Depuis quelques années, nous pensions faire un périple en individuel en Namibie (location de voiture et camping, deux adultes et un enfant de 7 ans et un budget moyen : ni crésus si fauché).
Or, une copine revenant de la région m'a dit textuellement :
"La Namibie ...? ça n'est pas l'Afrique, c'est un pays de blancs, comme l'Afrique du Sud. On ne te laisse rien voir....tu roules, tu roules entre des clôtures....va plutôt au Botzwana, c'est le pays idéal pour un premier contact avec l'Afrique...: de la nature, des animaux, des contacts humains, avec la sécurité en plus".
Qu'en pensez-vous ?
Namibie ?...ou Botzwana ?
(je me prépare déjà à lire vos réponses outrées, indignées, furax, dédaigneuses....
je re-précise que l'avis ci-dessus n'est pas le mien et que je n'attend qu'une chose...en recevoir d'autres....merci d'avance !!)
J'ai visité les deux pays ..... mais plus la Namibie que j'ai véritablement adoré, facilité de se déplacer, j'ai voyagé en transports collectifs ...... une faune trés diversifiée, du lion à l'otarie en passant par les éléphants et les autruches .... de belles routes qui permettent de relier les principaux points d'intérêt rapidement ..... une sécurité qui fait que l'on est toujours à l'aise, même si il est vrai que les deux communautés ( noire et blanche ) s'ignorent quelque peu, mais vivent quand même côte à côte ..... et les paysages et les ethnies trés diversifiés également .....
Le Bostwana est principalement plus cher d'accés me semble t il, tant au niveau des parcs et des endroits ou se loger, c'est un pays qui préfére un tourisme haut de gamme et le fait savoir .....
J'ai visité l'Afrique Australe dans ses grandes lignes ( hormis l'AFS ) et si je devais retourner dans un pays, ce serait la Namibie tant ce qu'on y attend véritablement de l'Afrique en tant que voyageur est facile d'accés .....
Des voyageurs plus aguerris à ces pays vont certainement te donner d'autres avis plus éclairés que le mien ...... mais c'est déjà une première info .... 😉
tu as raison la Namibie c'est pas l'Afrique c'est un condensé de toute l'Afrique.. le plus beau et le plus vieux des déserts d'Afrique une faune sauvage riche et variée des populations locales (Himbas) qui a elles seules méritent le voyage des paysages magnifiques et bouleversant de beauté maintenant si tu es venu ici pour chercher la polémique je crois que tu t'es trompé d'adresse, je crois qu'ici il y a beaucoup d'amoureux de l'Afrique en général quel que soit le pays qui ont chacun leurs atouts donc mon conseil la Namibie et le Botswana, et l'Afrique du sud, et la Zambie, le zimbabwe, un tour au Mozambique, remontes un peu au malawi, au Rwanda, tu te finis en tanzanie et au Kénya...
Il faut faire sauter un verrou qui veut que le Bostwana soit un pays pour "friqués". Ben, pas tout à fait... Il est plus difficile soit, mais il est très accessible ; d'Afrique du Sud pour l'instant essentiellement. Exit les infos du Net faites par les agences surtout, du Bradt qui date trop mais utile cependant.
J'avais peur de ça au début, mais voulais le faire, et je me suis aperçu que sans trop chercher qu'on trouve facilement et Les gens et les autorités aussi sont au top. Il y en a pour toute les bourses et les populations locales sont modernes mais au combien chaleureuses ; pas d'arnaque pour l'instant.
S'il ya un pays d'Afrique qui resemble à celui que je pensais en mieux, c'est bien celui là. Bien sûr les autres pays on leur charme et leur atouts ; les animaux et la liberté c'est au Kenya et au Masaï, le seul parc où l'on peut faire du hors piste seul et libre avec les animaux qui sont beaux et nombreux.
Mais le Bostwana fait dans la simplicité, l'aventure y est fort agréable et différente d'ailleurs. et le confort y est présent. L'hotel à Gaborone ou Francistown sera toujours mieux qu'à Dakar et nettement moins dispendieux ; le confort sera sans égal, la sécurité aussi.
