South America · Équateur

Bonjour chers amis voyageurs, rentrés depuis 1 mois de notre grand voyage annuel ( le japon cette année), et voici que l' envie de voyage revient me titiller... Pour l'été 2019, nous souhaiterions ( 2 adultes, 2 enfants et peut être 2 grand parents ) du vert pour changer des villes japonaises et surtout pour les enfants baignade et snorkelling quant à moi, je souhaiterai me diriger vers l' Amérique du Sud ou Centrale. Mais voilà, le choix est vaste et nous hésitons entre l' Equateur - Galápagos, le Brésil, mais aussi le Guatemala, le Panama..., nous voulons du vert, des baignades, et du culturel. Difficile de choisir, nous avons déjà visité le Mexique en road trip de Mexico à Cancun, et le Costa Rica qui nous avait émerveillé il y a 2 ans. Je parle couramment Espagnol et un peu de Portugais, ce qui m'inquiète en Equateur et au Brésil ce sont les problèmes d'insécurité. Afin de faciliter notre choix, quels seraient vos arguments pour les destinations sélectionnées? A très bientôt

Lu sur El Comercio de Quito daté du 14/09/2018 l'annonce de l'ouverture par Air France d'une liaison directe Paris-Quito, vol low-cost assuré par JOON, à partir du 14 mai 2019. Génial, non? Danyflore.

Bonjour à tous J' envisage de faire l'ascension du Chimborazo cette année ou début 2018 avec une agence en France Je n'arrive pas à trouver vraiment de réponse sur la meilleure période pour l'effectuer du point de vue de la météo. Apparemment, il est accessible 10 mois dans l'année mais quelle est la meilleure période pour le faire dans de bonnes conditions climatiques. J'imagine qu'à certaines périodes il y a plus de neige ou plus de glace ?

Et puis je fais appel aux seniors, mais les plus jeunes pourront me répondre : ) je suis sportif toute l'année et je me préparerais spécialement pour cette ascension mais bien sur il est normal d'avoir des doutes sur mes capacités à le réaliser. J'ai peu d'expériences en la matière, hormis le Toubkal en 2008, le tour des Annapurnas en 2010 et le Kili en 2014 mais cela reste du trek alors qu'avec le Chimborazo on rentre un peu dans l'alpinisme !!

Pour faire une comparaison avec le Kili en terme d'engagement physique et d'altitude est ce que c'est semblable ?

merci à tous pour vos expériences et vos réponses

Daniel

Bonjour à tous, Nous sommes actuellement en Equateur et nous essayons d'affiner notre itinéraire notamment entre Latacunga et Cuenca. Nous aimerions faire un stop de quelques jours entre ces deux villes mais à quel endroit? Nous avons noté Banos (qui nous semble très trouristique) et Riobamba (grande ville avec de belles choses à faire autour). Nous recherchons des endroits calmes et proches de la nature. Auriez vous des suggestions?

Merci pour votre aide.

Marie.

Bonjour, Nous partons en famille pour un voyage en Amérique du Sud entre février et juillet 2019. Nous arrivons à Quito le 3 février et souhaitons effectuer un séjour en Colombie. Nous voudrions nous y rendre en avion mais nous trouvons des tarifs très différents entre les comparateurs de vol (950€ environ l'A/R Quito - Bogota pour 4) et le site de la compagnie équatorienne TAME (env 1600€ l'A/R). Est-ce que certains d'entre vous ont déjà effectué ce trajet ? Quelle solution avez vous choisie pour acheter les billets d'avion ? A quel prix environ ? Peut-on faire confiance aux comparateurs de vols (type "Gotogate" ou "Edreams" par exemple) ? Merci d'avance pour votre aide

Bonjour j etais reservée sur coca et l aeroport est semble t il fermé et nous sommes rerouté sur l aeroport de lago agrio.et ensuite par la route jus qqu a Coca. Il semblerait que cette partie de l equateur soit deconseillée; quelqu un peut il me renseigner? merci

Je compte passer de la Colombie en Équateur dans une dizaine de jours. Je pensais passer par la route Pasto-Ipiales-Tulcan. Un couple de Français rencontrés il y a quelques jours disaient être passés vite et facilement par San Miguel (de l'autre côté de la montagne, dans le Putumayo). Bien sûr, ils avaient fait la route dans le sens contraire, ça pourrait faire une différence...

