Original post
est il possible d'aller voire les gorilles en ouganda ? sans passer par un tour opérator
merci de vos réponses
Les gorilles en Ouganda
by Melilla
This discussion is in French, the community’s main language.
Salut,
je suis moi même très interessé par toute info à ce sujet.
Je me suis renseigné côté Zaïre (Rep. Democratique Congo aujourd'hui). On peut y aller et gérer sur place pour aller voir les gorilles dans les Virunga, région du Kivu. Mais en ce moment la situation est pas géniale là bas surtout dans l'Est du pays ... où sont les gorilles.
Dommage, je comptais bien y aller en décembre ou janvier....
Par contre ca a l'air un peu plus stable par l'Ouganda mais je n'ai pas encore regardé, je pensais que les gorilles n'étaient qu'au Zaïre ou Rwanda .........
Si y a des gens qui connaissent........... vous feriez deux heureux ...
nangadef.
Si y a des gens qui connaissent........... vous feriez deux heureux ...
nangadef.
Il me semble que le plus simple serait d'essayer de te joindre à un groupe pour limiter les frais. A quelle époque comptes-tu y aller ?
de toute façon il est plus sur d'acheter le permis gorille (360 Usd) à l'avance car sur place tu risques qu'il n'y ait plus de disponibilité, sauf si tu restes quelques temps.
Il y a plein d'agence en Ouganda . il est également possible d'aller de l'autre côté de la frontière, au Congo.
Tu peux te renseigner auprès du backpacker de Kampala
Salut,
J'habite à Kampala, et je tenais à te confirmer que oui, c'est possible de voir des gorilles sans passer par un tour opérator... Bien sur, ce n'est pas donné... dans les 350 dol je crois...
Et si ça t'intéresse qqun m'a donné davantage d'infos que je te transmets ci dessous :
Ce sont les gorilles de Bwindi.
http://www.uwa.org.ug
téléphone: 256 41346287 /8 /0 .
Sur le bouquin écrit par le couple Poussin (tu sais, ceux qui ont traversé
l'Afrique à pieds en 3 ans), ils conseillent de dormir dans les huttes du
"buhoma community campground" qui ne coutent que 10 dollars par rapport aux
autres qui coutent 200 dollars. Il faut passer par le bureau de réservation qui
se trouve à Kampala: "l'Uganda wildlife authority". Les parcs de gorilles ne
prennent que 20 visiteurs par jour, et la durée de la visite ne dure qu'une
heure.
J'ai des amis qui en viennent tout juste, ils y sont allés avec leur propre véhicule, sans tour opérator et ça s'est très bien passé.
Voilà, et au passage, j'ai une petite info à faire passer : j'habite donc à Kampala avec une québequoise et on est à la recherche d'un ou d'une 3ème colocataire... Alors si vous entendez parler de qqun qui cherche un logement, n'hésitez pas à me contacter.
Blanche
ben mellila, t avais pas encore compris?
cette histoire de gorilles est une affaire juteuse pour les gros corrompus d ouganda et cete argent ce st peut etre pour un peu plus qu une heure, mais pas plus que pour une ballade dans la jungle, c est pour ca que j y etais pas alle d ailleurs.
Salut,
j'ai bien avancé dans l'organisation de mon voyage. je viens 3 semaines à Noël.
Je serai rendu à entebbe 23 décembre [2005] donc bientôt ...
A priori je pieute a l'hotel Sun City le temps de préparer mon départ pour le Sud Ouest.
Je reste le 24 pour retirer mes permis gorille et Ruwenzori à l'UWA.
Je dois être à Buhoma le 27 décembre pour la "balade" dans le Bwindi. Je n'ai pas les moyens de prendre une voiture, je vais donc prendre le bus Kampala-Butogota le 25 au petit matin puis terminer le trajet vers Buhoma en pouce ou à pied. Ca te paraît tu jouable d'être à Buhoma le 26 au soir en partant le matin du 25 de Kampala ?
Ensuite, je dois rejoindre Kasese pour le départ du trek d'ascension du Ruwenzori, ce serait le 29 ou le 30 Déc. Là encore, est ce possible de rejoindre en deux jours Kasese depuis Buhoma ?
Je termine le trek le 5 ou 6 janvier (le jour de mon annif !!). Après, j'ai jusqu'au 13 pour profiter des autres merveilles. J'envisage d'aller au Queen Elizabeth Park et au Mburo Park puis revenir vers Jinja pour connaître les mythiques sources du Nil. Mais si vous pouvez me conseiller des trucs..... A noter que je serai seul, avec un petit budget logement/transport, une tente, plein de bonne humeur et toujours ce violent désir d'Afrique.
Merci pour toutes vos idées. Elric.
PS: si certains souhaitent les coordonnées mail des responsables de réservation des gorilles ou du Ruwenzori, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi appeler par téléphone pour bien insister, mais ca passe pas toujours tres bien, il faut persévérer.
Je dois être à Buhoma le 27 décembre pour la "balade" dans le Bwindi. Je n'ai pas les moyens de prendre une voiture, je vais donc prendre le bus Kampala-Butogota le 25 au petit matin puis terminer le trajet vers Buhoma en pouce ou à pied. Ca te paraît tu jouable d'être à Buhoma le 26 au soir en partant le matin du 25 de Kampala ?
Ensuite, je dois rejoindre Kasese pour le départ du trek d'ascension du Ruwenzori, ce serait le 29 ou le 30 Déc. Là encore, est ce possible de rejoindre en deux jours Kasese depuis Buhoma ?
Je termine le trek le 5 ou 6 janvier (le jour de mon annif !!). Après, j'ai jusqu'au 13 pour profiter des autres merveilles. J'envisage d'aller au Queen Elizabeth Park et au Mburo Park puis revenir vers Jinja pour connaître les mythiques sources du Nil. Mais si vous pouvez me conseiller des trucs..... A noter que je serai seul, avec un petit budget logement/transport, une tente, plein de bonne humeur et toujours ce violent désir d'Afrique.
Merci pour toutes vos idées. Elric.
PS: si certains souhaitent les coordonnées mail des responsables de réservation des gorilles ou du Ruwenzori, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi appeler par téléphone pour bien insister, mais ca passe pas toujours tres bien, il faut persévérer.
salut,
je suis intéressé par un voyage en ouganda, principalement pour aller voir les gorilles. combien de temps avant as tu réservé ton visa pour le parc de bwindi? est ce qu'il y a beaucoup d'attente ou pas? certains forums parlent de plusieurs mois...moi je partirais vers février, mars.. je suis intéressé par les coordonnées dont tu parles! merci et surtout bon voyage!!!
ian
je suis intéressé par un voyage en ouganda, principalement pour aller voir les gorilles. combien de temps avant as tu réservé ton visa pour le parc de bwindi? est ce qu'il y a beaucoup d'attente ou pas? certains forums parlent de plusieurs mois...moi je partirais vers février, mars.. je suis intéressé par les coordonnées dont tu parles! merci et surtout bon voyage!!!
ian
Salut,
en fait je m'y suis pris très tard, ca a été un peu la course en sac, et c'est vrai que c'était pas assuré d'avoir une place car les groupes de voyage réservent en bloc .....
Quand je les ai contactés le 23 novembre, je leur ai demandé pour la période du 23 décembre au 13 janvier.
Il restait au moins une place du 23 au 27 et du 6 au 13 sauf le 8. Ca paraît pas mal.
Mais comme je voulais y aller au début du voyage et que j'arrivais le 23, il me restait raisonnabement que le 27. Et elle m'a dit que j'avais de la chance, il ne restait qu'une place. Je crois qu'il restait 2 places le 6 aussi, mais c'était quand même pas très riche.
Donc c'est vrai qu'en s'y prenant 1 mois avant, il reste 1 à 2 places par jour et seulement pour certains jours. En fait c'est des sorties par groupe de 6 personnes par famille de gorille, donc même s'il y a plusieurs familles de gorilles, c'est vite rempli.
En plus, s'il y a plus de place au Bwindi on peut pas toujours se reporter sur Mgahinga car ces gorilles sont parfois au Rwanda ou au Zaïre .....
Bref, c'est quelque chose à régler avant de prendre le billet d'avion.... donc le plus tôt est le mieux et le moins cher (pour l'avion). Pour le permis gorilles, il n'y a qu'un tarif pour les non résidents: 360$...... le prix à payer pour voir quelques uns des 700 derniers gorilles de montagne avant qu'ils ne disparaîssent. Il y a 4 à 5h de marche dans les montagnes pour trouver leur nid, puis 1h00 sur place pas plus!
