bonjour à tous
je suis un peu perdu dans la préparation de ce premier voyage (janvier 2016) surtout pour trouver un safari (cadeau d'anniversaire pour mon mari)
alors ma première question concerne les nombreux guides ou agences qui sont pour vous les plus fiables ? , afin que je puisse faire un premier tri et avoir une idée plus précise du cout pour un safari privé
merci pour vos réponses
AS Si c'est pour votre mari , vous êtes un peu perduE et non perdu .
Des agences , il y en a 50 et vous verrez , en consultant les avis sur le Kenya , la Tanzanie , la Namibie , etc. , que certaines sont plus prisées que d'autres mais que parfois , les avis divergent pour la même agence : je ne vous aide pas beaucoup MAIS je peux vous dire où vous avez le plus de chances de VOIR PEU LOIN des animaux . N'importe où , vous finirez par entrevoir une demi-seconde la queue d'un léopard ou un grand troupeau d'éléphants à...800m
1) Afrique du Sud : le Kruger , c'est le vrai bush , des arbustes et des arbres de 3 à 7-8m qui BOUCHENT la vue . Maintenant , la chance peut jouer : à la fin d'une matinée décevante , SANS BRUIT , un troupeau de plus de 80 éléphants a traversé la route
2) Kenya : immensités planes de savanes : on voit très loin ... et ne pas négliger le zoo de Nairobi ! au nord , les lacs/lagunes avec les flamants roses
3) Tanzanie : le nord est la continuation des immensités du sud du Kenya . Des parcs intéressants ailleurs plus le fameux N'Gorongoro : UN MONDE EN MINIATURE . Vaste fond de cratère avec lions souvent apathiques et qui se laissent approcher , gnous et zèbres en quantité , un lac au centre avec les flamants , etc
4) Namibie : en mettant à part les fantastiques paysages de dunes et les femmes Himbas( mais on peut en dire autant des vues sur le Kilimandjaro depuis la Tanzanie et le Kenya et les hommes masaï au Kenya) , le parc Etosha est remarquablement étudié : les points d'eau sont aménagés de telle façon qu'on voit de près les animaux
5) Ailleurs , je ne sais pas
6) En dehors du hasard on peut forcer la chance pour voir des animaux :
a) dans certains lodges , on suspend à proximité un gros quartier de viande au crépuscule : lions garantis ensuite ou alors léopards ( quasiment invisibles autrement : ils se sont adaptés et sont devenus chasseurs nocturnes , se dissimulant le jour ) je sais que cela existe en Afrique du Sud
b) la fantastique migration des gnous , 4 millions ou plus sur des centaines de kilomètres aller et autant retour tous les ans entre la Tanzanie et le Kenya : je l'ai vu mais je regrette de n'avoir pu assister à la traversée de la rivière Mara , SPECTACLE FANTASTIQUE avec les dizaines de crocos qui attaquent et font bombance
c) après la saison des pluies , tout est vert donc on voit mieux les animaux mais comme l'eau abonde , ils sont moins regroupés aux points d'eau . En saison sèche ( climat quand même moins pénible ) , le paysage est dans un camaïeu d'ocres qui dissimule beaucoup d'animaux mais par contre ils se regroupent plus aux points d'eau connus des guides locaux.
Donc , à vous de choisir
Photo 1 : les monticules derrière les arbres , ce sont des gnous par milliers
Photo 2 : lions en pleine action au Kenya
Photo 3 : un troupeau d'une quinzaine de girafes : rarissime !
Photo 4 : le fond du N'Gorongoro
Photo 5 : point d'eau à Etosha
Photo 6 : n'importe quel mammifère ( demandez à votre mari ) , quand on lui marche sur la queue , il se met en colère !
Photo 7 : jeune Himba ; pour 10 vaches + 10 chèvres + des ustensiles en plastique + des couvertures et j'aurais pu l'emmener dixit son père...
Le tout serait déjà de déterminer le pays.
Perso, nous avons fait la Namibie l'an passé et nous revenons juste du Kenya cette année.
Namibie : paysages fantastiques du nord au sud et possibilité non négligeable de rouler en self drive (agence Tourmaline impeccable) en toute sécurité.
Le parc d'Etosha est effectivement redoutable d'efficacité avec ses multiples points d'eau (où nous n'avons jamais rencontré personne si ce n'est des gazelles... question de chance et de saison) et ses pistes où il n'est pas possible de se perdre;
Au delà du safari, le reste du pays ne doit pas être négligé car c'est un pays fantastique (Epupa Falls, Himbas, Désert du Namib...) et la capitale Windhoek est aussi agréable et l'on peut s'y promener en journée sans souci.