Donc j'hésite maintenant entre les 2 options. Si qqn sait comment le passage s'effectue ces jours ci, ce serait sympa de partager l'information.

Aussi, si on passe en Équateur venant par San Miguel, comment est la route jusqu'à Quito ?

Bonjour à tous,

Nous sommes une famille avec 2 enfants, en camping car. On se trouve actuellement à Huarmey au Pérou. On remonte direction l'équateur, je penses passer la frontière d'ici 2 ou 3 jours vers Tumbes. Et on aimerait se poser en bord de mer sur la côte vers Guayaquil un moment car marre du froid ! Si ça dit à quelqu'un on peut se voir sur la route et si quelqu'un à des bons plans et spots pour se poser ou autre suggestion ...

Merci et bonne route à tous !

Julien, Sarah et les enfants

Bonjour je suis en train de préparer un voyage pour fin Novembre secteur Playas et je viens de voir que maintenant on demande une assurance santé pour rentrer en Equateur pouvez-vous m'en dire plus . J'ai une carte crédit prémier qui déjà prends en charge pour les voyages le rapatriement et frais soin et hôpital jusqu'à 155000 euros . Pensez-vous que c'est bon

Merci pour votre aide .

Bonjour,

quand j'ai réservé un vol pour l'Equateur, j'ai obtenu les horaires mais la mention "billet electronique" ne figure pas sur le document.

Je compte imprimer la carte d'embarquement. Celle ci sera t-elle suffisante ou faut il impérativement le billet électronique ?

Merci.

Bonjour

Est ce que quelqu'un sait comment transporter des marchandises en Equateur de Quito a Guayaquil environ 250 kg a 500 kg? et surtout pas trop cher🤪

Bonjour Doit on payer une taxe de 150 use en entrant en équateur? Je suis européenne et je transite à Bogota avant d arriver à quito... Merci

Hello la gang! Je suis actuellement en équateur avec ma copine, et on voudrait faire une excursion en Amazonie. Au début en pensait côté Pérou et Bolivie, mais on a le temps en Équateur, et niveau prix ça a l’air plus abordable. Quelqu’un aurait des conseils pour une excursion en Équateur? Des agences? Des parcs? Comment s’y rendre? Ou même est ce une mauvaise idée et plus faire ceux au Pérou ou en Bolivie? Merci beaucoup, j’attends vos conseils!

Bonjour, Je commence à organiser un voyage de 3.5 semaines en équateur avec ma fiancée. Nous avons décidé de dédier 3 à 6 jours à l'Amazonie. Nous sommes jeunes, en bonne condition physiques et avons l'habitude de voyager sac au dos et parfois dormir chez l'habitant

J'aimerais avant tout voir de grosses bestioles exotiques (loutres, dauphins, piranhas, caimans, félins peut-être...), pas forcément des oiseaux Idéalement, loin des hordes de touristes (il paraît que Cuyabeno en est rempli, contrairement à Yasuni ??)

Pouvez-vous me conseiller un hébergement / un guide, ... ? Pour l'instant tout ce que je trouve dans le parc Yasuni coûte plus de 800$ par personne. Je voudrais éviter de mettre plus de 350$/p pour 4/5 jours

Merci de votre aide !!

Actuellement en voyage pour un an avec nos trois enfants (15, 12 et 8 ans), nous venons de passer 22 jours en Équateur. Nous avons fait 7 jours à Quito, 5 jours en forêt équatorienne et 10 jours aux Galápagos sur Isla Santa Cruz et Isla Isabela.

