bonjour a toutes et tous
Apres discussion, et mure reflexions, ma compagne et moi avons decidé pour l'annee prochaine que notre destination serait le Yukon au canada. Adepte de randonnee et de grands espaces vierges ou peu peuplée ..... il me semble que c'est la destination révée.!!
J'ai donc commencé a me pencher sur cette destination .... sans savoir encore quel mois, et quelle duree nous allions y rester .... environ 3 semaines voyage compris devrait etre la reponse.
Je pense que nous allons sejourner sur la region de whitehorse, ainsi que haines junction, haines et skagway en alaska ..... l'envis me prend aussi de monter jusqu'a dawson pour decouvrir le parc de tombstone ..... mais je verrais si j'arrive a le faire passer dans le timing ...sachant que nous ne souhaitons pas nous presser mais plutot .....profiter des lieux.
J'ai fait une petite selection de hike, et aimerais savoir si vous les connaissez et avoir votre avis .... vos impression.
Entre whitehorse et haines junction:
Stony creek hike
Environ de haines junction:
sheep creek hike
st elias lake hike
Je pense aussi essayer de decouvrir le parc de kuane par la voie des airs avec un survol .... auriez vous des adresses a me recommander?
Haines en alaska:
mount riley hike qui me semble etre un hike sympa pour decouvrir le type de paysage de cette region.
Entre skagway et carcross:
log cabin mountain hike
environ de Atlin:
Monarch mountain hike
environ de whitehorse:
Golden horn hike
Pour le parc de tombstone, j'ai trouvé surfird mountain hike et agelcomb peak hike.
Ces deux hikes sont ils complementaires coté paysage ou plutot en doublons? Y aurait il des hikes comparable mais different en paysage dans ce parc?
Le parc de tombstone est il accessible en vehicule dit "normal" ou faut il un vehicule plus adapté type 4x4 ???
En dehors des randonnées j'ai aussi noté quelques musées interessants a skagway sur la ruee vers l'or dans cette region, et a haines le bald eagle preserve parc .....concernant ce dernier y a t'il une periode propice pour voir ce fabuleux oiseau ...enfin pour moi.
Autre question, de haines est il interessant de prevoir d'aller a juneau ??? et si oui est ce possible de faire l'aller retour sur la journee en ferry ou faut il prevoir 2 jours en laissant la voiture a haines ?
Je sais que tout cela est encore un peu fouilli .... mais c'est vrai que l'avis de connaisseur de cette region sur ce que j'ai ecrit au dessus ...m'aiderait beaucoup a y voir plus clair ! lol
Il est possible d'aller jusqu'au visitor center du parc Tombstone avec une voiture normale mais il faut tout de même être prudent et que la météo ne soit pas trop mauvaise. Tu ne seras pas assuré, c'est donc à tes risques et périls. Si tu veux rouler tranquille, loue un 4x4 chez Driving Force à Whitehorse.
Pour les pygargues (et les saumons aussi), je te conseille d'aller à Dyea à côté de Skagway. C'est là que nous en avons vu le plus (fin juillet-début août) mais je ne peux pas généraliser.
Je n'ai pas fait le survol de Kluane, mais celui de Glacier Bay au départ de Haines avec Mountain Flying Service, avec Paul et son Beaver et son moteur 9 cylindres Pratt et Whittney modèle 1929. C'était très bien.
En vol:
Cinq minutes avant d'atterrir:
Fraisier sur la plage (mais nous ne sommes pas seuls):
Salut
Si vous campez entre Whitehorse et Haines Junction, le lac Kusawa est très agréable et la rando en remontant le ruisseau est bien aussi, beau panorama.
Dans le parc national Kluane, entre Haines Junction et Haines AK, à 6km au sud du village, le sentier Oriol est bien, (je vais vers la gauche à la fourche et je reviens sur mes pas, le côté plus au nord est ordinaire). A environ 30km au sud du village, à partir du camping du lac Kathleen, il y a la rando de King's Throne . Super vue. Plus loin, le sentier de 4km vers le lac St-Elias est plutôt dans la forêt mais très bien aussi. Joli lac.
À Haines en Alaska, le Mont Riley est bien, et le sentier vers Battery Point qui longe la berge est aussi beau.