Tout d abbord combien de temps compte tu partir et a quelle saison ?
Moi je ne pourrais repondre que la Namibie (ne connaissant pas le Botswana....) et elle m a tant enchantee......
J avais qu une semaine, j etais seul et comme vous, ni cresus ni fauche (pour ma part un petit plus pres de fauche que de Cresus meme.....)
donc camping, location de voiture et c etait parti......
Fabuleux !!!!!! ton fils de 7 ans s en souviendra toute sa vie c est garantie !!!!!
La route de Windhoek (la ou je suppose vous allez atterir??) jusqu au parc d Etosha est nickel (goudron sans trous ni bosses, ok grillagee sur les 2 cotes et degagee de 20m.....bref un vrai tapis (le conseil d un policier a un barrage de routine a 200 km d etosha environ a 1H30 de la fermeture du parc quand je lui demande s il pense que j arrivererai attend, tout en regardnat le competur de ma voiture " si tu roules a 160 tu y seras avant la fermeture ! ) il me rend mon permis, je demarre a fond de premiere.....et j arrive avant la fermeture du parc.....
Etosha est un parc enorme....tu as presque que des routes de sable blanc dur donc le 4X4 (en saison seche je parle) n est pas necessaire du tout....afin d alleger le budget.......seul avantage que j ai trouve eventuellement, c est que t es assis plus haut.....(on n a pas le droit de sortir de sa voiture dans Etosha....)
En saison seche, les points se rarefient, et accessible en voiture, regorgent de tout (elephant, lions, autruches, antilopes, zebres, buffles, j en passe) 3 camps dans Etosha avec dans chacuns camping et lodge, epicerie, poste, piscine (assez sympas apres une bonne journee de traque au soleil moi je dis....)
Incontournable aussi sont les dunes de Sossus Vlei.......(1 jour pour y aller depuis Windhoek) et la meme sans 4X4 (toujours en saison seche) tu peux y acceder facile. les derniers 4km avant de se retrouver au coeur des dunes necessitent le 4X4; (la 2 options, 4X4 collectif genre 8 personnes, qui t y enmennet ou sinon 1 de marche pour y acceder.....a voir)
Egalement la possibilite de camper dans le camp de Sesriem juste a cote.....
Voila moi je ne peux que te conseiller la Namibie, c est le plus beau pays que j ai eu la chance de voir......les photos de mon petit voyage sont sur http://namibia.over-blog.com
N hesite pas a me contacter pour que je refouille dans mes papiers et que je retrouve les prix des campings ou des les droits d entree a Etosha, Sossus Vlei, si tu es interesse......et egalement si t as besoin de pus d infos dns ta preparation.....
Bonjour,
Je ne connais pas le Botswana (ça sera surement une de mes prochaines destinations) mais quelques infos sur la Namibie:
Après quelques autres expériences en afrique de l'est Tanzanie, Kenya c'est vrai que la Namibie est une afrique mi blanche (surtout d'origine allemande et propriétaire des terres) mi noire (pauvre en général) et que la majorité des propriétées sont délimitées par des clotures immenses.
Cela étant dit, la faune, les paysages, les ethnies, et la liberté ressentie en circulant dans les grands espaces (surtout au nord dans le damaraland et le kaokoland) rendent le pays fabuleux.
Ce n'est pas du tout une impression de savane africaine sans fin comme on peut le voir dans les parcs d'afrique de l'est mais des paysages très variés semi-désertiques et montagneux avec des couleurs splendides.
Peut être que pour une 1ère approche de la faune africaine (si c'est l'intérêt majeur du voyage) je recommenderai de commencer par un séjour avec un guide/pisteur dans un pays comme la Tanzanie pour apprendre à reconnaître, approcher et comment se comporter avec les animaux.
Si l'intérêt du voyage est tout autant les paysages que la faune alors sans aucune hésitation: LA NAMIBIE !
Les deux ont leur charme !
La Namibie si tu sors des sentiers battus n'est que "blanche" et la population noire y est adorable et accueillante.