Voici quelques chiffres et informations qui, nous l’espérons, pourront aider de futures familles vagabondes.

QUITO

Logement : en arrivant, nous avons logé 4 nuits à l’hôtel San Agustin en plein cœur du centre historique. Nous avions une chambre pour 5 au deuxième étage avec une très belle vue sur la ville. Attention certaines chambres ont seulement une vue sur le patio intérieur de l’hôtel ! Nous avions réservé l’hôtel avant notre départ par le biais de Tout Équateur qui peut aussi vous aider à planifier votre voyage en Équateur. Prix pour 4 nuits à 5 avec petit-déjeuner, 380 US$. Entre deux vols d’avion nous avons aussi logé 2 nuits à l’Hacienda Jimenita, bien placée car proche de l’aéroport, dans un joli cadre de verdure, mais un peu chère, 340 US$ pour 2 nuits à 5, avec petit-déjeuner. Enfin, la dernière nuit, nous avons réservé à l’hôtel Wyndham, à 5 minutes de l’aéroport, car nous avions ensuite un vol pour le Brésil à 4 heures du matin. Prix sans petit-déjeuner 170 US$ par chambre. Navette gratuite pour l’aéroport 24h/24. Transports : nous avons surtout marché à Quito. La ville est très agréable, vivante et authentique, elle est loin d’être un musée à ciel ouvert et aseptisé. Attention à ne pas négliger les premiers jours le mal des montagnes, Quito se trouve à près de 2 800m d’altitude ! Prix d’un transfert à 5 en taxi entre l’aéroport et le centre historique 30 US$. Activités : en plus des églises, monastères, très nombreux et très beaux, nous avons eu un coup de cœur pour La Capilla del Hombre et le musée Guayasamin. A ne rater sous aucun prétexte. Nourriture : les petits-déjeuners étaient compris dans notre hébergement. Prix moyen d’un repas au restaurant pour 5, 40 à 50 US$. Un peu plus cher, mais avec une superbe vue à 360° sur Quito, le restaurant La Vista Hermosa. Bien se couvrir le soir en juillet pour manger en extérieur.

FORET ÉQUATORIENNE

Logement : nous avons logé 4 nuits au Napo Wildlife Center Lodge, dans le Parc National Yasuni. Nous avions deux bungalows, en première ligne face à la lagune, les numéros 6 et 7. Selon nous, les moins bien placés sont les bungalows, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12, car en deuxième ligne ou trop proches de l’embarcadère. Transports : dès votre arrivée à l’aéroport de Coca, vous êtes pris en charge par le personnel du lodge. Il s’ensuit 1h30 à 2h de pirogue à moteur sur le fleuve Napo où une collation est fournie et 1h30 à 2h de pirogue à rames. Idem pour le retour. Activités : tous les jours, il est prévu une activité très tôt le matin et une activité l’après-midi à partir de 15h. Nourriture : tous les repas sont servis au lodge. Délicieux

GALÁPAGOS – ISLA SANTA CRUZ

Logement : nous avons logé 5 nuits en maison louée sur Airbnb, à Puerto Ayora, proche du centre Darwin, à 15 minutes à pieds du centre-ville. Prix pour 5 nuits, 879 US$. Transports : transfert de l’aéroport situé sur Isla Baltra à Puerto Ayora sur Isla Santa Cruz, en enchainant, bus, bateau et taxi, prix pour 5 personnes, 55 US$. Le bus qui relie l’aéroport à l’embarcadère est maintenant payant, 5 US$ par personne. Il est aussi possible de prendre un bus depuis l’embarcadère vers Puerto Ayora. Les courses en taxi pour les sites touristique éloignés de Puerto Ayora sont d’environ 30 US$ l’aller-retour. Les droits d’entrée aux Galápagos sont très élevés.A l’aéroport de départ Quito, nous avons payé 5X20 US$ de taxes. Attention, bon à savoir, une fois la taxe payée, et avant l’enregistrement, les valises sont scannées et un scellé est posé qui doit rester visible. Si comme nous, vous voyagez en sacs à dos, mieux vaut mettre les housses de protection avant… A l’aéroport d’arrivée et avant de récupérer nos bagages, nous avons payé 4X100 + 1X50 US$ (enfant de moins de 12 ans). Le tout en liquide s’il vous plait… Activités : nous n’avons fait aucune activité payante sur Isla Santa Cruz. Nourriture : nous avons pris tous nos repas dans la maison, sauf quelques diners en ville. Prix moyen d’un restaurant pour 5, 60 à 70 US$.

