Je viens de passer 2 jours à Ha Giang, la porte d’entrée de l’époustouflante région de Dong Van/Meo vac et son célèbre col de Ma Pi Leng. Donc, voici les toutes dernières nouvelles, les 2 meilleures étant :
1) L’existence récente de superbes bus de nuit Hanoi-Ha Giang
2) Encore mieux, la solution des problèmes de permis.
ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc un permis ($10). Le permis ne peut s’acheter qu’à Ha Giang. Présenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang, qui a déménagé ; il est maintenant situé dans la chambre No. 105 (première pièce au rez-de-chaussée à droite de l’escalier) de l’hôtel Agribank,134 Duong Nguyen Trai (en face de l’office du tourisme). Ne vous amusez pas à pénétrer dans la région sans permis, il n’y a pas de contrôle sur les routes, mais il est exigé dans les hôtels et la police veille, notamment à Meo Vac.
HANOI - HA GIANG - HANOI
- Hanoï - Ha Giang (305 km - 8h de route)
- En véhicule privé :Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge. La route ne devient belle que lorsque les montagnes commencent.
- En bus publics : Bus de nuit (150 000 D) flambant neufs très confortables (couchettes) partant de la gare de My Dinh à 21h ; retour Ha Giang-Hanoï à 21h. Attention: les bus de nuit sont gérés par une compagnie privée, donc les bus Ha Giang-Hanoi partent non pas de la station de bus de Ha Giang, mais en face des bureaux de la société sur la rue Nguyen Thai Hoc : Réservations indispensables (Tél. 0913 271 384 et 0979 384 384).
- Ha Giang – Hanoi
Les bus de nuit Ha Giang-Hanoi s’arrêtent à My Dinh (banlieue ouest de Hanoi), Luong Yen (dans Ha Noi) et Gia Lam (banlieue est) ; vous devez donc demander l’arrêt à Luong Yen (mototaxi Luong Yen-Hoan kiem 30 000 D).
- Au départ de Cao Bang : Excellente et magnifique route (No. 34), refaite en 2009 (voir le grand paragraphe ci-dessous "un itinéraire fantastique : Ha Giang - Dong Van - Meo vac - Babe). A noter après Tinh Tu une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux. Si vous y aller en bus publics, ce sont de vieux bus donc attention aux reins !
- Lao Cai – Ha Giang :bus de jour à la station de Ha Giang ; départ à 6h30 (80 000 D). En voiture privée, la route passant par Hoang Su Phi est extraordinaire, mais actuellement en pleins travaux, donc vérifier à Lao cai si elle est praticable. Sinon, c'estla route No. 4E sur Pho Lu, No. 70 Sud sur Pho Rang, No. 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoï-Ha Giang à Viet Quang.
Curieusement, il existe aussi des bus Ninh Binh-Ha Giang. Ils partent de la gare routière de Ha Giang à 20h30 (arrivée Ninh Binh 6h30) et 21h30 (arrivée 7h30) – 160 000 D. Vous pouvez donc aller à Ha Giang, et, après, vous relaxer chez la belle Loan à Tam Coc.
LA VILLE DE HA GIANG
Jolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong Noir de Dong Van-Meo Vac.
Office du Tourisme
103 Duong Tran Hung Dao. Tel. 0219 3875 288. Toujours pas d’anglais (en fait, toujours pas d'employé quand j'y vais; cela ne fera que la 4e fois !!!!) et des brochures en viet et en chinois. Par contre, ils vendent maintenant une carte de la ville et de la région : comme il n'y avais personne, je me suis servi tout seul comme un grand. L’office organise des excursions en Chine de 1 jour (Ma Ly Po) à 3 jours (Ma Li Po-Chau Van Son-Pho Gia Hac) et plus; documentation en vietnamien, donc voir avec l’hôtel.
Dormir et manger
Une trouvaille récente (sept 09), le nouvel hôtel Ha Giang Resort & Spa, à 5 km du centre de Ha Giang sur la route de Dong Van. 5 (10 en mai 2010) grands (20m2) bungalows avec terrasse sur la rivière et/ou les montagnes, restaurant (terrasse et intérieur) dans une maison thaïe en bois, centre Spa avec sauna (30 000 D), massages et bain d’herbes (60 000 chaque), le tout au milieu de beaux jardins. Bungalows vue montagne (prévus en mai 2010) 200 000 dongs simple/double, 220 000 triple; sur la rivière : 260 000 et 280 000 D: petits-déjeuners 30 000 D, dîner 80 000 D. Location de motos 200 000 D, kayaks 60 000 D/h. Le directeur, Duc Thien, parle très bien l’anglais. Courriel: hagiangresort@gmail.com. L’avantage de dormir dans cet hôtel est qu’il s’occupe des permis pour Dong Van, donc plus de problème avec la préposée aux permis qui peut vous imposer un guide (inutile et très cher) pour l’avoir.
