Salut à tous,
Je cherche à grimper un sommet à 6000m. Mais je ne suis pas alpiniste , j'ai déjà grimpe dans le ladakh jusqu'à 5500m sur des plaines hautes, plusieurs fois à + de 4000 au Pérou, Bolivie, Chili, Kirghizistan, au cachemire et aussi le mont Kenya a 4985m il y a 2 ans. Y a-t-il des sommets sans escalade de glace au Népal ? Ou alors des sommets ou un entraînement est prévu pour ça ? Pour un debutant en escalade quoi! Mais je suis très résistant au froid, adapte ma marche et mon rythme cardiaque à l'effort. Ça ne sera pas suffisant je le sais mais j'aimerais bien dépasser ces limites... Je serai dispo 3 à 4 semaines entre mars et mai inclus... Merci pour vos conseils!
Il y'a beaucoup de sommets de 6000m au Népal pour lesquels les compétences requises n'ont rien à voir avec de "l'escalade" proprement dite. Il n'en reste pas moins que c'est bel et bien de l'alpinisme même si cela se résume presque à de la marche avec des crampons sur un glacier.
Personnellement, même pour un sommet très facile techniquement, je ne saurais trop recommander de faire un stage d'initiation alpinisme avant de s'attaquer à un sommet à une telle altitude. Il y'a entres autres les stages UCPA et les stages montagnes de la terre.
Maintenant si tu souhaites faire un sommet au Népal sans jamais avoir mis une paire de crampons auparavant, sur un plan strictement technique et logistique, c'est possible. Légalement tu ne peux faire un sommet au Népal qu'avec une agence de tourisme agrée. Rien ne t'empêche de formuler ton besoin d'initiation préalable à l'agence que tu retiens en leur expliquant que tu es débutant et que tu souhaite avoir une initiation avant de t'ataquer au sommet.
Si je prends le Mera Peak par exemple, les pentes de neige jusqu'au High Camp à 5800m sont vraiment débonnaires et idéales pour apprendre le ba à ba du cramponnage avant d'attaquer le lendemain.
Je te conseille tout de même de pratiquer un peu en France avant.
Pour débuter tu à les CAF (Club Alpin Français) qui font des sorties pour débutant. C'est vraiment très bien pour apprendre en général et surtout bien moins cher que les stages proposés par les agences.
Les 6000 m les plus fréquenté au Népal sont le Mera Peak et l'Island Peak. Guide et permit obligatoire pour tout les sommets de plus de 5600 m.
Le Mera est très jolie et facile techniquement, seul les 20 derniers mètres sont raide mais en général les guides installe une corde fixe. Par contre il peut y faire très très froid et y avoir beaucoup de vent. Il faut donc être bien équipé pour le froid.
Gilles
Il faut regarder uniquement les Trekking Peaks, c'est une liste de 'petits' sommets, dont Mera et Island Peaks sont les plus connus, que l'on peut grimper avec agence a un prix acceptables. Les autres sommets : bureaucratie et hors de prix.
Salut,
Je vais me préparer un petit 6000 sans nom, entre autres, au mois de mai, juste devant le Barun tse, dans le Makalu, en solo et si la météo le permet... Ca nécessite un peu de préparation. Dans ces coins là, il n'y a personne 😎 Si ça marche, je ferai un compte rendu au retour. Même si ça ne marche pas d'ailleurs.
Il doit exister bp de petits 6000 accessibles sans difficulté technique mais nécessitant au moins un camp à haute altitude donc fort au froid.
Je confirme tout ce qui a déjà été dit avant sur le sujet.Tu peux néanmoins faire l'Island peak ou le Mera peak( entre autres car il en existe beaucoup!!) sans grande expérience en alpinisme suffit de chausser des crampons mais surtout d'avoir une bonne forme physique !! tu peux regarder ça ( vidéo) pour avoir une idée... http://www.shangrila-trek.com/trek-peak-mera/
A moins de le faire en autonomie totale sans guide ni porteurs ni permis spécial ( je ne le recommande pas du tout vu ton niveau en alpinisme!)Il faut savoir que ça a un coût:
Il faut payer en plus du TIMS ( 20 ou 30 dollars) le permis "trekking peak" qui doit maintenant tourner autour des 350 dollars minimum + une caution de 250 dollars récupérable au retour de trek quand on rapporte ses déchets ! Sans oublier bien sur les frais d'agence de guide+ porteurs+ cuisiniers et nourriture...
http://www.visitnepal.com/...ng/list_of_peaks.htm
Salut à tous,
Merci les gars, c'est super, c'est donc possible, je m'oriente vers le pic Mera. En allant voir sur les sites d'agence, j'ai des questions :
- les trips proposés sont longs, ce que je peux comprendre mais 17 jours est-il normal?
