez regretter une telle expérience... 😉
J'ai remis la compresse ce printemps à iMfolozi (cinq jours, nuits à la belle étoile avec tours de garde 😏)... et j'ai tout autant adoré. Si je retourne en Afrique du Sud, je le referai sans hésitation.
En espérant t'avoir aidé dans ta réflexion!
Au Kruger, j'avais choisi l'option self-catering, qui exige de prendre son propre équipement (et même sa propre nourriture), mais diverses options existent.
Ce fil de discussion t'apportera aussi des infos:
voyageforum.com/...parc-kruger-d9118458
Sinon je reviens sur le fait de faire le voyage en SUV ou berline classique, avec l'objectif de faire un maximum de campings, comme tu as pu le faire Bof.
Pour faire cela, tu conseillerai plutôt d'acheter une tente au début du voyage et de faire tout le voyage avec et de la revendre à la fin... ou de louer des tentes équipées dans les parcs.
A t-on le droit d'amener sa propre tente et de l'installer dans les parcs ? Est ce que cela pose problème d'être par terre ou la tente doit-elle être en hauteur (par rapport aux bêtes)?
Étais tu plutôt en tente équipée? Si oui, as tu des exemples de tarifs?
Je prends toujours mon propre matos de camping avec moi (tente 1,5 place, matelas gonflable, sac de couchage, etc.), donc pas de location en ce qui me concerne. Niveau qualité, je sais au moins à quoi m'attendre. 😉 D'ailleurs, pas sûr qu'il soit possible de louer de l'équipement dans chaque parc ou camp. Financièrement, je doute aussi que la location soit intéressante (ou alors pour les deux mois), si vous multipliez les nuits en camping. Et en termes de sécurité, ça ne change rien d'être au sol ou sur un toit de voiture.
Je reviens vers vous concernant notre projet de voyage en Afrique Australe.
Suite à vos nombreuses réponses et à la lecture de différents sujets similaires, nous avons revu le "circuit", afin de réduire les temps de parcours. Parmi les modifications majeures :
Pas de boucle Jobourg/Jobourg, mais une arrivée à Cape Town pour un départ à Jobourg.
Temps supp. au Drakensberg
Visite du Lesotho
Suppression de certaines étapes Namibiennes
Pas de visite du Zimbabwe, hors VicFalls (faites depuis Kasane)
Nouvel itinéraire :
Af du Sud (1/2) 8 jours
1 / Cape Town + Hermanus - Env. 6/7j
2 / Cederberg - 1/2j
Namibie 20 jours
3 / Fish river canyon - 3j
4 / Désert Namib, Sossusvlei, Sesriem Canyon (+ éventuel détour par Luderitz avant l'arrivée sur Sesriem) - 5j
5 / Côte Ouest : Walvis Bay, Cape Cross, Spitzkoppe - 4j
6 / Etosha NP - 4j
7 / Waterberg, Cheetah CF - 2j
8 / Remontée vers Kasane à travers Caprivi Strip - 2j
Botswana/Zimbabwe 9 jours
9 / Kasane + Chobe NP + 1/2 jours aux Chutes Victoria - 5j
10/ Maun + Delta Okavengo + Moremi reserve - 4j
Af du Sud(2/2)/Lesotho 20 jours
11 / Blyde River Canyon + Kruger National Park- 8j, dont 1j de route depuis Maun
12 / Drakensberg (Nord) depuis Clarens - 3j
13 / Lesotho : Sémonkong, Katse Dam, Mafika Lisiu, Sani Pass - 4j
14 / Sainte Lucie + Isimangaliso + Hluhluwe-Umfolozi Reserve - 3j
15 / Johannesbourg - 2j
Par rapport à ce nouveau parcours, et mes différentes recherches, il me reste tout de même pas mal d'interrogations. Je serai ravi de pouvoir avoir vos retours sur les points suivants :
Que pensez-vous de cet itinéraire (plus réaliste?) ?
