Bonjour
je projette un séjour en Ouganda en août prochain. Bien évidemment je voudrais aller voir les gorilles, mais après avoir parcouru les forums je pensais que le site de Nkuringo qui n'est accessible qu'en 4X4 présente un trek apparemment assez difficile. N'étant pas forcément des grands champions je me rabattais sur Rushaga pour être plus sûr que tout le monde y arrive sans trop de mal. Certains ont ils fait cette étape et avez vous des camps d'hébergement possibles et des infos en tout genre sur ce trek et la possibilité d'y faire un trek en forêt le lendemain ?
Je suis également preneur d'infos sur d'autres bonnes adresses envisageant un petit parcours entre 12 et 15 jours entre Ziwa rhino sanctuary, Kibale forest pour les chimpanzés plutôt que le parc de Murchinson falls et la forêt de Bwindi.
Merci pour vos infos
Philippe
Je vais en juillet à Bwindi, apparemment facile puisque nous sommes avec un copain Sudaf, sa femme et leur fille qui sera enceinte de six mois (ce sont des voyageurs confirmés), nous allons à:
Lex prix sont dérisoires ($16 pp pour dormir dans un Banga, pension complète compris lunchbox $ 38 pp).
En revanche (mais ce n' est pas eux), le "gorilla tracking" coûte un bras, US $ 600 pp plus US $ 50 de "handling fee", Nshongi s' occupe de tout, il faut les contacter par e-mail (l' adresse est sur leur page) et s' adresser à Michele, le paiement par Wetern Union (c' est la première fois que je m' en sers mais je vais m' abonner) est quasi instantané avec des frais de 3 à 10 fois moindre que ceux d' une banque européenne pour les virements hors zone SEPA, qui eux mettent une ou deux semaines (au moins) à arriver..
Merci Eric pour cette adresse ... que je n'avais trouvée nulle part lors de mes recherches (j'avais repéré le gorilla valley lodge à Rushaga, beaucoup plus cher que ces bandas mais tout de même beaucoup moins cher que de nombreux lodges du coin ou le Ruhija community restcamp dans les mêmes prix que ces bandas mais à Ruhija).
Pour la marche d'approche, j'ai lu que, les groupes de gorilles se déplaçant pas mal, les temps de marche (et donc leur difficulté) étaient très aléatoires et pouvaient aller de 20/30 minutes à 8/9h aller retour ...ce qui me fait un peu peur 😕.
C'est quoi le "handling fee"? (leur commission? et il faut ajouter aussi le droit d'entrée dans le parc?).
On peut se dire (pour se consoler du prix) que c'est sans doute le seul moyen de préserver les quelques centaines de ces animaux restant encore dans leur milieu naturel, du moins je l'espère!
Merci Eric pour cette adresse ... que je n'avais trouvée nulle part lors de mes recherches (j'avais repéré le gorilla valley lodge à Rushaga, beaucoup plus cher que ces bandas mais tout de même beaucoup moins cher que de nombreux lodges du coin ou le Ruhija community restcamp dans les mêmes prix que ces bandas mais à Ruhija).
Pour la marche d'approche, j'ai lu que, les groupes de gorilles se déplaçant pas mal, les temps de marche (et donc leur difficulté) étaient très aléatoires et pouvaient aller de 20/30 minutes à 8/9h aller retour ...ce qui me fait un peu peur 😕.
C'est quoi le "handling fee"? (leur commission? et il faut ajouter aussi le droit d'entrée dans le parc?).
On peut se dire (pour se consoler du prix) que c'est sans doute le seul moyen de préserver les quelques centaines de ces animaux restant encore dans leur milieu naturel, du moins je l'espère!
Muriel
Bonjnour Muriel,
Ce camp est effectivement difficile à trouver, je le dois à un ami Sud Africain avec qui une partie de ce voyage aura lieu..
Il y a effectivement incertitude sur le temps de trajet, mais selon les différents retours que j' ai, ce n' est pas une marche très difficile...
Le "handling fee c' est leurs frais, totalement justifiés, il faut qu 'ils se rendent chaque fois spécialement à la ville voisine pour chercher l' argent et le permis (le paiement a lieu par Western Union, ni paiement en ligne ni virement bancaire - entre parenthèse j' ai découvert que c' était beaucoup plus rapide et sensiblement moins cher)..