Je ne connais pas la montée du mont Log Cabin à pied mais la vue doit être aussi belle qu'en motoneige, ha!
Monarch, à Atlin, est un incontournable. On peut camper au Lodge près des sources tièdes, environ 20 min de route au sud du Mont Monarch. On peut camper presque n'importe ou en fait.
Près de Whitehorse, je peux imaginer bien d'autres rando aussi, sinon plus intéressantes que le Golden Horn. À 20k au sud de la ville, le Mont Lorne à Robinson, est une belle rando. L'accès est par Bear Creek. Une simple ballade autour des lacs au sud-est du cartier de Riverdale peut être très intéressante aussi. Le réseau des sentiers est exceptionnel.
Je connais peu le Parc Territorial Tombstone mais camper à Grizzli Lake est très bien. Randonner vers les Monts Henderson est super parce qu'en haut de la limite des arbres.
L'excursion d'une journée vers Juneau avec le Fjiord Express vaut le coup mais il y a assez à voir dans ce coin pour séjourner 2 pleins jours. Le traversier de la Alaska Marine Highway System est plus lent je crois et l'horaire n'Est pas encore publié. Avant, le circuit Juneau Haines Skagway était chaque jour, peut-être pas en 2016.
Bons préparatifs
Sur le site Yukon Books il y a de bons topo guides des sentiers locaux. Comme Hikes and Bikes.
Photo: Lac Schwatka à Whitehorse, entouré de sentiers.
Je trouverais très dommage de venir au Yukon 3 semaines sans pousser au moins jusqu'à Dawson... Voire la Dempster 🙂
On y est allé en hiver et c'est cette partie là qui reste pour nous la plus belle et de très loin. Pour les grands espaces vierges et peu peuplés, même si le Yukon c'est pas New York, clairement ça serait vraiment très dommage de ne pas monter plus au nord.
Pas de rando pour nous juste faire la route (enfin juste des petites ballades end raquettes), c'était magique.
J'ai écrit un petit guide d'observation des aurores boréales, basé sur mes propres expériences: https://voyageforum.com/v.f?post=9872650;#9872650
Retourner en hiver et aller jusqu'à Tok fait partie de mes projets... Tous les locaux nous ont dit que la route était plus facile en hiver (pas de boue, pas de torrents capricieux). On voit sur ces photos comme le climat arctique est sec: il neige moins à Inuvik qu'il ne neige dans le Jura ou les Alpes (ou qu'il n'a neigé à Cherbourg en une journée de 2013 mais c'était tout à fait exceptionnel).
C'était à quel moment de l'année exactement (mars pour la lumière?) et quelles températures avez-vous eues? Quelles précautions aviez-vous prises?
Route très facile en hiver (sachant qu'on habitait au Québec donc habitude de rouler sur route enneigée / gelée), on avait une roue de secours bien sur, mais on n'a eu aucun problème. On avait loué un 4x4 chez Driving Force à Whitehorse (de toute façon les loueurs de vous laissent pas aller sur la Dempster sans 4x4).
On est partis du 27 février au 15 mars 2014. Super météo comme on le voit sur les photos, et encore de très belles conditions pour les aurores boréales.
Niveau précaution, rien de spécial, à part vérifier qu'il n'y a pas d'annonce de blizzard avant de faire la Dempster et faire le plein en partant de Dawson et à Eagle plain. Mais encore un fois, on venait du Québec, donc les températures en dessous de -30 (on a attend les -37 il me semble) ne nous changeaient pas beaucoup, on est partis avec nos habits d'hivers du Québec, pas d'équipement spécial en dehors des raquettes pour le plaisir de se balader. 😛
Même la route de glace jusqu'à Tuk n'était vraiment pas un problème. La limite de poids sur la glace était de 65 tonnes.... et ça se conduit très bien, la limite de vitesse était de 70km/h, mais les locaux roulaient à 90/100km/h... Mais il me semble que les travaux de construction d'une «vraie» route sont bien avancés, je ne sais pas si la route de glace existe toujours.