Kenya : nous avons loué une jeep avec chauffeur (agence sunworld safari impeccable) et vu un nombre infini d'animaux dans les parcs de Masaï Mara, Amboseli (le Kilimanjaro complétant admirablement le tableau quand il a bien voulu se montrer, c'est-à-dire le dernier jour...) et Tsavo West (dans ce parc, la végétation est plus touffue et il y a du relief, donc il est plus difficile de voir des animaux mais lorsqu'on les voit, ils sont plus sauvages et ont un comportement plus intéressant selon moi).
Nous avons fait les lacs Nakuru, Naivasha et Baringo : à refaire, on les zapperait : aucun flamands (à part une dizaine d'individus) et pas beaucoup d'intérêt en rapport avec les km à avaler pour y arriver (à noter que par contre la route menant au lac Baringo devient très jolie à partir d'un moment et que l'on passe l'équateur...)
Nous avons terminé par un séjour sur la côte à Lamu : à ne rater sous aucun prétexte.
Au Kenya, il y a une baisse incroyable du tourisme, cela fait mal au coeur vis à vis des locaux qui vous soignent du coup aux petits oignons.
Bref un séjour incroyable.
Question sécurité, nous n'avons rencontré aucun problème dans ou en dehors des parcs, ni même sur la côte où nous avons déambulé dans Lamu town par nous-mêmes mais sans afficher de richesses bien entendu comme partout.
merci pour vos réponses
je reste sur ma première idée " le Kenya "
maintenant il me presque 11 mois pour trouver un TO ou une agence sur place
quant au prix pour un safari prive sans parler de luxe QUELLE EST LA FOURCHETTE DE PRIX ?
merci encore
Bonjour,
Question bien complexe nous y sommes confrontés nous aussi car nous préparons notre 4ème safari au Kenya pour cet été.
Le prix est dépendant de plusieurs facteurs:
-le nombre de participants à 2 en privé c'est bien sûr le + élevé
-le véhicule : minibus ou 4X4 (cela dépend des parcs choisis par exemple à Meru le 4X4 est obligatoire pour le rhino sanctuary)
-les parcs ou réserves et leur prix d'entrée qui est fixe (entre 60 à 90 $ par jour par adulte)
-les hébergements avec des standings très différents .....du camping au 5*......
-contrairement au safari les séjours sur la côte sont en général très bon marché ce qui fait baisser certains devis.
Il y a donc des frais fixes: guide, véhicule, taxes d'entrée dans les parcs.
Le reste est variable selon l'hébergement choisi....
Il est difficile de donner une fourchette de prix car elle varie notamment en fonction du nombre de participants.
D'après mon expérience à 2 il faut certainement compter en safari un minimum de 300$/j par personne ....
Bonjour, le TO "viesauvage.fr" est très réputé et pas trop mal placé au point de vue prix. C'est un TO français, ce qui n'est pas négligeable et ce que j'aime aussi c'est que ses prix sont affichés sur leur site donc ça te donnera une bonne idée. (Il faut aller cliquer sur le lien "prix et départ" pour avoir le vrai prix taxes d'aéroport incluses)
Pour les prix ça dépend de beaucoup de chose, en premier lieu de la durée, ensuite du nombre de jours de safaris et du choix du logement (lodge ou tente).
Attention au Kenya beaucoup de TO biaisent en mêlant beaucoup de jours de plage aux jours de safaris ce qui évidemment fait baisser le prix. C'est pour ça qu'on dit que le Kenya est moins cher que la Tanzanie, ce qui est faux car les TO de Tanzanie ne peuvent pas jouer sur ce curseur (Zanzibar ne fait guère baisser le prix vu qu'il y a l'avion à prendre et les hôtels sont très chers). En vérité en safari pur, le Kenya et la Tanzanie (nord) sont au même tarif.
Si vous voulez faire du safari + de la plage 1 semaine c'est insuffisant car alors vous ne ferez que 2-3 jours de safari sachant que 2 jours pleins sont perdus dans le trajet international !
Bon peut-être que pour un premier voyage ça peut convenir mais il y a aussi le problème du prix exorbitant des taxes d'aéroport. Du coup je trouve que c'est un peu bête de ne partir qu'une semaine. Je tablerai plutôt sur 9-10 jours pour amortir cette fichue taxe !
Je suis en ce moment en plein préparatif de notre safari au Kenya pour fin aout 2015.
Ayant déja visité les réserves de Tsavo (magnifique) et Amboseli (trop touristique) en 2010, cette année nous allons nous concentrer sur les réserves du lac Nakuru et Masaï Mara.
Voici qques idées de prix que nous avons reçu pour 1 nuit à Nakuru et 2 à Masaï Mara (en safaris privé) :
entre 700€ et 850€/p en logements simples excentrés du centre des réserves
entre 850€ et 1100€ pour des logements simples mais au coeur des réserves,
entre 1100€ et 1500€ pour des logement luxe au coeur des réserves.
