Parti debut mars au Burundi nous voilà de retour, enchanté par notre voyage... Tout petit pays entre la RDC et la Tanzanie, nous avons pu faire le tour très facilement, en bus dans un premier temps, puis avec un 4X4 de location pour atteindre quelques destinations plus difficiles d'accés (encore que...).
Pour ceux qui cherchent à découvrir une afrique authentique, non investit par les touristes (à nous deux il semblerait que nous ayons fait exploser les statistiques), pour ceux qui aiment le contact, les rires et les sourires, qui n'ont pas peur d'être un objet de curiosité, mais aussi d'être confronté à une pauvreté souvent dérangeante, pour ceux qui aiment les paysages verdoyants, les collines, les climats doux et agréables, pour ceux qui aiment les gens.... le Burundi est un pays magnifique, acceuillant, surprenant...A voir absolument si vous ne recherchez pas le reportage animalier et le confort des 5 étoiles...
Aujourd'hui je souhaite faire rapidement un blog pour parler de notre voyage et partager quelques photos... encourager peut être quelques passionnés du monde à aller dire bonjour à Bienvenue, Melchior, Paul, Patrice et tous les autres, qui nous ont parlé de leur pays, qui nous l'ont fait aimer, et qui nous le font déjà regretter....
salut
tres interesse car autant je connais assez bien l afrique de l ouest autant sur l afrique centrale je suis "vierge" aussi si peux m envoyer ici ou en pv suivant ton choix qqes infos pratiques se serait avec plaisir
vols possibilte et prix, visas, prix des hotels (plutot petits hotels locals propres) nourriture ;site incontournable;prix transport, location4X4, distance, le temps a prevoir sur place pour un sejour cool, enfin tu vois pas mal de choses car comme tu le dis peu d infos recentes sur ce pays
merci d avance
Bonjour,
En ce qui concerne le budget pour le burundi, nous sommes partis de Bordeaux (ta région semble t-il) via Amsterdam (14 heures avec escales a l'allé et 27 au retour...dur dur) pour 990 euros par personne. (opodo). sur place nous avons dépensé environ 1200 euros pour deux en prenant des hotels tout à fait correct...(entre 12 et 35 dollars pour le plus cher). le bus est très bon marché mais il faut s'attendre à voyager dans un confort minimum...22 à la place de 18 dans le meilleur des cas. Il nous est cependant arrivé de nous voir proposer un retour de luxe par un entrepreneur qui repartait à Bujumbura dans son véhicule climatisé et ce, pour le prix du bus (intéressant puisqu'il parlait parfaitement français et nous a beaucoup parlé de son pays et des us et coutumes locales).la location du 4 x 4 chez Europcar (sur place et pour 5 jours) nous a couté 480 dollars avec chauffeur (ses repas et son hotel à la charge du loueur). Nous avons dû rajouter un plein de gazol...(tarif français). Cout du voyage total : 3100 euros à deux... pas de frais de souvenir, il n'y à pas grand chose à ramener à part peut être du café...Nous avons même fabriqué nos cartes postales.. Pour le visa, je crois qu'il faut compter 50 euros (ne pas oublier d'apporter une confirmation d'hotel pour un jour au moins).
Concernant le parcour nous avons presque fait le tour du Burundi en 15 jours... c'est très petit et donc facile...Le sud est très sympa pour ses plages, ses petits villages de pêcheurs, nous y avons rencontré des joueurs de tambours qui nous ont transformé le cours qu'ils donnaient en concert exclusif... A Rumonge, la rencontre opportune avec le responsable (merci Melchior) d'un parc nous a permis la visite de ce dernier alors qu'il n'est pas ouvert au public... (quelques difficultés à retrouver la piste non entretenue). A Gitega, ce sont les écoliers de l'école Nationale d'agriculture et les enfants des rues qui resteront nos plus beaux souvenirs..Le parc de la Ruvubu était un peu décevant (ormis ses paysages)... peu d'animaux à voir et de très loin mais là, c'est la prise en charge de 8 réfugiés venant de Tanzanie (dans notre petit 4 x4 5 places), qui à été le grand moment de la journée... Les lacs du nord nous ont beaucoup plu, mais les paysages en général, les collines, le camaieu de vert et de brun sont partout un plaisir pour les yeux...
Je ne sais pas quoi rajouter ... si tu veux plus d'infos, je peux te donner le nom des hotels que nous avons beaucoup aimé...a plus...
merci pour tout
super sympa ;au niveau des saisons le meilleur moment pour y aller
y a t il un guide qui peut etre utile (livre)
pour quelle visite le 4X4 est il necessaire
pays francophone le français est il pratique de façon assez courante dans ville et campagne
pour le visa a faire avant ou a l aeroport??
merci d avance
Salut Sylvie !