Nous étions cet étè en namibie et au Botswana avec nos enfants ;regarde via le profil notre carnet de voyage "au pays des himbas" cela te donnera un aperçu des merveilles qui s'y trouvent.
il lui suffisait de voir une carte pour se mettre à l'étudier avec passion, puis, invariablement, il commençait à projeter quelque nouveau voyage impossible, qui, parfois, se transformait en réalité. »
PAUL BOWLES : « Un Thé au Sahara »
ARFFFFFFFF !!!!
"La Namibie ...? ça n'est pas l'Afrique, c'est un pays de blancs, comme l'Afrique du Sud. On ne te laisse rien voir....tu roules, tu roules entre des clôtures....va plutôt au Botzwana, c'est le pays idéal pour un premier contact avec l'Afrique...: de la nature, des animaux, des contacts humains, avec la sécurité en plus"."...........................
Ca me laisse presque muette ! Depuis 6 ans, je vais régulièrement dans ces deux pays.
La Namibie offre des paysages incomparables....Et Etosha, en dehors de la saison touristique (ou disons plutôt, quand les touristes là bas n'ont pas de comportements de pèlerins au mt st michel..), c'est drolement chouette pour les animaux, c'est l'arche de Noé.... Il y a aussi en Namibie, en dehors du parc national, des endroits moins connus, avec une faune extraordinaire (moins dense, c'est vrai. 90 % des guépards vivent en dehors des réserves...). Bon... faut y passer du temps...
Le Botswana, ben oui, c'est absolument fantastique et sauvage...Le central kalahari, Nxai, moremi, le delta....Mais l'entrée est de ts ces endroits est chère (mais ça vaut vraiment le coup/coût) et je pense que pour un départ en juillet aout, il faut faire les résas très très tôt...
Un tout grand merci d'avance à tous....je croyais voir un peu plus clair, croyant voir un petit avantage à la Namibie...puis le dernier message rajoute des points au Botzawana..... je crois qu'il va vraiment falloir voir les deux !... mais pourquoi n'a-t-on qu'une (si courte) vie ?
1000 mercis encore.... et si d'autres ont encore de nouveaux témoignages..je reste à l'écoute !
Ceci dit, je suis bien triste qu'on ait pu me soupçonner de vouloir créer une polémique....loin de moi cette idée....moi qui regrette tellement que les forums de voyages tendent à devenir si agressifs....tolérance, tolérance que diable...! surtout entre voyageurs, esprits en principe plus ouverts....
ne vois aucune forme d'intolérance ni d'agressivité dans ma réponse, ce n'est pas mon genre et ceux qui me connaissent le savent bien.
maintenant quand on arrive sur un forum avec une affirmation aussi provoc que la Namibie est nulle, attends toi a des réactions.
pour répondre précisement à ta question je pense au contraire que c'est tout l'inverse de ce qu'on a voulu te faire croire et que la Namibie outre ses qualités largement mentionnées sur ce forum est bien LE pays pour une première approche de l'Afrique alors que le Botswana nécessite à mon sens une plus grande maitrise au niveau conduite ( sur piste 4x4), connaissance de la faune et de ses réactions...
je suis à ton service pour tous renseignements ...
Je ne connais pas le Botswana, mais je connais la Namibie. Je ne sais pas où ta copine est allée, mais il doit y avoir un autre pays qui s'appelle aussi la Namibie. La mienne, elle est pleine de couleurs, d'animaux. Les gens sont super gentils. Il n'y a aucun problème au niveau de la sécurité. On y est allé avec nos 4 enfants (dont un de 10 ans). C'était leur premier vrai voyage, et je peux te garantir qu'ils sont revenus avec des images plein la tête (et nous aussi). On y retournera pour faire ce que l'on a pas eu le temps de voir.
Merci encore pour ces témoignages...
une petite question au sujet de la population. En Namibie, est-elle, de prime abord, blanche ou noire ? Je m'explique : lorsque nous avons traversé l'Afrique du Sud (un peu rapidement peut-être), nous n'avons pas vranchement eu l'impression d'être en Afrique, les contacts principaux se faisant avec des blancs, dans les locations de gîtes, les restos, les entrées de parc nationaux, les magasins...et pourtant, nous circulions en indépendants, sans rechercher forcément les blancs ni éviter les noirs, que du contraire.
