En relisant les messages sur le site dont ceux de PIERRE 77N sur l'opportunité de rester 2 nuits à SAVUTE, pouvez vous me donner votre retour d'experience sur l’itinéraire suivant pour octobre 2012 que me propose TOURMALINE.
BANDE DE CAPRIVI OUEST - BAGANI (500km - 6h)
Nuit au Mahangu Safari Lodge
BRAS DE L'OKAVANGO - SHAKAWE (50km - 1h)
Nuit au Drotsky's Cabins
SHAKAWE
Nuit au Drotsky's Cabins
EST CAPRIVI - KONGOLA (260km - 4h)
Nuit au Namushasha
KONGOLA
Nuit au Namushasha
KASANE (240km - 4/5h)
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE visite Vic falls
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE / PARC CHOBE
Nuit au Chobe Safari Lodge
SAVUTE
Nuit au Botswana National Parks Savute
SAVUTE
Nuit au Botswana National Parks Savute
RESERVE DE MOREMI
Nuit au Botswana National Parks North Gate camping
………
Merci de votre aide
En espérant que l'administrateur du site ne mettra cette discussion dans la rubrique aquatique comme la dernière fois :)
je prépare depuis 6-7 mois un voyage similaire (ANAZAMBO) mais depuis lAngola où je réside, et en solo (avec ma femme) et sur 4 semaines (+/-7000km).
Nous avons établi un périple presque identique au tien.
Départ le 20 mai et retour le 18 juin.
Je pourrai t'en dire plus vers la fin juin.
... si j'en reviens 😏
Géologue, justice et progrès
Un voyage en Afrique, ça se prépare.
Un voyage en Afrique depuis l'Afrique, faut préparer la préparation !
Je persiste à penser que Savuti n'a guère d'intérêt, si ce n'est d'être quasiment la seule étape possible entre Chobe River Front et Moremi. Depuis que le Savuti Channel a recommencé à couler, les animaux sont dispersés et il n'y a pas grand chose à voir.
Ensuite, tu ne fais qu'effleurer Moremi en ne passant qu'une nuit à North Gate.
2 nuits à Kongola, ça me semble discutable aussi, c'est aussi une étape.
En fait tout le parcours est bizarre, connaît-il le coin ? Pourquoi aussi passer 3 nuits dans le même coin du Panhandle (1 Mahango + 2 Shakawe), c'est vraiment beaucoup… Peut-être la deuxième nuit à Shakawe pour aller à Tsodilo Hills ?
Je récupérerais une nuit à Shakawe et une à Kongola au profit de Moremi. Quelque chose comme :
- Savuti - 1 nuit
- North Gate - 1 nuit
- Xakanaxa - 2 nuits
- Third Bridge - 1 nuit
C’est tourmaline qui me propose cela.
J’ai déjà fait des modifications sur la première partie en Namibie grâce à toutes les informations glanées sur le site et mes bouquins.
Je trouve qu’ils me font passer beaucoup de temps en Caprivi et que deux nuits à MOREMI.
Mon tort a surement été de leur préciser le nombre de jours prevus et ils bouchent les trous.
Je vais suivre ton conseil pour une nuit sur suvete.
Je vais le faire modifier. Par contre 4 nuits sur Moremi n'est ce pas trop long, ou bien le spectacle est vraiment different du reste ?
Je trouve qu’ils me font passer beaucoup de temps en Caprivi et que deux nuits à MOREMI.
Mon tort a surement été de leur préciser le nombre de jours prevus et ils bouchent les trous.
Peut-être… Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment le coin…
Moremi en immersion… C'est une version du paradis terrestre.
Entre les game drives, un petit tour en bateau à Mboma, quelques discussions avec les babouins ou es hyènes, quelques rencontres magnifiques de gros chats et… un peu de repos et de méditation, vraiment en pleine immersion dans la nature africaine… 3 jours / 4 nuits vont passer très vite !
Si tu en as marre, tu peux toujours aller faire la bamboula à Maun… 😏 😛
Je préfère plutôt ta proposition de rêvasser avec un Gin ou une biere en classant les photos que j'ai pris sur mon PC plutôt que de faire la bamboula à Maun.
Surtout à la cadence de 500 photos jours ;)
Tourmaline prétend que le loueur de 4X4 n a pas de snorkel. j'ai remarque que tu en avais un en 2010. En as tu fait installer un sur ton 4X4 qui est maintenant sur place?