Grosso modo, les 2 mois s'écouleront de mi Juillet à mi Septembre, nous louerons à priori un SUV proche 4x4 mais moins cher, et aurons notre matos de camping. Dans ces conditions, quelles étapes nécessitent absolument une réservation préalable des campings ? Je pense à Etosha, Sesriem, Kruger. Réservations obligatoire même si camping ?
Après recherches, on fera un mix entre self drive et game drive dans les NP. Les prix à Kruger et à Chobe sont ok pour notre budget. Par contre, grosse interrogation sur Maun et le Delta de l'Okavengo : C'est un "incontournable" pour nous. L'idée était de loger à Maun (Old Bridge Backpacker) pour pouvoir découvrir le delta. Cependant les excursions sont assez chères, hormis l'expédition en Mokoro : mais à priori, on ne s'enfonce que peu dans le delta. Avez-vous des pistes, des coups de cœurs, des bons plans sur cette étape en particulier ?
Nous avons prévu une visite de VicFalls depuis Kasane : Cela vaut-il le coup de passer par les différents prestataires (budget, temps de visite, etc.) ?
Dernier sujet : La Wild Card de San Parks. Là-dessus, je souhaiterai juste une confirmation. Si j'ai bien compris, à 2 + une voiture, nous devrons payer, en plus du camping, 372R x2 + 616R, soit env. 90€/j de droits d'entrée. La wild card pour un couple est de 4530R soit 285€. Pour moi c'est donc rentable car nous serons 4j à Kruger, d'autant que nous n'aurons pas à payer l'entrée à certains autres parcs du pays qui sont dans notre projet. Mais est-ce que la wild card inclut les "vehicule fees" ?
N'hésitez pas à m'indiquer des bons plans type loueur de voiture, ou activités sur notre parcours.
9 / Kasane + Chobe NP + 1/2 jours aux Chutes Victoria - 5j
10/ Maun + Delta Okavengo + Moremi reserve - 4j
nous louerons à priori un SUV proche 4x4 mais moins cher, et aurons notre matos de camping
pour les étapes pré-citées il faut un VRAI 4x4, c'est pas juste pour le plaisir qu'on loue tous de tels engins ... quoique 😉 ... mais il en faut réellement un + un bon GPS
L'idée était de loger à Maun (Old Bridge Backpacker) pour pouvoir découvrir le delta. Cependant les excursions sont assez chères, hormis l'expédition en Mokoro : mais à priori, on ne s'enfonce que peu dans le delta. Avez-vous des pistes, des coups de cœurs, des bons plans sur cette étape en particulier ?
Maun est trop loin pour bien profiter de Moremi et du Delta. Regardez s'il ne serait pas possible, financièrement de prendre un safari mobile pour 3 jours dans Moremi, par exemple chez eux ou chez eux.
Nous avons prévu une visite de VicFalls depuis Kasane : Cela vaut-il le coup de passer par les différents prestataires (budget, temps de visite, etc.) ?
pour les étapes pré-citées il faut un VRAI 4x4, c'est pas juste pour le plaisir qu'on loue tous de tels engins ... quoique 😉 ... mais il en faut réellement un + un bon GPS
Pour Kasane et Maun, vu qu'on avait pas de 4x4 on pensait seulement faire la route avec le SUV, et faire des game drive pour les réserves.
Ou alors c'est carrément les routes principales entre Namibie/Kasane et Kasane/Maun qui nécessitent un 4x4 absolument ?
Entre Kasane et Maun vous passerez par Nata, pas possible de traverser Moremi ou d'aller voir Nxai Pan ou Makgadikgadi.
Pour la bande de Caprivi aucun problème.