GALÁPAGOS – ISLA ISABELA

Logement : nous avons logé 5 nuits au Cartago Bay, à Puerto Villamil. Prix pour 5 nuits et 2 chambres mitoyennes, avec petit-déjeuner, 878 US$. Guesthouse charmante tenue par des gens adorables, que nous recommandons sans hésiter. A 10 minutes à pieds de l’embarcadère et à 5 minutes de la plage… Transports : nous avions réservé notre transfert pour Isla Isabela, la veille de notre départ avec une agence proche de l’embarcadère de Puerto Ayora. Prix de nos billets aller-retour pour 5, 250 US$. Les voyages aller et retour ont duré chacun 2h, pas agréables du tout, pensez à prendre des boules quies. A l’aller nous avons voyagé avec le bateau Blue Fantasy, bien sans plus, au retour avec Neptune 1, à éviter, il a fallu réclamer les gilets de sauvetage pour les enfants… Difficile d’imaginer alors faire des excursions à la journée sur des îles éloignées, surtout avec des enfants… A l’aller, nous avons pris le bateau à 7h30, au retour à 6h pour prendre l’avion de 13h. Depuis Puerto Ayora, le dernier bus qui remonte vers l’aéroport part à 8h. Compter bien 2h pour rallier l’aéroport. En posant le pied sur Isla Isabela, il faudra encore vous acquitter d’une taxe, 10 US$ par personne. Activités : nous avons loué des vélos à la journée pour nous rendre au Mur des Larmes, avec en chemin des plages toujours plus belles et désertes, des tortues géantes, et quelques pépites, comme la plage de l’Estero. Prix pour 5, 75 US$. Nous avons aussi fait l’excursion Los Tuneles, avec Albemarle Tours, très professionnels. On recommande sans hésiter cette agence dont le nom nous a été soufflé par notre guesthouse. Prix de l’excursion 100 US$ par personne + 5 US$ par personne pour l’indispensable combinaison. Ils prêtent les masques, tubas et palmes et vous copieront gratuitement les photos qu’ils prennent des fonds sous-marins. Ce tour a été négocié par notre guesthouse, les prix affichés en ville vont de 120 à 140 US$ par personne. Départ le matin de votre hébergement à 7h30, retour vers 13h30. Ils assurent les transferts depuis et vers l’hébergement, ainsi que le repas du midi. Il faut réserver l’excursion en arrivant sur Isabela, car le nombre de visiteurs sur le site est réglementé. Pas plus de 6 bateaux par demi-journée avec à leur bord un maximum de 10 passagers, y compris le guide ! Nourriture : prix moyen d’un restaurant pour 5, 60 à 70 US$.

En excluant, le Napo Lodge où nous sommes restés 4 nuits, Dépenses pour 17 nuits et 18 jours en Équateur : Logements 2 408€, Transports 1 010€, Nourriture 1 450€ et Activités 1 760€ soit un montant total de 6 628€, soit 73,60€ par jour et par personne.