Quant au faible nombre de sujets en vie (700 pour les gorilles des montagnes), ce n' est pas cela qui me console du prix, l' argent n' est certainement pas utilisé en totalité pour les gorilles et c' est un véritable racket (comme certains parcs Tanzaniens), mais on a pas le choix, c' est "once in a lifetime" (à la différence pour moi d' autres pays, tels Zambie et Zimbabwe, où je suis souvent)..
Il y aurait une possibilité de faire sensiblement moins cher en allant en RDC (je crois de l' ordre de $ 200), il y a même des tours operators au Burundi qui font des balades de quelques jours depuis la frontière compris hébergement et autres...un de mes amis VF-iste avait regardé de ce côté l' an dernier avant de devoir annuler son voyage..et pour moi avec mon propre véhicule (et mon petit fils) c' est plus compliqué, de toute façon mes amis Sudaf avaient déjà bordé l' itinéraire..
Re bonjour Eric et merci pour ces compléments d'information.
Je dois être un peu idéaliste...mais j'espère quand même qu'une bonne partie de l'argent des permis est utilisée pour les gorilles, directement ou indirectement, et ne va pas dans la poche de quelques dirigeants 😠.
Tu as déjà réservé ton groupe de gorilles ou ça se fera une fois sur place?
Quant à la RDC, c'est quand même moyen en ce qui concerne la sécurité, personnellement, je ne m'y risquerais pas! Ils sont moins chers aussi en Ouganda hors saison sèche (300 ou 350$ je crois)
Il y aurait une possibilité de faire sensiblement moins cher en allant en RDC (je crois de l' ordre de $ 200), il y a même des tours operators au Burundi qui font des balades de quelques jours depuis la frontière compris hébergement et autres...un de mes amis VF-iste avait regardé de ce côté l' an dernier avant de devoir annuler son voyage..et pour moi avec mon propre véhicule (et mon petit fils) c' est plus compliqué, de toute façon mes amis Sudaf avaient déjà bordé l' itinéraire..
Je suppose que tu parles du parc de Virunga ? Perso pour le moment c'est quand même plus que limite hélas dans cette région !
Mes réservations sont déjà faites (contrairement à mon habitude, d' ordinaire je ne réserve quasiment rien à l' avance), c' est je crois souhaitable (j' y suis en juillet), il y a peu de places (pour Nsonghi, je crois 16 personnes maxi par jour), on a beaucoup de chances en individuel d' avoir de la place à l' arrivée (sans forcément voir le choix du camp, ce qui peut être un facteur négatif sur le plan du coût), en l' occurence nous sommes six personnes au total, je crois la réservation indispensable..
Je ne crois pas qu 'il y ait plus de problèmes de sécurité en RDC que de l' autre côté des frontières avec l' Ouganda et le Rwanda. C' est une zone sensible mais 1. Nous ne sommes pas en pays musulman, les enlèvements de touristes ne sont pas pour le moment à l' ordre du jour ni non plus les actions dirigées contre les étrangers 2. a l' inverse du Nord Est du Kenya (cf. un autre post, il n' y a pas de conflit interfrontalier..
Quant au faible nombre de sujets en vie (700 pour les gorilles des montagnes), ce n' est pas cela qui me console du prix, l' argent n' est certainement pas utilisé en totalité pour les gorilles et c' est un véritable racket (comme certains parcs Tanzaniens), mais on a pas le choix, c' est "once in a lifetime" (à la différence pour moi d' autres pays, tels Zambie et Zimbabwe, où je suis souvent)..
Je comprend pas pourquoi tu acceptes de te faire racketer alors ? 😉 Ca fait plusieurs fois que tu dis ça et ça me chiffonne ...
Si les gorilles n'avaient pas cette valeur et au vue de l'énorme pression démographique qui existe dans cette région, ça ferait belle lurette que les montagnes seraient utilisées pour la culture, que les gouvernements s'en ficheraient complètement et qu'on ne compterait plus un seul gorille des montagnes au monde.
Cette politique, c'est ce qui les sauve, même si tout ne leur va pas directement. La conservation des animaux inclue nécessairement d'autres paramètres si on veut qu'elle soit un succès, comme la recherche, l'implication et l'enrichissement des populations ...