Ca fait plaisir d'entendre quelques nouvelles paisibles du Burundi... j'y étais quand j'étais gamin, dans les années 70, et ca a du bien changer....
Serais tu passée à tout hasard à Kininiya, complètement au sud-est ? ca m'intéresserai beaucoup de voir quelques images si jamais...
Olive
A priori, et c'est un des avantages de ce pays, il n'y a que de bonnes saisons pour aller au Burundi...Le mois de mars est très sympa parce que c'est très vert, (petite saison des pluies, peu génante: un seul jour de pluie complet, autrement deux trois bonnes averses sévéres mais bréves). Novembre décembre à le désavantage de rendre certaines pistes plus difficiles... Mais, à priori, il fait beau, chaud sans être insuportable toute l'année, au moins sur les collines environnantes de Bujumbura (et c'est pas ça qui manquent)...
Un seul guide à ma connaissance : le petit futé : très récent et assez bien fait...quelques hotels ont déjà changés de standing, pour la plupart ils se sont améliorés... donc, vérifier que les moins bien notés ne sont pas devenus les plus agréables !
Nous avons voulu louer un 4 X 4 pour visiter principalement le parc de la Ruvubu...mais comme c'est probablement ce qui nous a le moins passionné, à mon avis ce n'est pas forcément nécessaire... Les lacs du nord sont probablement accessibles en taxi (tarifs très accessibles même si l'essence est chére).
10 % environ de la population parlent bien le français...Il est enseigné à l'école (qui est obligatoire en ce moment mais la famine ne rend pas cette mesure très efficace) mais c'est surtout aprés la scolarité normale que toutes les matières sont enseignées en français... réservé donc à une élite mais aussi à quelques personnes agées qui chercheront souvent à utiliser leurs connaissances avec vous... En tout cas, aucun problème de communication...Sauf quand je clamais mon unique phrase en Kirundi : amakuru maki (comment ça va ?)...qui pouvait déclancher des commentaires enthousiastes...en Kirundi !!!
Quant au visa, nous l'avons fait avant de partir... je crois qu'on peut le faire sur place pour le même tarif, c'est un peu plus alléatoire mais probablement peu risqué... Le consulat nous a demandé preuve de vaccins de la fièvre jaune, billets d'avion et réservation d'une nuit d'hotel, (ou invitation d'un burundais)... obtenu en quelques jours, juste avant le départ car j'avais un petit problème de réservation d'hotel...
Voilà.... Par contre moi je ne connais pas encore d'autres pays d'afrique... peut être peux tu me dire quel est celui (ou ceux) qui t'ont le plus marqués et pourquoi ....
bonne journée
bonjour...
Malheureusement je n'ai pas été jusque Kiniiya... notre route est passée par Rutana, Ruyigi, je ne sais pas si la ville dont tu parles est loin de celles ci ? Pour ce qui est de la paix, c'est vrai que nous nous sommes sentis en parfaite sécurité... Il semble qu'il y ait encore quelques problèmes dans certains coins mais de peu d'importance et plutôt rares.. Le gouvernement Burundais commencent à prendre des mesures et vient de licencier plusieurs ministres de différents partis qu'il jugeait inéfficace... on a pu voir à la télé, une femme exploser de colère en apprenant son limogeage... hurlements, coups de poing sur les tables... mais la plupart des Burundais semblaient considérer que c'était bien ainsi...la démocratie s'apprend tout doucement...malgré tout, il reste un point sensible, l'absence au gouvernement (et ce, malgrés une loi qui oblige à la paritée) du principal adversaire du président actuel...d'où l'inquiètude de certains sur l'issue de ce blocus... En tout cas, beaucoup considérent que le problème etnique était une excuse et qu'on ne les y reprendra plus... Ils s'aiment et veulent vivre ensemble... espérons que les quelques excités qui ne l'entendent pas ainsi se calment avec peut être un peu de bonne volonté du gouvernement...
Es tu resté longtemps au Burundi ? quels souvenirs en as tu ? Aujourd'hui c'est un des pays les plus pauvres du monde, mais cela n'a pas toujours été le cas...quand je vois toutes ces parcelles cultivées, je me demande comment il est possible qu'ils subissent de telles famines...évidement, les "évenements" récents sont pour beaucoup responsables... En tout cas, ce pays est bien attirant, et à certaines époques, il devait y faire bon vivre ?
bonne journée
Merci pour ces infos ;
j'étais à Kininya (pas loin de Ruiguy) il y a 30 ans, ca a du bien changer
Mon père y avait un programme de lutte contre la culture sur brulis dans l'est
Je garde des souvenirs tres mélangés de gamin, mèlant tout un tas de choses, belles et beaucoup moins belles.
