Bonjour.
En parcourant le forum je trouve 2 hôtels recommandés pour la ville de Ha Giang :
* Truong Xuan resort
* Ha Giang resort
En regardant les descriptions j'ai l'impression qu'il s'agit d'un seul et même hôtel. Ai-je raison ?
Avez-vous d'autres hôtels à me recommander sur Ha Giang et sur la région comprise entre Bac Ha et Dong Van ?
Merci.
Jean Michel.
Oui c'est la même chose. Il est à la sortie de la ville et il y a enfin un énorme panneau donc difficile de le louper. Personnellement j'aime beaucoup mais c'est devenu bien cher. Si mes souvenirs sont bons, j'avais payé 380'000 VND pour un bungalow, petit-déjeuner compris.
Non, je n'ai rien d'autre de particulier à recommander. Tous les hébergements se valent plus ou moins dans le Nord-Est. Les prix sont pratiquement toujours affichés dans les réceptions.
Je suis sûr que Larsay à une liste d'hôtels avec les adresses + numéros de téléphone 😉
OK j'attends donc les infos des autres contributeurs.
Vous avez le logement chez l'habitant : repas du soir et nuit chez l'habitant à Cao Bô, pour environ 200 000 VND.
Vous avez aussi un petit hôtel Hoang Hoa sur la grande avenue venant du Sud : 0219 3863 797.
Je vous conseille, une fois le permis de séjour à Dong Van obtenu, de filer sur Quan Ba (le paysage est grandiose) et dormir dans 2 petits hôtels:
- Nhà Nghi Tam Son :Tô 1 - Thị trân Tam Son, Quan Bạ, Hà Giang(0219) 384 654
- Nhà Nghi Thu Khanh : Tô 3, Thi Trân Tam Son, Quan Ba, Hà Giang (0219) 385 203
Merci Abalone.
Cao Bô, c'est dans les environs de Ha Giang ? Ce n'est pas trop compliqué de trouver à dormir chez l'habitant ?
L'hôtel Hoang Hoa est donc situé au sud de Ha Giang. Il est facile à trouver ?
Encore merci pour tout et bonne journée.
Jean Michel.
Hello ! i am Cham
I am Living in Ha Giang, and i know a very friendly and cheap homestay in Ha Giang.
7 $ for 1 night.
you can contact me: +84 1636 327 901
Enjoy your trip.
bye 😉
Le Ha Giang Resort est très bien. Nous y avons passé 3 nuits.
Sur cette page, vous trouverez des photos que j'ai prise de l'établissement : cliquez ici
En revanche, le restaurant n'est pas terrible. Mieux vaut sans doute aller en ville.
Quelques suggestion de mes connaissances.
Hôtel Huy Hoan
Adresse : groupe 10, rue Nguyen Trai, Ha Giang (centre de Ha Giang)
Tel : 00 84 219 3861 288/ 00 84 219 3861 388
Description : l'hôtel dispose de 52 chambres en 6 étages, bien équipé (ascenseur, clim, douche avec de l'eau chaude, baignoire en chambre V.I.P). Il n'y a pas de mini bar. Recommandé de réserver les chambres en zone A. Prix à partir de 350 000 dong (taux d'échange : 1usd = 20 800 dong, 1euro = 27 000 dong). Le petit déj non compris.
Hôtel Cao Nguyen
Adresse : au 297, rue Nguyen Thai Hoc, Ha Giang (en centre)
Tel : 00 84 219 3866 966/00 84 219 3866 546
Email : khachsancaonguyen@gmail.com
Description : 40 chambres au total, bien équipé avec écran LCD, clim, minibar en chambre V.I.P, plus nouveau et beau que l'hôtel Huy Hoan.
Recommandé : choisir les chambres en zone A
Prix : plus élevé que l'hôtel Huy Hoan : à partir de 360 000 dong. Pas compris le pt déj.
Autre hôtel recommandé : Truong Xuan resort : paysage très beau. Prix à partir de 25usd.
Truong Xuan resort et Ha Giang resort est la même chose. Il se situe environ 5 km de la cité municipale Ha Giang, c'est très tranquille et agréable. Vous pouvez choisir les bungalow à côté de la rivière.
Vous pouvez choisir les hotels a Ha Giang:
- Hotel Huy Hoan
Tel: 0219 3861 288 ou 0219 3861 388/ Mobile: 0982 456 388
Le prix est environ 350.000 vnd – 500.000 vnd, non compris le petit dejeuner.