- peut-on négocier sur place avec les agences au Népal pour l'itinéraire ? Je parle pas du délai que ça comporte de voir sur place plutôt que de tout booker par le web, ni d'argent, Ou est ce que comme ce sont des groupes et des classiques, ce sont les mêmes trips standards proposés partout?
- il faut compter quel idée de budget pour un trip standard propose par ces agences? Juste un intervalle me suffit...
Merci encore, vous m'avez un peu rassuré, car je pourrais faire le huayna potosi en Bolivie mais si possible, j'aimerais autant allé dans un pays que je n'ai pas déjà visité...meme si je Kiffe la Bolivie !
Je t'ai donné un max d'infos ... suffit maintenant de demander des devis aux agences que je t'ai conseillées ! les prix ne sont pas négociables surtout sur les ascensions de peaks..
les trips proposés sont longs, ce que je peux comprendre mais 17 jours est-il normal?
Pour les durées faut savoir que le Méra peak ne se trouve pas à côté de l'aérodrome de Lukla quand même! et que les temps de marche sont donnée pour des habitués de la haute montagne et à mon avis 19 jours ( KTM/KTM) et non 17! ce n'est pas trop si tu ne veux pas te retrouver dans l'hélico et rapatrié en urgence à Kathmandu à cause du MAM. https://drive.google.com/...MlV1VTJfdUJFVGc/edit
De plus faut prévoir au moins 2 jours de battement pour l'aller comme pour le retour en avion sur Lukla car les annulations de vol sont fréquentes!
Dans le Khumbu le peak le plus accessible ( point de vue durée de marche) est l'Island peak en 11 jours:http://www.napoleontrekking.com/crbst_42.html
On ne négocie pas les trekking peaks et à mon avis j'éviterais les agences qui accepteraient de négocier.Ce n'est pas n'importe quel trek quand même! pour tous les treks classiques en lodge là tu peux le faire car la logistique et les équipements transportés( =0) n'ont que peu d'importance mais pour faire un sommet et bivouaquer au dessus de 5800m c'est une autre affaire!!
Les agences les moins chères ( Napoléon trekking et Yatri trekking) proposent autour de 2000 euros pour 18 ou 19 jours pour le Mera peak: http://www.trekhimalayanepal.com/nepal/mera-peak...
Sans doute moins pour l'Island peak en 11 jours
Le plus facile pour passer les 6000 au Népal, et sans permis car le sommet n'est pas classé trekking peak, c'est de camper à Pangpema, camp de base nord du Kanchenjungma et de monter la patate herbeuse plein nord, sans la moindre difficulté si ce n'est le vent qui s'engouffre souvent dans le coin.
On arrive sur un petit sommet à un peu plus de 6000, appelé "little Kanch", depuis lequel la vue est extraordinaire.
Un peu plus haut à l'Ouest il y a un autre sommet plus raide à 6200 m.
Bonsoir Armand,
je m'insère dans la conversation, très intéressé! pour approcher le Kanchenjunga par ce côté, ne faut-il pas faut être accompagné d'un guide ?
Bonsoir Armand,
je m'insère dans la conversation, très intéressé! pour approcher le Kanchenjunga par ce côté, ne faut-il pas faut être accompagné d'un guide ?
je l'ai fait il y a pas mal d'années, il fallait camper et nous avions un guide car nous avions le permis pour le Boktoh classé trekking peak côté sud du kanch, une des plus belles arnaques du ministère du tourisme népalais car le Boktoh est à peu près aussi simple que les grandes jorasses.
ce little kangch ne présente pas l'ombre d'une difficulté pas plus que l'accès à Pangpema, par contre je ne connais pas la législation actuelle, ça change chaque année.