Me concernant, je n'ai en aucun cas eu le sentiment de me faire racketer et je repaierais exactement la même somme sans broncher, non pas parce que c'est un truc à faire une fois dans sa vie, mais parce que je mesure la chance de voir ces animaux encore en vie et que je suis ravie de contribuer à leur survie si fragile.
Il y aurait une possibilité de faire sensiblement moins cher en allant en RDC (je crois de l' ordre de $ 200), il y a même des tours operators au Burundi qui font des balades de quelques jours depuis la frontière compris hébergement et autres...un de mes amis VF-iste avait regardé de ce côté l' an dernier avant de devoir annuler son voyage
Si on parle de la même chose, il s'agissait d'aller voir les gorilles des plaines dans le parc congolais de Kahuzi-Biega et non les gorilles des montagnes.
Dans le parc des Virungas, le permis est à 400$ (avec des frais plus importants, le visa pour la RDC étant déjà à 100$). Mais aller en RDC, c'est aussi soutenir une population dévastée par la guerre ..
Le groupe Nkuringo est effectivement un des plus sportifs à rejoindre ... Par contre, l'immersion est totale et l'expérience géniale (c'est une non sportive qui te le dit 😉). Mais effectivement, il ne faut pas se surestimer. Dans notre groupe, tous le monde n'a pas pu arriver au bout ..
Je comprend pas pourquoi tu acceptes de te faire racketer alors ? 😉 Ca fait plusieurs fois que tu dis ça et ça me chiffonne les gorilles des montagnes.
Bonjour, Julie,
Juste sur la notion de "racket": je ne pense pas, compte tenu de ce que je sais entre autres des salaires locaux (en particulier pour les personnels chargés de lutter contre le braconnage et du coût du maintien des populations locales compris cultures et cheptel en dehors des parcs), je ne pense pas que la totalité des montants encaissés revienne aux organisations / organismes locaux qui s' occupent des gorilles (étant bien entendu par ailleurs que pour les éventuelles ONG, leur financement est leur problème personnel)...
Je crois donc (mais je peux me tromper) que les prestations sont vendues sensiblement plus cher que leur prix de revient, et dans la mesure où il y a entente manifeste sur les prix, cela s' appelle du "racket", je n' y peux rien..
Cela ne me touche pas plus que cela, et effectivement personne ne force personne à aller voir les gorilles, en ce qui me concerne, j' y irai une fois et pas plusieurs, c' est à la fois une question de moyens et un choix d' allocation de ressources...
Et il n' y a pas de ma part de reproche véhément, encore une fois personne ne force personne, c' est juste un constat..
Le reste (évolution des populations, bénéfice des actions engagées, etc...) c' est parfaitement connu..j' ai aussi lu pas mal de publications sur le sujet..
J' ai évoqué également les parcs Tanzaniens, où je ne passerai pas non plus ma vie, c' est exactement la même situation, il y a une situation de monopole (ou d' oligopole) qui est exploitée au delà des termes d' un échange de biens et de services traité correctement pour les différentes parties..dito pour les camps privatisés des Parcs et Réserves du Botswana..
Juste pour revenir aux grands singes, comment expliquer que le parc de Gombe et ses chimpanzés et la fondation Jane Goodall peut survivre alors que le droit d' entrée est "seulement" de 100 dollars par jour..
Juste pour revenir aux grands singes, comment expliquer que le parc de Gombe et ses chimpanzés et la fondation Jane Goodall peut survivre alors que le droit d' entrée est "seulement" de 100 dollars par jour..
Je crois que l'entrée du parc national de Gombe est plus cher que 100 USD. Mais peu importe, tu l'as dit toi-même ... l'argent des parcs va à la gestion des parcs (et donc à leur entretien, à leur protection et valorisation, à la lutte contre le braconnage et donc à l'industrie du tourisme et donc à l'économie du pays ...) et la fondation Jane Goodall vit des donations faites à son ONG, ce sont 2 choses totalement différentes.