- Hotel Cao Nguyen: Adresse: No 297, rue Nguyễn Thái Học, district Trần Phú, Hà Giang
Tel: 0219 3866 966 ou 0219 3866 546
Le prix est environ 360.000 vnd - 550.000 vnd/chambre double/nuit, non compris le petit dejeuner
*/ A Dong Van: Vous pouvez choisir l'hotel Hoang Ngoc (budget), Khai Hoan ou hotel Cao Nguyen Da.
*/ A Bac Ha: Vous pouvez rester a l'hotel Sao Mai, Congfu, Ngan Nga ou chez l'habitant propre. Le prix de chez l'habitant est pres de 3 euros.
Désolé, mais je dois corriger en ce qui concerne tout cela, vu que j'y suis "fourré" sans arrêt :
- La Ha Giang Resort a de beaux bungalows, mais ils ont bien augmenté leurs prix (22$) ; il y a maintenant des chambres un peu moins cher (19$) le long du restau ; très joli cadre mais, hélas, on y mange toujours aussi mal, donc, si notre ami y séjourne, il vaut mieux manger en ville !
*/ A Dong Van: Vous pouvez choisir l'hotel Hoang Ngoc (budget), Khai Hoan ou hotel Cao Nguyen Da.
Le Hoan Ngoc n'est plus budget du tout ! En fait, elle va passer ses prix à 400 000 dongs en 2013. Par contre, le Khai Hoan, très bien, est moins cher (patron très sympa, mais pas d'anglais ; il organise un excellent trekking d'une journée). Le Cao nguyen est trop cher pour le service !
*/ A Bac Ha: Vous pouvez rester a l'hotel Sao Mai, Congfu, Ngan Nga ou chez l'habitant propre. Le prix de chez l'habitant est pres de 3 euros.
Le Sao Mai est à fuir ; hôtel pour gros groupes, donc bruit à n'importe quelle heure, surtout quand on dort, plaintes continuelles sur l'accueil pas souriant et la malpropreté, que j'ai pu constater moi-même, les couloirs et escaliers étant transformés en corbeilles à déchets -mégots, paquets vides, boites de bière/coca etc.).
Le Ngan Nga a été vendu à un groupe viet et les rapports sont mauvais : service peu souriant et nourriture moyenne- étant donné que toute la très gentille équipe a déménagé avec l'ancien propriétaire, qui a vendu le grand Ngan Nga il y a 2 mois et racheter à 50 m avant un petit hôtel, refait à neuf et rebaptisé le Ngan Nga BAC HA, avec des très belles chambres (- celles sur l'arrière sont très grandes et avec balcon), et on y mange toujours aussi bien vu que la cuisinière a suivi ; 15$ pt déj inclus..
le Cong Fu est OK, mais la salle à manger ressemble à une caféteria d'hôpital et le service est complètement impersonnel.
Il y a aussi la belle maison d'hôtes de M. Sa, derrière la colline avec les infernaux hauts-parleurs (avantage ; ils sont tournés vers Bac ha, donc on ne les entends pas de la maison), mais les repas ne sont pas cadeau : 70 000 dong le lit, 100 000 déjeuner et 120 000 diner (on y mange très bien !)
"Le Sao Mai est à fuir ; hôtel pour gros groupes, donc bruit à n'importe quelle heure, surtout quand on dort, plaintes continuelles sur l'accueil pas souriant et la malpropreté, que j'ai pu constater moi-même, les couloirs et escaliers étant transformés en corbeilles à déchets -mégots, paquets vides, boites de bière/coca etc.)."
Je suis allée au SAO MAI une première fois en juin 2008. Nous y avons très bien dormi ; aucun bruit, nous étions dans l'aile "nouvelle" à droite. Par contre la restauration était très très moyenne (nous avions 2 ou 3 chiens dans la salle de restaurant !!!!) donc, propreté douteuse.
J'y suis retournée en Octobre 2012 (simplement au restaurant) ; les propriétaires ont changé. Nous y avons bien mangé ce n'était pas gastronomique mais bon. Par contre, c'était très propre et pas de déchets ni de débris dans les escaliers. J'ai discuté avec des petits groupes de moins d'une dizaine de personnes et tout le monde semblait content du lieu.Personnel tout juste aimable, insignifiant...mais bon pas grand'choix pour les moyens et gros groupes et ce n'est l'affaire que d'une ou deux nuits en général.Donc le mot "à fuir" n'a quand même pas sa place !!!Mavn
OK, plus "a fuir" mais je prends tout de meme le Ngan Nga Bac Ha tous les jours plutot qu'une "aile neuve", que je connais, un grand bazar sans charme (et une salle de restaurant triste a mourrir et tres bruyante s'il y a des groupes ; je leur avait suggere de mettre des plantes pour egayer, mais ....)