Moremi en immersion… C'est une version du paradis terrestre.
Ou de l'enfer 😉
A mon avis si Tourmaline rechigne à envoyer les gens à Moremi en self drive ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas mais plutôt pour se préserver des ennuis
Tourmaline prétend que le loueur de 4X4 n a pas de snorkel.
C'est très probable.
j'ai remarque que tu en avais un en 2010.
J'avais choisi pour son équipement le modèle "Safari" d'Asco. On m'a dit depuis que les loueurs préféraient souvent ne pas en installer pour que les locataires ne croient pas que tout est possible.
En as tu fait installer un sur ton 4X4 qui est maintenant sur place?
A mon avis si Tourmaline rechigne à envoyer les gens à Moremi en self drive ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas mais plutôt pour se préserver des ennuis
Il les envoie en self drive ! Voir l'ébauche de circuit d'Alexandre. Mais pas dans les bons camps… Quel intérêt de passer deux nuits à Savuti et une seule à North Gate ? La partie la plus difficile se situant juste avant North Gate, il y envoie bien ses clients !
Salut,
J'ai eu une longue discussion avec le patron de Tourmaline il y a un an lorsque j'évoquais l'éventualité de partir au Botswana seul.
en substance, Tourmaline ne souhaite pas (à juste titre?) envoyer des clients non aguerris au Botswana avec ce que ça peut comporter de difficultés sur place.
Tu as lu les récits de Grisemote (qui se perd sur les pistes) Vinnylove qui a eu des ennuis mécaniques (à lire sur un autre forum), Ericarole a eu son lot aussi etc. La Namibie est moins "loin de tout". Tourmaline il y a 3 ans lors de la préparation de mon voyage rechignait à m'envoyer à Purros sous le prétexte d'assurances auto non valides.
Evidemment, il y a des voyageurs qui souhaitent s'immerger avec le risque de galérer en cas de casse auto. Mes compétences se limitant à insérer la clef de contact dans le neiman et refusant de voyager en groupe, je ne me suis pas lancé encore dans cette aventure.
Je pense que Tourmaline (et d'autres) ne cherche pas à s'attirer des problèmes pour 3 francs six sous (je ne sais pas combien ça fait en euros ni en $N 😛).
Oui, ils avaient aussi refusé de s'occuper de notre voyage 2010.
Mais là, il me semble bien qu'ils sont revenus sur ce refus tout en proposant une architecture de voyage pour le moins discutable.
Pour ce qui est du risque pour les néophytes (ou pas néophytes d'ailleurs)… Avec la technologie, il est quand même un peu maîtrisé. Avec un (même deux) GPS et en sachant un peu s'en servir, on ne se perd pas. Pour ce qui est de la panne, ça peut arriver partout. Avec un téléphone sat pour prévenir, un loueur qui se bouge un peu (mais va savoir si ça sera le cas… Cf. Ericarole) et quelques réserves d'eau et de nourriture, les conséquences éventuelles ne sont pas si graves. Surtout qu'en restant sur les "grands axes", on voit quand même pas mal de monde et que les rangers ne te laisseront pas tomber. Le risque d'accident me semble beaucoup moins élevé à 30-40 km/h dans le sable qu'à 80-90 km/h sur une gravel road namibienne.
Plantage et pelletages font partie des éventualités, ça fait partie du jeu…
Et pour ce qui est de la meilleure sécurité d'aller dans Moremi avec un opérateur local, je repense à l'épave qu'on a dépannée à l'entrée sud de Moremi et qui emmenait un groupe pour plusieurs jours. Et aussi à certains récits dans lesquels des "chauffeurs-guides" faisait n'importe quoi. Il faut être sûr de bien choisir. Je préfère compter sur moi-même…
Pour ce qui est du risque pour les néophytes (ou pas néophytes d'ailleurs)… Avec la technologie, il est quand même un peu maîtrisé. Avec un (même deux) GPS et en sachant un peu s'en servir, on ne se perd pas. Pour ce qui est de la panne, ça peut arriver partout. Avec un téléphone sat pour prévenir, un loueur qui se bouge un peu
Oui. En solo.