Le Napo Lodge, 4 nuits et 5 jours, 6 185€, soit 247,40€ par jour et par personne.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

L’adresse de notre site : www.lanneebuissonniere.fr

YOLO

Qui peut m'indiquer une agence de voyage locale en Equateur. Avons toujours été satisfaits des agences locales en Amérique Latine. Ne souhaitons pas une agence avec lien sur l'Europe ou autre. Bilingue espagnol, aucun problème de compréhension pour nous. Merci

Nous partons 23 jours en Equateur en septembre. Nous avons quelques questions : 5 jours pleins aux Galapagos : nous avons pris un vol pour Santa Cruz. Nous allons organiser une croisière sur place - avez-vous des conseils sur des circuits, des agences en particuliers ? 5 jours en Amazonie : nous hésitons encore entre la réserve de Cuyabeno, la parc de Yasuni ou autre (il y a peu d'infos dans les guides...). On recherche surtout le côté nature mais pas les lodges de luxe 7 jours dans la sierra entre le parc Cotopaxi et la boucle de Quilotoa : randos entre les villages et éventuellement ascension du Ruminahui. Là nous recherchons plutôt du tourisme communautaire et nous sommes preneurs de conseils de randos, d'hébergements... Et, si notre timming le permet : 2/3 jours au Nord de Quito, région de Cayambe : nous sommes preneurs de conseils de randos, hébergements ou autres... Divers : pensez-vous que le vaccin fièvre jaune soit nécessaire ?

Quelqu'un sait-il si la région de Mindo est aussi touchée par les moustiques et donc par le palu et la fièvre jaune, ou si, compte tenu de l'altitude(1200-1300m) cette zone est sans risques sanitaires particuliers ? Merci d'avance à ceux qui connaissent cette région de me donner les renseignements que je cherche et de me dire si ce créneau vaut vraiment le détour.

bonjour, nous aimons les rencontres et rester plusieurs jours au même endroit pour partager des discussions avec les habitants. on aime la nature et la simplicité, les lieux insolites pas forcement les plus touristiques. avez-vous des expériences à nous partager? merci d'avance Clairette

Bonjour Auriez-vous des informations récentes sur l’Equateur ? Avec les Galapagos ? Quel budget faut il compter hors billet d’avion pour vivre correctement au quotidien hébergement nourriture et transport... toutes vos informations précisions conseils suggestions seront les bienvenus., . Merci d’avance

Bonjour, Nous n'avons pas assez de temps pour faire la boucle à pied donc on voudrait louer une voiture faire la boucle en voiture, et certaines parties - dont le tour de la laguna de quitilota - à pied. Est-ce faisable? La route vaut quand meme le détour? Merci pour vos conseils. Autre question: le trajet de bus quito-lago agrio peut se prendre à l'aéroport 2-3 jours avant? Trajet de nuit plus ou moins sûr (hormis les vols j'ai lu auxquels il faut faire attention)? Les vols sont assez chers et plus bcp de disponibilité. Un alternative serait un transport privé: avez-vous des conseils (prix, datos)? Merci pour vos retours.

J'avais décidé de faire l'impasse sur Quilotoa à priori sans âme mais Léon Equateur m'a fait revenir sur ma décision car le lac de Quilotoa serait le summum de la boucle. Mais un internaute en bonne forme a écrit qu'il fallait 5 heures pour accéder à ce lac -ou aller et retour je ne sais plus- sans grandes difficultés.

Je me méfie maintenant car j'avais fait une rando au Pérou soi-disant sans difficultés et j'ai cru y laisser ma peau. J'ai le vertige, les sentiers glissants à éviter enfin bref...... quant la forme physique est moyenne, l'ascension ne requiert elle pas une bonne préparation ? Et combien dure environ -pour un marcheur que les dénivelés font progresser au ralenti- l'aller-retour ? Est ce bien balisé ?

Merci de vos réponses.

Bonjour,

voici l'itinéraire prévu grâce à votre aide -vous vous reconnaîtrez- et à mes recherches perso. si un site me plaît, j'y reste plusieurs jours même si je dois faire l'impasse sur un autre site.

