Je souhaite voyager seule en Ethiopie en mars 2018. Je me donne en fonction de l'accord de mon employeur 2 à 3 semaines pour faire ce voyage. Je dispose hors billet d'avion d'un budget max de 1500 euros pour ce voyage. J'avais fait une première demande de devis à Evaneos pour un circuit mais le montant à 2800 euros m'a semblé exhorbitant. Du coup, j'ai choisi de construire mon voyage seule en consultant divers sites et mon guide lonely planet, quitte à solliciter une agence que pour une partie du voyage.
Voici l'itinéraire qui me fait envie :
- Addis-Abeba
- lac tana
- gondar
- mont simiens (randonnée pédestre)
- Aksoum
- mekele
- danakil
- diré-Daoua
- Harar
- hawassa + parc national des mont Balé
- shashamane
- Langano
La destination est-elle sûre pour une femme qui voyage seule ?
Pensez-vous que cet itinéraire soit réaliste en 15 jours au vu de mon budget ? Cette destination est-elle adaptée aux voyageurs à petit budget ? Niveau hébergement, je pense viser uniquement les hôtels bon marché.
Je devrai au moins prendre 2 ou 3 vols internes pour les grandes distances. Faut-il que je réserve mes billets en même temps que mon vol départ pour Addis avec la compagnie Air Ethiopian ?
J'aimerais faire une partie de mes trajets en bus locaux par soucis d'économie et vivre une immersion dans la vie locale. Quelles villes et sites nécessitent absolument d'avoir un chauffeur ? Lesquelles peuvent être faites en bus local sans problème ?
De façon générale, est-il possible de faire appel à un chauffeur qui fasse aussi office de guide ?
Pour les villes choisies quelles sont les meilleurs connexions ? Certaines villes choisies ne servent que de points d'étape vers une plus grande ville.
J'ai lu qu'il n'était possible de visiter la dépression de Danakil que via une agence. La destination est-elle sûre aujourd'hui ? Est-il possible de se joindre à un circuit en contactant une agence locale une fois sur place ou faut-il s'y prendre en avance ? Avez-vous des agences locales à me recommander ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Je suis déjà partie en solo en Ethiopie pendant 1 mois en 2016. J'y retourne fin décembre.
J'avais commencé par un vol Addis - Mekélé. Puis j'ai réservé via Ethio Travel Tour mon périple dans le Danakil. Tu es obligée de passer par une agence. C'est safe. Ce périple est vraiment incroyable. Je m'en suis mise pleins les mirettes.
Et naturellement tu rencontres d'autres routards. On s'est retrouvé à trois par la suite.
Des bus tu en as un peu partout mais faut les trouver. ..........Une fois que tu trouves ton bus, il faut déjà qu'il soit plein pour qu'il parte......Attention à ton bagage. Il attérit en général sur le toit et ça arrive que le bus en perde en cours de route. Les bus là bas ça déménage! Franchement certains roulent comme des dingues.
Sache que beaucoup d'agences amènent des touristes ricvhes dans les endroits très touristiques. Le soir à trois on faisait les hôtels pour savoir s'il y en avait qui allait à un endroit vide. Ce fut le cas à 3 reprises. On a ainsi pu voyager en voiture privée à un prix vraiment pas cher.
Ethio Travel propose aussi de très bons plans.
En 15 jours tu vois franchement trop grand. .......
Je te conseille:
Addis puis vol Mékélé
Danakil
Mékélé
Axoum
Simien NP
Gondar
Bahir Dar
vol Addis
Moi j'avais réservé mes vols internes via Ethio Travel Tours. J'ai seulement du donner mon numéro du billet international avec Ethiopian et j'ai pu avoir la remise Ethiopian.
Comme tu n'as que 15 jours, tu n'as pas de temps à perdre......
L'Ethiopie est encore une destination assez tranquille si on évite les régions à risque (Gambela, Province Somali et quelques autres dont l'Afar où on ne circule qu'en groupe avec escorte militaire). Plusieurs femmes seules sur VF y sont allées et en sont revenues enchantées.
Le guide Bradt est à mon avis le mieux informé pour ce pays et ses "Updates" sur le site internet du guide permettent d'actualiser certaines informations, mais en anglais. L'Olizane (en français) est certainement le mieux documenté lorsqu'on approche le côté culturel et principalement la Route dite Historique, celle des Hauts-Plateaux.
1500 € de budget en voyageant avec les transports en commun est faisable mais cela devient impossible si tu désires aller vers le Erta-Alé (obligation de passer par une agence) et prendre plusieurs vols intérieurs. Le coût de la vie en Ethiopie reste encore très abordable bien que tout ait augmenté, parfois sérieusement depuis quelques années. Les hôtels basiques, les restaurants locaux et les transports en commun sont encore bon marché même pour les voyageurs.