à Pangpema, 5150, il y a une bergerie, et nous étions tombés sur le berger, très accueillant.
le 1er sommet, 6010, se fait en aller-retour dans la journée, sans camp intermédiaire, bien sûr il faut avoir un minimum de condition et être bien chaussé.
c'est un coin splendide, même en ne faisant que ce camp nord et ce petit sommet, et c'est un peu moins froid que le camp sud presque toujours à l'ombre.
Le plus facile pour passer les 6000 au Népal, et sans permis car le sommet n'est pas classé trekking peak, c'est de camper à Pangpema, camp de base nord du Kanchenjungma et de monter la patate herbeuse plein nord, sans la moindre difficulté si ce n'est le vent qui s'engouffre souvent dans le coin.
Je suis désolé mais le permis reste obligatoire pour la région du Kangchenjungha. Il est impossible d'éviter les check point!Certaines régions sont interdites aux individuels et/ou supposent encore la délivrance d’un permis de trek qui a un coût :Ici c'est seulement 10 dollars. Voir permis spéciaux région de Taplejung http://www.ambafrance-np.org/Le-Trek-au-Nepal
Reste le problème du guide qui est normalement obligatoire...il est vrai que parfois la présence du guide n'est pas réclamée aux check points.
Le plus facile pour passer les 6000 au Népal, et sans permis car le sommet n'est pas classé trekking peak, c'est de camper à Pangpema, camp de base nord du Kanchenjungma et de monter la patate herbeuse plein nord, sans la moindre difficulté si ce n'est le vent qui s'engouffre souvent dans le coin.
Je suis désolé mais le permis reste obligatoire pour la région du Kangchenjungha. Il est impossible d'éviter les check point!Certaines régions sont interdites aux individuels et/ou supposent encore la délivrance d’un permis de trek qui a un coût :Ici c'est seulement 10 dollars. http://www.ambafrance-np.org/Le-Trek-au-Nepal
Reste le problème du guide qui est normalement obligatoire...il est vrai que parfois la présence du guide n'est pas réclamée aux check points.
Le sujet était "un sommet de 6000" et j'ai donc répondu au sujet.
Un sommet de 6000 est très généralement classé "trekking peak" et exige un permis d'ascension dont le coût, variable en fonction de la catégorie du peak est au minimum de 500 USD pour 4 personnes, coût qui vient s'ajouter au prix du permis de trek évidemment.
Je ne peux donc que maintenir qu'il s'agit d'un sommet sans permis.
Si j'avais voulu parler de trek sans permis, j'aurais dit "trek sans permis", ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
J'ai vérifié hier. Effectivement tu as raison Jean-Michel. Nous sommes en plein dans le Kanchenjunga. Pangpema (6080m) = 27°48'15.63"N 88° 7'36.95"E
Pour être dans le Kangch on ne pas être plus dans le Kangch puisqu'il s'agit du camp de base nord.
Par contre, concernant l'altitude, le lieu-dit Pangpema, espace plat avec bergerie n'est qu'à 5150 m d'altitude.
6080 est sans doute l'altitude d'un point sur le plateau dont je parle au dessus du site de Pangpema.
Oui, le point localisé (retrouvé sur un post en recherchant "Pangpema" sur le web, est celui du sommet du même nom, probablement, que celui de la bergerie.
http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=203918:
"Le Pangpema peak n'est pas vraiment un sommet officiel, d'ailleurs je ne crois pas qu'il soit dans la liste des trekking peaks ou des sommets autorisés par la NMA. Le nom même du sommet ne figure pas sur les cartes. C'est en fait le petit sommet juste au nord du hameau de Pangpema, d'où le nom, et sous le Drohma peak qui lui est à 6850m. Coordonnées approximatives 27°48'15.00"N 88°07'38.00"E "
Ceci dit, il me semble bien pentu!
Oui, le point localisé (retrouvé sur un post en recherchant "Pangpema" sur le web, est celui du sommet du même nom, probablement, que celui de la bergerie.
http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=203918:
"Le Pangpema peak n'est pas vraiment un sommet officiel, d'ailleurs je ne crois pas qu'il soit dans la liste des trekking peaks ou des sommets autorisés par la NMA. Le nom même du sommet ne figure pas sur les cartes. C'est en fait le petit sommet juste au nord du hameau de Pangpema, d'où le nom, et sous le Drohma peak qui lui est à 6850m. Coordonnées approximatives 27°48'15.00"N 88°07'38.00"E "
Ceci dit, il me semble bien pentu!