ça donne :

- Galapagos (8 jours à Isabela) - Quito (1 jours) - otavalo : pour me rendre aux lagunes de mojanda (nombre de jours ?) - retour Quito - latacunga (pour me rendre à Quilotoa) - boucle de Quilotoa (si ça me plait 5 jours) - Cuença (4 à 5 jours) pour me rendre chaque jour au Parque Nacional El Cajas) - Loja (pour me rendre à Vilcabamba) - Vilcabamba (plusieurs jours)

Je veux rester dans les villes le moins possible. J'y vais juste pour passer la nuit et prendre le bus.

de Loja retour sur Quito mais il faut compter environ 13 heures de bus. Je pense prendre un vol de Loja à Quito (soit une heure de vol pour 60 euros) qu'en pensez vous ?

Les lagunes de Mojanda, ça vaut d'y rester plusieurs jours ? marches faciles ? (dénivelés......)

en octobre, la nuit tombe vers 17 heures ?

Merci 🙂

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos. Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.

Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.

- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.

- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.

On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….

Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !

- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.

La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.

Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!

Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !

- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.

- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.

- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting

JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.

Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....

Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...

A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.

En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.

- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.

Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.

Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.

Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.

- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.

- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.

- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.

L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.

- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…

L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.

- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…

Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.

- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!

- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.

Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage

A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!

Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,

Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.

Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.

Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.

Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de prendre un seul taxi pour toute notre famille (papa, maman, 17ans, 15 ans, 10 ans) à Quito et dans d'autres villes d'Equateur ? Stéphane.

Bonjour à tous, Je m'apprête à voyager en Equateur au mois d'août, dois-je souscrire à une assurance voyage? L'application de la loi semble avoir été reporté jusqu'au 22 juillet! Merci. Chamil!

bonjour,

La compagnie aérienne a décalé d'un jour son vol..... J'ai constaté sur le nouveau billet qu'il ne s'agit pas d'un billet electronique pour le vol Paris-Quito. Idem pour le vol quito-Baltra. cela pose t-il problème ?

Un ami m'a dit que la carte d'embarquement à imprimer 48 h avant le décollage remplace le billet electronique mais j'aimerais bien en avoir la confirmation.

Cordialement.

Bonsoir,

il semblerait que ça ne vaille pas le coup de cuisiner soi même puisqu'on mange pour quelques dollars dans les petits restos.

Ne parlant pas l'espagnol, j'attends de vous que vous me donniez le nom des plats en espagnol avec si possible en quoi ça consiste en français.

J'espère que ça ne sera pas le sempiternel poulet, pommes de terre du Pérou....

Merci par avance.

Bonjour, Je souhaite aller 15jours au perou en fevrier 2018....comment est la meteo pour avoir un bon apercu du pays? Merck pour vos reponses

Bonjour à tous, j'essaie de finir d'organiser notre voyage en Equateur qui débute...le 18..., et j'ai quelques questions déplacements en bus car je ne parviens pas à trouver sur internet :)

on revient des galapagos un vendredi vers 19h : est-ce possible de partir directement de l'aéroport pour Otavalo, encore plus à cette heure là? Ou devons-nous revenir dans le centre de Quito pour prendre un bus? autre option : dormir à proximité de l'aéroport : je pensais à Tababela ou Guayabamba, pour prendre un bus de là le lendemain matin. Mais est-ce que des bus pour Otavalo passent par là et est-ce qu'on peut en prendre un là?

depuis Otavalo, je pensais aller vers Apuela et redescendre sur Mindo par Nanegalito : est-ce que cela se fait et dans quelles conditions? (j'ai lu qu'une route devait être ouverte...mais est-ce d'actualité?!) Ou alors devons-nous repasser par Quito depuis Otavalo pour rejoindre Mindo?

Merci beaucoup et pardon s'il y a des réponses sur le site que je n'ai pas trouvées...

Et si des ornithos sur place se cachent parmi vous, qui veulent se balader entre le 30 juin et le 30 juillet, qu'ils fassent signe! :)

Agnès et Thibaut