Af du Sud (1/2) 8 jours
1 / Cape Town + Hermanus - Env. 6/7j
2 / Cederberg - 1/2j
Namibie 20 jours
3 / Fish river canyon - 3j
4 / Désert Namib, Sossusvlei, Sesriem Canyon (+ éventuel détour par Luderitz avant l'arrivée sur Sesriem) - 5j
5 / Côte Ouest : Walvis Bay, Cape Cross, Spitzkoppe - 4j
6 / Etosha NP - 4j
7 / Waterberg, Cheetah CF - 2j
8 / Remontée vers Kasane à travers Caprivi Strip - 2j
Botswana/Zimbabwe 9 jours
9 / Kasane + Chobe NP + 1/2 jours aux Chutes Victoria - 5j
10/ Maun + Delta Okavengo + Moremi reserve - 4j
Af du Sud(2/2)/Lesotho 20 jours
11 / Blyde River Canyon + Kruger National Park- 8j, dont 1j de route depuis Maun
12 / Drakensberg (Nord) depuis Clarens - 3j
13 / Lesotho : Sémonkong, Katse Dam, Mafika Lisiu, Sani Pass - 4j
14 / Sainte Lucie + Isimangaliso + Hluhluwe-Umfolozi Reserve - 3j
15 / Johannesbourg - 2j
Bonjour,
Super itinéraire.
Pour la première partie AFS (1/2) + Namibie, le timing est bon et l'itinéraire parfait (rythme soutenu mais raisonnable).
Pour la seconde partie, c'est dommage de ne pas faire un peu plus au Botswana. Il est jouable de faire Maun - Kasane en traversant Moremi-Savuti-Chobe en une douzaine de jour. Toutefois, comme précisé dans les autres réponses, la conduite est plus technique et nécessite un 4x4 de qualité.
Le seul manque dans cette super liste, c'est le Kalahari ! Il aurait sa place dans l'étape 1 !
Du coup, ça ressemble vraiment énormément à mon périple 2016, en retranchant une partie du trajet Jo'burg-Cape Town. 😎 Inutile de dire que j'approuve... 😉
Les routes principales sont excellentes au Botswana, pas de souci de ce côté-là. Depuis Maun, je vous recommande vraiment la sortie en Mokoro, très abordable (une nuit au moins). En mai en tout cas, l'ambiance y était et j'y ai vu pas mal d'animaux (et beaucoup d'oiseaux 🙂). Pas besoin de s'enfoncer sur des dizaines de kilomètres.
J'étais aussi allé à Moremi depuis Maun (une journée complète, sans dormir sur place), mais c'était assez cher et on n'avait pas été chanceux. Sans regret, cela dit.
Très bonne chose de prendre votre équipement de camping. Pas de (mauvaise) surprise de ce côté-là. Oui, il vaut mieux réserver à l'avance (au moins quelques semaines, ou alors surveiller le site de SANparks pour le Kruger) dans les parcs nationaux. Cela dit, je n'ai jamais voyagé en septembre dans la région (bonne nouvelle, les Sud-Africains ne sont pas en vacances).
Septembre, c'est le bon moment pour les Vic Falls (trop de vapeur d'eau en avril-juin), donc oui j'y ferais un tour.
Il n'y a pas de "vehicle fee" au Kruger NP, ou alors ça vient de changer!
Du coup, ça ressemble vraiment énormément à mon périple 2016, en retranchant une partie du trajet Jo'burg-Cape Town. 😎 Inutile de dire que j'approuve... 😉
C'est vrai que ce carnet nous a pas mal inspiré, surtout sur des régions qui n'étaient pas prévues à la base (Drakensberg par ex)
Du coup on va conserver Maun et on verra selon le budget restant à ce stade du voyage sur quel type d'activité on se tourne.
Oui, il vaut mieux réserver à l'avance (au moins quelques semaines, ou alors surveiller le site de SANparks pour le Kruger) dans les parcs nationaux.
De ce que je vois sur SanParks, il reste des campsite quasiment partout à Kruger pour nos dates sur cette année. On peut imaginer que ce sera pareil l'année prochaine, ce qui nous laisse encore quelques mois avant de réserver.