En RDC, Ouganda et Rwanda, c'est pareil, il y a de nombreuses ONG qui oeuvrent à la protection des gorilles et qui vivent des donations (comme les Gorilla Doctors). Mais les revenus des permis vont aux gouvernements et incluent d'ailleurs les park fees, les salaires des guides et trackers et un community levy. Sans ces revenus conséquents, les gouvernements auraient déjà cédé à la pression démographique ou vendu "la région des gorilles" aux pétroliers. C'est d'ailleurs la situation que supporte actuellement le parc des virungas, dans un pays où les touristes ont déserté à cause de la guerre et où les revenus de l'or noir sont de plus en plus tentant face au développement du tourisme que défend Emmanuel de Mérode.
Je crois donc (mais je peux me tromper) que les prestations sont vendues sensiblement plus cher que leur prix de revient, et dans la mesure où il y a entente manifeste sur les prix, cela s' appelle du "racket", je n' y peux rien..
Quelle entente ? Chaque pays pratique un prix différent : 400 en RDC, 600 (ou 350 en saison basse) en Ouganda , 750 au Rwanda ...
La notion de "racket" est une vision extrêmement négative qui me dérange beaucoup et qui ressemble quand même à un "reproche véhément" ... 😉
Juste pour revenir aux grands singes, comment expliquer que le parc de Gombe et ses chimpanzés et la fondation Jane Goodall peut survivre alors que le droit d' entrée est "seulement" de 100 dollars par jour..
Je crois que l'entrée du parc national de Gombe est plus cher que 100 USD. Mais peu importe, tu l'as dit toi-même ... l'argent des parcs va à la gestion des parcs (et donc à leur entretien, à leur protection et valorisation, à la lutte contre le braconnage et donc à l'industrie du tourisme et donc à l'économie du pays ...) et la fondation Jane Goodall vit des donations faites à son ONG, ce sont 2 choses totalement différentes.
En RDC, Ouganda et Rwanda, c'est pareil, il y a de nombreuses ONG qui oeuvrent à la protection des gorilles et qui vivent des donations (comme les Gorilla Doctors). Mais les revenus des permis vont aux gouvernements et incluent d'ailleurs les park fees, les salaires des guides et trackers et un community levy. Sans ces revenus conséquents, les gouvernements auraient déjà cédé à la pression démographique ou vendu "la région des gorilles" aux pétroliers. C'est d'ailleurs la situation que supporte actuellement le parc des virungas, dans un pays où les touristes ont déserté à cause de la guerre et où les revenus de l'or noir sont de plus en plus tentant face au développement du tourisme que défend Emmanuel de Mérode.
Je crois donc (mais je peux me tromper) que les prestations sont vendues sensiblement plus cher que leur prix de revient, et dans la mesure où il y a entente manifeste sur les prix, cela s' appelle du "racket", je n' y peux rien..
Quelle entente ? Chaque pays pratique un prix différent : 400 en RDC, 600 (ou 350 en saison basse) en Ouganda , 750 au Rwanda ...
La notion de "racket" est une vision extrêmement négative qui me dérange beaucoup et qui ressemble quand même à un "reproche véhément" ... 😉
A+
Julie,
L' entrée du parc de Gombe est à US $ 100 ou 150.
Ces prix n' ont rien à voir avec ceux du "gorilla tracking" au Rwanda ou en Uganda.
J' aurais du parler non d' entente sur les prix mais d' entente (supposée) pour maintenir des prix élevés, sans inclure la RDC, AMHA le prix moins élevé dans ce dernier pays est la contrepartie des inconvénients et risques pour se rendre dans ce pays..je ne sais pas si il y a beaucoup de visiteurs en RDC par les temps qui courent..
Il est absolument clair que les actions contre les "poachers" et celles qui visent à maintenir les populations hors des parcs ne sont pas gratuites, et le bénéfice en est connu, qu'il me soit permis toutefois de douter au vu des salaires locaux (les rangers sont des locaux avec des salaires locaux, comme les US $ 52 / mois des rangers des parcs du Zimbabwe), je doute au vu desdits salaires que les prix élevés soient totalement justifiés par les dépenses ici visées..
Il faut être clair, le prix payé pour une journée (que je paie volontiers, mais c' est un choix personnel) permet à vue de nez de rémunérer pendant six mois à un an un ranger ou autre tracker, si je considère que l' endroit où je vais dispose de 16 permis / jour (juste pour deux groupes d' animaux), donc qu 'une journée pleine permet de payer 8 à 16 ranger pendant une année, en supposant - juste pour ces deux groupes d' animaux - un taux de fréquentation de 50%, les revenus des permis - environ US $ 1.750.000 correspondraient au salaire de 150 employés.... juste pour ces deux groupes... j' ai peine à croire que l' ensemble du revenu du "gorilla tracking" revienne à la protection des animaux concernés..