Pour me renseigner et réserver j'ai appelé directement l'UWA (Uganda Wildlife Authority) qui est la seule autorité habilitée à gérer les permis. Depuis la France il faut composer le 0025641346287. Ca marche rarement du premier coup, il faut faire plusieurs essais à la suite. C'est jamais la même chose, des fois ca sonne sans jamais repondre, des fois tu tombes sur un fax et des fois sur un dame..... Tu demandes alors le service de gestion des permis de gorilles et elle te met en attente mais pas longtemps heureusement. Enfin tu peux causer à la personne qui te renseignera sur les dispos. Bien sûr c'est en anglais...
Après leur avoir parlé, ils m'ont dit de leur envoyer un mail de confirmation de ma demande de permis. Mon contact là bas est Moses Chelibei, contactable par mail à moses.chelibei@uwa.or.ug
Une fois que tu as envoyé ton mail de demande "officielle", il te répond qu'il te bloque la place et t'envoie les modalités de paiement. Il faut confirmer en payant sous un délai d'une semaine. Donc depuis la France le seul moyen est un virement bancaire.
Mais pour payer faut déjà être sûr d'avoir un billet d'avion...... ca se mord un peu la queue mais en s'y prenant bien, et surtout tôt, on s'en sort.
Je pense que c'est mieux de les avoir eu au téléphone car ils se souviennent bien de toi mais si tu n'arrives vraiment pas à les joindre, c'est sans doute possible de tout faire par mail en contactant cette personne.
Après, ben on retire son permis sur place à Kampala et faut partir à Buhoma, dans le sud ouest du pays......... mais pour tout ça j'en saurai plus à mon retour..
Bonne chance pour la préparation de ton voyage. C'est vrai que le permis est cher........... mais les rêves n'ont pas de prix....
Donc c'est vrai qu'en s'y prenant 1 mois avant, il reste 1 à 2 places par jour et seulement pour certains jours. En fait c'est des sorties par groupe de 6 personnes par famille de gorille, donc même s'il y a plusieurs familles de gorilles, c'est vite rempli.
En plus, s'il y a plus de place au Bwindi on peut pas toujours se reporter sur Mgahinga car ces gorilles sont parfois au Rwanda ou au Zaïre .....
Bref, c'est quelque chose à régler avant de prendre le billet d'avion.... donc le plus tôt est le mieux et le moins cher (pour l'avion). Pour le permis gorilles, il n'y a qu'un tarif pour les non résidents: 360$...... le prix à payer pour voir quelques uns des 700 derniers gorilles de montagne avant qu'ils ne disparaîssent. Il y a 4 à 5h de marche dans les montagnes pour trouver leur nid, puis 1h00 sur place pas plus!
Pour me renseigner et réserver j'ai appelé directement l'UWA (Uganda Wildlife Authority) qui est la seule autorité habilitée à gérer les permis. Depuis la France il faut composer le 0025641346287. Ca marche rarement du premier coup, il faut faire plusieurs essais à la suite. C'est jamais la même chose, des fois ca sonne sans jamais repondre, des fois tu tombes sur un fax et des fois sur un dame..... Tu demandes alors le service de gestion des permis de gorilles et elle te met en attente mais pas longtemps heureusement. Enfin tu peux causer à la personne qui te renseignera sur les dispos. Bien sûr c'est en anglais...
Après leur avoir parlé, ils m'ont dit de leur envoyer un mail de confirmation de ma demande de permis. Mon contact là bas est Moses Chelibei, contactable par mail à moses.chelibei@uwa.or.ug
Une fois que tu as envoyé ton mail de demande "officielle", il te répond qu'il te bloque la place et t'envoie les modalités de paiement. Il faut confirmer en payant sous un délai d'une semaine. Donc depuis la France le seul moyen est un virement bancaire.
Mais pour payer faut déjà être sûr d'avoir un billet d'avion...... ca se mord un peu la queue mais en s'y prenant bien, et surtout tôt, on s'en sort.
Je pense que c'est mieux de les avoir eu au téléphone car ils se souviennent bien de toi mais si tu n'arrives vraiment pas à les joindre, c'est sans doute possible de tout faire par mail en contactant cette personne.
Après, ben on retire son permis sur place à Kampala et faut partir à Buhoma, dans le sud ouest du pays......... mais pour tout ça j'en saurai plus à mon retour..
Bonne chance pour la préparation de ton voyage. C'est vrai que le permis est cher........... mais les rêves n'ont pas de prix....
🙂 Salut !
Si tu as du temps, installe toi à Kisoro au Travellers rest (sud-ouest du pays) et le maître des lieux (un néerlandais) pourra te trouver un permis au rwnada ou en Ouganda (Nkulingo group).
Envois un mail avant pour vérifier quand même 😉 ! postmaster@gorillatours.com
L'ouganda est un magnifique pays !
Bonne route ! dom
Si tu as du temps, installe toi à Kisoro au Travellers rest (sud-ouest du pays) et le maître des lieux (un néerlandais) pourra te trouver un permis au rwnada ou en Ouganda (Nkulingo group).
Envois un mail avant pour vérifier quand même 😉 ! postmaster@gorillatours.com
L'ouganda est un magnifique pays !
Bonne route ! dom
Tu as fait un trekking Gorille en Ouganda ? Nkuringo group ..?
Je suis très intéressée par tout renseignement sur ce groupe car je compte bien aller passer quelques jours au travelers rest de Kisoro mais pour aller voir les gorilles j'hésite entre le groupe Nkuingo au sud Bwindi ou traverser la frontière avec la RDCongo pour aller les voir dans les Virunga .
As-tu des conseils ?
Point de vue climat ? ( je pars début septembre ) J'espère que ce n'est pas encore la saison des pluies, j'ai lu des avis un peu différent quand au début des pluies ) Mille merci d'avance 😉
As-tu des conseils ?
Point de vue climat ? ( je pars début septembre ) J'espère que ce n'est pas encore la saison des pluies, j'ai lu des avis un peu différent quand au début des pluies ) Mille merci d'avance 😉
🙂 Salut Chinook !
Le Nkuringo est un groupe récemment ouvert au sud de Bwindi.
Il necessite 2 à 3 heures de marche selon l'emplacement des gorilles. Comme des rangers, partis plus tôt, indiquent au guide par radio où ils se trouvent, tu es pratiquement certaine de rencontrer. La montée est glissante, humide et le retour par le chemin le long de la falaise est difficile é&galement, mais rien d'insurmontable, surtout après la rencontre avec les gorilles !!!!! 😉
Je ne connais pas le groupe du Congo !
D'après ce que j'ai compris, il y a 2 saisons des pluies, une grosse au printemps, puis une petite en juillet-août. Septembre est épargné normalement. Perso, j'y étais fin septembre et je n'ai pas rencontré de problèmes.
Je reste à ta disposition ! Bonnes fêtes!
dom
Le Nkuringo est un groupe récemment ouvert au sud de Bwindi.
Il necessite 2 à 3 heures de marche selon l'emplacement des gorilles. Comme des rangers, partis plus tôt, indiquent au guide par radio où ils se trouvent, tu es pratiquement certaine de rencontrer. La montée est glissante, humide et le retour par le chemin le long de la falaise est difficile é&galement, mais rien d'insurmontable, surtout après la rencontre avec les gorilles !!!!! 😉
Je ne connais pas le groupe du Congo !
D'après ce que j'ai compris, il y a 2 saisons des pluies, une grosse au printemps, puis une petite en juillet-août. Septembre est épargné normalement. Perso, j'y étais fin septembre et je n'ai pas rencontré de problèmes.
Je reste à ta disposition ! Bonnes fêtes!
dom
Merci 😉
Je n'hésiterai pas à faire appel à toi s'il me reste des interrogations Si tu penses à quelque chose, toute info est bienvenue, (notamment sur les hebergements à conseiller)
Je n'hésiterai pas à faire appel à toi s'il me reste des interrogations Si tu penses à quelque chose, toute info est bienvenue, (notamment sur les hebergements à conseiller)
Bonjour
effectivement, la sortie gorilles est à 360$ et ce n'est pas demain que cela diminuera. Il faut s'y prendre à l'avance sauf si on a du temps sur place et choper une place qui se libère.
C'est très élitiste et c'est tant mieux. Qu'une partie du fric aille dans les poches de politiques locaux c'est probable et ce n'est pas propre à l'Ouganda. En revanche, les gorilles permettent le développement d'infrastuctures locales, avec mine de rien des retombées apportées par ces touristes friqués. Si tout était mis en oeuvre pour que ce ne soit qu'une simple attraction touristique, autant dire que chaque groupe de gorilles serait concerné. Or seuls qq groupes recoivent la visite de touristes. Certes c'est dur d'avoir à dégainer 360$ pour voir ces animaux, certes 1h c'est court, mais c'est pareil au Rwanda. Rester plus d'une heure par jour avec ces primates poserait de gros soucis dans leur vie de groupe. Bon ma copine avait pu rester 2h sur un groupe au Rwanda, mais c'était il y a 15 ans...