Le prix dépendra surtout du choix des lodges ou camps dans les parcs et du nombre de personnes dans le van.
Pour moi le vrai luxe est d'etre seul dans son vehicule avec un guide et chauffeur. Après avoir croisés plusieurs vans remplis de 8 personnes (bruyantes, indisiplinées, irrespectueuses ...), je te conseille grandement cette option même si il faut renier sur la qualité ou l'emplacement des différents lodges.
En 2010 nous étions passés par "Jean Petit Prix" : sérieux et abordable niveau tarif. Cette année ses prix ont un peu augmenter par rapport à d'autres T.O
Nous avons donc contacté "Safari Kenya Magique SKM" de Rashid, "Siri Ya Kenya Tout & Safari" de Pesa, "Jean Petit Prix" et "Explorer Kenya" de Robert Murigi. Les avis sur ces T.O sont très positifs et leurs pris corrects.
Si jamais tu as besoins d'autres infos, je reste dispo. Bon préparatif pour un voyage magnifique.
Après avoir croisés plusieurs vans remplis de 8 personnes (bruyantes, indisiplinées, irrespectueuses ...)
C'est marrant, je lis souvent cette remarque pourtant de mon côté j'ai gardé un excellent souvenir d'un voyage partagé. Je pense qu'à deux nous nous serions souvent ennuyés surtout dans les transferts entre les parcs qui durent de nombreuses heures et où il n'y a pas grand chose à voir.
Mais bon... Les gens qui étaient avec nous étaient tout à fait charmants et corrects et nous en avons gardé de bons souvenirs. C'est pas tous les gens qui sont bruyants et indisciplinés, dans la plupart des lodges je n'ai rencontré que des touristes responsables et respectueux sauf une bande d'américains un soir qui se croyaient dans un saloon du Texas. Mais c'est l'exception.
Je confirme l'avis de Befasisi ayant fait les 2 formules.
Un beau safari peut être un peu gâché si on partage le véhicule avec des gens peu délicats qui s'exclament bruyamment à chaque animal ... L'échange avec un guide privé qui connait bien son pays et les animaux est un moment privilégié.
Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça ...
Je fais une grande différence entre les voyageurs et les vacanciers. Les formules "tout-compris" de promovacances ou du même genre n'attirent pas les même personnes que les formules "à la carte" avec réservations en direct auprès des T.O.
Les formules "tout-compris" de promovacances ou du même genre n'attirent pas les même personnes que les formules "à la carte" avec réservations en direct auprès des T.O.
bonjour à tous
en ce qui concerne le safari, sachant que mon mari est passionné de photos, je part sur un safari privé car le connaissant,
je ne souhaite pas prendre de risques ( de plus c'est interdit de nourrir les animaux ) LOL...
Le 2° point, c'est que je pense faire d'abord un séjour à Diani et faire le safari après indépendamment avec un TO local
ce qui nous permettra je pense de bien se reposer avant d'attaquer la brousse et ces long trajets !!
je vous remercie encore pour vos avis et suggestions et je vais commencer mes premiers contacts et je communiquerais mes premiers résultats pour pouvoir ainsi comparer
merci encore et à bientot
je prépare tous à l'avance cela permet de prendre le temps de mieux comparer
car arrivée au Kenya je ne tiens pas à me prendre la tête pour la suite du voyage
Ok donc ça suppose que l'agence en question possède un site internet et que l'interlocuteur parle français (ou que tu parles couramment l'anglais parce qu'au téléphone c'est bien plus dur qu'en visu). Ce qui élimine pas mal de petites agences locales bon marché...
J'aimerais savoir comment tu procèdes car c'est une chose que je ne sais pas faire, de tout planifier d'ici par téléphone avec des acomptes versés... comment au juste ?
Ou je fais tout de France mais alors je passe par une agence "tout compris" pour pas me compliquer la vie, ou je pars à l'aventure au hasard et je vois sur place, ce qui implique pas mal de perte de temps, de changements d'hôtels et de déplacements en taxis. Mais la solution intermédiaire je sais pas faire.
Il y a des to locaux qui parlent bien français et ont un site internet en français, avec des exemples de programmes et les prix ce qui donne déjà une base de réflexion pour élaborer avec eux votre projet de safari privé.
Il ne reste plus qu'à prendre son billet d'avion et demander un devis.
Un bon to répondra à toutes vos questions
Lors de mon dernier voyage au Kenya, nous avions demandé qques devis sur internet pour avoir une idée des prix et du sérieux des interlocuteurs mais nous n'avions rien réserver pour pouvoir négocier les prix sur place.
Une fois sur place (à Diani), nous sommes aller voir ces même T.O et le prix pour notre safari avait largement chuté (le safari en privé était moins cher que le même safari en groupe sur le devis du net !!)