Mais tu le dis toi même, si le pays en question' avaient pas ces revenus, ils céderaient à la pression des pétroliers, forestiers et autres destructeurs de l' environnement...ce qui veut bien dire que le prix demandé a pour objet entre autres de générer pour le pays (et pas seulement pour les gorilles) un revenu permettant pour les zones concernées de s' affranchir de la pression desdits pétroliers, forestiers et autres..
Je ne demande qu' à croire le contraire, il faudrait juste en administrer la preuve..
Et c' est un droit absolu de quiconque de faire payer n' importe quoi à n' importe quel prix, si il y a des clients, tant mieux pour les vendeurs (la on ne parle plus seulement des gorilles, on peut parler de voitures de sport à deux millions d' Euros ou de téléphones mobiles à 50.000..)..
Quant au terme de "racket", c' est juste une question de vocabulaire, sous mon clavier il a en une connotation plutôt banale, je suis sans doute très libre sur le plan du langage, c' est une bête querelle de vocabulaire..et je ne suis absolument pas véhément ni querelleur, en tout cas pas sur ce genre de sujet..
Juste pour terminer, le Chimpanze Tracking à Kibale (Ouganda) est à 150 USD. Le droit d'entrée dans un parc national comme Gombe (qui est plutôt à 180 me semble-t-il) et les permis gorilles n'ont par contre rien de comparables.
Aucune querelle me concernant, juste une sensibilité différente.
Au temps pour moi ... Reste qu'à chimpanzé égal et tout gorille exclu, c'est schtroumpf vert et vert schtroumpf entre Gombe et Kibale.
Et quels que soit la couleur des schtroumpfs et autres nains de jardin, je me réjouis - tout comme mon petit lardon 😠 - de rencontrer ces bestioles bientôt...
Juste un petit mot avant notre départ pour le Costa Rica:
Je trouve que les prix pratiqués pour les safaris, notamment à pieds, en Zambie sont autrement plus du "racket" que les permis pour voir les derniers gorilles ... et je suis, comme Julie, convaincu que c'est grâce à ces prix qu'ils existent encore !.
Juste un petit mot avant notre départ pour le Costa Rica:
Je trouve que les prix pratiqués pour les safaris, notamment à pieds, en Zambie sont autrement plus du "racket" que les permis pour voir les derniers gorilles ... et je suis, comme Julie, convaincu que c'est grâce à ces prix qu'ils existent encore !.
Hello,
Je ne connais pas ton trajet au Costa Rica, j' ai de plutôt bons souvenirs, notamment Drake Bay (tout au Sud, près de la frontière du Panama)...
Et je suis aussi convaincu que c 'est grâce à ce pognon que les gorilles survivent (et se multiplient), je pense juste que qu' ils ne profitent pas de TOUT ledit pognon..
Il y a mieux que les safaris à pied (dont je ne suis pas fana) comme racket, va jeter un coup d' oeil au prix des "4x4 trails" dans les parcs Sudaf...
Aucun rapport avec les gorilles et l'Ouganda mais tu feras un petit compte rendu du Costa Rica ?(personnellement, je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable, peut-être parce que, en 2 semaines seulement, on avait fait un circuit plutôt classique).
A propos de compte-rendu, tu serais pas allé du côté du nord Chili et/ou du sud bolivien? (je serais très intéressée😇).
A propos de compte-rendu, tu serais pas allé du côté du nord Chili et/ou du sud bolivien? (je serais très intéressée😇).
euuhhh 😊.
Si en fait le site existe: il y a 2/3 petites photos 😉 en revanche le texte n'est pas fini faute de temps.
Mais c'est vrai qu'un petit tour peut-être intéressant ... quoique ça risque de créer une frénésie voyageuse :
http://jfroelly.wix.com/retourdebolivie
Pour les gorilles je laisse d'autres répondre, je n'ai jamais fait.