Une sortie gorille a cela de bien, c'est qu'elle est aussi élitiste par la marche d'approche qu'il faut faire. Avoir à bartasser dans la forêt humide (en pente), pendant 3 à 4h, limite l'accès à tous les beaufs roses et gras qui savent pas tenir debout. Ce qu'il faut se dire, c'est que même à 1000$, les sorties seraient pleines aussi, donc ils auraient tort de s'en priver. La plupart des parcs nationaux en Afrique, en Inde... sont payants. Ils sont considérés comme des attractions touristiques. Attention, la nouvelle loi sur les parcs en France risque de nous apporter le même chose... tout cela pour dire que l'Afrique possède une richesse avec sa faune sauvage. Si des gens sont prêts à venir de l'autre bout du monde (en polluant bien avec un bel avion), pour admirer les grands singes, il est normal qu'ils fassent payer le prix fort avec ce système de permis. Tout le monde s'y retrouve et la population de gorilles augmente peu à peu (pour l'instant).
Bref, solution à 10 euros pendant plusieurs heures, le zoo ! Un animal en cage, c'est tout de suite plus fascinant, c'est clair. Et cet argent ira corrompre des gros trafiquants de faune sauvage, qui font du buisness sous des actions "pédagogiques".
L'expérience gorille est chère, mais unique. Au moins on ne fait pas la queue dans une estafette pour voir un guépard dans le Masaï mara, ou aglutinés autour d'un malheureux tigre à ranthambor. Je prends des exemples afflligeants, mais la nature de consommation n'a plus de limite par endroit. L'Ouganda en fixe qq unes avec les gorilles et nous ne pouvons que nous en féliciter. Donc chère Corinne, il faut soit économiser, soit renoncer aux gorilles. Soit y aller par le Rwanda, c'est à dire avec un TO obligatoire, accompagné d'une escorte armée... et pour un prix similaire... génial. Sinon ce le faire offrir. Mais faut faire vite, car d'ici fin 2006, les tarifs risquent d'augmenter à nouveau.
Bon voyage Bertrand
effectivement, la sortie gorilles est à 360$ et ce n'est pas demain que cela diminuera. Il faut s'y prendre à l'avance sauf si on a du temps sur place et choper une place qui se libère.
C'est très élitiste et c'est tant mieux. Qu'une partie du fric aille dans les poches de politiques locaux c'est probable et ce n'est pas propre à l'Ouganda. En revanche, les gorilles permettent le développement d'infrastuctures locales, avec mine de rien des retombées apportées par ces touristes friqués. Si tout était mis en oeuvre pour que ce ne soit qu'une simple attraction touristique, autant dire que chaque groupe de gorilles serait concerné. Or seuls qq groupes recoivent la visite de touristes. Certes c'est dur d'avoir à dégainer 360$ pour voir ces animaux, certes 1h c'est court, mais c'est pareil au Rwanda. Rester plus d'une heure par jour avec ces primates poserait de gros soucis dans leur vie de groupe. Bon ma copine avait pu rester 2h sur un groupe au Rwanda, mais c'était il y a 15 ans...
Une sortie gorille a cela de bien, c'est qu'elle est aussi élitiste par la marche d'approche qu'il faut faire. Avoir à bartasser dans la forêt humide (en pente), pendant 3 à 4h, limite l'accès à tous les beaufs roses et gras qui savent pas tenir debout. Ce qu'il faut se dire, c'est que même à 1000$, les sorties seraient pleines aussi, donc ils auraient tort de s'en priver. La plupart des parcs nationaux en Afrique, en Inde... sont payants. Ils sont considérés comme des attractions touristiques. Attention, la nouvelle loi sur les parcs en France risque de nous apporter le même chose... tout cela pour dire que l'Afrique possède une richesse avec sa faune sauvage. Si des gens sont prêts à venir de l'autre bout du monde (en polluant bien avec un bel avion), pour admirer les grands singes, il est normal qu'ils fassent payer le prix fort avec ce système de permis. Tout le monde s'y retrouve et la population de gorilles augmente peu à peu (pour l'instant).
Bref, solution à 10 euros pendant plusieurs heures, le zoo ! Un animal en cage, c'est tout de suite plus fascinant, c'est clair. Et cet argent ira corrompre des gros trafiquants de faune sauvage, qui font du buisness sous des actions "pédagogiques".
L'expérience gorille est chère, mais unique. Au moins on ne fait pas la queue dans une estafette pour voir un guépard dans le Masaï mara, ou aglutinés autour d'un malheureux tigre à ranthambor. Je prends des exemples afflligeants, mais la nature de consommation n'a plus de limite par endroit. L'Ouganda en fixe qq unes avec les gorilles et nous ne pouvons que nous en féliciter. Donc chère Corinne, il faut soit économiser, soit renoncer aux gorilles. Soit y aller par le Rwanda, c'est à dire avec un TO obligatoire, accompagné d'une escorte armée... et pour un prix similaire... génial. Sinon ce le faire offrir. Mais faut faire vite, car d'ici fin 2006, les tarifs risquent d'augmenter à nouveau.
Bon voyage Bertrand
en complément de mon précédent message, voici un très bon article sur l'écotourisme gorille. Bonne lecture !
http://www.ecofac.org/Canopee/N13/N1311_TourismeGorilles/TourismeGorilles.htm
http://www.ecofac.org/Canopee/N13/N1311_TourismeGorilles/TourismeGorilles.htm
Alors ce voyage ...? 🙂
Tu dois être de retour ou presque ...😕
J'imagine que tu dois être bien fatigué d'avoir trekker tout plein... Quand tu as un moment, tu me donnes des nouvelles de ton voyage . Moi je suis au stade de la préparation, donc tous tes bons plans seront les bienvenus, tes coups de coeur aussi, tes impressions
A bientôt
J'imagine que tu dois être bien fatigué d'avoir trekker tout plein... Quand tu as un moment, tu me donnes des nouvelles de ton voyage . Moi je suis au stade de la préparation, donc tous tes bons plans seront les bienvenus, tes coups de coeur aussi, tes impressions
A bientôt
Wasibire Chinook et autres lecteurs ("Salut" en Luganda...il faut rouler le "r").
Ouais, suis de retour ou presque. Ma tete est pas encore tout a fait arrivée en France..... faudra une p'tite semaine comme d'hab au retour de ce genre de voyage....
Mais suis en pleine forme après avoir pris le grand air !
Je sais pas trop quoi ecrire tellement tout se bouscule dans ma tete. J'y suis alle pour realiser 3 de mes plus grands reves, c'etait donc particulièrement intense. Mais meme sans en avoir vraiment "revé" avant, ca aurait été très fort aussi.
J'ai tout simplement envie de dire ........ Allez y !
Je vais essayer de donner un premier avis objectif. J'ai rencontré là bas un couple de voyageurs allemands qui sont allés en voyage "sac à dos" dans tous les pays d'Afrique de l'Est et du Sud sauf Angola, Zaïre et Soudan. l'Ouganda etait leur dernière destination de cette partie de l'Afrique. De ce qu'ils ont vu et connu, l'Ouganda est avec le Malawi le pays qu'ils ont trouvé le plus beau. Et ils soulignent que c'est un endroit où il est très très facile de voyager, contrairement au Malawi. C'est vrai que les transports en commun sont très réguliers, faciles à trouver, pas chers. Par exemple, même le 25 décembre, j'ai pu voyager directement de Kampala à Kisoro en 10h00 pour 25000Ush (=11Euros). J'ai pris le premier bus à 6h00, mais il y en avait encore un autre à 6h30 puis 7h00 puis encore d'autres dans la journée. Autre exemple, j'ai pu aller de Kisoro à Kasese en 1 journée sans jamais attendre. Parti à 6h00 de Kisoro pour 10000Ush, je me suis arrêté à 12h30 à Mbarara puis j'ai pris un Taxi (ou "Matatu", minibus de 15 places) pour 8000Ush qui est parti à 13h00 de la gare de taxi, arrivé 16h00 à Kasese. Il y a tout le temps des tas de Bus ou de Matatu qui partent vers les principales villes du pays. C'est impressionant, il y a énormément d'Ougandais qui voyagent dans le pays.