Est-ce pareil en Namibie ? J'ai vraiment envie de découvrir de beaux paysages mais aussi une population autre que notre société occidentale.
Nous avons fait aussi les deux pays : je ne pourrais pas choisir !
Mais, bon, il faut quand même reconnaitre que Swakopmund, ce n'est pas l'Afrique mais une station balnéaire pour les blancs ! C'était en 2002, et on avait encore l'impression que l'apartheid était encore trop présent dans les moeurs ! Bref, on n'aime pas beaucoup l'ambiance qui règne à Swakopmund !
Mais Swakopmund n'est qu'une ville au milieu de la Namibie et ne représente pas la Namibie ! Ce que nous avons préféré en Namibie, c'est le désert et Etosha. Sans oublier Cap Cross
On préfère le Botswana : le delta de l'Okavango avec le parc de Moremi, c'est extraordinaire ! Un lion est venu tuer une hyène à 10 m de notre tente : ça laisse des souvenirs ! Pour des pays 100 % africain, il faut aussi aller en Zambie ou au Zimbabwe !
Pour donner une idée, on a mis notre carnet de voyage avec de nombreuses photos sur notre site perso http://amvdd.club.fr Ce sont nos impressions sur le vif (on enregistre le soir avec un dictaphone)
Bon voyage
Anne-Marie & Christophe
Site perso (carnets et photos de voyage) : www.amvdd.fr
Cool, quelqu'un qui a voyagé en Namibie en transports collectif. J'aimerais partir 3-4 semaines en Namibie en novembre mais je ne sais tjrs pas si je vais louer une voiture... Est-elle indispensable dans ce pays ou y-a-t-il moyen de se débrouiller en transport en commun? J'ai lu que les différents parcs étaient mal désservis, peut-on quand-même y accéder en bus ou autre?
Oui, j'ai pris grand plaisir à circuler en transports collectifs en Namibie, Bostwana et Zimbabwe ..... il suffit de se mettre au bord de la route et tu as toujours une voiture qui s'arrête pour te prendre en charge contre rénumération .... les " noirs " se déplacent tous comme celà et l'organisation est bien faite, il y a même quasiment toujours deux chauffeurs pour lutter contre l'ennui des grandes lignes droites .....
L'accés aux parcs ne m'a jamais posé de problèmes ..... ou ces transports collectifs te déposent à l'entrée d'un camp, ou alors sur la route y menant et là tu trouves rapidement un véhicule, entre les touristes et le personnel du camp c'est vraiment sans souci ...... je n'ai jamais utilisé le bus, simplement les voitures " collectives " ......
Celà fait une sacrée économie sur le budget ..... 😉
Ben moi je je choisirais la Namibie pour commencer cette année et réserve l'année prochaine pour le Botswana😎😎.
En effet en Namibie le 4X4 n'est pas nécessaire, nous on l'a fait en camping car: très pratique pour Etosha car cuisine et WC intégré et l'on a pas le droit de sortir de son véhicule (y penser avec 1 enfant lors du pipi qui ne peut pas attendre😉).
En Namibie tu as: des animaux, des deserts de sable et de rocailles, des monolites, de la plage et des plantes uniques au monde! Le contact avec la population est facile et car il y a un certain respect.
Le Botswana est plus cher (quoique la Namibie a bien augmenté en 2005😕) mais plus Afrique sauvage car comme dit plus haut, ils pratiquent un tourisme de luxe pour éviter les hordes du genre Kenya ou Tanzanie en haute saison. Une connaissance de la conduite d'un 4X4 est vivement conseillée suivant ta destination (sud du Central Kalahari ou Linyanti); certains conseillent même de partir à plusieurs 4X4...
Bon voyage et dis nous ce que tu vas choisir🙂!!!
Danou
Kaky et Danou
www.kakydanou.skyblog.com
www.kakydanou2007.skyblog.com
Mais, bon, il faut quand même reconnaitre que Swakopmund, ce n'est pas l'Afrique mais une station balnéaire pour les blancs ! C'était en 2002, et on avait encore l'impression que l'apartheid était encore trop présent dans les moeurs ! Bref, on n'aime pas beaucoup l'ambiance qui règne à Swakopmund !