Pour vous régaler, je recommande également le restaurant Thuy Son, à la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang ” s’y retrouve pour boire de la bière à la pression –et dîner, donc il est préférable que vous y alliez vers 19h.
En ce qui concerne le permis, j’ai passé 2 heures avec les propriétaires de l’hôtel, de “gros” viets qui tirent apparemment beaucoup de ficelles dans la région. Très malins, ils ont compris que la région avait un énorme potentiel touristique et vont donc ouvrir un hôtel à Dong Van, avec restaurant, trekking, etc. Je leur ai expliqué le grave problème existant de la préposée aux permis qui, selon son humeur, donnait le permis sans problème, ou ne le donnait pas du tout, ou le donnait à condition que l’on prenne un guide, cher et inutile. Quand je leur ai dit que ceux qui avaient eu une mésaventure avec le permis le signalaient sur l’Internet, et qu’ils perdaient donc des clients, l’un d’entre eux a immédiatement “sauté” sur son téléphone et a parlé à je ne sais qui, mais ça a bardé ! Il m‘a dit ensuite « plus de problème de permis: s’il y en a un, appeler mon hôtel et on vous obtiendra le permis ». Il m’a aussi assuré que si les touristes qui font la région en venant de Cao Bang, par la magnifique route Cao Bang-Bao Lac-Meo Vac-Dong Van-Ha Giang, il suffisait d’appeler également l’hôtel et ils pourront coucher à Dong van sans problème (en fait, je lui ai dit que les autorité »s devraient ouvrir un bureau de permis à Meo Vac pour éviter tout problème ; à l’étude !).
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Je te rappelle la mesaventure des 3 autrichiens rencontres le soir a Dong van vers 17h30 . ils arrivaient de Bao Lac sans permis et les hotels de Dong van ne les acceptaient pas . Et a cette heure la pas de bus ni de taxi pour retourner a Meo vac .
Sinon petit bus pour Ha Giang partant a la tombee de la nuit =
remake du salaire de la peur vues les routes de montagne empruntees ou ont perdu la vie 4 militaires 2,3 jours avant mon passage!!!
Duc leur a degote un vehicule avec chauffeur pour les amener a Meo Vac ou la police se fiche pas mal du permis A CONDITION QU ILS VOYAGENT SANS GUIDE et arrivent de Bao lac par transport public , ce qui etait leur cas .
( Rapelle toi tu n etais pas d accord avec cette affirmation que je reitere . GGGRRR..... )
Le lendemain je suis retombe sur eux dans le centre de Meo Vac ou ils avaient dormi sans tracasseries . J ai pas note le nom de l hotel , tres correct selon eux , il est juste a cote du marche central.
Mon permis a ete fait en un quart d heure en se presentant a 8 heures . Charmante jeune ille se chargeant des formalites ,
la tigresse etait invisible.
Ha Giang est situee dans une cuvette et effectivement parait etre une ville agreable , on y voit peu de trafic de vehicules dans ses avenues.
pour le resort , j espere que tu leur a suggere d aller placer les statues de Mickey et Minnie ailleurs .
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Merci Larsay pour ces bonnes informations. C'est vraiment sympa de votre part. Toujours très très intéressant !!!
Par contre, un petit bémol : vous dites concernant les guides "chers et inutiles", je ne suis pas trop d'accord : chers, tout dépend ce que vous entendez par chers et inutiles, pas d'accord du tout...
Ceci est mon ressenti tout à fait personnel. Faire un circuit de 5/6 jours dans cette merveilleuse région avec un chauffeur ne parlant ni anglais, ni français, ou comme vous le proposez, en bus en individuel, quel est le charme ????
L'avantage d'avoir un guide avec soi dans ces régions assez "reculées" c'est de pouvoir aller à la rencontre des ethnies minoritaires, sortir des sentiers battus tout au long de la route, s'arrêter quand bon vous semble......regarder, admirer.....
Ne pas connaître la langue est aussi un très très gros handicap.
Un couple d'amis a fait cette boucle de 5/6 jours avec un chauffeur comme je le disais plus haut, ne parlant ni français, ni anglais (connaissant tout simplement "arrêt pipi"...). Il ont eu l'occasion de faire la connaissance en cours de route d'un guide parlant français (accompagnant un touriste seul), et là, ils ont vu la différence !!!!! là, ils ont pu échanger et apprendre plein plein de choses....ils en ont bien profité....
