Après mon premier post "sud-africain" (Aller, ou pas, dans le Kruger) voilà que je reviens vers vous au sujet de mon itinéraire. Si le démarrage est plus ou moins clair, la fin du voyage ne l'est pas du tout et j'ai vraiment besoin de vos avis.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions quant à ce voyage :
- nous partons du 7 août au 1er septembre, soit 24 jours sur place, arrivée et départ à Johannesburg. Il faudra donc tenir compte, a minima, de la température (d'où, a priori, l'élimination de Cape Town) ;
- dans la mesure du possible, je préfèrerais ne pas réserver à l'avance les hébergements : ce sont des vacances tout de même, j'ai envie d'un peu de liberté ! ;
- nous louerons une voiture d'où, dans mon esprit, un voyage que j'envisage un peu comme un "road-trip". Je n'ai pas envie de ne faire que de la voiture mais je suis prête à me déplacer un peu plus que dans mes voyages habituels en transport en commun ;
- nous apportons avec nous notre petite tente et matériel (basique) de camping : l'idée est de faire au maximum du camping, histoire de profiter de la nature 🙂 et, surtout surtout, de minimiser les frais 🤪 ! Sinon, nous privilégierons les "backpackers" (où on ne fait pas la fête toute la nuit). Disons qu'étant donné les prix en AFS, nous nous situerons plutôt dans la catégorie "petit budget", même si les folies (raisonnables quand même, hein...) ne sont pas exclues ;
- nous avons bien entendu envie de voir des animaux mais les paysages sont tout aussi importants. Nous adorons la nature "sauvage", les paysages désolés, les côtes inhabitées.... ;
- et c'est qui le "nous" ? Moi, une passionnée des voyages plus si jeune que ça mais qui n'a pas trop changé sa façon de voyager depuis le début de sa vingtaine 😏, et mon fils de 22 ans.
Voici donc ma première ébauche d'itinéraire, avec mes principales questions :
V 7 août : départ de CDG par la Lufthansa. Une bonne nuit en vol.....
S 8 août : arrivée à 8h40 à Johannesburg, récupération de la voiture, route jusqu'à Graskop. Nuit au Valley View.
D 9 août : panorama route et ses environs. Seconde nuit à Graskop au Valley View.
L 10 août : entrée dans le Kruger avec nuit au parc Tamboti ;
M 11 août et M 12 août : Kruger avec nuits au Berg-en-Dal camp.
J 13 août : entrée au Swaziland, nuit dans le Mlilwane Sanctuary. Une hésitation pour la nuit : le main rest camp ou le Sondzela Backpacker Lodge (on peut planter notre tente aux jeux endroits) ? ;
V 14 août : balade dans la réserve ;
S15, D16 et L 17 août : départ pour St-Lucia. J'ai envie de voir les baleines et les dauphins à partir de la plage, de voir aussi les crocodiles et les hippopotames, de profiter de l'environnement naturel en bord de mer, des réserves... Mes principales questions : dormir deux (ou trois) nuits à St-Lucia où plutôt à Cape Vidal ? Visiter le Hluhluwe Park ? Rester au même endroit ou bouger chaque nuit ?
M 18 août : route vers le Drakensberg nord. Quel site privilégier pour profiter de là beauté du paysage et faire, à proximité, des marches faciles ? Je pensais à Injisuthi ou, au sein du Royal Natal National Park, le Mahai Campsite ;
M 19 août : balades dans le Drakensberg ;
J 20, V 21 et S 22 août : départ pour le Lesotho. Là, je sèche. Je n'aurai pas de 4x4 et je dois donc rester sur des axes plus ou moins faciles en 2x4. J'aurais voulu me poser au Malealea mais j'aurais aussi voulu faire la route de Roma à Semonkong. Je sais que certains vont aux deux endroits mais je ne vois pas du tout ce qu'il serait rationnel de faire comme route. Help !
D 23 août : sortie du Lesotho par une barrière à l'ouest. Route jusqu'à Rhodes ou, si c'est faisable, jusqu'à une destination sur la Wild Coast. Port St-Johns ? Coffee Bay ? Bulungula ? J'aurais aimer me poser pour peut-être 3 jours.