Pour en revenir aux allemands et à leur avis "objectif", je les ai rencontrés dans le Rwenzori. Ils ont fait des treks dans toutes les grandes montagnes de chacun de ces pays et là leur avis est clair, la plus belle c'est le Rwenzori, mais c'est aussi la plus dure. Ils m'ont d'ailleurs mis en garde que je risquais d'être décu si après j'allais au Kili car il y a chaque jour 100 personnes qui commencent l'ascension, les camps sont des tentes à perte de vue, et il n'y a pas le charme d'être dans une vraie chaîne de montagne ni la luxuriance de la végétation qu'il y a au Rwenzori. D'après eux la seule raison de préférer le Kili est l'altitude et la performance sportive d'aller à 5900m. Le parc Queen Elizabeth, même s'il ne possède pas les grands troupeaux du Kenya ou de la Tanzanie leur a vraiment beaucoup plu car on voit (apparemment) mieux les animaux que dans les grandes réserves de Tanzanie/Kenya. C'est vrai qu'on a été chanceux, on a pu voir des lions au bord de la piste et plein d'éléphants traversant, dont un qui nous faisait face à 4m de la voiture ! Et ca fait vraiment vraiment pas beaucoup. Je pouvais même pas faire une photo, mon objectif 70-300 était trop grossissant..... C'est selon moi un incontournable de l'Ouganda. On voit vraiment très bien les animaux, mais il ne faut pas s'attendre à la diversité ni à la quantité. Sauf pour les oiseaux qui sont en nombre incroyable (première destination ornithologique de l'Afrique de l'avis des spécialistes...). Mais c'est beaucoup de petits oiseaux alors faut être connaisseur et passioné (bien sûr il y a aigles pêcheurs, ibis, grues couronnées, marabouts, martins pêcheurs que tout le monde appréciera).
Bon, subjectivement maintenant. Personellement j'y étais allé avec 3 objectifs principaux (sinon celui de faire un bout de brousse en Afrique): voir des gorilles (après avoir rêvé de ce qu'a vécu Dian Fossey à leurs côtés) marcher dans les neiges éternelles de l'Afrique voir les sources du Nil (j'ai lu et rêvé du récit des expéditions de John Speke)
J'ai pu réaliser ces 3 rêves ........
Et si je dois donner un coup de coeur qui s'y est ajouté, c'est Kisoro.... Ce village est au pied du volcan Muhavura (4200m), entouré de montagnes et des volcans Mgahinga, à 20km du Zaïre et à 20km du Rwanda. La région est un enchevêtrement de montagnes aux pentes très raides, recouvertes d'une végétation si luxuriante, les routes très sinueuses traversent plein de tout petits villages d'un charme craquant et les gens sont d'une amabilité et d'une tranquilité si agréable. Il ya une forte activité agricole avec cultures en terrasse. C'est la plus belle région habitée que j'ai connue pour l'instant. J'y suis resté 2 jours. C'est vrai que j'y étais car j'avais été affecté au groupe de gorilles Nkuringo, mais selon moi, le voyage là bas vaut vraiment la peine indépendamment des gorilles. Et si vous préférez ne pas payer 360$ pour les gorilles mais que vous aimez marcher, allez y. Allez marcher vers le Lac Mutanda (1h30 de marche), demandez à un pêcheur de vous faire faire un tour sur le lac dans sa pirogue, creusée dans un tronc d'arbre et remplie de branches pour être au sec. Ca lui fait l'occasion de gagner 5000Ush (il nous avait rien demandé mais on lui a donné ca...), et ca vous fait un souvenir inoubliable. Pour le fun, c'est même possible d'aller sur l'autre rive, au Congo si ca vous tente. Ensuite, le lendemain, montez au Muhavura. C'est une vrai journée de marche en montagne mais ca doit être magnifique. De là haut, vous verrez le Rwanda et le Congo. Je regrette presque aujourd'hui de n'être pas resté plus longtemps pour y monter. Mais j'ai eu ma dose de marche ensuite dans le Rwenzori....
Comme je sais pas trop quels renseignements donner, le plus simple pour moi est d'écrire mon périple avec et attendre les questions pratiques... Attention, il y a peut etre dans mes descriptions des details que vous préfèreriez garder comme surprise. En ce cas je m'excuse. Mais vous en aurez de toute facon bien d'autres car votre voyage sera nécessairement différent. Arrivée à l'aéroport sans mes bagages :-( heureusement ils sont arrivés le lendemain, le 24 dec, m'offrant un super cadeau de Noel !! Les taxis demandent 25$ pour vous amener à Kampala (30min de route). Il voulait pas descendre en dessous de 20$ alors ca m'a gonflé et j'ai demandé à un passager Ougandais de mon vol, que je ne connaisais pas, s'il pouvait me ramener à Kampala. Il l'a fait avec plaisir, j'ai pu y aller gratis et éviter de me faire saigner dès mon arrivée ! 1 jour à Kampala pour me préparer, retirer mes permis Gorille et Rwenzori. A noter que l'UWA n'est plus à l'endroit indiqué sur les guides (j'avais le Lonely Planet) depuis avril 2005. Elle est maintenant près du Uganda Museum. Le mieux pour y aller c'est de prendre un bota-bota pour 1500Ush, petite mobilette à 2 places, il y en a partout et tout le monde vous demandera de monter sur la sienne. 1 jour de trajet vers Kisoro, depart 6h00, avec les bus Horizon, 25000Ush 2 jours a Kisoro, logé au Virunga Hotel, 15000Ush, douche commune, très bien. Lac Mutanda 1er jour, gorilles au Bwindi 2e jour. 40000Ush par personne pour un taxi qui emmène au Bwindi à 6h00. Y a pas le choix il faut un taxi, et pas reussi à descendre le prix. 1 jour de trajet Kisoro-Kasese avec correspondance à Mbarara (10000Ush + 8000Ush). Puis pris un taxi de Kasese vers Nyakalengijia au pied du Rwenzori. J'ai baissé le prix de 40000Ush à 20000Ush. A noter que Kasese est sans intérêt. Nuit en chambre à Nyakalengijia, si vous voulez une douche avant le trek, on vous servira une bassine d'eau dans endroit amménagé pour l'intimité, mais ca marche bien car il fait encore trop froid. 7 jours de trek dans le Rwenzori, sens inverse des aiguilles d'une montre, monté au sommet Margherita 5109m. Magnifique, magnifique, magnifique.. fatiguant et difficile (le 6e jour, un endroit est même dangereux) quand il s'agit de redescendre car c'est très raides et sur des pierres mouillées voire glacées s'il a plu, marécages éprouvants et pourtant par une goutte de pluie pendant mon périple. A ne pas faire en saison des pluies. Ascension du glacier (4h00) et du sommet sont faciles. J'avais jamais fait ni de glacier ni un vrai sommet (jamais plus de 3000m et que par des sentiers). Pas d'escalade pour aller au sommet, pas de risque de vertige (j'y suis un peu sensible et là aucun problème). Attention il y fait très très froid pour 5 des 6 nuits du trek qui sont à plus de 3500m!! Les refuges sont très mal isolés, je vous conseille plutôt la tente. Prenez des affaires chaudes comme si vous alliez au ski à un moment où il fait vraiment froid. Mon duvet est donné pour -2/+4° et pour la nuit à 4500m j'étais habillé avec toutes mes affaires chaudes. Ca gèle la nuit à 4000m et on passe 3 nuits à cette altitude.... A la fin, j'en avais vraiment marre du froid, bien plus que de la fatigue ou des marécages. En Afrique on s'attend a avoir chaud !! 1 nuit au White House hotel de Kasese pour récupérer: 12000Ush la simple sans douche. 2 jours au Queen Elizabeth Park. Nous étions 3. Avons loué les services d'un chauffeur pour 40000Ush par jour et nous payions essence (70000Ush), entrée, bouffe et nuit du chauffeur (les locaux ne payent presque rien pour entrer dans le parc. Pour nous c'est 30$ les 48 heures. Nous "logions" au Camp site, entourés de Phacochères et de Waterbuck (genre de Cob de Fassa). :-) 1 jour de trajet Kasese-Mbarara puis Mbarara-Lac Mburo avec un chauffeur recrut�� à la gare de taxi de Mbarara. Le contrat était 140000Ush (75$) pour 2 jours et il paye tout ce qui le concerne et l'essence. Avec ce contrat il était perdant, mais il a eu un bon 'tip' en complément à la fin pour le remercier de ses services car on s'est très très bien entendu. J'ai même ses coordonnées, si quelqu'un veut prévoir une virée au Lac Mburo avec lui, je pense qu'il sera partant. C'était la première fois qu'il allait dans un parc, je lui ai appris plein de choses sur les animaux, il a adoré et s'est régalé à les observer. En plus maintenant il connaît bien le parc donc il peut vous emmener aux bons endroits !!! Vous pourrez ainsi voir zebres, buffles, elands et bien d'autres de tout tout tout près. A noter qu'il n'y a pas de lions mais hyenes et leopards (pour les chanceux). A noter aussi que dans ces 2 parcs, un guide est inutile sauf si vous ne connaissez pas encore vraiment les animaux et que vous voulez apprendre des choses les concerannt. Mais d'un point de vue purement "guide" dans le parc, il n'y a aucun probleme, la carte du depliant du parc est suffisante et les animaux faciles à trouver. 2 nuits dans le parc au Camp site. On dort tout pres du lac (rive à 10m), ce qui permet d'admirer les hippos lorsqu'ils sortent pour venir brouter l'herbe la nuit. Et ca c'est vraiment tres tres rare d'avoir la chance de voir un hippo hors de l'eau à 5m en toute sécurité. A noter qu'un hippo c'est tres dangereux car ca a un sens du territoire tres tres prononcé donc même si le site est gardé (ranger avec fusil), mettez votre tente à l'écart du chemin qu'ils prennent pour sortir du lac. Possibilité de faire un feu de camp, orientation ideale pour le coucher du soleil sur le lac, bon restaurant pas cher sous un toit de paille à côté (5000Ush le repas). Pas possible de se baigner (hippos et surtout billarziose). Parait qu'il y a aussi des crocos mais pas vus. 1 jour de trajet Mbarara-Jinja (15000Ush puis 2500Ush) correspondance à Kampala (4h00 puis 2h00) sans aucune attente. 2 jours à Jinja, 3 nuits au Bellevue hotel (15000Ush la chambre avec douche). Sources du Nil le premier jour. 1000Ush pour y aller en bota-bota, 2000Ush l'entrée, mais 30000Ush si vous voulez vraiment aller à la sortie du Lac victoria en pirogue. C'est tres cher (par rapport au cout de la vie la bas) mais c'est la seule facon de vraiment les voir. J'ai pas essayé de négocier, sais pas pourquoi, j'aurais du, il y a peut etre moyen de baisser..... Avant il y avait des chutes, mais le barrage construit dans les années 50 les a englouties.... Je les ai quand même trouvées belles mais j'en rêvais tellement que je ne sais pas si ce qui était beau c'etait les sources ou l'accomplissement de mon reve... En tout cas depuis l'autre rive du Nil il y a un magnifique point de vue sur le Nil et le lac Victoria. Depuis l'endroit ou John Speke a déclaré avoir trouvé les sources. Deuxieme journée allé aux chutes Bujagali. En bota-bota 3000Ush, 3000Ush droit d'entrée. Passé la journée la bas, c'est vraiment tres beau. Plein d'oiseaux, les chutes c'est plutot une impressionante succession de rapides (pas de falaise). Incontournable si vous allez à Jinja. Il y a un site de camping la qui a l'air pas mal. Orientation egalement tres bonne pour coucher de soleil. Retour Kampala, nuit au Atlanta Guest House pour etre tout pres de la gare de taxi pour pouvoir rejoindre l'aéroport en Matatu (1800Ush pour Entebbe Town puis 4000Ush pour Airport).