Il y a des hébergements en dur partout (Dawson, Eagle plain, Inuvik...) donc franchement ça n'est pas du tout un voyage compliqué. On a tout organisé nous même en réservant avant par internet c'était pas bien compliqué et aucun problème sur place. Pas mal de choses sont fermées en hiver, donc il y a moins d'hébergement dispo mais vu le peu de touristes, en réservant d'avance on a trouvé à se loger partout sans problème et pour pas trop cher.
On a fait tout en voiture (donc aller ET retour sur route de glace et Dempster) et aucun regret! La route était à couper le souffle, on était contents de la faire 2 fois!
Avec un peu de retard je vous remercie toutes et tous pour vos reponses ..... et merci pour les photos !!!!
C'est toujours d'avoir le retour d'experience de personnes qui ont deja sejourne dans cette region, et aussi qui y vivent !! 😛
Pour la durée, je ne sais pas encore si ce sera 3 ou 2 semaines. 3 semaines c'est si je me dirige directement vers whitehorse depuis la france, mais je me tate encore pour commencer par la region des rocheuses que je n'avais pas eut le temps de decouvrir lors d'un de mes precedent voyages ..... le parc de jasper. Si je commence par quelques jours dans ce coin là, je prendrais un avion d'edmonton ou calgary pour ensuite rejoindre le yukon, mais forcement cela emputera mon sejour sur place de 5 ou 6 jours.
Je fais le choix de l'avion car pour le moment je n'ai pas encore trouvé de compagnie de location qui accepterait un one way entre calgary et whitehorse ..... mis a part en camping car mais avec un tarif .....exorbitant ! lol
Dans le cas ou je ne sejourne que 12 à 15 jours dans le yukon ..... quel secteur devrais je privilegié ??? je pense plus vers kluane et la region de haines skagway en alaska ?
Ou bien alors uniquement la region de dawson et de la dempsey highway ?
Comme je n'ai pas encore decidé du moment ...et apres quelques recherches, il semble que la bonne periode pour cette region soit juin / juillet plutot que septembre .....en ce qui concerne la meteo ??? confirmation or not confirmation ?
J'ai commencé a regarder un peu les hotels, locations de cabines et ça a l'air d'etre ...restraint ??? avez vous des bonnes adresses a me proposer ???
Sinon la location d'un camping car ou d'une cellule sur un 4x4 semble etre une solution ...dans ce cas là on peut se poser n'importe ou pour la nuit ???
Sinon il reste le camping ..... lol
Pour le parc de tombstone ....dans le cas ou je choisisse ce coin .... est il possible, ou plutot envisageable de le decouvrir sur 2 jours par exemple en etant basé a dawson et faire la route plusieurs fois ??? sinon il me semble que le camping soit obligatoire dans ce coin là .....
Je vous remercie beaucoup d'avance .....et de m'eclairer un peut !
Sur trois semaines, il est possible de coupler Yukon et Rocheuses en prenant Air North entre Whitehorse et Calgary. En revanche, il faut faire deux locations de voiture.
Pour une première visite, je tenterais une boucle (dans un sens ou dans l'autre):
Whitehorse - Dawson - Chicken - Haines Junction - Haines (possibilités de survol) -ferry- Juneau - ferry - Skagway (détour par Dyea) - Carcross - Whitehorse.
Il faut voir ce que ça donne avec les horaires de ferry (fréquents mais pas forcément tous les jours, 4h pour Haines Juneau et 6h pour Skagway -Juneau).
Bien que la traversée soit hyper agréable par beau temps, ce n'est pas pour le simple plaisir de prendre le ferry: il y a beaucoup à voir à Juneau (Tracy Arms Fjord, glacier Mendenhall, ses ours et ses saumons et pour les Normands - je suis normando-corrézien - sanctuaire Ste-Thérèse de Lisieux).
Ca amène à franchir la frontière terrestre Canada-USA, prévoir un peu de temps pour les formalités (tout dépend si vous êtes seuls ou non). Pas besoin d'ESTA, mais se munir de $6 en cash par personne, ne pas sortir de sa voiture avant d'y être invité, prendre ses papiers mais laisser son sac à mains dans la voiture en rejoignant le bureau de police (vous pourriez cacher une arme, pardi!).
Il y a un vol direct Frankfurt Whitehorse avec Condor.