Qu'en est-il de la Namibie et du Botswana, même délais de réservation à priori ?
Existe-il un site similaire pour les parcs Namibiens ?
Il n'y a pas de "vehicle fee" au Kruger NP, ou alors ça vient de changer!
Je trouve ça sur Sanparks :
J'y vois des vehicule fees, mais vu que c'est an anglais, je ne suis pas sûr si ça s'applique partout.
Le self drive est incomparable au game drive.
Un peu comme un poulet élevé en batterie et un poulet fermier...
Drôle de comparaison!Je pense que ça dépend du tempérament de chacun et certainement aussi du type de parc ou de la région du safari.Dans le Kruger j'aurais bien aimé être trimballé en "game drive" J'y ai fait bien trop de km de "self drive" pour souvent n'apercevoir que des herbivores ( impalas kudus zèbres etc..) Les guides ou rangers connaissent mieux les endroits où se trouvent lions, léopards guépards lycaons etc...)
Pour ceux qui aiment passer des journées entières au volant de leur SUV effectivement je leur conseille le self drive.
C'est possible mais ça ne me dérange pas.Je donne mon avis personnel selon l'expérience que j'ai vécue...Dans certains parcs :Tembe par exemple et aussi un autre parc au Swaziland dont j'ai oublié le nom on a fait du "Game drive" ça m'allait très bien... .En peu de temps j'ai vu plein d'animaux: lions léopards rhinos etc alors que dans le Kruger j'ai parcouru des centaines de km certains jours pour ne pas voir beaucoup d'animaux à part les herbivores...
alors que dans le Kruger j'ai parcouru des centaines de km pour certains jours ne pas voir beaucoup d'animaux à part les herbivores...
Bonjour,
Comme quoi, c'est vraiment une question de ressenti... s'il y a bien un endroit où le self-drive n'a que des avantages (AMHA !) c'est bien le Kruger: les véhicules de game drive sont pleins comme des oeufs, il n'est pas compliqué de conduire, on est sûr de faire l'ouverture des portes si on le souhaite (plutôt qu'attendre la famille trucmuche qui termine son petit dej), difficile de passer à côté du bon plan du jour avec les attroupements et les échanges souvent sympathiques avec les autres conducteurs, pas besoin de louer un véhicule super équipé, le parc est hyper bien cartographié... bref, s'il y bien un parc fait pour cela... c'est le Kruger !
difficile de passer à côté du bon plan du jour avec les attroupements et les échanges souvent sympathiques avec les autres conducteurs,
Bonsoir,
Oui c'est bien ça :"Les attroupements"
Partager à plusieurs un seul gros véhicule tout terrain et sortir de la piste pour s'approcher tout près d'un groupe de lions ça me paraît aussi valable que de se retrouver à 4 ou 5 véhicules voire plus parce qu'un conducteur sympa nous a donné un tuyau pour dénicher le lion caché dans les hautes herbes... Il faudra parfois attendre que les véhicules partent pour apercevoir le museau du fauve...
Enfin chacun son expérience...
C'est vraiment l'aventure pur jus, la grande, celle qui donne le frisson !
« L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même" mais... si on l'offre avec bienveillance et générosité, sans condescendance, sans chercher à éblouir... »
Bonjour
Trainaillant après une journée plus pluvieuse que prévue dans la très verte Alba...
Juste pour dire que j’ai fait des game drive de ouf avec des rangers de ouf...
Et que certaines scènes
Je ne les aurais pas vues
Je ne les aurais pas aussi bien interprétées
Et je n’en aurais pas tiré une certaine experience
Après il faut discuter de quel type de game drive
Où
Avec qui ?
Comment ?
Ayant pratiqué les deux
Self et game drive
Ayant eu quelques réussites dans les deux
Je serais moins catégorique dans la comparaison self et game drive
L’une des grosses différences est le prix
Un game drive de qualité c’est pas donné !