Un forum est un lieu d echange d idees. Si nous n avons pas ete d accord sur certains points il n empeche pas que je vous puisse faire appel a vos lumiereres. L echange doit rester le leitmotiv 🙂
Peut être aussi : http://www.hagiangtravel.com/ ?
Tenez-nous au courant de vos recherches, je prépare le même genre de tour pour 2014.
Merci et bonne fin d'année.
Je connais tres bien cette region, faite a moto 5 fois. J essaie de trouver une agence pour un couple d amis. Quel malheur qu ils ne le fassent pas a moto. C est le genre de route faite pour la moto !!!
Malheureusement tout le monde n'est pas capable de conduire une moto, surtout sur de telles routes ... c'est mon cas.
Puisque vous connaissez très bien cette région avez-vous quelques conseils de visites sympas (treks, villages, paysages, routes, ...) à me donner ?
La photo jointe est superbe. c'est où ? et à quelle époque ?
Merci pour tout et bonne journée.
Jean Michel.
Malheureusement tout le monde n'est pas capable de conduire une moto, surtout sur de telles routes
La route est en tres bon etat et il n y a pas beaucoup d circulation. Conduire une moto a 50km/h n a rien d extraordinaire. C est un velo avec un moteur.
avez-vous quelques conseils de visites sympas (treks, villages, paysages, routes, ...) à me donner ?
Toute la route entre Ha Giang et Meo Vac est tres belle. Les treks les plus interessants sont au depart de Quan Ba et de Meo Vac. Ce qui est bien cest de se perdre a moto dans la multitude des petites routes.
Preferez dormir a Dong Van que Meo Vac pour le vestige architectural et artistique du Vieux Quatier de Dong Van. Partez découvrir l’ancien Palais du roi des H'Mông, le sommet de Ma – Pi - Lèng, les maisons aux murs en terre battue, le sommet de Lung Cu qui est le point extrême du Vietnam au Nord, la rivière Nho Que qui serpente entre des falaises hautes de 800 à 1000 m.
HA GIANG– DONG VAN – COL DE MA PI LENG - MEO VAC LES NIDS D’AIGLE DES H’MONG NOIRS
Le bout du monde vietnamien ! Région extrêmement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit noir (les locaux les appellent les “forêts de pierre”), canyons vertigineux, panoramas époustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habillés en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un béret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des français durant toute la guerre d’Indochine, qui ont défendu leurs vallées complètement isolées contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans après Dien Bien Phu. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, le fameux col de Ma Pi Leng, un désert minéral de pics et de canyons, reconnue à juste titre comme la route la plus époustouflante du Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes péruviennes.
ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc un permis ($10). Le permis s’achète maintenant au poste de police de Dong Van ou de Méo Vac. Ne vous amusez pas à vous y balader sans permis, il y a peu de contrôle sur les routes, mais il est exigé dans les hôtels.
HANOI - HA GIANG - HANOI
- Hanoï - Ha Giang (305 km - 8h de route)
- En véhicule privé :Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge. La route ne devient belle que lorsque les montagnes commencent.
- En bus publics : Bus de nuit (150 000 D) flambant neufs très confortables (couchettes) partant de la gare de My Dinh à 21h ; retour Ha Giang-Hanoï à 21h.
- En moto, que vous pouvez louer à Ha Giang sans problème auprès de l’hôtel. Noertr que l’hôtel Hoang Ngoc à Ha Giang loue également des motos, et que Rocky Mountains organisent des tours en moto.
- Ha Giang – Hanoi
Attention : les bus de nuit sont gérés par une compagnie privée, donc les bus Ha Giang-Hanoi partent non pas de la station de bus de Ha Giang, mais en face des bureaux de la société à gauche de la gare, au 405 rue Nguyen Thai Hoc. Réservations indispensables (Tél. 0913 271 384 et 0979 384 384). Les bus Ha Giang-Hanoi s’arrêtent à My Dinh (banlieue ouest de Hanoi), Luong Yen (dans Ha Noi) et Gia Lam (banlieue est) ; vous devez donc demander l’arrêt à Luong Yen(mototaxi Luong Yen-Hoan kiem 30 000 D).