Juin est préférable (solstice) à on goût.
En 15 jours on peut faire le circuit proposé plus haut: Parc Territorial Tombstone, Skagway / Juneau / Haines et le Parc National Kluane mais les randos seront moins longue ou moins fréquentes. Environ 200km par jour en moyenne.
Avec un véhicule récréatif on peut camper en pleine nature ici et là en dehors des villes / villages, mais pas partout. Faut simplement s'éloigner de la route et ne bloquer personne.
Dans les parcs T (Tombstone, Kusawa) ou N (Kluane), ou dans les campings du gouvernement T le long des routes, c'est soit sur les sites numérotés, soit dans le stationnement. Je crois que c'est 12$ (T) et 18$ (N) par nuit.
Avec son sac à dos en pleine nature il y a peu de limites. Faut tout de même s'inscrire avant de camper dans l'arrière pays des parcs, histoire de s'informer si certains coins sont fermés cause des ours.
Vaut mieux réserver les motels.
Entre Dawson City et le Parc Territorial Tombstone c'est environ 120km. De Whitehorse je préfère y aller directement, passer 2 ou 3 jours (assez selon moi pour Blueberry Hill, Goldenside, et Grizzli Lake) et aller à Dawson au retour. J'aime bien garder le choix de continuer au nord du Parc Tombstone et me rendre au cercle arctique. Après le cercle, ça devient un peu monotone à mon goût.
Evitez Dawson du 22 au 24 juillet 2016, c'est la semaine du festival de musique (ou alors réservez les motels maintenant, c'est peut-être déjà trop tard). Et il n'y a pas d'autre hébergement à 350 km à la ronde.
Entre Dawson City et le Parc Territorial Tombstone c'est environ 120km. De Whitehorse je préfère y aller directement, passer 2 ou 3 jours (assez selon moi pour Blueberry Hill, Goldenside, et Grizzli Lake) et aller à Dawson au retour. J'aime bien garder le choix de continuer au nord du Parc Tombstone et me rendre au cercle arctique. Après le cercle, ça devient un peu monotone à mon goût.
Je ferais ça aussi, on a beaucoup aimé Dawson (en hiver en tout cas), et si vous venez pour la nature au Yukon, ça serait vraiment dommage de ne pas aller jusqu'à Tombstone
J'ai écrit un petit guide d'observation des aurores boréales, basé sur mes propres expériences: https://voyageforum.com/v.f?post=9872650;#9872650
merci olivier pour ta reponse .....
Ta boucle semble interessante ...mais pour la passage a chicken, si je me trompe pas c'est une route qui est plus ou moins interdite par les loueurs ????
Il faudrait dans ce cas là prendre un SUV ou 4x4 pour etre assuré .....
Sinon une autre option semble possible ... prendre un SUV a whitehorse, pour monter a dawson et tombstone park ....puis revenir a whitehorse pour changer de voiture et prendre un petit gabarit "normal" pour faire la boucle whitehorse / whitehorse par haines, skagway ..... le tarif du ferry varie vachement en fonction de la taille de la voiture .... et le prix de location est aussi bien different alors que pour la boucle ce serait une route dite "normal" 😛
c'est un peu loufoque de revenir sur whitehorse pour cette raison ???
Sinon pour juneau c'est vrai que ta video est plus qu'ambalante .... surtout que j'ai regardé les tarifs pour aller a glacier bay depuis haines .....et j'en ai bouffé ma souris !!!!!!!! ce serait un bon moyen d'approcher un glacier par la mer .....a juneau. Par contre il n'y a pas encore d'horaire pour les traverser haines juneau ....sais tu quand les horaires sont mis a jour ? debut d 'annéee??
Et si le nombre de jour est un peu serré avec un passage par les rocheuses ???? Il faudrait mieux privilegier tombstone ou juneau ??? sachant que question glacier .... j'ai deja frequenté l'islandes et la norveges qui en renfermes deja des superbes ..... mais sans la mer !!! et voila je reviens a ta video emballante ! 😛
J'ai envoyé un email a la compagnie de location a whitehorse pour connaitre leurs tarifs et leur conditions ....d'ici que ce soit un peu different du site internet ....