Allez
Chacun ses goûts aussi!
Je retourne compter les gouttes...
Chacun ses goûts effectivement.
Mais, dans le cas de celui qui ne veut que cocher les animaux dans son bouquin, self drive ou game drive sont du pareil au même.
Ce n'est en effet pas le safari, c'est à dire une quête, qui est recherché mais juste le fait de voir des animaux.
Dans ce cas, le zoo est la meilleure option.
Dans un drive, ce n'est pas le nombre qui compte mais l'attente, la surprise.
Tout ce qui fait que d'un jour sur l'autre, le safari ne sera jamais le même.😛
Ces taxes de véhicule sont seulement pour les arrivées tardives, au-delà des heures de fermeture officielles des portails d'entrée dans le parc.
Si vous vous montrez un minimum prévoyants, ça ne vous concernera pas. 😉
Merci je n'avais pas compris ça !
Dans ce cas ça remet en cause la rentabilité de la Wild card. Avais-tu pris la wildcard lors de ton séjour ?
J'ai l'impression qu'elle couvrira, dans notre itinéraire, les parcs suivants : Cederberg, Table Mountain, Imfolozi, Hluhluwe, Golden Gate Higlands. Si on la prend ça veut bien dire qu'on ne paye ensuite aucun frais de visite aux parcs ?
Dans un drive, ce n'est pas le nombre qui compte mais l'attente, la surprise.
Tout ce qui fait que d'un jour sur l'autre, le safari ne sera jamais le même.😛
En tant que "débutants" je pense que l'option de mixer les deux types de drive va convenir ! Et puis si on n'essaye pas nous mêmes, la surprise et l'aventure seront moindres 😉
Je me permets aussi de relancer ma question des délais de réservation pour les parcs namibiens ? Y a-t-il un site similaire à Sanparks mais pour la Namibie ?
Ce n’est pas l’équivalent de Sanparks mais on peut réserver beaucoup d’hébergements dans toute la Namibie ( y compris dans NP) sur le site de Cardboard Box :
www.namibian.org
C’est un site officiel de réservations, bien fait et efficace.
Cordialement,
Chris
"Alors, t'as fait un beau voyage?
Je sais pas, j'ai pas fini de trier mes photos..."
Afrique de l'Est et Australe › Afrique du Sud · 8 replies
Voilà j'ai reussi à determiner mon itineraire pour 2 mois Afrique du Sud, Botswana et Namibie. Arrivée Johannesbourg le 20 janvier Blyde river Swaziland Parc…
Voila, ca y'est mon TDM est enterrinné je pars 15 Septembre 2008 pour 1 an. Ma première destination, l'Afrique australe m'est totalement inconnue. Avez vous…
Un ami cherche à partir 2 mois en Afrique Australe en commençant par l'Afrique du Sud. En 2 mois et demi, que me conseillez-vous côté destination (il voudrait…
Sites personnels des membres › Afrique de l'Est et Australe · 1 reply
Notre voyage achevé, nous avons décidé de creer un site internet sur notre aventure. Dessus nous y avons mis des infos sur les pays visités, notre carnet de…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
En nov./ déc. 2022, j’avais fait un safari dans la région et nous avions souffert des températures extrêmes engendrées par le phénomène “El Nino” sur l’océan Indien à cette époque . En plus des T. extrêmes, il peut y avoir des pluies diluviennes , avec crues etc ... qui ont engendré des catastrophes avec victimes .
Nous revenons de dix jours en Tanzanie. Nous avons eu la chance d’être guidés par Gishaman. Toujours de bonne humeur, bon conducteur et très bon guide. Grâce à lui nous avons eu la chance de voir non seulement les big5 en une journée mais aussi plein d’autres animaux. Il travaille pour l’agence locale Blit Safaris qui a assuré un très bon suivi de notre voyage. À conseiller !
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