L 24, M 25, M 26 août : Wild Coast
J 27 août : départ pour Cradock : nuit à Cradock.
V 28 août : visite du Zebra National Park. Nuit vers Graaf-Reinet.
S 29 août : visite du Candeboo National Park. Nuit vers Graaf-Reinet.
D 30 août : départ de Port Elizabeth pour Johannesburg ;
L 31 août : journée à Johannesburg et départ pour Paris. Décollage à 19h15. Snif.......
Bon, si le début ne me semble pas si mal je sens que ça cafouille sérieusement à la fin. 😕En fait, je n'arrive pas à voir comment profiter à la fois de la Wild Coast et de la région du Karoo (qui m'attire bien, c'est sans doute dû à ma fascination pour les grands espaces désolés). Peut-être aller directement du Lesotho à la région du Karoo pour remonter ensuite vers la Wild Coast (et reprendre un avion de East London plutôt que de Port Elizabeth ?)
Ou privilégier plutôt le Addo Éléphant National Park ?
Ou passer plus de temps vers Port Elizabeth ? Il me semble avoir lu qu'il y a une île à proximité où l'on peut voir des phoques. Mais je ne retrouve plus où. J'ai rêvé ?
Ou carrément faire une boucle qui nous ramènerait vers Johannesburg ! Mais là, c'est une toute autre histoire...
En fait, le plus urgent à partir de maintenant est de décider d'où je prends l'avion pour remonter vers Johannesburg : Port Elizabeth ou East London ?
Quant à la location de voiture, si vous avez des idées : je lis partout qu'il vaut mieux une voiture avec "high clearance" (haute sur patte, quoi..... ?) mais comment le savoir quand on choisit une catégorie ? Economy, compact, intermediaire ?.... Je vois des "Avanza" qui semblent répondre à cette exigence, mais c'est bien plus cher. Mais si ça en vaut vraiment la peine, pourquoi pas....
Un gros merci à l'avance pour vos avis.
Je sens que j'avance mais tout ça reste encore bien flou...
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
je lis partout qu'il vaut mieux une voiture avec "high clearance" (haute sur patte, quoi..... ?) mais comment le savoir quand on choisit une catégorie ?
Il n'y a pas de voiture normale high clearance. Seuls les SUV sont un peu surélevés mais ce n'est pas le même budget.
J'ai effectué de nombreux séjours en AFS en voiture normale et cela ne m'a pas handicapée.
Evite tout de même les premiers modèles (catégorie mini et éco)vraiment petits et poussifs.
(Le high clearence possède un avantage sur les mauvaises pistes car le bas de caisse étant plus haut, les gros cailloux n'endommagent pas le véhicule. Les pistes du Kruger ne sont pas de ce genre. L'autre avantage, c'est la position surélevée qui permet de mieux voir certains animaux cachés dans les herbes. En août, c'est l'hiver. La végétation n'est pas très fournie.)
Merci pour ta réponse ! La catégorie "compact" semble donc la plus adaptée.
Pour l'itinéraire, je galère... 🤪
Karoo et Wild Coast : je crois vraiment qu'il me faudra choisir... Plus je regarde, plus il me semble que c'est impossible sans courir.
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
Ne vous inquietez pas du modèle de la voiture de location, ce qui compte que vous soyez bien couverte par le loueur (surtout pour la traversée du Swaziland) et qu'en cas de problème vous puissiez changer de véhicule.
Vérifiez bien que vous louez pour kilométrage illimité, cela vous est possible en tant qu'étranger. Le gaz oil et l'essence sont un peu moins cher qu'en France mais comptez tout de même 1 euro à 1 euro 20 le litre.
Louez avant votre arrivée et attention c'est la personne qui réserve avec sa carte bancaire qui doit présenter son permis international.
Les routes et autoroutes sont de bonne qualité en Afrique du Sud et même dans les parcs les pistes et chemins sont bien entretenus.