MErci encore .... et donc tu es a moitié correzien ???? moi je suis pas correzien d'origine mais d'adoption depuis presque 20 ans ..... 😉
c'est ce que je me dis laure pour tombstone ....et cela a l'air d'etre quand meme super different pour la paysage ...comparé a la region de kluane .... mais je peux me tromper .....😛 ......pour le moment il est encore present dans les "a voir" de ma liste pour ce sejour .... et c'est dure d'en retirer !😉
merci etrefal pour ton message ....je crois que je vais caler ça en juin alors, deja les jours sont longs !!!!!! donc plus de temps pour se promener et profiter .....et la meteo est comment generalement???
comme tu es le local de l'etape comme on dit .... concernant les vehicules recreatifs ....j'ai vu canadream ...as tu des adresses plus locales qui pourraient realiser cette prestation ???
Quand tu vas a tombstone tu fais du camping ??? remarque question bete tu dois etre equipé puisque tu vis la bas ..... et que tu peux profiter de tout ça autant que tu le souhaites !!!!! veinard !!! 😛
La route qui mène au parc Tombstone n'est pas plus goudronnée que celle de Chicken. Si tu fais l'une, tu peux faire l'autre ou inversement...
J'ai proposé Chicken parce que la route Top-of-the-world est belle et permet une boucle, plutôt qu'un aller-retour toujours possible.
Je crois avoir réservé les ferries en mars-avril pour l'été. Il faut se méfier car il y a des festivals à certaines dates.
Juneau, c'est plutôt mer et glacier, Tombstone, c'est montagne, toundra et grands espaces vierges.
La famille du côté de ma mère est de Brive et Aubazine.😉
Je découvre à l'instant cette file.
Juste quelques p'tites remarques.
La piste Top-Of-The-World est certes en terre (sauf quelques portions goudronnées), mais elle est large, en excellent état (à l'exception de qques nids de poule). Un 4x4 n'est pas du tout nécessaire, on peut rouler assez vite avec une berline ; d'ailleurs de nombreux RV (camping cars énormes) l'empruntent sans pb (ils ne se laissent pas doubler facilement).
Pour les ferry, la réservation à l'avance n'est pas toujours indispensable, le garage étant le plus souvent à moitié vide en été. Mais pas tout le temps. Aussi je pense donc qu'il faut réserver à l'avance : 1/ quand on a une voiture ; 2/ si on veut réserver aussi une cabine (pas chère) pour la nuit.
J'ai BEAUCOUP aimé Juneau et sa région, toute cette partie de l'Alaska maritime, en fait.
Plus d'info détaillées sur mon blog, cliquez sur le lien en signature de ce message.
JP
3.14
De l'Alaska à l'Arizona : contrastes. Voir https://voyageforum.com/v.f?post=4396533#4396533
Dans la vie, le pire qui pourrait nous arriver serait qu'il ne nous arrive rien !
La piste Top-Of-The-World est certes en terre (sauf quelques portions goudronnées), mais elle est large, en excellent état (à l'exception de qques nids de poule). Un 4x4 n'est pas du tout nécessaire, on peut rouler assez vite avec une berline ;
Je suis parfaitement d'accord mais la question n'est pas tant de savoir jusqu'à quelle vitesse on peut y rouler que si on veut y rouler avec ou sans assurance responsabilité civile (au tiers, comme on dit en France). Il y a des gens qui s'en moquent, moi pas. Pour rouler assuré, la solution est de louer un 4X4 chez Driving Force à Whitehorse.
En juin, il peut faire entre 5 et 25ºC, habituellement entre 12 et 20ºC. Pour la pluie, c'est variable mais avec 18 h de jour, les nuages ont le temps de passer.
Canadream et Fraserway sont les 2 gros loueurs de véhicules récréatifs et les avis sont habituellement positifs.