Donc, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut avec ses moyens bien entendu mais c'est dommage de ne pas en profiter au maximum. Ce n'est pas un voyage que l'on fait tous les ans😉😉😉 dommage....😉😉😉
Bonjour,
je suis d'accord avec vous concernant le guide francophone.
Nous avons également fait ce circuit avec un guide parlant peu le francais et nous avons un peu regretté le manque d'échanges concernant les peuples, les végétations, leur facon de cultiver, leurs coutumes ... Nous aurions pu je pense, apprendre beaucoup de choses ...
Chaque voyageur est différent 😉
L'hotel de Dong Van actuellement ferme pour travaux (Ngoc Huyen) ne refusait pas les clients sans permis. Je ne connais pas encore le proprio du 2e, mais il m'accepte avec mes amis le 13 mai sans permis puisque ns arrivons de Cao Bang.
Effectivement, la megere des permis a Ha Giang a disparu; quand j'y suis alle, j'ai eu plus de chances que toi, j'ai eu droit a 3 "charmantes jeunes filles" ai lieu d'une 😏
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Bon OK, je retire le mot "inutile". Ceci dit, je doute qu'on puisse trouver un guide francophone a Ha Giang, donc il faut partir en voiture et chauffeur + guide = pas bon marche !!!!
DEFINITIVEMENT "a bientot a Hanoi" ! 😏
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Eh oui, il faut partir avec un guide de Hanoi. Eh oui, cela a un prix🤪.... mais bon....le Vietnam est à ce prix là et quand on aime😇😇😇.... on ne compte pas.... enfin presque....😎😎😎
Je reviens d'un périple au cours duquel je suis plusieurs fois passé à Ha Giang.
Le Bus de nuit, en couchettes, c'est super, sauf qu'en partant de la gare de My Dinh à 8 heures, on arrive à 4 heures, c'est un peu tôt pour réveiller les amis. Heureusement une petite Pho attend en face de la gare routière de Ha Giang. C'est la solution que j'ai prise, le bus de 9 heures m'étant indiqué comme un bus a sièges relax..
Par contre, j'ai vu qu'un bus de la meme compagnie, repartait à 20 heures de Ha Giang pour My Dinh .
Pour l'autorisation de circuler, je pense que, comme toujours, au Vietnam, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes le lendemain. Je me suis fait faire deux laissez passer à quinze jours d'intervalles, la première fois avec difficultés, la seconde fois facilement.
Pour ma part j'aime coucher au village Thai de Ban Me, chez Mme Then, mais la fille a accouché et ils vont arrêter de recevoir pendant trois mois. Je me suis rabattu la seconde fois chez Mui, au village de Tien Thang. La maison est magnifique, appartient à un fonctionnaire, mais moins traditionnelle qu'à Ban Me. Ils sont conseillés par le responsable du projet touristique de Ha Giang, qui m'a été utile pour mon autorisation.
Je conseille une randonnée à pied ou vélo à travers la campagne, entre les deux villages. On peut faire l'ascension d'un sommet avoisinant pour dominer la région de Ha Giang.
Pour la route que m'avait indiquée Larsay, à 26 km de Ha Giang, elle est en contrebas et je ne l'ai vue que des hauteurs de la montée de Quyet Tien. Après 4 km en moto sur la route empierrée, on prend à gauche à la patte d'oie, on traverse le gué qui est derrière le pont et on arrive 1 km après au village de Ban Ngay qui abrite 45 familles. Il a ceci de particulier, qu'il y a une alternance de maisons Tay et Dao, qui date du temps ou le gouvernement a favorisé la descente des Hmongs et Daos dans la vallée à côté des Tay. La plupart sont remontés depuis sur leurs cimes, mais, ici, ils sont restés et, évidemment maintenant, les mariages inter ethniques sont courants à Ban Ngay. Visite de la première maison à droite à l'entrée, de Tsang, jeune femme Dao, femme d'un fonctionnaire.
Auparavant, j'ai été invité à rentrer chez Dung, dans un autre village Dao un village de forestiers. Il m'a dit, que maintenant ils ne déforestaient plus (ce que je n'ai pas constaté sur la route entre Ha Giang et Méo Vac, bien au contraire) mais que chaque famille était payée pour s'occuper à replanter 2,5 ha de forêt. Là, on m'a signalé une grotte à 30 mn à pied. Il m'a aussi confirmé qu'il n'y avait plus de palu ici depuis 4ans.