Ca fait 3 conditions que Tourmaline ne peut pas garantir.
dans mon cas:
Avec un (même deux) GPS et en sachant un peu s'en servir,
Je ne sais pas
avec un téléphone sat pour prévenir,
Je n'en ai pas et c'est trop cher de mon point de vue 😊. Mais c'est sacrément utile pour le gars qui se donne la peine
un loueur qui se bouge un peu
Je n'ai pas joué à Las Vegas alors avec un loueur 😛
Le risque d'accident me semble beaucoup moins élevé à 30-40 km/h dans le sable qu'à 80-90 km/h sur une gravel road namibienne.
C'est sûr. J'en ai vu un en Namibie qui était moins fier.🙂. tu peux "juste" t'ensabler. Je ne te parle pas du risque de noyade 😎
Et pour ce qui est de la meilleure sécurité d'aller dans Moremi avec un opérateur local, je repense à l'épave qu'on a dépannée à l'entrée sud de Moremi et qui emmenait un groupe pour plusieurs jours. Et aussi à certains récits dans lesquels des "chauffeurs-guides" faisait n'importe quoi. Il faut être sûr de bien choisir.
J'ai lu ça aussi 😕
Je préfère compter sur moi-même…
OK. Ma femme ne compte par sur moi-même 😛... On part tranquille en AFS en essayant de faire des parcs moins courus et en prenant les chemins bis.
Sur Purros, Tourmaline ne m empêche pas d'y aller. Juste une mise en garde habituelle dans ce genre de situation.
Par contre ils sont à l'ecoute car des que je demande des modifs ils les prennent en compte. A force de vous lire tous, j'ai ma petite idee des endroits et des camps en Namibie ou je souhaite emmener ma petite troupe.
Je suis plutot inquiet sur la definition qu'il me donne sur "des pneus corrects" lorsque je demande des mixtes.
Pour le reste nous verrons bien et nous aurons surement une panne quelque part et cela fait parti des impondérables du voyage.
Nous nous rendons aussi cet été en Namibie et à Chobe avec Tourmaline. Il sont effectivement prudent en prodiguant de nombreuses mise en garde, mais cela me semble tout à fait normal de le faire en tant que professionnel. Qu'on décide tout seul de se lancer dans des galères est une chose, vendre un voyage où on sait sciemment qu'il y a de gros risques en est une autre.
J'ai lu avec beaucoup de plaisir le carnet de Pierre77 (celui de 2010) mais plus comme on regarde une épreuve du Camel Trophee ou d'Ushuaia que comme un destination de vacances ouverte à tous. D'après ce que je sais Pierre "pilote" ce genre d'engins depuis son plus jeune âge 😉)
Ce qui me parait un bon compromis c'est de faire le Moremi en immersion pendant 3 ou 4 jours avec un guide (incluant Mokoro et partie 4x4 voir pédestre).
Sinon il y a la solution de faire uniquement le Mokoro plus une "approche" raisonnable seul et en revanche de faire un "crochet" par les Pans (Baobab Blaines)
Salut !
Je n'ai rien contre Tourmaline et ses mises en gardes qui sont effectivement complètement nécessaires. Chobe et Moremi, ce n'est pas l'Autoroute du Sud ! Mais ce n'est pas ce que je remets en cause. Dans le cas du voyage d'Alexandre, je dis juste que le choix des camps et l'équilibre du circuit proposé ne me semblent pas judicieux et qu'il ne me semble pas que les gens de Tourmaline connaissent vraiment bien le coin…
Par exemple, quand on prévoit la piste Kasane - Kachikau - Savuti - North Gate, je ne vois pas où serait le problème d'aller jusqu'à Xakanaxa et 3rd Bridge… Et ne passer qu'une nuit "au bord" de Moremi (North Gate), c'est une hérésie.
ceci dit je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec toi sur l'intérêt de Savuti. On y fait de très belles observations ( même depuis que l'eau coule à flot) mais à condition d'être dans la région du campsite
C'est vrai que les Tour Opérateur Namibiens commencent seulement à "gérer" le Botswana. Omanda n'y va pas, Madiza refusait jusqu'à l'année dernière et Tourmaline y allait sur la pointe des pieds, il n'y a guère que Belafrica qui connaissait bien les deux pays.
Après si on compare les voyagiste Français ne gère pas non plus l'Allemagne ou l'Espagne.
Sinon voici le long préambule de Tourmaline concernant Purros : 😉
Concernant Purros.
Le camping communautaire se trouve dans le lit même de la rivière Hoarusib et est souvent fréquenté par les éléphants et plus rarement, mais parfois, par les lions du désert.