Autres details, en ce moment 1$ vaut 1850Ush, 1Euro vaut 2300Ush. Possibilité d'échanger $ et Euros dans les banques. Possibilité de payer dans les parcs en $, Euro ou Ush. En moyenne une nuit d'hotel vaut 15000 Ush, les auberges de jeunesses etant loin du centre ville, je n'y suis pas alle mais c moins cher. 8000Ush le dortoir au Backpackers à Kampala. Une nuit au Camp site 10000Ush. Le budget repas a été de 8000Ush par jour.
Important: Un truc dont je n'étais pas conscient avant d'y aller et qui peut avoir son importance. Des élections présidentielles sont prévues fin février 2006 pour la première fois de leur histoire. Ca les passione, on en entend parler partout, c'est les gros titres des journaux et il y a plein d'affiches. La situation a l'air saine. Il y a 5 candidats, le sortant semble légitimement en tête. Mais tous les moyens sont bons pour éliminer les adversaires (accusation en tout genre, y compris un candidat accusé de viol). L'expérience a malheureusement montré que nombre d'élections en Afrique ont débouché sur de graves problèmes de contestation avec parfois même des coups d'état. Alors, même si je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans un climat d'insécurité, que ces élections semblent saines et tout et tout, c'est peut être mieux d'attendre que cette période soit passée pour prévoir un voyage itinérant. En plus, même si ca se passe bien, ca compliquera peut etre le voyage (dispositifs de sécurité, arrêts de travail dans certains endroits....sais pas trop). Faut peut être prendre l'avis de l'ambassade de France sur ce point là, ou contacter les gens qui vivent là bas. On voit beaucoup de gardes armés a l'entrée des banques, des hotels, des magasins ....... on a pas l'habitude, ca fait bizarre, mais sincèrement c'est un pays (du moins la zone sud ou j'ai voyagé) où on se sent en parfaite sécurité.
J'insiste donc, allez profiter des merveilles de ce pays. Et je répète, y voyager est tres facile. Mais faut parler anglais !
Au debut je savais pas quoi dire, finalement j'ai ecrit un roman....... j'espere que vous vous etes pas endormis. Pour plus de details plus précis, n'hesitez pas.
Je sais pas trop quoi ecrire tellement tout se bouscule dans ma tete. J'y suis alle pour realiser 3 de mes plus grands reves, c'etait donc particulièrement intense. Mais meme sans en avoir vraiment "revé" avant, ca aurait été très fort aussi.
J'ai tout simplement envie de dire ........ Allez y !
Je vais essayer de donner un premier avis objectif. J'ai rencontré là bas un couple de voyageurs allemands qui sont allés en voyage "sac à dos" dans tous les pays d'Afrique de l'Est et du Sud sauf Angola, Zaïre et Soudan. l'Ouganda etait leur dernière destination de cette partie de l'Afrique. De ce qu'ils ont vu et connu, l'Ouganda est avec le Malawi le pays qu'ils ont trouvé le plus beau. Et ils soulignent que c'est un endroit où il est très très facile de voyager, contrairement au Malawi. C'est vrai que les transports en commun sont très réguliers, faciles à trouver, pas chers. Par exemple, même le 25 décembre, j'ai pu voyager directement de Kampala à Kisoro en 10h00 pour 25000Ush (=11Euros). J'ai pris le premier bus à 6h00, mais il y en avait encore un autre à 6h30 puis 7h00 puis encore d'autres dans la journée. Autre exemple, j'ai pu aller de Kisoro à Kasese en 1 journée sans jamais attendre. Parti à 6h00 de Kisoro pour 10000Ush, je me suis arrêté à 12h30 à Mbarara puis j'ai pris un Taxi (ou "Matatu", minibus de 15 places) pour 8000Ush qui est parti à 13h00 de la gare de taxi, arrivé 16h00 à Kasese. Il y a tout le temps des tas de Bus ou de Matatu qui partent vers les principales villes du pays. C'est impressionant, il y a énormément d'Ougandais qui voyagent dans le pays.
Pour en revenir aux allemands et à leur avis "objectif", je les ai rencontrés dans le Rwenzori. Ils ont fait des treks dans toutes les grandes montagnes de chacun de ces pays et là leur avis est clair, la plus belle c'est le Rwenzori, mais c'est aussi la plus dure. Ils m'ont d'ailleurs mis en garde que je risquais d'être décu si après j'allais au Kili car il y a chaque jour 100 personnes qui commencent l'ascension, les camps sont des tentes à perte de vue, et il n'y a pas le charme d'être dans une vraie chaîne de montagne ni la luxuriance de la végétation qu'il y a au Rwenzori. D'après eux la seule raison de préférer le Kili est l'altitude et la performance sportive d'aller à 5900m. Le parc Queen Elizabeth, même s'il ne possède pas les grands troupeaux du Kenya ou de la Tanzanie leur a vraiment beaucoup plu car on voit (apparemment) mieux les animaux que dans les grandes réserves de Tanzanie/Kenya. C'est vrai qu'on a été chanceux, on a pu voir des lions au bord de la piste et plein d'éléphants traversant, dont un qui nous faisait face à 4m de la voiture ! Et ca fait vraiment vraiment pas beaucoup. Je pouvais même pas faire une photo, mon objectif 70-300 était trop grossissant..... C'est selon moi un incontournable de l'Ouganda. On voit vraiment très bien les animaux, mais il ne faut pas s'attendre à la diversité ni à la quantité. Sauf pour les oiseaux qui sont en nombre incroyable (première destination ornithologique de l'Afrique de l'avis des spécialistes...). Mais c'est beaucoup de petits oiseaux alors faut être connaisseur et passioné (bien sûr il y a aigles pêcheurs, ibis, grues couronnées, marabouts, martins pêcheurs que tout le monde appréciera).
Bon, subjectivement maintenant. Personellement j'y étais allé avec 3 objectifs principaux (sinon celui de faire un bout de brousse en Afrique): voir des gorilles (après avoir rêvé de ce qu'a vécu Dian Fossey à leurs côtés) marcher dans les neiges éternelles de l'Afrique voir les sources du Nil (j'ai lu et rêvé du récit des expéditions de John Speke)
J'ai pu réaliser ces 3 rêves ........