Si tu as qques jours de farniente sur Diani avant le safari, je pense que c'est la meilleure solution ... A toi de voir.
bonjour à tous
pour le vol et le séjour à DIANI ( océan village ) car petite structure je vais certainement passer par mon voyagiste chez moi
NOUVELLE FRONTIERE car depuis que nous voyageons ( tous les 2 ans ) cette petite agence nous à toujours bien conseillées et de plus en cas de problèmes majeur on sait ou s'adresser et cela nous aient déjà arrivé une fois et il on été très commercial, quant aux prix je dirais que la petite différence qu'il peut y avoir avec certains sites internet n'est de l'ordre que de 100 ou 150 € mais nous partons l'esprit TRANQUILLE et de plus, je paye ma prestation sur 8 mois à peu près .
je suis déjà allée les voir , il savent que je cherche un safari aussi mais si je leurs prend que l'avion et le séjour au bord de mer y à pas de problèmes
de plus aujourd'hui , je pense que suite aux problèmes "terroristes" la demande doit être en baisse et qu'en faisant un devis pour un futur client il n'ont guère intérêts à " surfacturé les prestations"
je pense contacter 5 agence sur place " d'après vos suggestions et je vous en remercie" en leurs faisant bien comprendre
qu'ils ne sont pas seul à faire des propositions
voila pour l'instant ma ligne de conduite en n'écartant pas bien sur le facteur "chance" pour la réussite d'un séjour réussi
à bientôt et merci à tous ( je vous tiens au courant )
Nous avons fait, mon mari et moi, un safari privatif en octobre 2013 avec un TO sur place, Michel Découvertes, ou tout est compris : Pourboires partout, apéritifs et vins ce qui est appréciable car ça permet de ne pas avoir ce stress. Il ne reste que les souvenirs à acheter !!!. Michel est un français établi au Kenya depuis plus de 20 ans; il est installé sur la presqu'île à Naivasha et mieux encore dans le sanctuaire, d'où promenades à pied super !!!.
J'avais préparé le circuit avec l'aide de Michel et pour 12 jours j'ai payé 3600 euros par personne (hors avion) mais je me suis fait plaisir c'était pour mon 65ème anniversaire. Comme l'a dit Sylvie (je crois) tout est une question de choix ...
Si vous le voulez, vous pouvez voir mon récit à : http://www.fou-de-voyage.com/voyage/00247_voyage-kenya-mimi48/
Je ne me souviens pas si je l'ai dit dans le récit mais nous serions bien restés une journée de plus à Samburu.
J'envisage d'ailleurs de retourner chez Michel l'hiver prochain pour fuir le froid du Québec (-25 aujourd'hui !!).
Bon voyage vous allez vous régaler.
c'est un très beau voyage que vous avez fait, et j'aurais 2 ou 3 questions :
votre avis entre la réserve Samburu et massai marra du point de vue animalier et touristique vue que vous y avez passée 3 nuits
à NAKURU vous y avez passée qu'une nuit , est ce suffisant?
ENCORE MERCI
😉Même si le message ne m'est pas adressé, je vous dirais qu'une nuit à Nakuru est suffisante car le tour du parc se fait aisément en un jour.
Pour Samburu, nous n'y sommes pas allés et donc, je ne peux comparer avec le Masaï Mara qui est exceptionnel au niveau animalier.
Samburu, et Buffalo Springs (qui sont adjacents, je persiste, on passe de l'un à l'autre sans même une "gate" visible) sont de très belles réserves, avec de beaux paysages, beaucoup d'oiseaux, une forte biodiversité. Les grands chats sont présents, mais moins visibles que dans les réserves de Masai Mara, où les paysages sont plus monotones, bien que non dépourvus de charme.
Si tu dois choisir, je te conseille sans hésiter Masai Mara.
A Nakuru je n'y allais que vous voir des rhinos que je n'avais pas vu en Tanzanie en 2010 et une nuit est suffisante à mon avis surtout qu'à ce moment-là le lac debordait de tous côtés (est-ce encore le cas ?.)
Samburu et Masai-mara sont différents par les paysages, la proximité des animaux et pour nous, certains animaux vus à Mara et pas à Samburu.
Le point négatif pour Mara c'était notre logement à proximité de la Talek Gate, trop loin de la partie nord (ce que moi j'appelle la partie nord c'est la partie de la Musiara Gate).
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
guépard de Buffalo Springs
guépards de Masai Mara
Happiness Settles in the Heart of the Maasai Mara
In the midst of Kenya's wildlife, October 2025
Photo Safaris in Kenya
Kenya February 2020: From Tsavo to Samburu via Meru National Park
Masai Mara and Melting Pot Safari... So disappointed!
From Ol Pejeta to Tsavo West (Kenya)
Kenya - January 2025 - Tsavo East - Tsavo West - Samburu - Meru NP - Aberdare NP
That's Kenya too...