Il n’est pas forcément évident pour tout le monde d’adopter la bonne habitude lorsqu’une telle rencontre arrive, et nous préférons lorsque les voyageurs ont une expérience en Afrique Australe.
La route menant à Purros est une piste assez accidentée et le camping se trouve dans le sable du lit de rivière.
Une solide expérience de la conduite 4x4 n’est pas forcément nécessaire pour s’y rendre, à condition de ne pas aller par vous-même rouler dans le Hoarusib, ce qui est très dangereux et non recommandé. En même temps, si un éléphant se trouve dans le camping, il vous faut savoir utiliser un 4x4 dans le sable pour manœuvrer si besoin est. La fréquentation de plus en plus régulière de l’habitat de ces éléphants peut autant les rendre agressifs que tolérants.
Un centre touristique d’information est en développement au village même. Nous avions l’habitude de recommander un téléphone satelliet aux voyageurs se rendant dans cette région isolée. Mais maintenant le réseau GSM est accessible autour du village.
Les Himbas habitent cette région et aimeraient comme tout le monde profiter de ce que le développement du tourisme a à apporter. Aussi, nous vous conseillons de faire appel à leur service une fois sur place, mais de manière responsable, c'est-à-dire sans forcément distribuer des cadeaux, comme cela arrive souvent, développant la mendicité, mais plutôt en encourageant avec respect la prise d’initiative et l’organisation des locaux pour faire découvrir ce fabuleux endroit aux touristes. Le tourisme apparaît comme le possible pont de ralliement de nos deux cultures, pourtant très éloignées et nous devons en prendre soin.
Le hors piste est interdit comme dans le reste du pays, aussi il ne vous faut pas sortir de la piste principale, afin de ne pas vous perdre et aussi de protéger la Nature et le Paysage. Votre impact serait instantanément visible. Même si quelques traces ont été malheureusement faites, nous vous demanderons de ne pas les suivre.
En résumé, nos sentiments vis-à-vis du Kaokoland sont ambivalents, entre protection et envie de découverte. Il est à chacun de nous de rallier les deux, avec avant tout le respect, la responsabilité et l’information comme moteurs.
Nous vivons une époque de développement touristique, tout devient accessible à tous, où les paradoxes et dilemmes sont de plus en plus nombreux à gérer. Nous évoluons entre le support de la démocratisation du voyage et la protection des ressources naturelles... Et nous avons besoin de communiquer au maximum pour le faire au mieux.
Nous avons deux contacts de guides Himbas avec qui nous travaillons régulièrement, ils sont de confiance et leur services vous seront très précieux pour profiter pleinement de cette région. Les communications étant difficiles Purros n'est pas équipé de lignes téléphoniques il est préférable de s'y prendre longtemps en avance pour fixer un rendez vous avec un d'entre deux et être assuré de leur présence et disponibilité au moment de votre visite. Comptez 300 N$/jour pour leur salaire qui sera à leur régler en cash sur place.
Il ne faut pas l’oublier le site est régulièrement fréquenté par des éléphants du désert qui restent des animaux sauvages d’une puissance remarquable et potentiellement dangereux. Il y a d’ailleurs eux récemment un accident avec un touristique qui se rendant à la réception du camping à pieds c’est retrouvé nez à nez avec des éléphants dont des nouveaux nés, il a été chassé et a perdu la vie. Ce type d’accident est rare mais le risque existe et je préfère en mention en amont pour le cas échéant en fonction de votre sentiment vous proposer un itinéraire alternatif.
Me voici de retour sur la programmation de notre voyage.
Je suis un peu désemparé car je ne retrouve plus ma carte de Namibie depuis ce matin!!!!
Le temps passe sans que je m'en rende vraiment compte.....
Je reprends la ou je m’étais arrêté, donc à notre arrivee sur la bande de caprivi je commence par:
BANDE DE CAPRIVI OUEST - BAGANI (500km - 6h)
Nuit au Mahangu Safari Lodge
BRAS DE L'OKAVANGO - SHAKAWE (50km - 1h)
Nuit au Drotsky's Cabins
Une journee suffit elle ?
EST CAPRIVI - KONGOLA (260km - 4h)
Nuit au Namushasha
Faut il vraiment s'y arrêter et voir quoi ?
Aller directement sur CHOBE en s'arretant à KASANE.