Ne vous attendez à trouver des campings partout, privilégiez les BandB, les chambres d'hôtes, les auberges et les backpackers.
Attention à votre vigilance au volant, on conduit à gauche en Afrique du Sud et ne pensez pas regarder à la fois la route et le paysage (attention au SWAZILAND aux traversées de bétail de tout genre sur la route)
Ne roulez jamais de nuit et pensez que la journée c'est 6 heures du matin à 6 heures du soir.
Ne loupez pas Hluhluwe c'est un des derniers sanctuaire de rhinocéros au monde, c'est tout prêt du lac St Lucie.
Si vous voulez voir des baleines il faudra vous approcher de la côte et de Durban, mais le meilleur endroit pour les observer en Afrique du Sud est HERMANUS près de CAP TOWN où elles se regroupent de Septembre à début Novembre pour l'accouplement.
C'est dommage sur un 23 jours AFRIQUE DU SUD d'éviter LE CAP. C 'est peut être la plus belle ville au monde. C'est là qu'on trouve les colonies d'otaries à fourure (HOUT BAY) et la colonie de pinguoins de BOULDERS.
Les vols intérieurs en Afrique du Sud sont très nombreux et peu chers par les compagnies KULULA - ONE TIME ou MANGO mais il faut choisir avec soin les dates et heures de vols car les tarifs fluctuent de façon très importante en fonction des jours des des heures. Entre JOHANNESBURG et le CAP on peut passer de 30 à 250 euros sur un même vol.
Si vous contournez le LESOTHO pour visiter le CAROO, vous redescendrez par GRAAF REINET et sur KNYSNA - dans cette région vous pourrez visiter ADDO PARK et CANGO CAVES.
Lorsque vous serez à KNYSNA vous avez 2 options : soit vous rentrez en avion sur JOHANNESBURG de GEORGE, soit vous continuez la GARDEN ROUTE jusqu'à CAP TOWN (en 3 semaines vous avez le temps de tout faire).
Bon voyage et si vous avez d'autres demandes vous pouvez revenir vers moi, je ne repars en Afrique que le 15 juillet
Merci de vos conseils concernant la voiture : en général je privilégie les transports en commun mais là ça ne me semble pas idéal. Je serai prudente.
En ce qui concerne Le Cap, il faut bien sûr faire des choix. Cette fois-ci, je vais privilégier la nature aux villes. J'y retournerai !
Quant au camping, je verrai ce qu'il sera possible de faire : j'ai pas mal farfouillé sur internet au cours des derniers jours et j'ai été surprise par le nombre de campings, ou de "backpackers" ou lodges permettant de planter sa tente, qui existent en AFS. Bien sûr, si nous ne trouvons pas, nous ne nous obstinerons pas. Ma crainte principale, à cette saison, c'est toutefois la température. Mais entre un roundavel ou un chalet sans chauffage et notre petite tente, je ne sais pas ce qui sera le plus chaud.
Merci encore.
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
La période que vous avez choisi sera l'hiver austral.
Ce qui signifie que vous aurez un peu frais la nuit mais les journées seront belles et ensoleillées.
L'amplitude des températures peut être importante entre la nuit et le jour notamment lorsque vous serez sur les plateaux et près de JOHANNESBURG.
Des ondées se produisent quelquefois notamment dans la région de DURBAN. A coût égal privilégiez les back packers au moins vous serez à l'abri.
Un dernier conseil ne trainez pas à JOHANNESBURG, il n'y a rien d'intéressant à faire partez de suite vers l'est : PILGRIM, BLYDE RIVER, HAZYVIEW
Les Sud-Africains sont très sympa et si vous avez un problème mécanique ou autre n'hésitez pas à taper aux portes même en pleine campagne. Tout le monde vous aidera
Bon voyage
je préfèrerais ne pas réserver à l'avance les hébergements : ce sont des vacances tout de même, j'ai envie d'un peu de liberté ! ;
Les routes principales du Lesotho sont désormais carrossables et seule la neige pourrait vous bloquer avec "une plate". Une proposition au départ du Drakensberg nord:
- entrée par Butha Buthe, première nuit vers Thaba Tseka
- route vers Roma puis jusqu'à Ramabanta, deuxième nuit au Ramabanta Trading Post
- troisième nuit à Semonkong (dans votre cas, laissez sans regrets Malealea)
Comme vous restez à l'est du Karoo, je trouve que vous avez le temps de vous poser 2 ou 3 jours sur la Wild Coast soit à Port St Johns si vous voulez voir du monde, soit à Bulungula qui est merveilleusement situé à l'embouchure d'une rivière. Dans un voyage de 24 jours, en passer quelques-uns au bord de l'Océan Indien me semble une riche idée.