Ce n'est pas un sommet en neige mais la pyramide herbeuse ( au centre de la photo comme indiqué sur CtoC ).
Cette ligne de crête à 6000, c'est vraiment de la montagne à vache, le seul problème (en dehors de l'altitude) c'est évidemment qu'il n'y a pas de chemin et que ce n'est pas la caillasse qui manque, d'où l'utilité de bonnes chaussures si on ne veut pas se démolir les chevilles.
Maintenant, après une belle tempête de neige c'est sans doute tout autre chose, comme partout.
Bonjour à tous,
Alors soyons francs , je n'aurai pas 2000 € a mettre dans une expédition sur le pic mera, Meme si je comprends bien que ce soit cher car c tres long et réglementé. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc je laisse tomber les trekking peaks de cette classe la en tout cas...
Le trek dont tu parles est-il dans le même genre pour la durée et le prix ? Car il a l'air intéressant pour mon niveau. Tu dois connaître des agences serieuses qui proposent cette aventure?
Merci pour vos infos en tout cas les gars !
Bonjour à tous,
Alors soyons francs , je n'aurai pas 2000 € a mettre dans une expédition sur le pic mera, Meme si je comprends bien que ce soit cher car c tres long et réglementé. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc je laisse tomber les trekking peaks de cette classe la en tout cas...
Le trek dont tu parles est-il dans le même genre pour la durée et le prix ? Car il a l'air intéressant pour mon niveau. Tu dois connaître des agences serieuses qui proposent cette aventure?
Merci pour vos infos en tout cas les gars !
Si tu veux monter à 6000 dans de bonnes conditions il te faut quand même le temps de t'acclimater, donc c'est nécessairement un peu plus long qu'un trek simple.
Ce qui peut faire monter les prix au Little kanch c'est qu'il faut camper et faire sa bouffe.
Le moins cher des 6000 doit être le Thorung Peak sur le tour de l'Annapurna, mais il faut quand même avoir l'habitude des crampons et savoir assurer (il est plus nettement plus facile que l'Island Peak, plus facile que le Mera et plus difficile que le Little Kangch )
Le Thorung Peak se fait en combiné avec le col ( 1 camp au col) et doit se trouver à KTM en "fixed departure", départs groupés à date fixe ce qui fait baisser les prix.
Vois avec cette agence :
http://adventuregeotreks.com/nepal/peak-climbing-in-nepal/thorong-peak-climbing.html
les prix sont généralement très raisonnables et le service est toujours correct.
tu peux les contacter de ma part, ils répondent dans la journée.
ce qui importe, chez eux ou ailleurs, c'est que tu trouves un départ groupé pour partager les frais fixes.
Acclimatation ou pas tu n'iras pas dans la région du Kanchenjungha seul même muni d'un permis, et avec une agence ça te coûtera au minimum dans les 1500 euros mais sans faire l'ascension d'un peak seulement en allant au camp camp de base. Perso j'y suis allé il y a bien longtemps seul et sans permis pour la bonne raison qu'à cette époque on pouvait le faire en passant à travers les mailles du filet et en logeant très spartiatement chez l'habitant( régime amaigrissant assuré!) mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Si tu veux voir de la haute montagne et des glaciers sans dépenser beaucoup il te faut d'abord du temps et aussi de l'énergie..
A mon avis le mieux c'est d'aller dans le Khumbu sans prendre l'avion au départ de JIRI. C'est de cet endroit que partaient les alpinistes pour faire l'Everest avant que ne soit construit l'aérodrome de Lukla. en une douzaine de jours ( aller simple) tu va aux lacs de Gokyo tu peux loger et manger dans les lodges qui parsèment le parcours.A partir de là ( 4800m)tu peux continuer sur la moraine du Glacier Ngozumba et monter jusqu'au 5 ieme lac de Gokyo mais il te faut bivouaquer au moins une nuit pour aller plus au nord où tu trouveras plusieurs petits sommets accessibles dont l'un autour des 5700m avec vue sur les grands dont l'Everest.