Et si je dois donner un coup de coeur qui s'y est ajouté, c'est Kisoro.... Ce village est au pied du volcan Muhavura (4200m), entouré de montagnes et des volcans Mgahinga, à 20km du Zaïre et à 20km du Rwanda. La région est un enchevêtrement de montagnes aux pentes très raides, recouvertes d'une végétation si luxuriante, les routes très sinueuses traversent plein de tout petits villages d'un charme craquant et les gens sont d'une amabilité et d'une tranquilité si agréable. Il ya une forte activité agricole avec cultures en terrasse. C'est la plus belle région habitée que j'ai connue pour l'instant. J'y suis resté 2 jours. C'est vrai que j'y étais car j'avais été affecté au groupe de gorilles Nkuringo, mais selon moi, le voyage là bas vaut vraiment la peine indépendamment des gorilles. Et si vous préférez ne pas payer 360$ pour les gorilles mais que vous aimez marcher, allez y. Allez marcher vers le Lac Mutanda (1h30 de marche), demandez à un pêcheur de vous faire faire un tour sur le lac dans sa pirogue, creusée dans un tronc d'arbre et remplie de branches pour être au sec. Ca lui fait l'occasion de gagner 5000Ush (il nous avait rien demandé mais on lui a donné ca...), et ca vous fait un souvenir inoubliable. Pour le fun, c'est même possible d'aller sur l'autre rive, au Congo si ca vous tente. Ensuite, le lendemain, montez au Muhavura. C'est une vrai journée de marche en montagne mais ca doit être magnifique. De là haut, vous verrez le Rwanda et le Congo. Je regrette presque aujourd'hui de n'être pas resté plus longtemps pour y monter. Mais j'ai eu ma dose de marche ensuite dans le Rwenzori....
Comme je sais pas trop quels renseignements donner, le plus simple pour moi est d'écrire mon périple avec et attendre les questions pratiques... Attention, il y a peut etre dans mes descriptions des details que vous préfèreriez garder comme surprise. En ce cas je m'excuse. Mais vous en aurez de toute facon bien d'autres car votre voyage sera nécessairement différent. Arrivée à l'aéroport sans mes bagages :-( heureusement ils sont arrivés le lendemain, le 24 dec, m'offrant un super cadeau de Noel !! Les taxis demandent 25$ pour vous amener à Kampala (30min de route). Il voulait pas descendre en dessous de 20$ alors ca m'a gonflé et j'ai demandé à un passager Ougandais de mon vol, que je ne connaisais pas, s'il pouvait me ramener à Kampala. Il l'a fait avec plaisir, j'ai pu y aller gratis et éviter de me faire saigner dès mon arrivée ! 1 jour à Kampala pour me préparer, retirer mes permis Gorille et Rwenzori. A noter que l'UWA n'est plus à l'endroit indiqué sur les guides (j'avais le Lonely Planet) depuis avril 2005. Elle est maintenant près du Uganda Museum. Le mieux pour y aller c'est de prendre un bota-bota pour 1500Ush, petite mobilette à 2 places, il y en a partout et tout le monde vous demandera de monter sur la sienne. 1 jour de trajet vers Kisoro, depart 6h00, avec les bus Horizon, 25000Ush 2 jours a Kisoro, logé au Virunga Hotel, 15000Ush, douche commune, très bien. Lac Mutanda 1er jour, gorilles au Bwindi 2e jour. 40000Ush par personne pour un taxi qui emmène au Bwindi à 6h00. Y a pas le choix il faut un taxi, et pas reussi à descendre le prix. 1 jour de trajet Kisoro-Kasese avec correspondance à Mbarara (10000Ush + 8000Ush). Puis pris un taxi de Kasese vers Nyakalengijia au pied du Rwenzori. J'ai baissé le prix de 40000Ush à 20000Ush. A noter que Kasese est sans intérêt. Nuit en chambre à Nyakalengijia, si vous voulez une douche avant le trek, on vous servira une bassine d'eau dans endroit amménagé pour l'intimité, mais ca marche bien car il fait encore trop froid. 7 jours de trek dans le Rwenzori, sens inverse des aiguilles d'une montre, monté au sommet Margherita 5109m. Magnifique, magnifique, magnifique.. fatiguant et difficile (le 6e jour, un endroit est même dangereux) quand il s'agit de redescendre car c'est très raides et sur des pierres mouillées voire glacées s'il a plu, marécages éprouvants et pourtant par une goutte de pluie pendant mon périple. A ne pas faire en saison des pluies. Ascension du glacier (4h00) et du sommet sont faciles. J'avais jamais fait ni de glacier ni un vrai sommet (jamais plus de 3000m et que par des sentiers). Pas d'escalade pour aller au sommet, pas de risque de vertige (j'y suis un peu sensible et là aucun problème). Attention il y fait très très froid pour 5 des 6 nuits du trek qui sont à plus de 3500m!! Les refuges sont très mal isolés, je vous conseille plutôt la tente. Prenez des affaires chaudes comme si vous alliez au ski à un moment où il fait vraiment froid. Mon duvet est donné pour -2/+4° et pour la nuit à 4500m j'étais habillé avec toutes mes affaires chaudes. Ca gèle la nuit à 4000m et on passe 3 nuits à cette altitude.... A la fin, j'en avais vraiment marre du froid, bien plus que de la fatigue ou des marécages. En Afrique on s'attend a avoir chaud !! 1 nuit au White House hotel de Kasese pour récupérer: 12000Ush la simple sans douche. 2 jours au Queen Elizabeth Park. Nous étions 3. Avons loué les services d'un chauffeur pour 40000Ush par jour et nous payions essence (70000Ush), entrée, bouffe et nuit du chauffeur (les locaux ne payent presque rien pour entrer dans le parc. Pour nous c'est 30$ les 48 heures. Nous "logions" au Camp site, entourés de Phacochères et de Waterbuck (genre de Cob de Fassa). :-) 1 jour de trajet Kasese-Mbarara puis Mbarara-Lac Mburo avec un chauffeur recrut�� à la gare de taxi de Mbarara. Le contrat était 140000Ush (75$) pour 2 jours et il paye tout ce qui le concerne et l'essence. Avec ce contrat il était perdant, mais il a eu un bon 'tip' en complément à la fin pour le remercier de ses services car on s'est très très bien entendu. J'ai même ses coordonnées, si quelqu'un veut prévoir une virée au Lac Mburo avec lui, je pense qu'il sera partant. C'était la première fois qu'il allait dans un parc, je lui ai appris plein de choses sur les animaux, il a adoré et s'est régalé à les observer. En plus maintenant il connaît bien le parc donc il peut vous emmener aux bons endroits !!! Vous pourrez ainsi voir zebres, buffles, elands et bien d'autres de tout tout tout près. A noter qu'il n'y a pas de lions mais hyenes et leopards (pour les chanceux). A noter aussi que dans ces 2 parcs, un guide est inutile sauf si vous ne connaissez pas encore vraiment les animaux et que vous voulez apprendre des choses les concerannt. Mais d'un point de vue purement "guide" dans le parc, il n'y a aucun probleme, la carte du depliant du parc est suffisante et les animaux faciles à trouver. 2 nuits dans le parc au Camp site. On dort tout pres du lac (rive à 10m), ce qui permet d'admirer les hippos lorsqu'ils sortent pour venir brouter l'herbe la nuit. Et ca c'est vraiment tres tres rare d'avoir la chance de voir un hippo hors de l'eau à 5m en toute sécurité. A noter qu'un hippo c'est tres dangereux car ca a un sens du territoire tres tres prononcé donc même si le site est gardé (ranger avec fusil), mettez votre tente à l'écart du chemin qu'ils prennent pour sortir du lac. Possibilité de faire un feu de camp, orientation ideale pour le coucher du soleil sur le lac, bon restaurant pas cher sous un toit de paille à côté (5000Ush le repas). Pas possible de se baigner (hippos et surtout billarziose). Parait qu'il y a aussi des crocos mais pas vus. 1 jour de trajet Mbarara-Jinja (15000Ush puis 2500Ush) correspondance à Kampala (4h00 puis 2h00) sans aucune attente. 2 jours à Jinja, 3 nuits au Bellevue hotel (15000Ush la chambre avec douche). Sources du Nil le premier jour. 1000Ush pour y aller en bota-bota, 2000Ush l'entrée, mais 30000Ush si vous voulez vraiment aller à la sortie du Lac victoria en pirogue. C'est tres cher (par rapport au cout de la vie la bas) mais c'est la seule facon de vraiment les voir. J'ai pas essayé de négocier, sais pas pourquoi, j'aurais du, il y a peut etre moyen de baisser..... Avant il y avait des chutes, mais le barrage construit dans les années 50 les a englouties.... Je les ai quand même trouvées belles mais j'en rêvais tellement que je ne sais pas si ce qui était beau c'etait les sources ou l'accomplissement de mon reve... En tout cas depuis l'autre rive du Nil il y a un magnifique point de vue sur le Nil et le lac Victoria. Depuis l'endroit ou John Speke a déclaré avoir trouvé les sources. Deuxieme journée allé aux chutes Bujagali. En bota-bota 3000Ush, 3000Ush droit d'entrée. Passé la journée la bas, c'est vraiment tres beau. Plein d'oiseaux, les chutes c'est plutot une impressionante succession de rapides (pas de falaise). Incontournable si vous allez à Jinja. Il y a un site de camping la qui a l'air pas mal. Orientation egalement tres bonne pour coucher de soleil. Retour Kampala, nuit au Atlanta Guest House pour etre tout pres de la gare de taxi pour pouvoir rejoindre l'aéroport en Matatu (1800Ush pour Entebbe Town puis 4000Ush pour Airport).