La route Top of the World a été pavé sommairement au cour des dernières années. Goudron et gravier. Rugueux mais correct. Les 20 km entre la frontière et Chicken ont été pavés l'été passé sur certaines sections seulement. La route Taylor, entre Chicken et la route de l'Alaska est en gravier / terre battue et est probablement interdite par les loueurs. L'utiliser annule l'assurance non seulement sur cette route MAIS SUR TOUT LE TRAJET!!!! Alors s'ils ont des raisons de croire que vous avez utilisé cette route et qu'un accident survient 2 jours plus tard, on vous facture tous les dommage. C'est arrivé à des amis, j'ai communiqué avec le loueur et ils avaient déjà transféré la réclamation à une compagnie de collection. Pas drôle.
rebonjour a tous ..... je suis rester sous silence pendant une periode cause deplacement professionel ...mais cela ne pas pas empecher de reflechir a ce sejour ! 😛
J'ai donc contacté la compagnie "driving force" pour connaitre leurs tarifs de SUV ou midsize car, par contre pour ceux qui connaissent cette compagnie ...quelle assurrance devrais je prevoir dans le cas ou je compte emprunter la tombstone highway ???
Ensuite pensez vous qu'en 18 jours, il est possible de faire le circuit suivant:
whitehorse - tombstone park- arctic circle puis retour vers dawson - puis ensuite la top of the world jusqu'a Tok ....pour ensuite partir vers denali park par la denali highway - rester seulement 1 jour a denali pour ensuite retourner vers valdez (croisiere d'une journee) pour ensuite revenir vers kluane , haines et skagway et retour whitehorse ????
J'ai l'impression que cela doit etre un peut tendu comme programme??? lol
Entre denali et tombstone ....quel parc devrais je oublier si je devais en oublier un ????
Sinon eventuellement ne pas faire la croisiere et zapper valdez .....
Le probleme c'est que tout est beau ! lol
Pensez vous qu'en 18 jours je drevrais plutot faire whitehorse tombstone top of the world puis kluane haines et skagway et oublier denali ???
Merci bien pour m'eclairer un peu ....on a toujours besoin de lumieres quand a force de surfer on s'apercois qu'il y a plein de belles choses a voir dans ce coin !!!!!!!!!!! et comme je pense que ce ne sera que la seule et unique fois que je viendrais par la .....
Différences entre Denali et Tombstone:Denali est un parc national, c'est aménagé, il y a des hôtels, des sentiers balisés, une route à parcourir en bus et une montagne plus haute que les Alpes en face de soi si la météo s'y prête. En gros, ça se passe comme dans les parcs nationaus du reste des Etats-Unis, on peut se promener en toute sécurité ou s'aventurer dans le backcountry, faire des survole en avion (atterrissage sur glacier possible), etc.Tombstone est un parc territorial très peu aménagé: un visitor's center, pour ainsi dire pas de sentiers balisés, pas de logement. Si on veut randonner, on choisit une direction qui vous plait et en avant (il y a quand même des destinations suggérées), ça demande donc d'être un peu plus autonome. Il y a des grizzlys, des renards, des carcajous et beaucoup d'autres bestioles.
En juillet-août 2013, nous avions loué à Whitehorse chez Driving Force un Chevrolet Tahoe (Large SUV) pour un coût total de $2400, pour 13 jours et 3600 km (Whitehorse => Inuvik => Whitehorse => Juneau => Whitehorse). Voici le détail:
- $1560 pour les 13 jours de location incluant 200km/j (soit 2600km dans notre cas)
- $200 pour les 1000km supplémentaires
- $410 pour la LDW
- $120 pour l'extension pare-brise de la LDW
- $110 de taxes (GST).
J'ai remarqué que désormais le tarif est donné pour 100 km/j. Ces routes rugueuses usent les pneus, il y a une certaine logique à ça.
Autres conseils: suivre l'état des routes du Yukon ( http://www.511yukon.ca/fr/ ) et des T.N.-O. ( http://www.dot.gov.nt.ca/Highways/Highway_System/NWTHwy8 )
faire un stop au NWT Visitor Information Centre de Dawson pour avoir les dernières infos (ce sont des espions des Territoires du Nord-Ouest infiltrés au Yukon pour attirer les touristes plus au Nord)
parcourir le Dempster Highway Travelogue pour se faire une idée des distances.Monter au cercle polaire est une longue route qui prend la journée, il faut prévoir de dormir à Eagle Plains.
Je crois que votre itinéraire est faisable en 17 jours.