Tu peux ensuite faire le col Cho la et aller au camp de base de l'Everest et le Kallapatarça tourne aussi autour des 5500m mais la tu ne sera pas seul! C'est plutôt très fréquenté!
Je n'en sais pas plus mais d'apres ce que j'ai vu quand j'ai fait le tour du Dhaulaghiri, il me semble que le Dhampus Peak n'est pas tres difficile.
Il n'est certes pas très difficile mais ce n'est pas la première bosse que l'on voit depuis le col qui, elle, est facile, mais en dessous de 6000 m car ce n'est que l'antécime.
Et pour ce sommet il faut un permis d'ascension.
Joli blog effectivement, mais entre 2009 date du trek et 2015 les prix n'auront pas prix 25% mais largement 100%.
Et ce sans parler de la dégringolade de l'euro par rapport au dollar qui reste la référence touristique au Népal.
joli blog effectivement, mais entre 2009 date du trek et 2015 les prix n'auront pas prix 25% mais largement 100%.
J'y suis allé 4 années consécutives et je n'ai pas constaté une telle augmentation!
Je parle des Tarifs des lodges Nourriture et logement ;tarif du TIMS et parcs nationaux . Avec agence ou guide je ne sais pas mais sûrement pas plus de 20%
joli blog effectivement, mais entre 2009 date du trek et 2015 les prix n'auront pas prix 25% mais largement 100%.
J'y suis allé 4 années consécutives et je n'ai pas constaté une telle augmentation!
Je parle des Tarifs des lodges Nourriture et logement ;tarif du TIMS et parcs nationaux . Avec agence ou guide je ne sais pas mais sûrement pas plus de 20%
On parle bien de la même chose et malheureusement je maintiens mon doublement des prix et encore je pense être optimiste en ayant pris 12,5% par an.
J' y vais chaque année et je suis effaré par la hausse des prix : en maison de thé locale un thé basique est passé de 10/15 roupies à 50/60 roupies, en lodge simple un dal-bath va tourner autour de 400 roupies, et mieux vaut ne pas parler de la San-Miguel qui en altitude est passée de 150 à 600 roupies, idem pour les douches, les recharges électriques, etc.
Je ne vois pas très bien quel sont les services qui ont échappé à cette hausse vertigineuse.
J' attends impatiemment l'avis d' autres fidèles du Népal, 6 ans c'est long et c'est court.
Les prix sur les treks touristiques augmentent beaucoup plus vite que le cout de la vie au Nepal en general, beaucoup plus vite que pour les bus, les hotels a Kathmandou et Pokhara, les produits d'epicerie, ...
et mieux vaut ne pas parler de la San-Miguel qui en altitude est passée de 150 à 600 roupies,
En 2010 ça tournait autour de 500 roupies à Kiangyn gompa au Langtang. L'an dernier ( en novembre 2013 exactement) je l'ai payé le même prix au Mustang .Pour les loges que ce soit au Langtang dans les Annapurnas et même au Khumbu en 2012 et encore dans les Annapurnas en fin 2013 j'ai payé entre un ou 2 euros la nuit suivant l'endroit..La nourriture elle a augmenté c'est vrai mais pas de 100%en 4 ans. Reste que je n'y suis pas allé en 2014 donc là je ne peux rien affirmer.
Bonjour,
J'ai contacté 2 agences qui m'ont répondu pour faire les pics lobuche et le mera. Les prix et les durées concordent, c'est hyper tentant. J'attends d'autres propositions pour discuter.
Connais-tu des guides qui font le little kanch (ou le pangpema qui le jouxte)? N'étant pas un trekking peak, faut-il passer direct par internet ou est-ce que ça a un intérêt de voir ça sur place avec des guides en direct? car ça n'est jamais sur les programmes des sites d'agences...
Merci,
Bonjour,
J'ai contacté 2 agences qui m'ont répondu pour faire les pics lobuche et le mera. Les prix et les durées concordent, c'est hyper tentant. J'attends d'autres propositions pour discuter.
Connais-tu des guides qui font le little kanch (ou le pangpema qui le jouxte)? N'étant pas un trekking peak, faut-il passer direct par internet ou est-ce que ça a un intérêt de voir ça sur place avec des guides en direct? car ça n'est jamais sur les programmes des sites d'agences...