Sauf si vous n'aviez pas de chance au Kruger, Addo est superfétatoire.
Le sens de la boucle finale (Lesotho, Wild Coast, Karoo ou Lesotho, Karoo, Wild Coast) n'a d'importance que du point de vue du kilométrage: si les conditions météorologiques vous permettent de sortir du Lesotho par le sud la première option est la meilleure.
Je reviendrai un peu plus tard avec le détail de mon itinéraire car j'ai aujourd'hui bien des doutes sur la capacité de faire tout ce que j'avais prévu, sans courir (ou plutôt rouler) tout le temps. Je crois bien que je devrai éliminer quelque chose : stop au Swaziland ? Hluhluwe ? Karoo ? Lesotho ? Wild Coast ?
Bon, parlant du Lesotho justement, j'ai quelques questions par rapport à la suggestion précédente (parce que le Lesotho m'attire beaucoup tout de même et que j'ai bien de la peine à imaginer le laisser tomber) :
- entrée par Butha Buthe, première nuit vers Thaba Tseka en passant par Katse ?
- route vers Roma puis jusqu'à Ramabanta, deuxième nuit au Ramabanta Trading Post
- troisième nuit à Semonkong (dans votre cas, laissez sans regrets Malealea) sans regret, en raison de mon trajet ou parce que, en comparaison, les autres lieux sont bien plus beaux ? Et sortie du Lesotho par Tele Bridge ? Ou Qacha's net Get ?
Je continue à plancher. La petite urgence maintenant : décider si je reprends l'avion de Port Elizabeth ou East London. Après cela, je pourrai me laisser une marge d'improvisation...
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
😕 Alors là c'est trop bête : je viens de perdre la réponse que j'avais presque fini d'écrire....
Bon, je recommence...
Le début du voyage est ficelé, Kruger oblige.
Ce sera donc :
Graskop (1 nuit)
Phalaborwa (1 nuit)
Kruger (3 nuits : Satara, Lower Sabie, Berg-en-Dal)
A noter que j'ai réussi à modifier mes nuitées au Kruger, pas très optimales dans un premier temps. Comment mettre toutes les chances de son côté ? Le site Sanpark mettant ses réservations à jour entre minuit et 2h, le mieux est de se connecter le plus vite possible ensuite. Il y a carrément une prime aux insomniaques... 😉
Pour la suite, j'ai beaucoup lu et beaucoup rêvé mais je ne me suis pas résolue à me laisser enfermer dans un parcours figé. J'ai toutefois pris la décision de prendre un avion de East London. Si jamais mes pas (plutôt mes roues !) me mènent jusqu'à Port Elizabeth, je rebrousserai chemin. 300 km de plus ou de moins, pfffff, je n'en serai plus là... 😉
Voilà toutefois ce que j'ai en tête et les questions que je me pose encore (et sur lesquelles vous pouvez réagir !) :
Mlilwane au Swaziland (1 ou 2 nuits) : en camping, on m'a dit que je ne devrais pas avoir de problèmes à trouver une place au rest camp.
St-Lucia (2 ou 3 nuits) : j'hésite entre me poser au Sugarloaf Campsite, en "ville", ou plutôt à Cape Vidal. J'hésite aussi quant au fameux "hippo and croc" tour de Advantage Tour. J'aurais préféré trouver un petit bateau, pour un tour un peu plus intimiste. Quelqu'un a l'expérience du "extreme nature tours" ?