L'itinéraire, quant à lui, me paraît très audacieux, surtout avec les transports en commun qui n'ont pas la rapidité des véhicules privés ou de location.
Peut-être pourrais-tu commencer par un transfert en avion vers Mekele pour aller ensuite dans la dépression de l'Afar (3 ou 4 jours), mais renseigne-toi sur l'état du volcan qui était plutôt en sommeil ces derniers temps ! Ensuite de Mekele, tu pourrais te rendre dans le Ghéralta vers Hawzien (une centaine de km de Mekele), l'une des plus belles régions du pays (quelques heures de route + 2 j minimum sur place), puis à Aksoum (2 j avec la route) avant de remonter à Debark pour le Simien (voyage en 2 étapes + ??? pour la rando où un scout est obligatoire et un véhicule quasi nécessaire au départ de Debark), puis Gondar (2 à 3 heures de route + 1 j sur place) et Bahar-Dar sur le Lac Tana (1 j ou presque de route + 1 ou 2 j sur place), le retour vers Addis (5 à 600 km) demandera une journée de bus avec un départ au petit matin.
Là, tu as déjà déjà passé une bonne quinzaine de jours sur les banquettes des cars locaux qui sillonnent dans les deux sens ton parcours.
Pour te rendre à Dire-Dawa, il y a l'avion, le train ou le bus (une dizaine d'heures et une petite journée sur place). Pour monter à Harrar, il faudra prendre un taxi (45 km), ils ne manquent pas (2 jours semblent être un minimum dans cette étonnante ville).
Pour la Rift-Valley (Hawassa, Shashemene ou langano), il existe de nombreuses connexions en bus. Ce tronçon, même si il ne manque pas d'intérêt, ne sera pas le plus fascinant de ton itinéraire. Par contre, le Balé est un endroit exceptionnel. Il existe des bus de Shashemene (très peu d'intérêt) vers Robé et Goba qui s'arrêtent à Dinsho au QG du parc (intéressante balade à pied dans le parc ou à dos de mule dans l'extension de Gaysay proche). Pour monter sur le plateau de Saneti, tu devras te rendre à Goba, donc attendre un minibus ou bus dans le village ou au bord de la route, la 1ère solution étant la meilleure et prendre un taxi ou louer une voiture particulière pour monter là-haut et t'y balader (info dans les hôtels). Car si il existe des bus qui traversent ces hautes montagnes, je n'imagine pas que le chauffeur te laisse seule dans l'immensité de ce plateau, de plus, il n'est pas pas du tout certain que le bus qui fait le chemin inverse passe au moment où tu seras au bord de la route à l'attendre en grelottant si tu n'as pas prévu des vêtements très chauds.
Les billets intérieurs sont moins chers si tu as emprunté Ethiopian Airlines pour ton vol international. Je pense qu'il est préférable de réserver au départ, pour cela, tu devras être sûre d'être à l'aéroport quand il faut, ce qui peut être aléatoire en voyageant avec les transports en commun, sauf Mekele si tu commences par l'Afar en quittant Addis.
Il existe de nombreuses agences en Ethiopie, tu trouveras les noms des meilleures mais aussi des plus risquées en lisant tout ce qui concerne l'Ethiopie sur VF. On parle beaucoup de Bella Abyssinia, souvent en bien mais parfois en mal.
En dehors d'Addis, il est difficile de dénicher un bon chauffeur qui puisse faire office de guide. La location d'un 4x4 avec chauffeur est d'environ 120 €/jour.
Dans tous les parcs nationaux, un scout est obligatoire (parle jamais le français et rarement l'anglais) et un guide recommandé (parle anglais et rarement français). Dans tous les autres sites naturels ou culturels, il sera très très très difficile d'éviter les guides locaux mais ils sont très souvent nécessaires.
Les villes éthiopiennes manquent cruellement d'attrait et ne seront que des lieux de passage pour une nuit, exceptions faites de Aksum, Gondar, Bahar-Dar, Dire-Dawa, Harrar, Lalibela et quelques autres.
En résumé, pour un séjour de 2 et même 3 semaines, je me contenterai des Hauts-Plateaux où l'on peut se déplacer partout avec les transport en commun + un extra en avion vers Mekele pour le Danakil si le volcan est sorti de sa sieste.
Shashemene= peu d'intérêt, pas d'accord. J'y ai croisé Bob Marley ou plutôt ses acolytes. C'est Hailé Sélassié qui leur a donné des terres pour un éventuel retour depuis les Caraïbes. Le musée installé dans la maison où Marley a couché vit encore à l'heure des rastas et l'air que l'on respire y est toujours planant !!!
Quant à notre amie, la Mayonnaise, son programme est trop chargé pour 15 même 21 jours. J'ai la même opinion que toi pour une telle durée.