Merci
Olive
Je suis contente de tomber sur ce site où on parle de mon pays le Burundi que j'ai très peu connu pour des raisons politiques. Depuis que je suis née j'y ai été en tout et pour tout 2 mois en vacances en 1994 et je suis tombée sous le charme de ce pays. Je voudrais y retourner en vacances pour un premier temps avec un projet d'installation à long terme.
Y a-t-il quelqu'un qui connaît le monde du travail au Burundi et qui peut me renseigner sur des opportunités de boulot pour des enseignants-chercheurs dans l'agroalimentaire? Quels sont les niveaux de salaires?
Merci pour vos réponses et à bientôt
Il me semble plus raisonnable de passer par une ONG pour trouver un travail au Burundi que d'en chercher sur place car le salaire moyen actuellement (pour une infirmière par exemple) est de 30 à 60 euros mensuel...En plus, la corruption est telle qu'il est possible qu'on te réclame deux ou trois mois de salaire pour être embauchée... Par contre, le nombre d'ONG présentent sur place laissent peut être plus de possiblitités... Si tu es originaire de ce pays, tu as peut être une chance de les intéresser, surtout si tu tes études portent sur l'agroalimentaire. tu serais alors payé au moins correctement sinon princiérement.... Je pense souvent retourner la bas et monter une petite entreprise... j'ai l'impression que tout est à faire et qu'avec peu de moyen, il y a possibilité de développer des projets, mais je n'ai pas encore le courage de tout lacher ici... Je vais essayer de me décider avant la retraite. En tout cas tu as raison, c'est vraiment un très beau pays... et j'y repense très souvent...
Bonne chance
Sylvie
je suis allé au Burundi et je l'ai traversé en venant du Rwanda(Kigali); En 2006. Voir carnet de voyageur.
J'avais fait une longue boucle > tanzanie >> Ouganda>> Rwanda>> Burundi>> Tanzanie.
J'ai décrit l'essentiel des infos pratiques.
A Budjumbura, c'était calme. peu d'hotels mais il y en a un qui est bien et pas trop cher.
On peu visiter le pays en bus sans pb.
Les gens sont PARFAITEMENT francophones.
J'ai un ou 2 contacts a Budjumbura si ca t'intéresse.
Bonjour,
Je viens de consulter ton blog et j'ai effectivement retrouvé les paysages magnifiques de mon voyage et les sensations auxquelles je repense encore souvent...Je n'ai pas terminé mon blog (je ne sais pas si c'est par paresse ou parce que tout est encore trop frais dans mes sentiments et mes émotions). J'ai encore besoin de digérer mon voyage...mais je sais que viendra le moment ou il faudra que je le termine, parce que le moment sera venu de partager tout ça...
C'est pour un mariage que tu as été la-bas ?
Bonne journée.
Sylvie
Bujumbura...c'est une capitale, avec ce que cela comporte de circulation, de bruits, et d'inconvénients quand on est habitué à la campagne... Mais c'est une assez petite ville avec un marché très vivant, des restos, des endroits assez chics ou les expatriés aiment se retrouver, d'autres ou les membres d'ONG se retrouvent, des plages sympa à proximité, sur le lac... Aucun problème de sécurité lors de notre voyage (petit vols sans conséquence sur le marché pour être tout à fait honnéte) mais la presse Burundaise n'est pas tout à fait rassurante quand à l'avenir de la paix au Burundi... A suivre... En tout cas, pour moi, Buja est surtout le départ de toutes les balades à travers le pays, que tu ailles en haut, en bas, au centre ou à l'est du pays...
Le gouvernement ayant inscrit dans sa constitution que la parité entre les différentes éthnies doit être respectée, (ce qui n'est pas tout à fait le cas), il reste quelques groupes armés que tu as peu de chances de rencontrer. Ils sont localisés dans des endroits peu accessibles et de toute façons déconseillés par les burundais... Peu présent, ils ont quand même menés quelques attaques pour obtenir un peu d'argent (contre un reçu semble t-il) mais les étrangers ne sont pas inquiétés... Les expatriés restés pendant la guerre n'ont jamais été pris pour cible. Le plus ennuyeux pour le Burundi semble être l'incapacité du gouvernement à satisfaire tout le monde (mais ça, même en France, c'est pas le cas). Le problème ethnique n'est pas totalement résolue... Mais franchement, je pourrais repartir demain je n'hésiterai pas une seconde pour cette raison là...