Hluhluwe (1 nuit en camping à proximité... ou on zappe) : en fait, mon fils a encore bien des doutes sur l'intérêt de passer des jours entiers dans sa voiture à la recherche d'animaux. Si après la Kruger l'envie est toujours là, on y va. Sinon, on passe à autre chose.
Northern Drakensberg (2 nuits) : là, ça se complique. Idéalement, j'aurais aimé me poser au Thendele. Mais comme il faut réserver en avance, on oublie. Je me replie donc sur le Mahai Campsite (et ça correspond plus à mon budget !) mais bon, s'il fait très froid et qu'il neige, je risque de trouver cela moins bien. J'ai aussi vu, en dehors du parc, le Mnweni Cultural Center. Ça semble vraiment bien mais je ne sais pas s'il y a une vue sur "l'Amphithéâtre".
Lesotho (2 ou 3 nuits) : là, on verra en fonction de la météo. Je n'ai aucune envie de me retrouver coincée dans une tempête de neige... Mais comme je suis particulièrement attirée par les paysages désolés et les coins bien paumés et un peu "rugueux", je vais faire des efforts ! Ce n'est pas le froid qui va m'arrêter ! 😛 Je regrette juste de ne pas avoir de 4X4.
Wild Coast - Bulungula (3 nuits) : ça, j'ai vraiment envie. J'aurais bien aimé marcher de Lubanzi à Bulungula mais, avec la voiture, je ne sais pas trop comment je pourrais m'arranger.
Johannesburg (1 nuit) : j'hésite entre un confortable GH à Melville, un hôtel arty à Maboneng ( le plus simple il me semble pour rejoindre l'aéroport à l'heure de pointe par le train) et planter ma tente au Lebo's backpackers à Soweto. Sachant que nous n'aurons qu'une fin de soirée sur place et une journée jusqu'à environ 15h30.
En prenant l'hypothèse du nombre le plus élevé de jours indiqué à chaque endroit, j'en suis à 20 nuits. Il me reste donc 3 nuits, dont une entre le Lesotho et Bulungula.
Toujours les mêmes questions donc.... mais ça n'est pas un problème. On verra sur place selon nos envies. Et encore, comme j'ai déjà acheté nos billets d'avion à partir d'East London, nos envies devront être un peu canalisées.... 😇
Pour l'itinéraire, le vrai, il faudra donc attendre le compte-rendu !
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
en voiture classique , période mois de Mai il y a 3 ans Climat beau et chaud la journée frais la nuit ...extraits de mon journal de bord ...
jour 1
Nous étions rentrés par Butha buthe à Caledonsspoort ( nuit précédente dans un super lodge / camping en AFS juste 200 m avant le poste frontière CAMELROCK guest farm
Montée au col de Mafika Litsu ( très belle route asphaltée ) col à 3090 m dans un endroit désolé , descente par une belle piste vers Katse dam Nuit dans un lodge sympa au dessus du lac , beaucoup de rencontres sur la piste
jour 2
levés à 6h30 nous prendrons la piste vers 9 h vers Thabatseka ici c est le domaine des bergers en bottes blanches enveloppés dans leurs couvertures ...Les paysages de montagnes sont austères en cette fin d'automne, quelques arbres au feuillage ocre le long des ruisseaux, , vaches , chèvres, moutons mérinos avec leurs bergers emmitouflés ...A midi sommes toujours sur la piste car nous faisons plusieurs haltes pour donner des habits aux petits bergers mal vêtus - Couvert ce matin au départ le soleil et un ciel bleu azur feront vite leur apparition , petite frayeur en fin de piste voiture coincée par une grosse pierre sous le bas de caisse mais pas de dégâts vu allure faible ...A Thaba tseka nous retrouvons le goudron vers 13 h après 5 heures sur les pistes repas au fond d une valée à Marakabei puis retour sur la grand route venant de Maseru - Nous arriverons juste à la nuit au Malealea lodge
jour 3 samedi 12 mai journée au lodge ballades trek detente
jour 4 trajet entre malealea lodge et Qacha's nek temps slendide pas un nuage -Remontée vers les gates paradise puis Moktesua et Mohales Hoek arret au marché puis Mafeteng arret visite église ( messe locale on est dimanche ...) Lunch à QUTHING dans un boui boiu local En suite la route de cols en vallées suit la rivière SENQ ( Orange) La nuit nous surprends au village de MPAKI ( aucun hebergement vu ...) Finissons à Qacha's neck au THIMO B&B très moyen comme hébergement
jour 5
le passage de la frontière est aisé ( elle ouvre à 8 h) et la piste vers la Wild coast n est pas tres longue et en bon etat ...