Je suis déjà partie en solo en Ethiopie pendant 1 mois en 2016. J'y retourne fin décembre.
J'avais commencé par un vol Addis - Mekélé. Puis j'ai réservé via Ethio Travel Tour mon périple dans le Danakil. Tu es obligée de passer par une agence. C'est safe. Ce périple est vraiment incroyable. Je m'en suis mise pleins les mirettes.
Et naturellement tu rencontres d'autres routards. On s'est retrouvé à trois par la suite.
Des bus tu en as un peu partout mais faut les trouver. ..........Une fois que tu trouves ton bus, il faut déjà qu'il soit plein pour qu'il parte......Attention à ton bagage. Il attérit en général sur le toit et ça arrive que le bus en perde en cours de route. Les bus là bas ça déménage! Franchement certains roulent comme des dingues.
Sache que beaucoup d'agences amènent des touristes ricvhes dans les endroits très touristiques. Le soir à trois on faisait les hôtels pour savoir s'il y en avait qui allait à un endroit vide. Ce fut le cas à 3 reprises. On a ainsi pu voyager en voiture privée à un prix vraiment pas cher.
Ethio Travel propose aussi de très bons plans.
En 15 jours tu vois franchement trop grand. .......
Je te conseille:
Addis puis vol Mékélé
Danakil
Mékélé
Axoum
Simien NP
Gondar
Bahir Dar
vol Addis
Moi j'avais réservé mes vols internes via Ethio Travel Tours. J'ai seulement du donner mon numéro du billet international avec Ethiopian et j'ai pu avoir la remise Ethiopian.
Comme tu n'as que 15 jours, tu n'as pas de temps à perdre......
A+
Annick
Bonsoir Annick,
Merci pour ta réponse et les conseils.
Quand tu as voyagé seule en Ethiopie en 2016, le contact avec les habitants a-t-il été facile ?
J'ai consulté la page de Tripadvisor consacrée à l'agence dont tu me parles les avis étaient mitigés sur l'engagement environnemental de l'agence. En particulier en ce qui concerne la gestion des déchets. Je suis un peu déroutée. Je ne sais pas quoi penser. Combien de jours dure le circuit pour Danakil ?
Quand tu parles de voiture privée, si j'ai bien compris des chauffeurs partent à vide d'hôtel pour trouver de potentiels clients près de sites touristiques ? Tu dis que ça ne t'as pas coûté cher. Combien en moyenne ?
J'adore les trajets en bus et voudrais vivre l'expérience au moins deux à trois fois sur des distances moyennes en Ethiopie. Je pense que c'est une bonne façon de se mêler à la population locale et de faire le plein de beaux paysages. Sais-tu si des bus roulent de nuit ou tu me le déconseille ?
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
L'Ethiopie est encore une destination assez tranquille si on évite les régions à risque (Gambela, Province Somali et quelques autres dont l'Afar où on ne circule qu'en groupe avec escorte militaire). Plusieurs femmes seules sur VF y sont allées et en sont revenues enchantées.
Le guide Bradt est à mon avis le mieux informé pour ce pays et ses "Updates" sur le site internet du guide permettent d'actualiser certaines informations, mais en anglais. L'Olizane (en français) est certainement le mieux documenté lorsqu'on approche le côté culturel et principalement la Route dite Historique, celle des Hauts-Plateaux.
1500 € de budget en voyageant avec les transports en commun est faisable mais cela devient impossible si tu désires aller vers le Erta-Alé (obligation de passer par une agence) et prendre plusieurs vols intérieurs. Le coût de la vie en Ethiopie reste encore très abordable bien que tout ait augmenté, parfois sérieusement depuis quelques années. Les hôtels basiques, les restaurants locaux et les transports en commun sont encore bon marché même pour les voyageurs.
L'itinéraire, quant à lui, me paraît très audacieux, surtout avec les transports en commun qui n'ont pas la rapidité des véhicules privés ou de location.
Peut-être pourrais-tu commencer par un transfert en avion vers Mekele pour aller ensuite dans la dépression de l'Afar (3 ou 4 jours), mais renseigne-toi sur l'état du volcan qui était plutôt en sommeil ces derniers temps ! Ensuite de Mekele, tu pourrais te rendre dans le Ghéralta vers Hawzien (une centaine de km de Mekele), l'une des plus belles régions du pays (quelques heures de route + 2 j minimum sur place), puis à Aksoum (2 j avec la route) avant de remonter à Debark pour le Simien (voyage en 2 étapes + ??? pour la rando où un scout est obligatoire et un véhicule quasi nécessaire au départ de Debark), puis Gondar (2 à 3 heures de route + 1 j sur place) et Bahar-Dar sur le Lac Tana (1 j ou presque de route + 1 ou 2 j sur place), le retour vers Addis (5 à 600 km) demandera une journée de bus avec un départ au petit matin.