Ensuite, compte tenu de mon niveau moto, j'en avais plein les bras et je suis allé à la pêche aux renseignements au resto Xuan Hang km23 de Ha Giang où le poulet est tendre comme jamais au Vietnam. Hang (charmante) m'a dit qu'elle n'achetait les vieux poulets que pour la soupe.
La route en question, qui se glisse dans la vallée rejoint une ancienne route militaire qui menait à Quan Ba. Mais il semble qu'elle soit coupée par la construction d'une centrale hydraulique. Dommage, mais ce sera quand même le but d'une prochaine escapade.
Je vais me faire facher par le meme Larsay, mais je ne suis pas allé chez Loan à Tam Coc car j'étais invité par des amis au Cau Vien Lau, splendide Hôtel Musée, étonnant même, mais qui manque d'éclairage dans ses abords, mais non pas de moustiques, déjà en cette saison..
Bon, c'est vrai que pour mon goût, l'accueil de Loan reste inégalable......Mais à force de lui faire cette publicité méritée, on ne pourra plus nous même y rester, même lorsqu'elle aura construit d'autres chambres en plus des 10.
Je pars au Vietnam dans deux semaines avec ma copine et j'aurai aimé avoir quelques renseignements sur les bus. Où peut-on prendre le bus public à Hanoi pour aller à Ha Giang et ensuite quels bus prendre pour faire "cet itinéraire fantastique" (Ha Giang, Don Van, Meo Vac, Babe)
Tes messages sont super, merci déjà pour toutes ces infos !
Je pense que votre budget ne vous permet pas de prendre un chauffeur . Dommage .
Larsay va sans doute vous répondre , il a déjà utilisé le bus public Hanoi-Ha Giang et en parlait en Juin je crois .
As tu regardé sur VF ?
De Ha Giang à Meo Vac ce sont des minibus couleur créme ou bordeaux d'une bonne vingtaine de place .
Evitez de prendre un bus roulant de nuit : super dangereux et vous loupez les splendides paysages .
Et pensez au permis à etablir à Ha Giang sinon risque de vous faire jeter à Dong Van .
Pensez aussi à une lampe de poche : electricité frequemment coupée à Dong Van .
Merci pour ta réponse si rapide ! Effectivement, on a un budget un peu serré et on préférée acheter un guide, moins cher et parlant notre langue :)
En arrivant à Ha Giang, on peut se faire faire un permis de suite ?
En fait on voulait louer une voiture au début à Hanoï pour être tranquille mais j'ai vusur le forum qu'il fallait un chauffeur donc on a changé d'idée.
Prendre le bus public au mois d'août avec les moussons c'est pas trop dangereux même en journée ?
je n avais pas vu le debut de la discussion ou Larsay nous avait mis ses commentaires. Voir ci-dessous
J ai fait le meme itineraire en avril dernier avec un chauffeur trouvé par Larsay , pas son fameux et sympathique Minh que j ai pu rencontré mais un autre chauffeur appelé Duc .
je n ai pas vraiment regretté la depense , Duc a été impeccable , ponctuel , prudent , aucun soucis tout au long du parcours . Seul pb il parle tres peu anglais , donc on s'est fait des cours mutuels franco/viet .
Cette region en transport public ce n'est pas evident mais tu en croises avec meme des departs à la tombée du jour . Brrrr ....!!!
De Ha Giang à Meovac je n ai vu que deux français et trois autrichiens , ces derniers prenant le bus local .
Si Larsay repére votre discussion il va se manifester , parfois un peu sec dans ses réponses aux Vfs mais incontestablement il est de tres tres bon conseil pour cette region .
cdlt
jean
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- En bus publics : Bus de nuit (150 000 D) flambant neufs très confortables (couchettes) partant de la gare de My Dinh à 21h ; retour Ha Giang-Hanoï à 21h. Attention: les bus de nuit sont gérés par une compagnie privée, donc les bus Ha Giang-Hanoi partent non pas de la station de bus de Ha Giang, mais en face des bureaux de la société sur la rue Nguyen Thai Hoc : Réservations indispensables (Tél. 0913 271 384 et 0979 384 384).
- Ha Giang – Hanoi
Les bus de nuit Ha Giang-Hanoi s’arrêtent à My Dinh (banlieue ouest de Hanoi), Luong Yen (dans Ha Noi) et Gia Lam (banlieue est) ; vous devez donc demander l’arrêt à Luong Yen (mototaxi Luong Yen-Hoan kiem 30 000 D).