Autres details, en ce moment 1$ vaut 1850Ush, 1Euro vaut 2300Ush. Possibilité d'échanger $ et Euros dans les banques. Possibilité de payer dans les parcs en $, Euro ou Ush. En moyenne une nuit d'hotel vaut 15000 Ush, les auberges de jeunesses etant loin du centre ville, je n'y suis pas alle mais c moins cher. 8000Ush le dortoir au Backpackers à Kampala. Une nuit au Camp site 10000Ush. Le budget repas a été de 8000Ush par jour.
Important: Un truc dont je n'étais pas conscient avant d'y aller et qui peut avoir son importance. Des élections présidentielles sont prévues fin février 2006 pour la première fois de leur histoire. Ca les passione, on en entend parler partout, c'est les gros titres des journaux et il y a plein d'affiches. La situation a l'air saine. Il y a 5 candidats, le sortant semble légitimement en tête. Mais tous les moyens sont bons pour éliminer les adversaires (accusation en tout genre, y compris un candidat accusé de viol). L'expérience a malheureusement montré que nombre d'élections en Afrique ont débouché sur de graves problèmes de contestation avec parfois même des coups d'état. Alors, même si je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans un climat d'insécurité, que ces élections semblent saines et tout et tout, c'est peut être mieux d'attendre que cette période soit passée pour prévoir un voyage itinérant. En plus, même si ca se passe bien, ca compliquera peut etre le voyage (dispositifs de sécurité, arrêts de travail dans certains endroits....sais pas trop). Faut peut être prendre l'avis de l'ambassade de France sur ce point là, ou contacter les gens qui vivent là bas. On voit beaucoup de gardes armés a l'entrée des banques, des hotels, des magasins ....... on a pas l'habitude, ca fait bizarre, mais sincèrement c'est un pays (du moins la zone sud ou j'ai voyagé) où on se sent en parfaite sécurité.
J'insiste donc, allez profiter des merveilles de ce pays. Et je répète, y voyager est tres facile. Mais faut parler anglais !
Au debut je savais pas quoi dire, finalement j'ai ecrit un roman....... j'espere que vous vous etes pas endormis. Pour plus de details plus précis, n'hesitez pas.
Au debut je savais pas quoi dire, finalement j'ai ecrit un roman....... j'espere que vous vous etes pas endormis.
Que du contraire ...Ca fourmille d'infos (bien pratiques) Cela nous emmène des villages, au coeur du Rwenzori en passant par l'escapade en piroque, sans oublier le parc Queen Elizabeth.
Merci pour ce bout de rêves partagé.
Ps : bon atterrisage mental ...tout en douceur à Arles. 😉
Que du contraire ...Ca fourmille d'infos (bien pratiques) Cela nous emmène des villages, au coeur du Rwenzori en passant par l'escapade en piroque, sans oublier le parc Queen Elizabeth.
Merci pour ce bout de rêves partagé.
Ps : bon atterrisage mental ...tout en douceur à Arles. 😉
Merci pour ce merveilleux récit. Vous m'avez fait rêver pendant quelques instants. J espère m y rendre un jour
Mille merci pour ton récit .
Tu as encore la tête dans les étoiles, profites ecore. 😉 j'imagine que tu as pris des photos qui te permettront de revivre encore les moments forts de ce magnifique voyage ...
En tout cas, ton récit m'a donné encore plus envie d'y aller ( j'ai déjà réservé mes vols, youpee)
Je t'enverrai un petit MP très très bientôt pour te demander quelques détails
Bon retour chez toi
En tout cas, ton récit m'a donné encore plus envie d'y aller ( j'ai déjà réservé mes vols, youpee)
Je t'enverrai un petit MP très très bientôt pour te demander quelques détails
Bon retour chez toi
m'boté nayo
peut être le dit on là bas aussi ??
ton aventure m'a fait plonger dans le passé
alors j'ai pas trop envie de causer justes qq images
http://www.sanspretention.com/sp/critiquer/critiquer_details.php?id=40071
et
http://www.revafrique.com/tests/gorilles/
merci pour ces souvenirs
jp
peut être le dit on là bas aussi ??
ton aventure m'a fait plonger dans le passé
alors j'ai pas trop envie de causer justes qq images
http://www.sanspretention.com/sp/critiquer/critiquer_details.php?id=40071
et
http://www.revafrique.com/tests/gorilles/
merci pour ces souvenirs
jp
alors j'ai pas trop envie de causer
justes qq images
http://www.sanspretention.com/...details.php?id=40071
et
http://www.revafrique.com/tests/gorilles/
Superbes ..mais dommage que cela te coupe l'envie d'en parler ..;car il me semble que tes photos sont plutôt récentes et ton expérience aurait été la bienvenue Si le coeur t'en dit, je suis toute ouïe Je te laisse en rêver à ton aise
http://www.sanspretention.com/...details.php?id=40071
et
http://www.revafrique.com/tests/gorilles/
Superbes ..mais dommage que cela te coupe l'envie d'en parler ..;car il me semble que tes photos sont plutôt récentes et ton expérience aurait été la bienvenue Si le coeur t'en dit, je suis toute ouïe Je te laisse en rêver à ton aise
Sorry, la date 2003 doit alors être la date de mise en ligne . N'empêche, elles sont très belles, cela donne envie d'y aller.
Si tu as uy conseil ;..n'hésites pas 😉
Si tu as uy conseil ;..n'hésites pas 😉
Bonjour,
Je désire aller voir les gorilles de montagnes, un rêve depuis longtemps que vous avez eu la chance de vivre. En fait, je voulais savoir quels types d'insectes on trouve au Rwanda, Ouganda... parce que j'ai une phobie des insectes (araignées, cafards et j'en passe...) et j'ai peur que là bas il y en ai beaucoup compromettant un hypotétique voyage pour voir ces animaux tellement magnifiques... Merci d'avance pour votre réponse.
Laurence
Je désire aller voir les gorilles de montagnes, un rêve depuis longtemps que vous avez eu la chance de vivre. En fait, je voulais savoir quels types d'insectes on trouve au Rwanda, Ouganda... parce que j'ai une phobie des insectes (araignées, cafards et j'en passe...) et j'ai peur que là bas il y en ai beaucoup compromettant un hypotétique voyage pour voir ces animaux tellement magnifiques... Merci d'avance pour votre réponse.
Laurence
vu que tu n'as pas encore eu de réponses, je remonte le post ..peut-être Strawberita pourra-t-elle nous donner quelques indications.
Je vais en Ouganda en septembre, donc je pourrai te répondre mieux à ce moment là ..mais je n'ai rien entendu d'alarmant concernant des insectes .
Moustiques et mouches surement ..mais en dehors de cela, je ne crois pas que tu doive t'inquiéter . Eventuellement, si tu souhaites y aller, il vaudra mieux éviter les petits logement bon marchés mais si tu vas en lodge, tu n'aura aucun problème de cafards ou autres .
Je vais en Ouganda en septembre, donc je pourrai te répondre mieux à ce moment là ..mais je n'ai rien entendu d'alarmant concernant des insectes .
Moustiques et mouches surement ..mais en dehors de cela, je ne crois pas que tu doive t'inquiéter . Eventuellement, si tu souhaites y aller, il vaudra mieux éviter les petits logement bon marchés mais si tu vas en lodge, tu n'aura aucun problème de cafards ou autres .
Salut,
toutes mes excuses pour le retard, j'ai été très pris par 36 choses, j'ai pas beaucoup été chez moi et je reviens d'un voyage au Québec.
Alors concernant les insectes, eh bien curieusement je n'en ai quasiment pas vu durant mon séjour en Ouganda. C'est très étonnant pour un pays équatorial !
Bien sûr le premier soir j'ai été acceuilli par une belle blatte (un cafard de 6 ou 7 cm de long) dans ma chambre d'hotel à Kampala. Ca ne fait pas de mal mais c'est pas propre du tout.
Après, rien pendant les 3 semaines !