Là, tu as déjà déjà passé une bonne quinzaine de jours sur les banquettes des cars locaux qui sillonnent dans les deux sens ton parcours.
Pour te rendre à Dire-Dawa, il y a l'avion, le train ou le bus (une dizaine d'heures et une petite journée sur place). Pour monter à Harrar, il faudra prendre un taxi (45 km), ils ne manquent pas (2 jours semblent être un minimum dans cette étonnante ville).
Pour la Rift-Valley (Hawassa, Shashemene ou langano), il existe de nombreuses connexions en bus. Ce tronçon, même si il ne manque pas d'intérêt, ne sera pas le plus fascinant de ton itinéraire. Par contre, le Balé est un endroit exceptionnel. Il existe des bus de Shashemene (très peu d'intérêt) vers Robé et Goba qui s'arrêtent à Dinsho au QG du parc (intéressante balade à pied dans le parc ou à dos de mule dans l'extension de Gaysay proche). Pour monter sur le plateau de Saneti, tu devras te rendre à Goba, donc attendre un minibus ou bus dans le village ou au bord de la route, la 1ère solution étant la meilleure et prendre un taxi ou louer une voiture particulière pour monter là-haut et t'y balader (info dans les hôtels). Car si il existe des bus qui traversent ces hautes montagnes, je n'imagine pas que le chauffeur te laisse seule dans l'immensité de ce plateau, de plus, il n'est pas pas du tout certain que le bus qui fait le chemin inverse passe au moment où tu seras au bord de la route à l'attendre en grelottant si tu n'as pas prévu des vêtements très chauds.
Les billets intérieurs sont moins chers si tu as emprunté Ethiopian Airlines pour ton vol international. Je pense qu'il est préférable de réserver au départ, pour cela, tu devras être sûre d'être à l'aéroport quand il faut, ce qui peut être aléatoire en voyageant avec les transports en commun, sauf Mekele si tu commences par l'Afar en quittant Addis.
Il existe de nombreuses agences en Ethiopie, tu trouveras les noms des meilleures mais aussi des plus risquées en lisant tout ce qui concerne l'Ethiopie sur VF. On parle beaucoup de Bella Abyssinia, souvent en bien mais parfois en mal.
En dehors d'Addis, il est difficile de dénicher un bon chauffeur qui puisse faire office de guide. La location d'un 4x4 avec chauffeur est d'environ 120 €/jour.
Dans tous les parcs nationaux, un scout est obligatoire (parle jamais le français et rarement l'anglais) et un guide recommandé (parle anglais et rarement français). Dans tous les autres sites naturels ou culturels, il sera très très très difficile d'éviter les guides locaux mais ils sont très souvent nécessaires.
Les villes éthiopiennes manquent cruellement d'attrait et ne seront que des lieux de passage pour une nuit, exceptions faites de Aksum, Gondar, Bahar-Dar, Dire-Dawa, Harrar, Lalibela et quelques autres.
En résumé, pour un séjour de 2 et même 3 semaines, je me contenterai des Hauts-Plateaux où l'on peut se déplacer partout avec les transport en commun + un extra en avion vers Mekele pour le Danakil si le volcan est sorti de sa sieste.
Bien cordialement.
Jacky.
"Moins faire pour mieux voir !"
Bonsoir Jacky,
Merci pour ta réponse détaillée.
Tout me fascine dans ce pays (même Shashamane). Cela va être un terrible dilemme de choisir mais c'est vrai que je ne pourrai pas tout faire. Surtout pas en 15 jours, ce qui est le plus probable. Ton adadage en fin de message me parle en tout cas.
Je pense que je vais éplucher un des guides que tu m'as recommandé pour affiner mon itinéraire.
Mille mercis !
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Shashemene= peu d'intérêt, pas d'accord. J'y ai croisé Bob Marley ou plutôt ses acolytes. C'est Hailé Sélassié qui leur a donné des terres pour un éventuel retour depuis les Caraïbes. Le musée installé dans la maison où Marley a couché vit encore à l'heure des rastas et l'air que l'on respire y est toujours planant !!!
Quant à notre amie, la Mayonnaise, son programme est trop chargé pour 15 même 21 jours. J'ai la même opinion que toi pour une telle durée.
Bonsoir,
Ok je concède que mon programme est chargé. Je vais revoir ma copie 😇😛
Quand es-tu partie à Shashamane ? Es-tu resté plusieurs jours ? En fait j'aimerais aller en Ethiopie en particulier pour visiter la communauté rasta de cette ville.
Quelles ont été tes impressions ? J'ai lu sur un blog que l'accueil pouvait y être rude et les sollicitations nombreuses. As-tu pu échanger librement avec les habitants sans être invité constamment à aligner les billets ?