Pour le bus de nuit sur H Giang, il faut que je me renseigne ou est la gare a Hanoi (ce n'est la gare principale, je crois que les bus partent de leur bureau). Le Ha Giang Resort et ses bungalows sont a $13, il n'y pas de quoi se gener. Je vs fait la resa si vs dponnez les dates.
Helas, vs pouvez oublier la boucle en bus publics, car vs devrez prendre des petits bus locaux, et c'est la galere, surtout si vs ne parlez pas le Viet -Vous allez vs faire rouler vu que la grande majorite des rabatteurs de pts bus publics sont des gangsters (j'ai des examples de VF a qui on a dit "$30" et ensuite on leur a demande en cours de route un supplement consequent, qu'ils ont refuse de payer, le "controleur" a balance leurs bagages au bord de la route en les insultant en viet et les a laisses en plan 🏴☠️ ). Ou alors, il faut du temps. De toute facon, pour Babe, il faudra aller a Cao Bang et je suis meme pas sur qu'il y ait des bus Meo Vac-Cao Bang, il faudra peut-etre retourner a Ha Giang. Le bus CB-Babe s'arrete a Cho Ra (Babe) et ensuite 17km de mot0-taxi (70 000 dong) Cho Ra-Pac Ngoi (resa chez Duy Tho obligatoire ; je vs la fait aussi si vs voulez). Le retour est encore pire : moto-taxi Cho ra, bus Cho Ra-Bac Khan et bus Bac Khan-Hanoi.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Il y atoujours des bus couchettes mais je doute que vs puissiez les prendre à Tan Quan, vu qu'il ne s'y arrêtent pas et que, de toute façon, ils sont le plus souvent complets (les viets couchent même par terre dans les 2 allées)
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Oui mais celui-là, c'est un bus de nuit, et les gens ne sont pas en attente en pleine nuit pour attraper un bus qui a un horaire très strict à respecter. Il ne s'arrête qu'une seule fois, pour toilettes-boisson
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Je me permet de ressortir cette ancienne discussion pour avoir "des nouvelles fraîches" de la région d'Ha Giang.
Je pense m'y rendre en août 2013.
"la route passant par Hoang Su Phi est extraordinaire, mais actuellement en pleins travaux, donc vérifier à Lao cai si elle est praticable." Est-elle maintenant praticable sans problème ?
notamment le tronçon entre Hoan Su Phi et Tan Quang
Naturellement tout les autres renseignements m'intéressent aussi 😛
Pour aller à Hoang Su Phi, il y a deux accès
- Par l'est, donc en arrivant par la route Hanoi-Ha Giang et en prenant la bifurcation nord-est à Vinh Ngoc pour le colde Con Trai
- Par l'ouest, donc départ de Bac Ha (Lung Phin) et passer par Xin Man
Voici les coordonnées pour la ville à laquelle je faisais allusion: 22.495984,104.87436.
C'est vrai que les noms de villes sont un problème Google Maps a un nom, ma carte (Reise Know-How) un autre et sur les forums (ou les agences) utilise parfois un autre 🤪 .
De plus les temps de trajet sur Google n'étant pas du tout fiable (genre il faut multiplier par 2) on a du mal à établir un parcours cohérent.
donc en août avec les pluies on peut oublier la route Ouest?
En fait j'envisage:
J1 Vu Linh - Hoang Su Phi dans une journée réaliste ou trop tendu ?
J2 Hoan Su Phi - Ha Giang
J3 y rester une journée (ballade + pourquoi pas aller voir la frontière chinoise)
J4 Ha Giang - Meo Vac
J5 (dimanche) Meo Vac (jour de marché) - Dong Van
J6 Rester une journée à Dong Van par exemple pour monter vers Cu Lung (s'il y a quelque chose à voir)
J7 Dong Van - Ha Giang (ou un peu plus loin)
J8 Ha Giang (ou autre - Hanoi
J9 Hanoi Baie d'Halong ...
Toutes les infos sur ce secteur sont le bienvenu 😛🙂
Les orages sont surtout en juillet, et sont brefs, donc pas de problème en août.
Je suggérearis plutôt l'itinéraire suivant :
J1 Vu Linh - Hoang Su Phi dans une journée réaliste ou trop tendu ?