soir à Port Edouard au bord de l ocean
Merci pour cette réponse issue de ta "modeste" expérience... C'est très clair : j'ai pu bien suivre ton itinéraire sur une carte.
La journée de Katse Dam à Malealea m'apparaît très longue. Je ne sais pas si j'y arriverais. La solution serait peut-être de s'arrêter plutôt à Roma par exemple.
J'hésite entre me poser à Semongkong et Malealea. Semongkong m'attirait bien mais ce qui pourrait peut-être faire pencher la balance en faveur de Malealea est cette route que tu as faite et qui passe par Motsekuoa, Mohale's Hoek, Quthing... jusqu'à Qacha's Nek. J'avais vu des photos et des descriptions qui me semblaient vraiment magnifiques mais je craignais que ce ne soit possible qu'en 4X4. Comment qualifierais-tu cette route et les paysages qu'elle traverse par rapport à celle qui passe par Butha-Buthe, Katse Dam, Thaba-Tseka, Marakabei... Je devrai peut-être, en effet, faire un choix entre les deux.
En espérant que le temps soit clément et les nuits pas trop froides... 🙂
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
Par contre tu peux faire du canoë...Nous avions trouvé le contact via notre guest house. Un petit canoë par personne et une balade sur la rivière en partant d'avant le boat club jusqu'à l'embouchure finale et remontée vers le point de départ...
2 heures...les crocos qui chatouillent les pagaies...les hippos mieux vaut rester loin.
Merci pour cette réponse issue de ta "modeste" expérience... C'est très clair : j'ai pu bien suivre ton itinéraire sur une carte.
La journée de Katse Dam à Malealea m'apparaît très longue. Je ne sais pas si j'y arriverais. La solution serait peut-être de s'arrêter plutôt à Roma par exemple.
J'hésite entre me poser à Semongkong et Malealea. Semongkong m'attirait bien mais ce qui pourrait peut-être faire pencher la balance en faveur de Malealea est cette route que tu as faite et qui passe par Motsekuoa, Mohale's Hoek, Quthing... jusqu'à Qacha's Nek. J'avais vu des photos et des descriptions qui me semblaient vraiment magnifiques mais je craignais que ce ne soit possible qu'en 4X4. Comment qualifierais-tu cette route et les paysages qu'elle traverse par rapport à celle qui passe par Butha-Buthe, Katse Dam, Thaba-Tseka, Marakabei... Je devrai peut-être, en effet, faire un choix entre les deux.
En espérant que le temps soit clément et les nuits pas trop froides... 🙂
J ai fait à l époque un compte rendu jour par jour du voyage au lesotho
tu tapes : lesotho le royaume dans le ciel et tu auras toutes les réponses photos à l appui
Merci Chris,
En fait, je réalise que j'avais déjà lu ton compte-rendu, ce qui explique peut-être mon "obsession" pour le Lesotho... C'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai lue après l'achat de mon billet d'avion pour l'AFS, mais j'avais oublié. 😊 Ah, la mémoire........
Au vu de tes descriptions et de tes photos, je n'ai pas envie de choisir une des deux routes ! Je vais donc tâcher de me laisser suffisamment de temps au Lesotho pour y arriver. Espérons que la météo soit de notre côté.
Et en passant, un très grand merci pour ton magnifique carnet de voyage (et pour tous les autres, que j'ai aussi tous lu...).
En voyage je ne sais pas toujours où je suis, mais je ne suis jamais perdue...
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