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
J'ai fait ce périple fin décembre 2016/ janvier 2017.
En allant sur le site de Ethio Travel Tours tu as plusieurs options pour visiter le Danakil. Moi j'avais opté pour les 4 jours et c'était vraiment extra. On campait pas loin du volcan Erta Alé et on dormait aussi chez l'habitant.
Pour ce qui est la gestion des déchets j'ai vu d'autres Tours opérators qui ne valaient pas mieux et qui étaient plus chers....
Les habitants de ce pays sont très sympathiques et font un max pour t'aider.
Pour ce qui est des voitures particulières, je te donne un exemple. Un chauffeur a amené un couple de Addis à Bahir Dar en voiture. Ce même chauffeur repartait le lendemain à vide sur Addis. Au lieu de payer 200US$ on a payé 50US$ qu'on s'est partagé à 3. C'était tout dans la poche du chauffeur....
Un ami était redescendu de Mekélé avec un chauffeur de Ethio Travel sur Addis pour 40US$
Les bus ne roulent en général pas de nuit. Beaucoup trop risqué. Déjà de jours quand on voyage on voit pas mal d'épaves sur la route. Ils partent en général très tôt le matin.
Bénédicte
Nous sommes passés à shashemene, nous n'y sommes restés que 3 heures. Cela a été sympa mais n'étant pas un grand connaisseur de la musique et du reste, je n'en ai eu qu'une vision parcellaire. D'ailleurs, c'est un peu moi qui ai poussé le chauffeur à nous y conduire. Si je me rappelle, il doit y avoir une boutique mais n'avons pas été trop sollicités;
A l'origine, les terres données par Hailé Sélassié, n'étaient pas destinée au mouvement Rasta puisque l'affaire remonte à 1948, époque où Bob Marley et ses acolytes n'étaient ou pas nés ou encore petits.
Ce territoire de quelques centaines d'hectares avait été offert à la diaspora noire américaine du Nord, du Sud et des Caraïbes en remerciement pour sa participation à la guerre contre l'Italie, en vue d'un retour éventuel au "Pays".
La visite en 1978 du Roi du Reggae et quelques vieilles prophéties ont suffi à en faire un lieu sacré pour ses adeptes.
Il n'y a guère que les "Rastas" qui trouvèrent le coin affriolant pour y installer quelques boutiques, bars et fumoirs aux couleurs vert, jaune et rouge, qui sont, d'abord, celles du Pays avant d'être reprises par la communauté.
C'est effectivement un peu "planant et parfumé", plutôt tristounet, mais il est vrai que je ne suis pas amateur de cette musique et non fumeur depuis le début !
Dans les années 70, le quartier "Rasta" de Shashemene était assez vivant, au début de ce millénaire, il m'avait semblé que les derniers adeptes roupillaient sous leurs dreadlocks, un pétard entre les lèvres. Je n'y suis pas retourné depuis une douzaine d'années.
Shashemene comme toutes les villes éthiopiennes (ou presque) a grandi à vitesse grand V, d'une modeste bourgade dans les années 70 elle est devenue un capharnaüm de plus de 120 000 habitants.
La communauté "Rasta" est noyée au milieu de ce fatras indescriptible. En 2005, il n'y avait que quelques enseignes, sans grand intérêt, tenues par des émules de Bob Marley. A moins d'aimer le chichon et les pacotilles aux couleurs vert-jaune-rouge, il n'y avait pas grand chose à y faire, quelques heures devraient suffire, d'autant plus que l'amabilité ne semblait pas être la qualité première de ces gens !
Je suis peut-être mal tombé ou à la mauvaise heure !
L'Ethiopie ne manque pas d'intérêt partout où tu iras.
Les Éthiopiens sont des gens sympathiques et gais mais nous restons, nous les touristes (jaunes, noirs ou blancs) des nantis même si nous voyageons comme eux : échanger reste encore une "activité "gratuite, certains, cependant, ne manqueront pas de te solliciter.
Tu trouveras plus de chaleur et de sourire dans les petits villages des Hauts-Plateaux et d'ailleurs que dans les villes. La barrière de la langue reste un frein mais quelques mots d'amharique peuvent aider à entrer en contact !
J'ai par ailleurs envoyé un message à Doumechris concernant ce sujet, en réponse à celui qu'il m'a adressé sur ton poste.
Jety
En compulsant mes photos d'Ethiopie, voilà ce qui reste de mon passage chez les Rastas!
Devant la chambre où a dormi Bob Marley
le magasin de souvenir
Et au hasard d'autres voyages, je suis passé devant la maison natale de Freddy Mercury à Stonetown à Zanzibar, qui est devenue, également un musée ou bien l'hôtel où séjournait Jimmy Hendrix à Essaouira. mais, j'espère bien un jour quand même visiter le moulin de Dannemois de Claude François!!! Nous aussi en France, on a des artistes!!!! Bonne journée.