- Au départ de Cao Bang : Excellente et magnifique route (No. 34), refaite en 2009 (voir le grand paragraphe ci-dessous "un itinéraire fantastique : Ha Giang - Dong Van - Meo Vac - Babe). A noter après Tinh Tuc une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux. Si vous y aller en bus publics, ce sont de vieux bus donc attention aux reins !
- Lao Cai – Ha Giang :bus de jour à la station de Ha Giang ; départ à 6h30 (80 000 D). En voiture privée, la route passant par Hoang Su Phi est extraordinaire, mais actuellement en pleins travaux, donc vérifier à Lao Cai si elle est praticable. Sinon, c'estla route No. 4E sur Pho Lu, No. 70 Sud sur Pho Rang, No. 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoï-Ha Giang à Viet Quang.
Curieusement, il existe aussi des bus Ninh Binh-Ha Giang. Ils partent de la gare routière de Ha Giang à 20h30 (arrivée Ninh Binh 6h30) et 21h30 (arrivée 7h30) – 160 000 D. Vous pouvez donc aller à Ha Giang, et, après, vous relaxer chez la belle Loan à Tam Coc.
LA VILLE DE HA GIANG
Jolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong Noir de Dong Van-Meo Vac.
Office du Tourisme
103 Duong Tran Hung Dao. Tel. 0219 3875 288. Pas d’anglais et des brochures en vietnamien ou en chinois ! L’office organise des excursions en Chine de 1 jour (Ma Li Po) à 3 jours (Ma Li Po-Chau Van Son-Pho Gia Hac). Préférable d’organiser ça avec l’aide de l’hôtel.
Dormir et manger
Le nouvel hôtel Ha Giang Resort & Spa, à 5 km du centre de Ha Giang sur la route de Dong Van. 10 bungalows (5 avec terrasse sur la rivière et 5 plus petits sans vue) bungalows avec terrasse sur la rivière et les montagnes, restaurant (pas le meilleur côté de le resort, mais il y a un nouveau directeur (nov. 2013 ; ça va peut-être changer ), centre Spa avec sauna (30 000 D), massages et bain d’herbes (60 000 chaque), le tout au milieu de beaux jardins.
BOUCLE HA GIANG -DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)
A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnée, la # 4C, monte sur Dong Van, situé à 158 km. On monte un premier col et traverse un vaste plateau et ses “forêts de pierre”; en haut du col, une étroite tranchée dans la montagne permet le passage dans la région de Dong Van ; panorama époustouflant s’ouvrant sur une magnifique vallée –d’où le nom du passage : Quan Ba – “La Porte du Paradis”- et les montagnes à perte de vue.
Deux sites exceptionnels à voir en chemin :
Tout de suite après cette intersection, dans la petite vallée a droite, un lieu extrêmement intéressant à visiter :
** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs.
A 15 km avant Dong Van, une petite route descend sur la droite au fond d’une vallée, pour arriver au village h’mong de Sa Phin. Au beau milieu, une curiosité : le palais du roi des h’mongs (Nha Ho Vuong). Grand ami des français, Chin Duc Vuong s’est fait construire sur une petite butte un palais sur le modèle d’un yamen chinois : bâtiments en bois de 2 étages entourant 4 cours intérieures. Aux deux coins faisant face à la route, petit donjon en granit. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient à l’intérieur de la forteresse. A l’entrée, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils ainé du roi et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 1945. La plupart de la famille a émigré en France et au Canada. Entrée 5000 dongs. On ne s’attend pas à voir un tel complexe dans une région aussi isolée.
** Lung Cu
C’est le point le plus septentrional du Vietnam. La route – sensationnelle - pour y aller part à gauche en face du palais du roi des h’mongs. J'aurais dû écrire LES routes de Lung Cu, car il y en a 2, ce qui permet de faire une "boucle" inoubliable ; l'une part de Sa Phin, où se trouve le château du roi des h'mongs (nha ho Vuong) (elle prend à gauche juste avant la petite route qui descend sur Sa Phin) et l'autre juste avant d'arriver à Dong Van.