KASANE (240km - 4/5h)
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE visite Vic falls
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE / PARC CHOBE
Nuit au Chobe Safari Lodge
Est ce interessant de s'arreter du cote Muchenje sur la route de SAVUTE ?
Je vois sur ma carte du Botswana Ihaha Campsite dont parle Jean-Fi
SAVUTE
Nuit au Botswana National Parks Savute étape pour rejoindre MOREMI;
RESERVE DE MOREMI
Nuit au Botswana National Parks North Gate camping
RESERVE DE MOREMI
Xakanaxa camp ? Y a til un camping ?
RESERVE DE MOREMI
3rd Bridge
Et puis retour sur Windhoek.
Faut il sur Moremi prendre des "game drive" ou s'y promener en autonome ?
BRAS DE L'OKAVANGO - SHAKAWE (50km - 1h)
Nuit au Drotsky's Cabins
Une journee suffit elle ?
Oui. Tu as même presque le temps de faire un tour à Tsodilo Hills. Parce que sinon, pourquoi ce crochet au Botswana ?
EST CAPRIVI - KONGOLA (260km - 4h)
Nuit au Namushasha
Faut il vraiment s'y arrêter et voir quoi ?
Je ne connais pas encore. Mais si tu as le temps… La Kwando River a l'air d'un coin sympa. Il y a aussi Mudumu et Mamili dans le coin (bien que Mamili soit sous les eaux depuis plusieurs années maintenant).
KASANE (240km - 4/5h)
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE visite Vic falls
Nuit au Chobe Safari Lodge
KASANE / PARC CHOBE
Nuit au Chobe Safari Lodge
Le Chobe Safari Lodge n'est pas le meilleur camp du coin pour passer 3 nuits. Senyati par exemple semble bien plus attirant.
Est ce interessant de s'arreter du cote Muchenje sur la route de SAVUTE ?
Connais pas mais ce lodge doit être sur une concession privée j'imagine ? Le mieux à mon avis c'est d'aller directement vers Savuti et de tourner un peu autour du camp pour observer ce que tu y trouveras.
Xakanaxa camp ? Y a til un camping ?
Le camp de Xakanaxa est du même acabit que ceux de North Gate ou Third Bridge. Un emplacement ouvert dans la brousse. Des toilettes avec peut-être de l'eau chaude. C'est tout.
Faut il sur Moremi prendre des "game drive" ou s'y promener en autonome ?
Une fois dans les camps de Moremi, tu n'as pas de possibilité de game drive organisé. Les game drives sont organisés par des lodges ou des opérateurs en dehors du parc. Donc une fois que tu y es, tu y vas tout seul (avec un bon GPS !). D'ailleurs tu fais du game drive tout le temps ! Se rendre d'un camp à un autre, c'est du game drive aussi !
Tu peux aussi faire du bateau à moteur à partir de Xakanaxa ou du mokoro à l'embarcadère de Mboma à partir de Third Bridge.
pour le lien j'utilise egalement le même que le tien pour completer, mais je prefere dans la preparation de mes premier voyages une carte papier que je fixe au mur ou sur la table devant moi, deux ecrans sur mon PC Bradt, LP et Gallimard pour consolider ce que je recherche. Vieux reflex.
Et comme j'avais des notes sur la carte, grrr.
Le crochet au botswana c'est pour aller visiter l'okavango à la source. J'ai lu pas mal de recit et cela m'a donne envie.
Je vais me renseigner sur La Kwando River et voir ce que j'y trouve.
C'est moi qui ai demandé le Chobe Safari Lodge car il resort à plusieurs reprises dans les post sur ce site .
Muchenje est le nom d'un village sur la route entre Kasane et Suvete
Le crochet au botswana c'est pour aller visiter l'okavango à la source. J'ai lu pas mal de recit et cela m'a donne envie.
À la source ? En fait c'est le Panhandle, la partie qui ressemble encore à un fleuve avant le delta. Drotsky's est sûrement très bien. Mais il n'y a pas de différence majeure d'un côté ou de l'autre de la frontière. On avait fait une très belle balade en bateau sur la fleuve au Mahangu Lodge. Certains l'ont faite à Shakawe. Très bien aussi, mais les deux sont sans doute un peu redondants.
C'est moi qui ai demandé le Chobe Safari Lodge car il resort à plusieurs reprises dans les post sur ce site.