Faisable en partant de bonne heure
J2 Hoan Su Phi
Balade dans les villages autour. Aucun intérêt à aller sur la frontière au nord de Ha Giang-
J4 Ha Giang - Dong Van
J5 (dimanche) Marché Dong Van (minuscule et peu fréquanté) et Sa Phin (village du chateau du roi des h'mongs) + visite du chateau
J6 Visite Dong Van (fort de Po Lu + petit village autour) et Lung Cu -route magnifiqueJ7 Dong Van - Meo vac (col de Ma Pi Leng - viiste du marché journalier)-Ha Giang
J8 Ha Giang - Hanoi
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
J'avais plutôt privilégié le marche de Meo Vac (aussi le dimanche) car il y a aussi des bestiaux.
Hoang Su Phi, que j'ai trouvé un peu par hasard me tente de plus en plus.
La seule chose que je trouve dommage c'est de devoir faire l'aller retour par la même route (Vinh Ngoc - Hoang Su Phi).
"Visite Dong Van (fort de Po Lu + petit village autour) et Lung Cu -route magnifique" noté 😛🙂
J5 (dimanche) Marché Dong Van (minuscule et peu fréquanté) et Sa Phin (village du chateau du roi des h'mongs) + visite du chateau
Le marché de Dong Van a été transféré depuis quelques temps (près de 1 an) sur la droite en venant de Méo Vac sur un terrain qui doit bien faire 3oo mètres X 60 mètres(mes photos). Je ne trouve pas qu'il soit minuscule et peu fréquenté.
On peut tout à fait démarrer par le superbe marché de Méo Vac avec son marché aux bestiaux (au pied de l'hôtel), le dimanche matin, puis aller à Dong Van, admirer le spectacle en passant au col de Ma Pi Leng et arriver au marché de Dong Van vers 10h 30, 11 h, et vous aurez vu dans la même journée deux superbes marchés pluri-ethniques, sans étals réservés aux touristes.
L'après-midi, balades dans village, par exemple. Les rizières derrière Dong Van, au pied des montagnes sont magnifiques au soleil couchant.
Le lendemain, si vous avez de la chance, vous reviendrez à Ha Giang par une étape très dense, Sa Phin et son palais (avec de la chance, marché reculé 1fois/semaine . Plus loin, marché avancé, celui de Pho Cao), le village du chanvre, quelques villages ethniques très particuliers, et une superbe série de rizières en terrasses.
Il est écrit en toutes lettres sur la nouvelle carte publiée par l'office du tourisme de Dong Van (que j'ai lue il y a 15 jours) "marché peu fréquenté". Si vous dites qu'il l'ait, ça a dû changer depuis la parution de cette nouvelle carte. De toute façon, depuis que je fais des marchés, j'en suis arrivé à l'opinion que l'un ou l'autre ne font pas de différence sensible dans un même district. En fait, le plus extraordinaire que j'ai vu est celui de Bao Lac, qui est le 5 10 15 20 25 30 jours luniares
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Les photos que j'ai postées ne donnent pas l'air de celles d'un marché minuscule, non? Et je ne les ai pas truquées.
Nouvelle carte, mais ancien texte, peut-être. Encore que, même lorsque le marché se déroulait dans le quartier ancien, il y avait du monde aussi, mais sur une superficie trois fois moins étendue.
Bon, à votre prochain passage, allez le voir, ce marché (facile, les chambres de votre hôtel qui ne donnent pas sur la rue, donnent, maintenant sur le marché), si vous le trouvez toujours minuscule, je vous offre un pot. A force d'écumer les mêmes endroits, on risque de se rencontrer.
J'avais plutôt privilégié le marche de Meo Vac (aussi le dimanche) car il y a aussi des bestiaux.
Et si ce n'était pas le Dimanche, il faudrait s'arranger pour tomber sur le jour de marché de Lung Phin, les minorités sont encore plus étonnantes ici que par rapport à Meo Vac ou Dong Van. J'ai déjà publié des photos là-dessus.
Cela dit, vous avez raison de vous attarder à Meo Vac avant de prendre la route de Ma Li Peng (cela est également valable si c'est dans le sens de Dong Van pour aller à Meo Vac), pour la bonne raison c'est que plus c'est tard, plus la brume se dissipe sous l'effet du soleil pour avoir une superbe vue sur la rivière Nho Quê en dessous de Ma Li Peng.
A force de vouloir faire les 2 marchés qui se ressemblent plus ou moins bien, vous allez louper le spectacle grandiose sous le col de Ma Li Peng, quand le soleil est au zénith.
Hoang Su Phi, que j'ai trouvé un peu par hasard me tente de plus en plus.
La seule chose que je trouve dommage c'est de devoir faire l'aller retour par la même route (Vinh Ngoc - Hoang Su Phi).
Il y a 3 moyens d'arriver à Hoang Su Phi (un au Sud en passant par Xin Mân, 2 à l'Est par Vinh Ngoc (sur la route de Hà Giang).