Mais Swakopmund n'est qu'une ville au milieu de la Namibie et ne représente pas la Namibie ! Ce que nous avons préféré en Namibie, c'est le désert et Etosha. Sans oublier Cap Cross
Je partage bien ta vision des choses. Pour moi, c'est encore pire : Swakop est la ville ou l'on fait le plein d'essence et de nourriture avant de repartir sur les pistes 😎 Je n'ai jamais pu reste pas plus de 2h dans cette ville (à part quand j'y étais obligé, je ne la supporte pas. Vous savez, on trouve encore le livre "Mein Kampf" dans l'arriere boutique de certaines librairie !
Mais ce que je retiens de la Namibie, c'est Sossusvlei et le Kaokoland !
Mon carnet de route pour la Namibie
Mon carnet de route pour le Japon (en construction)
Le plaisir est vraiment de faire les deux ! Perso, mon point de départ avait été JBG en AFS pour remonter sur le Bostwana, y passer du temps (3 semaines, belles rencontres avec la nature, le désert, la faune et quelques habitants (no problem pour dormir près des hameaux), traverser la frontière au nord vers la Namibie, y passer du temps (4 semaines), du nord au sud, et en avant la route vers Cap Town pour récupérer un avion pour JBG. Ouais, mais tout ça en pratiquement 2 mois ! Alors pour quelques semaines, (j'imagine que c'est pour 3 semaines ??!!), il me semble plus sympa de ne choisir qu'un pays. Perso, je commencerai par la Namibie qui pour moi offre la plus grande bouffée d'émotion de nature (même si beaucoup de "choses" parraissent et sont organisées pour le tourisme, il reste une grande part de découverte d'une nature majestueuse et riche. De plus, faut pas exagérer, c'est pas la cote d'azur !!! n'est ce pas Alan 😉. Il n'est pas rare de ne croiser personne pendant 1 jour, voir 2).
En tout cas, peu importe le choix, les deux valent le coup.
Bon voyage.
Soyons de tous les mondes, d'ici et d'ailleurs, de la terre aux étoiles, du visible à l'invisible !
Moi j'ai aimé les 2 pays, presque complémentaires. Et j'ai vu très peu de blancs en Namibie !... En fait je m'étonne du témoignage de votre amie, ça ne ressemble pas au pays que j'ai visité. La Namibie est splendide, et très diversifiée. Le Botswana (je n'ai visité "que" l'immense delta de l'Okavango) est peut-être moins désertique (en cet endroit) mais très sauvage également, avec toute la faune que cela suppose aussi (éléphants, lions, hippos, crocos, girafes, etc... Mais j'ai vu tout cela aussi en Namibie, alors... Difficile de choisir !... Le Botswana est peut-être plus cher en terme de budget, parce que le gouvernement privilégie un tourisme haut de gamme, histoire de ne pas tomber dans les écueils du tourisme de masse. Peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort ?... C'est un autre débat.
Mais que vous choisissiez la Namibie ou le Botswana, vous ne serez pas déçue de toutes façons. C'est l'un des plus beaux voyages que j'aie jamais fait en 25 ans, et... j'ai pas mal vu de droite et de gauche... 🙂
Merci beaucoup à tous....le choix entre les deux me paraît impossible à faire !!.il faudra donc visiter les deux !! mais, visiblement, comme je crois comprendre que le budget ne peut être qu'élevé...on fera cela en deux fois...
Je suis en train de finaliser mon voyage au départ de la Namibie. Arrivant à Divundu, j'aimerai aller directement en partant tôt le matin dans la zone de Khwai…
East and Southern Africa › Namibia / Botswana · 10 replies
Nous envisageons fortement de partir deux semaines en août 2026 avec nos enfants qui auront 11 et 10 ans. Et c’est là que nous hésitons sur la destination.…
East and Southern Africa › Namibia / Botswana / Zimbabwe · 1 reply
Juste un retour d'expérience sur notre magnifique voyage à 2 dont nous revenons tout juste. Nous avons choisi de nous faire aider pour les réservation par…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