Ces 2 routes permettent de bien saisir l'extraordinaire phénomène géologique du massif karstique de Dong Van, classé d'ailleurs comme "Parc géologique". Imaginez que vous êtes au beau milieu de montagnes "normales" et, à l'horizon, vous voyez un énorme massif de pics karstiques, plantés là par un phénomène de la nature similaire à celui de la baie d'Halong et de la Terrestre. C'est stupéfiant ! Donc, si votre temps est limité, partir de bonne heure de Ha Giang, déjeuner à Yen Minh et prendre la petite route Sa Phin-Lung Cu (21 km). A Lung Cu, monter les 450 marches du belvédère et vous aurez une vue splendide de toute la région, Chine incluse. Vous reprenez ensuite la même route, puis tournez à gauche au panneau pour prendre la 2e route, qui débouche sur la route principale juste à l'entrée de Dong Van.
DONG VAN
Petit village pittoresque dominé par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin français de Pu Lo, construit en 1890, évacué en 1945. On y accède en passant derrière le marché couvert, puis à droite sur la rue et ensuite le 1er petit chemin en terre à gauche, qui contourne le pic ; en arrivant derrière, vous verrez le chemin bétonné conduisant au fort ; 1/2 heure de grimpette et une vue magnifique de toute la région. Remarquable marché le dimanche (mais il est ouvert tous les jours, donc vous verrez des locaux tous les matins).
DORMIR ET MANGER
Je recommande le Hoang Ngoc (Tel. 0219-856 020 Portable 0915 035 141) ; toutes les chambres ont un balcon ; prendre celles de l’arrière, qui donnent sur les rizières et les montagnes, soit le Khai Hoan, en face de l’autre, Tél. 0129 385 6147, portable 0982 02 58 92. Le Hoang Ngoc a maintenant son propre restaurant en face de l’hôtel.
Les 2 hôtels arrangent des trekkings guidés d’une journée chez les H’mong noirs, Lolos, etc. en pleine sauvagerie ; 200 000 dong.
Dong Van est surtout la “porte d’entrée” d’une des routes les plus extraordinaires qu’il m’ait été donné de voir en 40 ans de bourlingage, Dong Van-Meo Vac. 13 km de bonne route étroite en lacets accrochée a flanc de montagne monte le col de Ma Pi Leng. FABULEUX désert minéral dans lequel vivent pourtant les fameux H’mong noirs –on se demande comment ! Sur les pentes de rocaille, ça et là, une maison H’mong en pierres noires à peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste ne semble y conduire. Pas étonnant que les locaux aient pu résister si longtemps au Vietminh. En contrebas, un gouffre de 3-400 mètres de profondeur, les gorges de la Rivière Ngo Qué. On peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun à la frontière chinoise ; celle-là, je me suis bien promis de la faire un jour, elle doit être fantastique. C’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle, un impressionnant “Bout du monde” !
Meo Vac est un gros bourg, avec un grand marché intéressant et sûrement de l’excellent trekking, mais je n’ai pas encore exploré. A surveiller : la prochaine ouverture d’ue belle maison d’hôtes propritété d’un français et de sa femme viet ; we shall keep you informed !. On fait facilement dans la journée, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans problème, en pernat la route Sud pour laz portion Meo vac-Ha Giang. UN ITINÉRAIRE FANTASTIQUE : HA GIANG-DONG VAN- MEO VAC-BABE (OU MEO VAC - CAO BANG - BAN GIOC - CAO BANG - BABE)
Pour aller de la région de Ha Giang à Babe, il fallait autrefois faire la boucle Ha Giang-Dong Van-Meo Vac et revenir à Ha Giang, descendre plein sud sur Tuyen Quang pour traverser ouest-est par Na Ho/Cho Chu, et remonter ensuite sur Babe par Bang Lung, un détour de presque 200 km. Un pont tout neuf ayant été ouvert, on peut maintenant faire la route magnifique suivante, qui monte et descend “non stop” :
- Ha Giang-Cao Bang : A partir de Ha Giang, prendre la 34. Magnifiques panoramas. Ca se fait dans la journée, mais la route est en mauvais état, donc compter 8-9 heures.
- Ha Giang-Babe : prendre la 34 et plonger plein sud avant Thin Tuc (voir ci-dessous). Ca se fait en une longue journée de route.
- Dong Van-Cao Bang : Dong Van-Cao Bang ne se fait dans la journée. Il est donc préférable de profiter des magnifiques paysages du massif de Dong Van et de coucher à Bao Lac le premier jour (la petite pension de famille dans le village même, à droite du pont, est impeccable).