Et ils te font une résa ? Normalement c'est "first come, first served"… Il est pratique parce que près de la ville pour le ravitaillement et qu'il organise des tours en bateau sur la Chobe River ou en mini-bus vers les Vic Falls. Mais ce n'est sans doute pas le camp le plus marquant du coin.
Muchenje est le nom d'un village sur la route entre Kasane et Savute
Oui il y a des villages sur la route jusqu'à Kachikau. Mais pas plus que ça à y voir ou y faire…
Je vois sur ma carte du Botswana Ihaha Campsite dont parle Jean-Fi
Je te recommande vivement de réserver ton hébergement pour ton étape à Kasane ; nous ne l' avions personnellement pas fait et avons réellement galéré pour trouver où nous loger .
Si c' était à refaire, voilà comment j' organiserai cette étape botswanaise :
Passer la nuit à Salambala (tel indiqué dans notre récit) présente l' avantage de se situer très proche de la frontière et d' envisager alors l' excursion de Chobe Nord depuis "NGoma Entrance to Chobe National Park" (voir la carte "Chobe River Front" ci-dessous) ; nuit passée à Ihaha Campsite (sous réserve de pouvoir y effectuer une réservation) ; le lendemain, poursuite de la visite du Parc jusqu' à rejoindre Kasane (y parvenir vers 14 heures de manière à pouvoir y effectuer le boat Cruise) ; une fois le Boat Cruise effectué, se rendre au Senyati Safari Camp (préalablement réservé ! Pas de réservation possible pour la partie camping du Chobe Safari Lodge) .
Faut il sur Moremi prendre des "game drive" ou s'y promener en autonome ?
C' est une question que nous nous étions longuement posé lors de la préparation du voyage . J' avais obtenu pas mal de réponses plus ou moins contradictoires . N' ayant jamais piloté de 4X4, nous avions préféré jouer la prudence . Aujourd' hui, je le regrette un peu, mais il en aurait été très certainement tout autrement si j' avais galéré dans Moremi . Aussi, j' sais pas trop, c' est une décision personnelle qui mérite réflexion .
Pour le Mahangu Lodge tu as raison, cela fait un doublon avec SHAKAWE.
par contre je pense l’utiliser pour faire une etape/pause, et plus si affinité, en arrivant de Etosha sans trop trainer car il n’y a rien qui m’interesse entre les deux.
le Chobe Safari Lodge me semble effectivement comme tu le confirmes le point central de la region.
Pour l’instant c’est dans le programme de TOURMALINE. Je verrai bien.
Merci pour l’info. J’y serai à 6h du mat J.
Je vais me plonger dans les bouquins pour regarder Senyati
J’ai effectivement déjà lu ton message récemment sur une autre discussion. Je n’arrive pas à bien lire le plan que tu joins.
Le Ihaha Campsite est donc sur la route entre Kasane et Savute.
Apres deux jours sur KASANE dont un pour aller sur Vicfalls nous pouvons aller dormir au Ihaha Campsite pour nous rapprocher de Savute ? C’est bien cela ?
Une autre question. En arrivant de la bande de CAPRIVI est il preferable de traverser la frontière à Ngoma bridge pour aller sur KASANE ?
Plongé dans mes bouquins à rechercher Senyati je me rends compte que la ligne de frontière entre la Zambie et la Namibie n'est pas une route mais un fleuve.
Donc pour rentrer au Botswana il vaut mieux rentrer par Ngoma.
Non. C'est LE camp au bord de la Chobe River dans le parc. Y passer une nuit pourrait remplacer avantageusement une nuit à Kasane.
C' est çà ... Je te joins la carte entière, je pense que cela sera plus clair (je la joins également en image attachée, elle apparaitra peut-être plus clairement) :
J' y ai repris le poste frontière de Ngoma, à proximité, l' entrée du parc, Ihaha Campsite, l' entrée (ou la sortie) de Sedudu, située proche de Kasane . Figurent en orange et en vert, les pistes que nous avons empruntées ; en bleu : c' est l' eau 😉
Ce devrait être plus clair ainsi !
Sur cette page (lien) figure notre récit relatif à cette partie d' itinéraire (le Senyati y est évoqué) .
Nuit à savute
Vinnyvol peux tu m’en dire plus sur la region de Savute ou il me semble que tu n’est pas du même avis que Pierre ?
salut,
je parlais sur un plan "safaristique". Savuti est une région très riche en faune où l'on peut faire de très belles observations.