Je trouve un peu gros cette façon de vouloir donner des info pour avoir passé juste une seule fois en toute vitesse, alors que 6 mois au paravant on déconseillait à un cycliste bien entrainé de se rendre à Hoang Su Phi.
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jouable en faisant un boucle ou vaut-il mieux faire l'aller retour depuis Vinh Ngoc, qui semble être la plus belle route ?
Quand vous venez de Lào Cai ou de Bác Hà, vous arrivez à Quang Binh, vous prenez la route de Xin Mân pour aller à Hoang Su Phi.
J'ai publié plein de photos pendant un trek sur cette route.
http://voyageforum.com/v.f?post=5516698;
Par cette route, vous allez faire une boucle au lieu de faire 2 fois Vinh Ngoc.
PS: j'espère que mon message ne soit pas encore supprimé comme il y a 2 jours, ce qui fait que si vous ne l'avez pas lu, vous risquez de vous voir induire en erreur par quelqu'un qui ne connaît presque rien sur cette route.
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Sur ta vidéo (route de l'enfer) et sur le post de Larsay vous indiquez que la route Bac Ha - Xin Man est épouvantable 🤪 donc à éviter.
J'ai regardé sur une carte, il y a la route 178 qui va de Lang Dong (ou Thon Luong sur google Map) à Xin Man l'avez-vous déjà utilisée, est-elle praticable ? et intéressante ?
Tu as parlé de 3 moyens pour accéder à Hoang Su Phi, ok pour la route de Xin Man, ok pour celle qui descend plein sud (Tan Quand) et la 3ème ?
Sur ta vidéo (route de l'enfer) et sur le post de Larsay vous indiquez que la route Bac Ha - Xin Man est épouvantable 🤪 donc à éviter.
La route de Bac Ha à Xin Mân est effectivement déconseillée, surtout pour une voiture.
J'ai regardé sur une carte, il y a la route 178 qui va de Lang Dong (ou Thon Luong sur google Map) à Xin Man l'avez-vous déjà utilisée, est-elle praticable ? et intéressante ?
Cette route départementale TL 178 est très intéressante.
J'ai fait un trek à une vingtaine de km de Thon Luong (de belles rizières en terrasse au moment de la récolte en Juin que j'ai conseillées à 3 VFistes qui en ont eu les larmes aux yeux quand il a fallu quitter la population locale) et un trek en Octobre près de Xin Mân (dont j'ai évoqué dans le message précédent).
Tu as parlé de 3 moyens pour accéder à Hoang Su Phi, ok pour la route de Xin Man, ok pour celle qui descend plein sud (Tan Quand) et la 3ème ?
Entre Cong Troi 1 et Cong Troi 2, la route se subdivise en 2.
celui dans la province de Ha Gian ou celui dans celle de Lao Cai ?
Il y a 2 marchés dont le nom ressemble Lung Phin mais les accents sur le u de Lung sont différents. L'un se trouve près de Meo vac très riche en ethnies variées, l'autre se trouve près de Bac Ha entre Bac Ha et Can Câu (ces marchés sont fréquentés à une majorité presque 100% de Hmongs fleurs, mais aussi par une horde de touristes et d'ailleurs il existe maintenant des Hmongs fleurs qui accostent maintenant pour "Buy Me Something").
Autres nouvelles pour ceux qui souhaitent faire des treks à Bac Ha, la montagne dans cette région est très instable avec des coulées de boue et des affaissements de la route, les engins de sentiers sont en train de creuser dans la montagne pour refaire la route de Bac Ha à Can Câu. Mes photos datent d'il y a moins d'une semaine.
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Il y a un hebergement de charme qui va ouvrir tres prochainement a Meo Vac. Ensemble de maisons traditionnelles H'mong.Comment se fait il que Larsay ne soit pas au courant de cette nouvelle de premier ordre ??!!