Le cercle arctique, c'est beau, mais vous retrouverez les grands espaces sur la route Denali entre Paxson et Cantwell.
Rendu à Tok, en direction de Glennallen, vous pourriez prendre la route de Nabesna . Pas trop accidenté et rendu à environ 20 km, la vue est belle vers le Parc National Wrangell-St-Elias.
Une fois dans le coin de Gakona, vérifiez la météo. Si une crête de basse pression arrive du Pacifique et le ciel est bouché à Valdez, éliminez cette étape et filez au nord vers Paxson pour prendre la route Denali et gardez l'expérience ''fjiords'' pour Haines et Skagway.
Si j'avais à couper une étape, ça serait le cercle arctique. Si j'avais beaucoup de temps, j'ajouterais une journée au p.n. Denali.
Avec cet itinéraire serré, aurez besoin d'une réservation pour la navette du Parc National Denali et pour le traversier de Haines à Skagway. Vous devrez attendre parce que les réservations pour Denali ouvrent en décembre je crois (à vérifier) et l'horaire des traversiers pour l'été n'est pas encore publié. Il y a habituellement un bateau de Haines à Skagway chaque jour vers midi mais les initiés croient que la AMHS pourrait couper 2 départs sur 7.
Les réservations de traversier, ça devient important quand le calendrier est un peu serré et lorsque les horaires sont irréguliers. On est obligé de caler un voyage en fonction de ça. C'est ce qu'on a fait en Alaska, entre Terre-Neuve et Nouvelle-Ecosse, en Norvège.
Les autres traversiers ne posent pas problème parce que les trajets sont courts et ils fonctionnent en continu: celui du Yukon à Dawson en direction de la frontière des Etats-Unis (il ne faut pas être pressé parce qu'il y a pas mal de monde à attendre) où les deux traversiers sur la Dempster (mais vous n'irez pas jusque là en principe).
bonjour
je pars 3 semaines en ouzbékistan mi septembre mi octobre 2026
Pays que je ne connais pas encore.
J aimerai beaucoup faire des randos de quelques jours dans les montagnes mais sans passer par un tours opérateur ni un guide est ce que vous l avez fait?
pas forcement que de l itinérance, ca peut aussi être des randos sur la journée
je suis preneuse de tous conseils
et aussi je vois qu il y a beaucoup de possibilité de voyager en train si on s y prend longtemps à l avance est ce que c est uniquement pour les trains "rapides"? y a t il des bus?
hi how can I get internet when I arrive at Haneda? I mean in areas without free wifi. Is it more interesting to buy a SIM card? If so, at the airport? thanks for your help
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
We're planning to go at the end of November/beginning of December to visit (with a rental car) and hike on La Palma and El Hierro for 15 full days, including 1 day for inter-island ferry transfers. What’s the best split between the two islands—8 days on La Palma and 6 on El Hierro, or even more time for La Palma? Should we have one or two home bases on La Palma? Thanks for your tips!
Annie
Hello,
In mid-November, we’ll be in Mindelo and Santo Antão.
We’ve booked transportation with Kapverden Tours.
One trip is from Porto Novo to Ponta do Sol, including the hike from Corda to Coculi.
What’s the trail like?
Then we’ll be staying in Ponta do Sol,
Here’s what we’re planning:
A hike to Fontainhas—what’s the best direction, considering we’re not great with climbs? No problem with flat terrain or descents.
Take an aluguer to Ribeira Grande and continue along the coastal road.
With the agency:
An excursion to Cruzinha with a short walk.
Return to Porto Novo via the path from Cova to… I’m not sure where yet, to pick up the car for Porto Novo, since we’ll be taking the ferry that evening.
We’ll have a guide for this hike.
We’d love to spend a day in Tarrafal, but getting back requires a boat or taxi, and it’s really expensive!
We’re a couple, 78 and 76 years old.
What do you think of this itinerary?
Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.
The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.
The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!
Hi,
Since I can't take on long treks, I'd love to know if there are any nice hikes around Pokhara—or maybe in another region of Nepal. Day hikes or two-day trips would be perfect.
Thanks in advance for your tips!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Cinq minutes avant d'atterrir:
Fraisier sur la plage (mais nous ne sommes pas seuls):