Ce n'est donc pas une région à négliger même si Moremi semble plus attrayant
C'est de toute façon un passage obligé
il faut rajouter un jour entre Maun et Windhoek à mon avis
On n'y a vu qu'un pauvre éléphant solitaire et quelques antilopes lointaines en 2 heures de game drive. Mais le safari n'est pas une science exacte…
Tout à fait 😉
C'est bien pour cela qu'il ne faut pas faire de son expérience personnelle une généralité.
Le côté self-drive est aussi à prendre en compte en comparaison de ce que peuvent voir des personnes guidées
J'avais moi-même été très déçu de mon dernier passage par Savuti car abordé du mauvais côté
Le côté self-drive est aussi à prendre en compte en comparaison de ce que peuvent voir des personnes guidées
Oui sans doute. Mais on avait parlé avec un ranger qui nous avait dit que les animaux étaient beaucoup plus éparpillés et moins visibles depuis que la rivière a recommencé à couler.
Oui certes, car avant savuti c'était 1 ou 2 points d'eau artificiels et c'était le défilé toute la journée, notamment des éléphants.
Mais je crois que la meilleure période pour savuti est la saison des pluies (migration des zèbres). La saison sèche est moins propice aux belles observations
"Je vous conseille de maintenir vos nuits au Chobe Safari Lodge, d'une part l'accès est bien meilleur, et d'autre part, les services offerts sur place sont supérieurs, nous avons des retours mitigés sur Senyati. (L'accès à Senyati demande une solide expérience de la conduite en 4X4 sur sable mou). Si vous tenez à prévoir ces nuitées à Senyati, nous pourrons vous l'organiser, il faut compter 150 Pula par personne et par nuit."
Par contre il semble qu'une resa soit possible sur Chobe safari.
Ci dessous la reponse de TOURMALINE sur Senyati
"Je vous conseille de maintenir vos nuits au Chobe Safari Lodge, d'une part l'accès est bien meilleur, et d'autre part, les services offerts sur place sont supérieurs, nous avons des retours mitigés sur Senyati. (L'accès à Senyati demande une solide expérience de la conduite en 4X4 sur sable mou). Si vous tenez à prévoir ces nuitées à Senyati, nous pourrons vous l'organiser, il faut compter 150 Pula par personne et par nuit."
J' ai également pu lire en d' autres lieux, et sur ce même sujet :
A noter que le camp Senyati dispose d'un campsite disponible, cependant je dois vous mettre en garde sur l'accessibilité de ce camp qui est très difficile et demande une solide expérience de la conduite en 4X4 sur pistes de sable mou. Il est également remarquable que compte tenu de son isolement les délais d’interventions des loueurs sur ce type de site sont plus longs. Important à savoir en Afrique Australe ce que nous considérons comme une couverture d’assurance tout risque n’existe pas, les assurances de nos régions exclus des remboursements tout dommage lié à une « négligence », par exemple un excès de vitesse mais plus subtile, et en relation directe avec Senyati, un embrayage brulé dans le sable. Dans un tel cas de figure l’ensemble des frais est à votre charge c'est-à-dire l’évacuation du véhicule, sa réparation et la livraison d’un nouveau véhicule faisant l’objet d’un nouveau contrat de location ! J'aurai donc tendance à vous conseiller de privilégier Chobe Safari Lodge en safari room.
Des propos plutôt dissuasifs !!!
On peut légitimement s' interroger sur le profit des intérêts à promulguer de tels propos ?!
Je suis pourtant de nature prudente, et n' ose souvent pas me prononcer de sorte que d' éventuels candidats au voyage ne se retrouvent en position délicate par ma faute 😊. Mais là franchement, j' vois pas !!!!
Une excellente route mène au Senyati (A33). On la quitte pour emprunter une piste un peu sablonneuse mais pas du tout accidentée et d' une longueur inférieure à 1 km (voir l' échelle en bas à gauche sur l' image annexée ci-dessous) . Le 4X4 est cependant recommandé car plus haut, mais je me souviens ne pas avoir utilisé la fonction 4X4 pour m' y rendre (descente) et l' avoir adopté par précaution pour en ressortir (sens de la montée !) .
Vu la distance, en cas d' ensablement (tout de même peu probable !), il est tout à fait envisageable de se rendre à pieds au camping, pour y trouver assistance !