- Dong Van – Babe : Il faut 2 jours : un jour Dong Van-Bao Lac et un jour Bao Lac-Babe. Sur la 24 entre Bao Lac et cao Bang, quelques kilomètres AVANT Tinh Tuc, dans une descente, ne ratez pas le panneau en plein milieu d’un virage gauche indiquant une fourche Cao Bang 41 km / Phan Than 4 km; vous prenez la direction Phan Than (Route 212), plein sud, qui vous amène sur la fameuse 279 (j’écris “fameuse”, car elle existe bien sur les cartes, mais en fait, certaines portions ne sont accessibles qu’en moto, et encore !). Cette route conduit à Na Phac mais, 10 km avant, tournez à droite au panneau Cho Ra 18 km. Vous arrivez à Cho Ra et descendez sur Pac Ngoi (21 km), le village tay, où vous dormez chez Duy Tho. Attention: à l’entrée du Parc national de Babe, il faut acheter un permis (20 000 dong/pers.).
Hello everyone! I’m heading off solo in February and wanted to share my rough itinerary with you. Does this sound doable?
PS: I’m not really into beaches.
D1 Departure on February 17, 2027
D2 Arrival in Kuala Lumpur – stroll through Chinatown and visit the Petronas Towers
D3: Kuala Lumpur – Chow Kit Market, Batu Caves, Little India, Bukit Bintang downtown area
D4: Early morning bus to Malacca. Explore Malacca in the afternoon and evening
D5: Another 2–3 hours in Malacca in the morning, then bus back to Kuala Lumpur. Merdeka Square area. Stay in Chinatown
D6: Bus trip to Kuala Tahan. Night tour
D7: Morning – canopy walk and Bukit Terisek hike. Afternoon – off to Lata Berkoh
D8 & D9: 2-day jungle trek in Taman Negara National Park
D10: Head to Cameron Highlands
D11: Morning hike through the plantations. Afternoon still to be decided
D12: Morning – excursion to Mossy Forest and Sungei Plantation. Afternoon bus to Ipoh
D13: Morning – Mirror Lake / Sam Poh Temple area. Afternoon – explore downtown Ipoh
D14: Morning train to Penang. Afternoon – wander around Georgetown
D15: Morning – Penang Hill and Keh Loh Temple. Afternoon – Georgetown
D16: Bus to Butterfly Garden and Spice Garden. Late afternoon – Burmese and Thai temples
D17: Morning flight to Singapore. Afternoon – Chinatown and Marina Bay tour
D18: Morning – Gardens by the Bay area. Afternoon – Boat Quay, Clarke Quay, Kampong Glam
D19: Morning – The Ridges area and Botanical Garden. Afternoon – Little India, then back to Chinatown before 11:15 PM return flight
D20: Morning arrival
Hi everyone,
I’ll be in western Malaysia for 20 days in January and February.
I’m coming from southern Thailand to Ipoh for the Thaipusam festivities.
Then it’s off to Pangkor Island.
I’ll finish up in Malacca for the Chinese New Year celebrations before heading to Singapore.
I’ve got a 6-day gap.
I was thinking of going to K.Lipis for the jungle train and heading to Dabong, but the caves might not be open.
Any suggestions around K.L.?
Day treks?
A stopover between K.L. and Malacca?
Thanks
Hi, I’ve read that these two volcanoes are super popular and that there are *tons* of people for sunrise, especially in July. I’m looking for firsthand accounts from anyone who’s done it later, around 9–10 a.m.
Thanks for your help!
Laëtitia
I’m heading to Cambodia at the end of December 2026 – January 2027 for 3-4 weeks. Since I’ve already visited Cambodia twice, my itinerary is a bit different this time—I’d love to explore Botum Sakor Park, Chi Pat, the Tatai region, and the Cardamom Mountains. I’m traveling solo. If you have any tips on transportation, excursions, treks, sights, or accommodations in the area, I’d really appreciate it. Thanks for your feedback!
Has anyone traveled with the Laos travel agency ADV ?
I’m planning a trip to Laos and have received several quotes. Among them, this agency’s seem very reasonable, and so far, the interactions have been positive.
I’ve found a few positive reviews online, but I’d love to hear from travelers who’ve actually booked with them: how’s the organization, guide quality, accommodations, on-the-ground responsiveness, etc.
Thanks for sharing your experiences!
First stop on our discovery of the peninsula: Amphawa. It’s our first night in Thailand (we arrived at Suvarnabhumi at 8:50 AM).