Coucou Bénédicta7! Je connais bien l'Ethiopie!! J'ai fais plusieurs aller retour et compte m'y installer!! toute les infos sur mon blog, https://rencontretvoyagite.com/category/ethiopie/ n'hesite pas à me contacter!!! rencontretvoyagite@gmail.com
A moins d'aimer le chichon et les pacotilles aux couleurs vert-jaune-rouge, il n'y avait pas grand chose à y faire, quelques heures devraient suffire, d'autant plus que l'amabilité ne semblait pas être la qualité première de ces gens !
Je suis peut-être mal tombé ou à la mauvaise heure !
L'Ethiopie ne manque pas d'intérêt partout où tu iras.
n
Bonjour,
En fait je m'intéresse au mouvement rasta depuis plusieurs années sans fumer de chichon. Pour moi c'est une philosophie de vie. Réduire le mouvement aux couleurs vert-jaune-rouge et à la fumette est réducteur. J'ai visité des communautés en Jamaïque et au Congo. Je suis aussi fan de Reggae. Aller en Ethiopie c'est comme un retour aux sources. Je serais curieuse de visiter ce village même une journée.
Je pense questionner des voyageurs qui y sont allés pour me faire une idée.
Sinon, y a-t-il un site remarquable à proximité qui me permettrait d'optimiser mon temps en cas de déconvenue ?
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Bonjour!! Je tiens un camping sur les hauteurs de Lalibela ;)! Le but c'est le partage avec les locaux!! En total immersion ;) Si tu veux plus d'infos contacter moi!! Je me ferai un plaisir!
Loin de moi l'idée de réduire le mouvement rasta au chichon et aux couleurs vert, jaune et rouge, Je n'ai exprimé que mon ressenti lorsque je suis passé à Shashemene, cette dernière n'étant certainement pas la Jamaïque.
Sans doute ai-je été accueilli comme un curieux et non comme un adepte, ce qui est d'ailleurs vrai puisque je ne suis pas fan de cette musique ? Je lui préfère la musique éthiopienne que tu auras l'occasion, je l'espère, de vivre et d'écouter, un peu partout dans le Pays.
J'y suis allé (jeune) en 1970, puis à nouveau en 1973 (un peu moins jeune) et enfin en 2005 (au seuil du 3ème âge) avec mon épouse et un ami (amateurs, eux, de ce style) qui se demandaient ce qui avait poussé ce mouvement à s'installer dans ce coin perdu d'Ethiopie.
Nous avons chaque fois été reçu fraîchement et ne nous y sommes jamais sentis à l'aise, mais ce devait être des mauvais jours ou à l'heure de "détente". C'est un peu comme dans les régions Est du Pays, à Djibouti et plus encore au Yemen, à l'heure du khat, la vie s'arrête et l'accueil varie en fonction de l'avancement du "machouillage".
Pas de sites hors du commun dans le secteur, mais la proximité des lacs de Langano et d'Hawassa te permettra de dénicher un hébergement au bord de l'eau entouré d'une belle végétation et de beaucoup d'oiseaux. L'Abiata-Shala NP tout proche a perdu de sa superbe car squatté par les paysans et leurs troupeaux. Les sources chaudes de Wondo-Genet, 20 km au sud de la ville (il existe des bus) pourraient être un point de chute : il y a des hôtels, un étrange restaurant, des oiseaux, des singes, quelques herbivores, une végétation luxuriante, des marais avec hippos et crocos.
C'est à peu de distance de la route principale le long du Rift: original mais aucun guide, ce n'est que de la découverte visuelle en plein champ.
A Arba Minch, la promenade sur le lac où tu vois hippos et énormes croco à moins de 2 m du bateau
au sud, de la rive occidentale du lac , le royaume Konso , son roi, ses rites funéraires et les villages protégés par des murs de pierre continus.
croco du lac Chamo
croco du Nil au lac Chamo
Les waka représentent des hommes décédés, chef de clan
Là, tu l'éloignes du Reggae, il faudra que Bénédicte demande 15 jours de plus à son patron !
Magnifiques photos de crocodiles (certains spécialistes disent qu'il y en aurait 10000 dans le Chamo, difficile à imaginer. Ce qui est certain est qu'il y en a beaucoup et des gros !).
C'est en tout cas un site hors du commun.
Je n'ai pas pris le temps de te remercier pour le post de tes photos de voyage mais comme dit Jacky, je ne pars qu'une quizaine de jours et je dois reserrer mon itinéraire. Je vais éplucher les guides que vous m'avez recommandé et faire un choix.