Au retour du Boat Cruise, il faisait nuit, et sur cette piste de moins d' 1 km, nous y avions croisé girafes et éléphants 😉
Voici la précision apportée sur le site du camp concernant son accès : "Senyatisafaricamp est accessible uniquement par les véhicules selfdrive ayant une clairance de terrain plus élevé: 4x4 n'est nécessaire que dans la saison des pluies.
nous avons des retours mitigés sur Senyati"
Il n' est pas non plus le camp que nous avons préféré tout au long de notre séjour ; il n' ouvre pas sur des grands espaces tels certains fréquentés en Namibie . Mais sur Kasane, il me semble surpasser les autres structures où nous nous sommes rendus (nous les avons à peu près toutes faites, en quête d' une place disponible!), et son point d' eau nous a gratifié d' un spectacle assez magique (peut-être avons nous été veinards sur le coup ?!) .
Voici le lien vers cette carte : http://goo.gl/maps/jgTc afin de pouvoir zoomer, et voir l' état de cette piste si cassante et si redoutée 😉
Zou ...
Jean-Fi .
J' avais adressé à peu près ce même texte en MP à certains d' entre vous, qui m' avaient (à juste titre) demandé des précisions sur Senyati suite à la mise en garde de leurs TO ! Il m' a semblé bon d' en faire part ici, à la "communauté" VF 😉
Bonne explication Jean fi.
Je ne me souviens pas d'une piste aussi difficile non plus. Bien je n'étais pas au volant.
En saison sèche les éléphants au point d'eau sont quasi garantis chaque soir, ce qui est le vrai plus de ce camp.
En sortant de Senyati ( à la route) si on tire tout droit on arrive directement ou presque à l'entrée de Chobe sans passer par Kasane. La piste passe par la forêt et on peut voir des animaux.
C'est etonnant que le TO conseille un lodge à 100 € plutôt qu'un camping à 15 😛😛
Je confirme bien que je vais bien sur m'y arreter et vais surement en profiter pour rajouter un jour.
Je ne me souviens plus si c'est indispensable de reserver sur Senyati?
Je recommande vivement de réserver son hébergement à Kasane !!! Nous nous étions basés sur le nombre important de structures d' hébergement et avions opté pour ne pas y effectuer de réservations ... Nous avons réellement galéré et perdu plusieurs heures que l' on aurait préféré consacrer au game-drive dans Chobe 😛
Nous avons obtenu in-extrémis une place (la dernière !) au Senyati alors que nous y sommes parvenus avant 10 heures du mat', et il a été impossible d' y obtenir une seconde nuit . Au préalable, nous nous sommes fait refouler du Chobe Safari Lodge, Thebe River Camping et Kubu Lodge tous complets ! C' était en Août pour nous ... en Octobre, bah j' sais pas !
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 13 replies
Pour notre voyage en octobre nous avons privilégié le Nord; donc Etosha (4-5j) puis la bande de Caprivi (4-5j) pour la suite je pense aller directement de…
Afrique de l'Est et Australe › Afrique du Sud / Botswana / Namibie · 2 replies
Grace aux renseignements trouvés sur ce forum nous sommes partis 15 jours en Namibie fin septembre / début octobre 2014. Dire que l'Afrique Australe nous a plu…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie / Zambie · 7 replies
C'est la 1ère fois que je poste sur ce forum, il n'empêche, cela fait plusieurs mois que je suis avec grand intérêt les différentes discussions et je vous…
Afrique de l'Est et Australe › Botswana / Namibie / Zimbabwe · 5 replies
Nous partons avec mon mari découvrir le Botswana + bande de Caprivi et les chutes Victoria en 18 jours. L'idée est de partir en 4x4 avec tente sur le toit et…
Afrique de l'Est et Australe › Botswana · 8 replies
Nous préparons un voyage de 4 semaines au Botswana pour août 2020 avec notre fille qui aura 9 ans. L’idée est de faire 19 jours de self drive, puis terminer…
Nous revenons de dix jours en Tanzanie. Nous avons eu la chance d’être guidés par Gishaman. Toujours de bonne humeur, bon conducteur et très bon guide. Grâce à lui nous avons eu la chance de voir non seulement les big5 en une journée mais aussi plein d’autres animaux. Il travaille pour l’agence locale Blit Safaris qui a assuré un très bon suivi de notre voyage. À conseiller !
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