Très peu de moustiques, seulement le soir dans le Queen Elizabeth en fait. Rien dans la montagne malgré de nombreux marécages, peut etre trop haut pour les moustiques. Rien à Kampala, rien à Jinja....
Mais c'était en fin de saison séche. Après une saison des pluies il y en a un peu plus en général.
En tout cas, je n'ai croisé ni araignée ni scorpions ni serpents (tout ca c'est pas des insectes mais ca fait peut etre partie de ta phobie). Donc rien de bien dangereux.
En bref, vas y ! Même si tu en croise un ca ne gâchera pas ton séjour.
Bien sûr le premier soir j'ai été acceuilli par une belle blatte (un cafard de 6 ou 7 cm de long) dans ma chambre d'hotel à Kampala. Ca ne fait pas de mal mais c'est pas propre du tout.
Après, rien pendant les 3 semaines !
Très peu de moustiques, seulement le soir dans le Queen Elizabeth en fait. Rien dans la montagne malgré de nombreux marécages, peut etre trop haut pour les moustiques. Rien à Kampala, rien à Jinja....
Mais c'était en fin de saison séche. Après une saison des pluies il y en a un peu plus en général.
En tout cas, je n'ai croisé ni araignée ni scorpions ni serpents (tout ca c'est pas des insectes mais ca fait peut etre partie de ta phobie). Donc rien de bien dangereux.
En bref, vas y ! Même si tu en croise un ca ne gâchera pas ton séjour.
Salut, j'habite à Nairobi au kenya.
Et nous sommes aussi VI depuis mars. Nous sommes à la recherche d'info pour les gorilles.
Nous sommes 4 VI et pour un we de 5 jours en octobre 2006, nous voudrions partir faire le raft de la mort qui tue, et aller voir les gorilles à BWINDI. Nous avons pris la décision hier soir, dans une soirée de VI et de coloc. Tu dois connaître ça! Toi aussi :)
bref qu'est ce que tu nous conseilles, on aimerais ne pas passer par Kampala, et est ce que tu aurais des infos pour un bus entre Jinga et Bwindi.
a+
Maud, Matthieu, Joe, Elise
ps: si tu veux un plan pour le kenya n'hésite pas il y a la migration des gnoux jusqu'a fin octobre.
bref qu'est ce que tu nous conseilles, on aimerais ne pas passer par Kampala, et est ce que tu aurais des infos pour un bus entre Jinga et Bwindi.
a+
Maud, Matthieu, Joe, Elise
ps: si tu veux un plan pour le kenya n'hésite pas il y a la migration des gnoux jusqu'a fin octobre.
Bonjour à vous,
Et bien concernant le rafting, je suppose que vous avez déjà le nom de quelques compagnies qui organisent des journées rafting. ça vaut vraiment le coup. Jinja en soit, est une ville agréable, enfin si vous avez le temps de vous poser : il y a la source du Nil, les Falls, d'autres activités comme le kayak, le cheval, etc..
Concernant les bus, j'avoue ne jamais être allée voir les gorilles, mais il y a toujours moyen de trouver des bus. Par contre je pense que vous êtes obligés de passer par Kampala (qui est à une heure 30 de Jinja) et d'aller au taxi park (situé au centre-ville de Kampala) pour reprendre un autre bus pour le Bwindi. Je ne pense vraiment pas qu'il y est un bus direct Jinja/Bwindi. Mais vous pouvez vous renseigner directement à l'hôtel où vous allez au Bwindi.
Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé.
Merci pour la proposition pour le kenya, je vais y réfléchir. Bonne continuation,
Blanche
Coucou à tous,
Le site est ancien, mais la lecture de tous vos messages m'a déjà fait voyager...
Nous partons à quatre à la fin de l'année en Ouganda voir les gorilles - un vieux rêve. (le Rwanda ne délivre plus de visa actuellement aux Français, et le Congo n'est pas très sûr). Le permis est passé à 500 dollars, c'est exorbitant, mais un rêve n'a pas de prix.
J'ai fait établir quatre devis avec des agences locales; quelqu'un a-t-il eu l'occasion de passer par eux: il s'agit d'acacia tours, gorillatours, crystalsafari et kazingatours; leurs prix se tiennent, mais si vous avez eu l'occasion de les pratiquer personnellement, je serai ravie d'avoir vos infos.
Merci d'avance
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Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM 4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing 5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?) 8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...) 9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?) 11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!) 13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure) 16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...) 18,19,20/01: Mountain Zebra NP 21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!) 22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now... I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments... Can’t wait to be back there again!
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM 4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing 5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?) 8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...) 9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?) 11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!) 13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure) 16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...) 18,19,20/01: Mountain Zebra NP 21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!) 22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now... I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments... Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I'm looking for information and reviews about an agency called BOSS LADY'S DHOW
in Tanzania.
Do you have any info or feedback about them?
Best,
Sebastien
Best,
Sebastien
Hi everyone,
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Could I get your thoughts?
Thanks! Have a great day, Elodie
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Could I get your thoughts?
Thanks! Have a great day, Elodie
Hi there,
I’m looking for a French-speaking agency that organizes safaris in Tanzania.
Any recommendations?
I’ve been in touch with Asanterra, but I haven’t found any reviews about this company.
Cheers,
Any recommendations?
I’ve been in touch with Asanterra, but I haven’t found any reviews about this company.
Cheers,
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hello,
A must-read for anyone planning to travel to Kenya or Tanzania in the coming months.
https://www.corsematin.com/article/francemonde/70999544524516/lonu-prevoit-un-el-nino-de-tres-forte-intensite-ces-cinq-prochains-mois
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Worth keeping in mind (just in case).
Best regards, ...
A must-read for anyone planning to travel to Kenya or Tanzania in the coming months.
https://www.corsematin.com/article/francemonde/70999544524516/lonu-prevoit-un-el-nino-de-tres-forte-intensite-ces-cinq-prochains-mois
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Worth keeping in mind (just in case).
Best regards, ...
Hi there,
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country. I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much). Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
Françoise
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country. I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much). Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
Françoise
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
Hi there,
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Thanks in advance, and have a great evening! !
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Thanks in advance, and have a great evening! !
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Hi everyone!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes. I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks). Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate. Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross. Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head. Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes: Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek? At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge? There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes. I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks). Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate. Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross. Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head. Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes: Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek? At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge? There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
hi
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls. I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions. I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali. Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha. I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4. Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Thanks for your tips and feedback!
Rachel
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls. I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions. I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali. Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha. I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4. Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Thanks for your tips and feedback!
Rachel
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
Hi there,
Hope the pros are on the lookout!
March or May 2027. Around 15 days in the Western Cape, then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George. The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode... From George: Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1. Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna. Question: What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339. And while I’m at it, the condition of the R340. Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed? Any recommendations for accommodation in Prince Albert? If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts? From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both). Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area? Given that Nyathi Camp is winking at me... (For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...). Any feedback from the pros? Well, that’s about it... I’m open to any other tips or advice!
March or May 2027. Around 15 days in the Western Cape, then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George. The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode... From George: Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1. Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna. Question: What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339. And while I’m at it, the condition of the R340. Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed? Any recommendations for accommodation in Prince Albert? If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts? From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both). Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area? Given that Nyathi Camp is winking at me... (For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...). Any feedback from the pros? Well, that’s about it... I’m open to any other tips or advice!
Hi there,
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Thanks,
David
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Thanks,
David
Hi,
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks. We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
Thanks in advance for your tips!!
Have a great day
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks. We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
Thanks in advance for your tips!!
Have a great day
Hi there,
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
Hi everyone!
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old. We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions: - How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?). - Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice. - I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that. - Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas! Gabriel
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old. We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions: - How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?). - Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice. - I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that. - Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas! Gabriel
Hi everyone!
I’m looking for a French-speaking local guide for July 2019. Would anyone have a contact there? No tour operators, please.
Thanks in advance!
I’m looking for a French-speaking local guide for July 2019. Would anyone have a contact there? No tour operators, please.
Thanks in advance!
Hello,
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg. This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights). D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights) Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai). D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights). D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE). D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6. If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too. Thanks! 🙂
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg. This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights). D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights) Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai). D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights). D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE). D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6. If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too. Thanks! 🙂
Hi
Any feedback on the agency Mon Guide Zanzibar?
Hi everyone,
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are: - Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional - Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive - Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me. Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works... Thanks to everyone for your help. Bidule 27
When it comes to accommodations, the options are: - Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional - Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive - Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me. Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works... Thanks to everyone for your help. Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Namibia raises park fees by 86 to 100 percent
Namibia raises park fees by 86 to 100 percent
Hello,
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature. 😊🦁
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature. 😊🦁
Hi everyone,
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa? As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult? We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :) We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend. See you on the road with Doddy
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa? As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult? We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :) We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend. See you on the road with Doddy