Merci pour vos précieux conseils
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Les billets intérieurs sont moins chers si tu as emprunté Ethiopian Airlines pour ton vol international. Je pense qu'il est préférable de réserver au départ, pour cela, tu devras être sûre d'être à l'aéroport quand il faut, ce qui peut être aléatoire en voyageant avec les transports en commun, sauf Mekele si tu commences par l'Afar en quittant Addis.
Bonjour Jacky,
J'ai commencé à regardé le prix des billets à la mi-mars. En comparant les prix pratiqués par différentes compagnies Air éthiopian apparaît parmi les plus chères avec un aller-retour à près de 700 euros en vol direct alors que des vols avec escale avec des compagnies telles que Turkisk airlines ou la Lufthansa me feraient économiser 300 euros.
On m'a dit que des réductions étaient proposées sur les vols locaux en voyageant avec la compagnie nationale mais est-ce jouable ? Quel est le prix moyen des vols locaux, à titre d'exemple un vol addis-mekele ?
Merci bien.
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Bonjour,
Ca vaut le coup selon le nombre de vols que tu veux prendre ;) car - 50% quand même! Pour un vol Mekele tu peux regarder sur le site d'Ethiopian airline et déjà te faire une idée ;) . TU simule un vols a tes dates et tu vois ;)!!
N'Hésite pas si tu as d'autres questions, je connais bien ce pays
Bon voyage
Bonjour Bénedicte,
Est-ce que tu pars toujours en Ethiopie en Mars?
Je pars du 9 au 24 mars. Je me demandais si tu avais établi un itinéraire final.
A+
Anais
Bonjour Bénedicte,
Est-ce que tu pars toujours en Ethiopie en Mars?
Je pars du 9 au 24 mars. Je me demandais si tu avais établi un itinéraire final.
A+
Anais
Bonjour Anaïs,
Oui je prévois toujours d’aller en Ethiopie. J’ai pris mes billets avec Ethiopian Airlines. J’y serai du 15 au 30 mars. Nous y serons donc en même temps.
Voici Mon itinéraire au final :
Jour 1 : Arrivée addis + transfert mekele : détente et première exploration de la ville. Une nuit en Couchsurfing à Mekele
Jour 2 : visite des églises les plus accessibles du Tigré avec guide (groupe Wuckro, Takatisti, Atsbi) + retour à Mekele nuit en Couchsurfing
Jour 3 : bus Mekele-Axum
Jour 4 : exploration des vestiges d’Axum. Une nuit d’hôtel sur place
Jour 5 : départ en bus à Gondar via Shire.
Jour 6 et 7 : randonnée parc national mont simiens
Jour 8 : bus pour Bahir Dar + visite (une nuit sur place)
Jour 9 : découverte de la communauté de Awra Amba (une nuit sur place)
Jour 10 à 11 : vol pour Lalibela et découverte de ses églises. Deux nuits sur place Eco camp chez l’habitant et Couchsurfing
Jour 12 : vol pour Addis Abeba. Exploration de la ville. Une nuit sur place en Couchsurfing.
Jour 13 à 14 : vol pour diré-daoua et trajet pour Harar. Deux nuits sur place en Couchsurfing ?
Jour 15 à 16 : retour à addis. Détente. Une nuit sur place en Couchsurfing puis retour Paris
Mes interrogations à la communauté :
J’a essayé de me donner de la latitude en tenant compte du temps de transport. J’ignore si des visites du parc Simien sont possibles en deux jours, autrement je devrais rayer Aksoum de mon itinéraire mais là tout mon itinéraire serait à revoir. Il n’y a pas à ma connaissance de connexion en avion Mekele-Gondar.
Je me pose pas mal de questions pour limiter les coûts comme je voyage seule. Bref tout retour critique sur mon itinéraire est le bienvenu. Si des personnes veulent se joindre à moi sur une partie de l’itinéraire (tigré, mont simiens ou autre) c’est possible. J’ai pas mal consulté de posts dédiés à l’Ethiopie sur le forum. J’ai aussi acheté le guide Bradt en plus de mon guide Lonely Planet que je dévore tous les jours.
J’ai le soucis de planifier un max par sécurité, optimiser mon temps mais je me demande si je n’ai pas intérêt à juste réserver de Paris mon vol interne pour Mekele et réserver mes vol de la première semaine à mon arrivée sur place auprès d’une agence Ethiopian Airlines et 3 à 4 jours à l’avance mes autres vols. Le lonely planet conseille de réserver les bus du type Selam ou Sky bus une semaine à l’avance mais cela me semble peu réaliste vu la durée de mon voyage à moins qu’il soit possible de réserver en ligne. Pourrez-vous m’en dire plus ? Autrement, est-il possible de réserver un bus la veille pour le lendemain ?