Quant aux routes, elles sont assez bonnes en général, du moins pour les grands axes. toujours se renseigner avant car tu ne peux pas aller partout en bus...Quand nous avons visité le parc de la Ruvubu il s'est mis à pleuvoir et des cascades d'eau dégringolaient des collines.. Si nous n'avions pas eu de 4X4 nous n'aurions pas pu continuer notre chemin... Mais ca n'est arrivé qu'une seule fois...Autrement il y a quelques trou, on roule assez lentement, (du moins pour les véhicules de tourisme, les chauffeurs de bus étant un peu plus nerveux...payé au rendement sans doute)...mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct...
merci mais sur" jeune afrique " aujourd hui ils disent que les membres de l opposition on repris le maquis et les armes meme si cela n est pas trop inquietant ne peut il pas y avoir une derive genre coup d etat qui meme si tu n es pas en danger plombe les vacances graves : cela m est arrive a mada et togo jamais en danger mais emmerde un max (transport, carburant, couvre feu etc..)
Tu sais par expérience je crois qu'il faut lire "Jeune Afrique" avec une certaine prudence, il y a souvent un décalage parfois. Et j'ai souvent eu l'impression que c'était un journal écrit pour l'Europe, pour les européens qui s'intéresse à l'Afrique de loin(je peux me tromper sur ce jugement) ....
Mais c'est clair que ces pays pas encore très stables tu sais jamais quand ça va péter, demain ou après demain ou dans 1 an aussi bien!
Pour les bandes armées j'ai entendu dire aussi que c'était plus en forêt qu'elles sévissaient. Il s'agirait d'anciens "rebels" ou soldats assez jeunes et qui se sont retrouvés livrés à eux memes et qui chechent l'argent ??
Au Burundi j'ai entendu dire aussi que les blancs n'étaient pas inquiétés spécialement pendant la guerre, d'ailleurs beaucoup s'y sont réfugiés ou avaient été rappatriés depuis le Rwanda à l'époque.
J'ai entendu parler aussi de glissements de terrains dû à la déforestation apparement près du Lac Tanganyka...
ça m'à l'air d'un très beau pays, ça nous attire en tous cas après faut y etre pour savoir ...
Encore moi, je voulais savoir quel budget faut il prévoir en moyenne pour y vivre un mois loyer mis à part, pour la nourriture, visites des réserves ou parcs. Si t'as le prix du pain, du riz, d'un resto par exemple? Les policiers sont ils "mangent milles"?
Merci!
Bonjour,
Difficile de me souvenir du prix du pain... quant aux restos, tout dépend de ce que tu veux manger. A bujumbura, tu peux trouer des restos ou ne mangent que les burundais pour 1 euros ou moins..un resto chinois pour les plus aises pour 6 ou 7 euros. le bus est assez cher pour les burundais. pour quelqu'un qui gagnerait 60 euros mensuel, le budget pour un trajet matin et soir représenterait plus de 10 %... pour nous évidement c'est très abordable mais l'essence est assez cher et les locations de voiture pratiquement au prix français (saut qu'en plus tu as le chauffeur nourri et logé, ce qui n'est pas négligeable).Pour les visites au parc, tu payes pour un guide (2 ou 3 euros), pour avoir le droit de prendre des photos, (pour le parc de la ribubu (5 euros je crois, parce qu'on a pas discuté, sachant qu'on privait l'un d'entre eux de gagner un peu d'argent)et tu es sensée laisser un pour boire au guide...dans ce cas, tout dépend de tes moyens...il y a peu de touristes, je pense qu'ils ne sont pas habitués à avoir de grosses sommes... Quant aux policiers, nous n'avons eu aucun problème avec eux. Disons que nous avons dépensé en vivant dans de bons hotels, en louant une voiture 5 jours, en mangeant moitié local, moitié touristique, avec 2 virées dans des endroits huppés accompagnés d' expatriés, pour 1200 euros à deux : pratiquement pas de souvenirs à ramener (d'ou économie), et dans ces 1200 euros, 500 consacrés à la location de la voiture, au moins 150 aux pourboires et 50 à un spectacle (tout pour nous) de danseurs imba du fait de l'absence de représentation au moment de notre passage...Un routard fauché pourrait certainement vivre très correctement avec 500 euros par mois, même en se payant l'hotel...
voilà, j'espère que je pu t'aider un peu...Moi, j'ai toujours autant envie d'y retourner...
bonne journée
Sylvie
Je voudrais savoir si par hasard tu es allée à Resha sur le bord du lac et si ça vaut le coup ?
Infos, non tous le lacs du Nord ne sont facilement accessibles en taxi, par exemple le Lac Cohoha à Kigozi il faut un 4x4 ou alors en moto-taxi mais là ça prend un peu plus de temps...Pareil pour le lac Kanzigiri...sinon ces deux endroits sont magnifiques et d'une tranquilité ....bon accueil aussi par la population.
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