Pas de chance, mon petit père ! Non seulement je le sais, mais j'ai des photos et je connais TRES bien les gens qui développent cette maison. En fait, j'ai faiili aller à Meo Vac ce week-end avec le propriétaire pour voir où en étaient les travaux Vous voulez leur nom et leur No de téléphone portable" ?????? Seulement, j'annonce quelque chose uniquement quand c'est fini ET QUE JE L'AI VU pour vérifier que c'est valable.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Ben oui, j'y suis encore, et j'adore toujours autant! Tout d'abord, encore une preuve que, certes, le Vieux Hoi An est bourré de touristes (mais étonnant!),…
J’aime beaucoup Hue: cadre charmant, magnifiques monuments historiques, excellente gastronomie, très beaux sites environnants et... très belles dames (on dit…
De retour de Tam Coc pour la 48e fois. La région est toujours aussi belle et Loan aussi!!!!! Ceci dit, grand étonnement en arrivant: de l’entrée du village au…
A partir du 1er Décembre jusqu'au 12 Avril 3 nouvelles grottes seront ouvertes aux touristes. Pygmy longue de 845m Over longue de 3244m Dai A longue de 1616m…
Toujours aussi sympa, à part que la balade en bateau à Tam Coc même est passée à 130 000 dongs par personne, maximum 2 touristes étrangers par barque. J'ai…
Bonjour,
Je voulais visiter le matin les plantations avec getyourguide ou en étant sur place
Combien de temps prévoir réellement ?
Je voulais reprendre un bus soit celui de 15h ou celui de 17h pour KL
Merci
Hi! I’d like to split my trip into two parts: 15 days in Phuket and 15 days in Krabi. Do you know if I can rent a car and drop it off in Krabi when I fly back to France?
Thanks for your feedback!
Have a great Sunday!
Martine
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hello,
After 1 night in Khao Sok, I’d like to find a 2 Days 1 Night package on the lake.
After reading a lot, I decided to "break the bank" and treat ourselves to a private tour—mainly to avoid the crowds.
But after contacting several operators, they offer "private tours" that are very expensive (around 700 €), yet in the details, the boats can only leave from the pier at 10 AM like everyone else. (I was hoping to leave much earlier.) The morning program is the same for everyone too (private or not). They drop us off at noon at our floating hotel (I’d chosen Phupha Waree). Free afternoon (swimming or kayaking in front of the hotel). We head back by boat for a 1-hour sunset ride. And the next morning, we leave the hotel at 8 AM to be at the pier by 9:30 AM at the latest—end of the trip.
So basically, we’re paying a lot for a private tour just to do the same thing as everyone else at the same time.
Or maybe I just had bad luck in my search.
I contacted Panida Ladi, who’s very popular on forums. We’d agreed on a private tour that matched my request (departure from the pier at 8 AM, very personalized itinerary). We settled on the itinerary and price, she asked for a Wise transfer for a 30% deposit, confirmed receipt of the deposit. Then 30 minutes later, she messaged me to say she was canceling everything because it was impossible to do the requested tour—and promised a quick refund of my deposit.
So here’s my question: Who’s done a *real* private tour on this lake? Who can recommend a reliable agency? Is it even really possible to do a private tour here?
Hi,
I wanted to get some info about the cable car and the bridge—I see lots of different options...
How much time should we allow for these two activities? If we arrive around 4 PM, will we have enough time to visit without rushing?
Thanks
I’m searching for a real gem for my 3rd stay in Koh Lanta: a lovely, high-quality hotel right by an easily accessible beach in a lively spot.
If you know of anything that fits what I’m looking for and want to share, don’t hesitate!
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Hi dear community,
I'm planning to visit Cambodia this winter, right after Christmas, for my first solo trip and my first trip to Asia. For two weeks (yes, I know it's short, but I really can't do more...). I have two main desires: Siem Reap and the countryside, the villages, the Mekong...
What do you think of this itinerary? Arrival in Siem Reap, departure from Phnom Penh.
SR: 5 days (1 day for arrival, 3 for the temples, 1 for the lake and its villages)
Kratie (stop on the way to Mondolkiri): 3 days (1 day of travel, 2 days there)
Mondolkiri/Sen Monorom: 4 days (1 day of travel, 1 day there, 2 days of treks)
PP: 3 days (1 day of travel, 2 days of sightseeing)
I think I need to cut one day somewhere if I travel from Saturday to Saturday or Sunday to Sunday. In Kratie, maybe? Or in PP? And I'll miss the boat trip that everyone recommends (SR-Battambang), but I don't see where to fit it in. Unless I do a PP-PP loop starting in the east, skip Kratie or just stay one night, then SR, then PP.
In my timing, Mondolkiri seems closer than Ratanakiri, which also tempted me a lot! Will it be too complicated alone? I'm thinking of using local guides or a small local agency for a nature and village getaway.
I've read that Siem Reap is very crowded between Christmas and New Year's. I could also do the circuit in the opposite direction. But I thought it would be easier to get familiar with the country by arriving in a touristy area—I might be wrong...
Thanks for your advice and opinions!
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a trip to Vietnam in February, specifically Da Nang and Hoi An.
Does anyone know a French-speaking guide in the area?
Thanks for your help
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