Je voudrais privilégier l’hébergement chez l’habitant plutôt qu’aller à l’hôtel. Si vous Avez de recommandation, cela me serait très utile. En termes de budget, je prévoyais un budget de 1600 euros tout compris (transport, visites, hébergement, nourriture). Est-ce que cela vous semble jouable ?
Bref à un peu moins d’un mois du voyage, la pression monte un peu, mais l’excitation aussi.
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Bonjour! Je viens de lire ton itinéraire et ta venue sur Lalibela ;) . J'ai vu que tu dormais a eco camp !! Attention! je connais cet établissement ( tu peux aller lire mon expérience sur mon blog rencontres et voyagite). c'est moi qui ai monté ce projet et me suis bien fait avoir! Tu peux me contacter si tu veux ;)
En Novembre dernier il n'y avait pas de bus pour Gondar au départ d'Axum. Il fallait aller coucher à Shire pour prendre le seul bus de la journée pour Gondar. Par contre on vous proposera des taxis pour Gondar mais ce n'est pas le même prix....
ah, les bus éthiopiens...quel plaisir de courir la veille du départ à la gare routière pour y acheter son ticket, de se faire délivrer un timbre-poste illisible (en amharique...) avec une heure de départ également illisible , de se faire indiquer verbalement en anglais la susdite heure de départ, de se débattre entre l'heure éthiopienne et l'heure "internationale" (6 heures d'écart...), de faire la queue le matin dans l'obscurité , écrasé(e) contre les grilles de la gare routière fermée, de se précipiter avec la foule vers les bus garés (indications en amharique), de s'initier au cérémonial pour faire prendre en charge ses bagages dans la cohue, monter (devinette:par quelle porte ?), trouver un siège ou SON siège...et ça , c'est quand on prend le bus au départ...en cours de route, c'est...différent .Ce sera des souvenirs.Vaut mieux trouver un taxi , car souvent la gare routière est loin, et c'est noir comme dans un four vers les 5 H 30 du matin ! (heure internationale...)
On sent qu’il y a du vécu la dans ton récit. Je sais maintenant à quoi m’en tenir... va falloir se lever aux aurores et foncer dans la mêlée. As-tu au fil de ton voyage appris quelques mots d’ahmarique ? Les places dans le bus étaient attritrées ? Comment cela se passait pour les bagages ? Tu les mettais sur le toit du bus ?
En tout cas, merci pour le partage
Bénédicte
Par la rue des plus tard on arrive place des jamais
Hello Bénédicte!
Merci pour le détail de ton itinéraire.
Malheureusement ça ne joue pas avec mes dates. Quand tu arriveras je serais déjà passé par le Danakil, églises du Tigray et Harar ... je vais consacrer ma 2eme semaine à Lalibela et vallée de l'Omo.
Je te souhaite un excellent trip en tout cas!!
Anaïs
dans les gros bus, les bagages sont attachés sur le toit, couverts d'une bâche et...plus question d'y accéder jusqu'à la fin de la journée, que dis-je , jusqu'à la fin du voyage , même en cas de nuit imprévue dans un "hôtel" de bord de route(le bus peut avoir subi un retard , et le chauffeur , à certains endroits, peut estimer plus prudent de s'arrêter ) .Bref, pour récupérer sa brosse à dents, faut être fin négociateur .Je suis plus doué pour les langues mortes que pour les langues vivantes, donc l'amharique...Ah, retiens "leba" , ça veut dire "voleur", et comme on peut croiser la route de pickpockets, ça peut être utile pour expliquer une situation !
Hello Sabrina !
Je dois venir en Ethiopie en novembre et je serais super intéressé pour venir dans ton camping et en savoir plus. Aurais tu un mail stp? Whatzapp ? Merci beaucoup
Guillaume
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 10 replies
Je prépare mon voyage en Ethiopie pour dans 1 mois. J'hésite à partir en mode routard/solo ou avec une agence depuis la France. Je cherche des informations sur…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 33 replies
Je viens de prendre mon billet pour l'Ethiopie. Arrivée le 28 décembre 2016 et départ le 24 janvier 2017. J'ai 56 ans et j'ai décidé de faire ce voyage en…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 19 replies
Prévois de partir en éthiopie (en solo) pour la fin du mois de mars - mi avril. J'ai plusieurs questions: j'aimerais en 15 jours visiter: Addis - Baher Dar -…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
Voici un petit feed-back de trois jours récemment (janv. 2017) passés sur l'itinéraire Konso-Yabelo-Hawassa... après un tour dans la vallée basse de l'Omo avec…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
Devant la chambre où a dormi Bob Marley
le magasin de souvenir
croco du lac Chamo
croco du Nil au lac Chamo
Les waka représentent des hommes décédés, chef de clan
les cases du palais du roi de Konso !!!