Pour le Ziwa rhino sanctuary ça se fait à la journée de kampala ou alors en escale sur la route du Murchinson. C'est pas mal on marche avec un guide dans la brousse et on voit quelques familles de rhinos
Pour la forêt de Kibale on peut dormir sur place mais aussi le faire à partir de fort portal et dormir dans cette dernière🙂
La RDC c'est clairement à éviter; j'ai longé la frontière des heures durant; c'est quasi une zone de guerre avec véhicules blindés de l'ONU et de l'armée ougandaise; fusillade à qq kms de là on était avec un groupe armé qui tentait une incursion...et c'était à la frontière donc toujours en Ouganda; franchement, je n'irai pas en RDC et surtout dans cette partie du pays pour le moment.
Comme vous dites, le permis est très cher pour 2 raisons principales : 1/ donner une valeur à des animaux sauvages ce qui contribue à les protéger en assurant des salaires, des actions pour les communautés... Cela fonctionne plutot et la diminution du braconnage, la protection des gorilles ne sont pas des vains mots.
2/ à attirer plutot une catégorie de touristes +++, ce qui est la volonté des autorités des pays de la région (sauf en RDC où il n'y a pas de vraiment de volonté, ni d autorités...). C est la loi du marché : si les touristes sont prets à payer ce montant, pourquoi se gêner. En outre ensuite ils pourront aussi payer les hotels à 450 USD la nuit... Alors que des backpacker viendront en plus grand nb si c est moins cher, pour rapporter moins au final.
Bref du racket, non, mais des choix délibérés des Etats oui. Et qui aboutissent à ces tarifs. Je trouve qu ils ont parfaitement raison car ca marche. Les gorilles sont protégés et je pense que tous les permis sont vendus chaque année.
Mais...
Perso je n irai pas car je trouve cela bcp trop cher étant donné notre budget et en outre cela voudrait dire que ma dernière reste à la maison car elle est trop jeune. Et le trip d etre accompagné de A à Z pour voir des animaux 1 h, pas mon truc non plus. Je préfère un peu plus de challenge et la possibilité de ne pas voir tout en cherchant par mes bons soins. CA ce n est qu un point de vue.
Pour la RDC, le risque n est pas d etre enlevé par des musulmans (quoique avec les ADF Nalu vers Beni et leurs 700 kidnappings (mais pas un seul muzungu) mais il n y a pas que l insécurité générés par les musulmans en Afrique, il y a aussi les coupeurs de route, le banditisme, celui des mai mai en RDC par exemple...) c est plutot l insécurité chronique qui règne surtout dans le Grand Nord Kivu (Butembo, Beni où il y a régulièrement des massacres, cf radio okapi ou le site de RFI ce qui interdit quasi d aller voir les gorilles par la bas, car il y en a qq uns) et un peu dans certaines zones du Petit Nord (Masisi...) ou le Sud Kivu. Certaines zones sont bcp moins à risque, par exemple le Nyiragongo est visitable en ce moment et le parc de Kahuzi Biega (vers Bukavu) peut se faire aussi selon mes infos. Je vais 2 à 3 fois par an dans ces zones, c est faisable oui mais 1. le niveau de sécu est vraiment très différent de celui en Ouganda ou au Rwanda de l autre coté des frontières, il n y a aucune comparaison 2. je n irai pas avec mon véhicule et probablement pas avec mes enfants (rien que le passage de la frontière peut s avérer épique) 3. des amis congolais sur place m informent en permanence de la sécu et m accompagnent tt le temps. Donc y aller avec un tour depuis Bujumbura, pourquoi pas mais suivant les 3 points ci dessus : prudence, prudence, prudence et pas votre véhicule.
Le risque c est donc la violence rémanente et l insécurité, pas évidente à anticiper ni meme percevoir ou gérer comme se faire lyncher parce qu'on a eu un accident de voiture, se faire arrêter par l'armée ou la police pour une photo ou que sais je comme des balles perdues pendant une attaque de mai mai ou après une attaque de prison ou une manif (1 attaque de prison à Bukavu, 2 à Beni et 1 à Butembo depuis 2 ans, au total probablement autour de 1000 prisonniers évadés...).
En définitive l Ouganda est un bon choix meme si la RDC est un pays qui mériterait vraiment la découverte tellement c est beau. Mais c est un autre voyage et cela nécessite une bonne préparation et un accompagnement au moins pour les Kivu.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