Our initial plan was to explore the area before heading further south. The Mae Klong Railway Market is tempting... but what else is there to do????
We’ll be there on a Wednesday, and from what I’ve read on the forum, some say there’s absolutely nothing to do during the week—no floating market, barely any shops open, no restaurants, etc.
Others, though, say the place is actually more charming without the weekend crowds.
Could you share your thoughts? Missing the floating market is one thing, but if it’s really a ghost town on Wednesdays, I might just drop our bags somewhere else.
Amphawa seemed like a good first stop, just 1.5 hours from the airport, but I’d still like to settle somewhere a bit lively for our first evening.
We’ll be there at the end of October.
Thanks!
Hi,
I wanted to visit the plantations in the morning with GetYourGuide or by just showing up.
How much time should I really plan for?
I’d like to catch either the 3 PM or 5 PM bus back to KL.
Thanks
Hi,
I wanted to get some info about the cable car and the bridge—I see lots of different options...
How much time should we allow for these two activities? If we arrive around 4 PM, will we have enough time to visit without rushing?
Thanks
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hi! I’d like to split my trip into two parts: 15 days in Phuket and 15 days in Krabi. Do you know if I can rent a car and drop it off in Krabi when I fly back to France?
Thanks for your feedback!
Have a great Sunday!
Martine
Hello,
After 1 night in Khao Sok, I’d like to find a 2 Days 1 Night package on the lake.
After reading a lot, I decided to "break the bank" and treat ourselves to a private tour—mainly to avoid the crowds.
But after contacting several operators, they offer "private tours" that are very expensive (around 700 €), yet in the details, the boats can only leave from the pier at 10 AM like everyone else. (I was hoping to leave much earlier.) The morning program is the same for everyone too (private or not). They drop us off at noon at our floating hotel (I’d chosen Phupha Waree). Free afternoon (swimming or kayaking in front of the hotel). We head back by boat for a 1-hour sunset ride. And the next morning, we leave the hotel at 8 AM to be at the pier by 9:30 AM at the latest—end of the trip.
So basically, we’re paying a lot for a private tour just to do the same thing as everyone else at the same time.
Or maybe I just had bad luck in my search.
I contacted Panida Ladi, who’s very popular on forums. We’d agreed on a private tour that matched my request (departure from the pier at 8 AM, very personalized itinerary). We settled on the itinerary and price, she asked for a Wise transfer for a 30% deposit, confirmed receipt of the deposit. Then 30 minutes later, she messaged me to say she was canceling everything because it was impossible to do the requested tour—and promised a quick refund of my deposit.
So here’s my question: Who’s done a *real* private tour on this lake? Who can recommend a reliable agency? Is it even really possible to do a private tour here?
I’m searching for a real gem for my 3rd stay in Koh Lanta: a lovely, high-quality hotel right by an easily accessible beach in a lively spot.
If you know of anything that fits what I’m looking for and want to share, don’t hesitate!
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Hi dear community,
I'm planning to visit Cambodia this winter, right after Christmas, for my first solo trip and my first trip to Asia. For two weeks (yes, I know it's short, but I really can't do more...). I have two main desires: Siem Reap and the countryside, the villages, the Mekong...
What do you think of this itinerary? Arrival in Siem Reap, departure from Phnom Penh.
SR: 5 days (1 day for arrival, 3 for the temples, 1 for the lake and its villages)
Kratie (stop on the way to Mondolkiri): 3 days (1 day of travel, 2 days there)
Mondolkiri/Sen Monorom: 4 days (1 day of travel, 1 day there, 2 days of treks)
PP: 3 days (1 day of travel, 2 days of sightseeing)
I think I need to cut one day somewhere if I travel from Saturday to Saturday or Sunday to Sunday. In Kratie, maybe? Or in PP? And I'll miss the boat trip that everyone recommends (SR-Battambang), but I don't see where to fit it in. Unless I do a PP-PP loop starting in the east, skip Kratie or just stay one night, then SR, then PP.
In my timing, Mondolkiri seems closer than Ratanakiri, which also tempted me a lot! Will it be too complicated alone? I'm thinking of using local guides or a small local agency for a nature and village getaway.
I've read that Siem Reap is very crowded between Christmas and New Year's. I could also do the circuit in the opposite direction. But I thought it would be easier to get familiar with the country by arriving in a touristy area—I might be wrong...
Thanks for your advice and opinions!
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