Merci,
Pour le little Kangch, la seule chose à faire c'est de prévoir 2 jours de camping à Pangpema et de la faire en sortie de la journée en partant très tôt avec de quoi manger en haut.
les appellations sont très variables, Little Kangch, Pangpema, peu importe, mais je te garantis qu'on peut atteindre 6000 m ( bosse et cairn ) en attaquant la croupe derrière la cabane sans matériel d'alpinisme, sauf bien sûr après une grosse chute de neige qui complique toujours la vie à 6000.
Bonjour Armand,
ok je vais contacter les agences pour ce trip là aussi pour me permettre le choix. je reviendrai surement pour d'autres infos.
Merci en tout cas.
Salut les gars,
Les agences me proposent le lobuche ou l'island peak. Pour le 2ème, je n'ai pas d'inquiétude a ce jour. Mais le lobuche , meme si le trek a l'air plus intéressant, a l'air bcp plus difficile. Et pour un debutant comme moi, je ne voudrai pas me tromper... Qu'en pensez vous messieurs?
Merci de votre aide.
L' Island peak n'est pas si facile que ça pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des crampons.
mieux vaut avoir fait quelques courses F dans les Alpes avant pour être sûr de ne pas se mélanger les pieds quand on se croise sur la crête.
Le Lobuche ( je ne l'ai pas fait ), je crois que beaucoup s'arrêtent à l'antécime et le guide considère que le sommet est fait, un peu comme le Mera Peak dont le sommet principal doit être fait une fois sur vingt au mieux.
Bonjour,
merci Armand. ah je sais que je vais en baver...j'y vais pour ça un peu aussi !!
quelqu'un, qui a fait les 2 peut-il m'aider ?
Quant aux parcs chitwan ou bardia, j'hésite car bardia est + loin mais a l'air + sauvage... des avis?
Merci de votre aide,
Bonjour,
merci Armand. ah je sais que je vais en baver...j'y vais pour ça un peu aussi !!
quelqu'un, qui a fait les 2 peut-il m'aider ?
Quant aux parcs chitwan ou bardia, j'hésite car bardia est + loin mais a l'air + sauvage... des avis?
Merci de votre aide,
La meilleure source c'est le bouquin d'un grand guide français, Paulo Grobel, "sommets du Népal" chez Glénat.
Je cite :
Lobuche Peak, cotation III/D en neige avec un passage de rocher en III.
Lobuche trekking peak, cotation III/PD en neige.
Le faux sommet, celui de trekking est quand même largement du niveau Mt Blanc : c'est à toi de voir.
La question reste de toutes façons de l'accès à un tel sommet sans connaissances préalables de la montagne... et l'importance de savoir faire demi-tour si nécessaire.
Salut Pacoloco,
Pourquoi pas le Meru Peak ou le Mt Amadablam ?
J'avais étudié de faire ces options, mais j'ai finalement opté pour le tour des Annarpurna. Superbe circuit au travers petits villages de montagne. Superbe expérience.
Bonne chance!
Pourquoi pas le Meru Peak ou le Mt Amadablam ?
J'avais étudié de faire ces options, mais j'ai finalement opté pour le tour des Annarpurna. Superbe circuit au travers petits villages de montagne.
Idem pour moi je voulais faire le Lhotse en solo et finalement j'ai opté pour le Puy de Sancy!😏
Salut,
J'ai finalement opté pour l'Island peak. Tres fréquenté mais pour un bleu comme moi, j'aurai deja fort à faire. Et comme le trek est moins long, ça me laisse de la marge pour aller dans l'ouest. Je cherche d'ailleurs des infos sur le parc bardia et les montagnes de l'ouest, vers simikot, jumla, bajura, par exemple, pour compléter les 2 semaines restantes d'après.
En tout cas, merci pour les conseils des alpinistes m'ayant répondu !!!
Attention quand même à l'Imja-Tsé en 48 heures "comme à la Redoute".
Il y a pas mal de déchet chez ceux qui n'ont pas prévu de période d'acclimatation, j' ai même vu un oedème pas très sympathique au camp de base dans un groupe qui avait brûlé les étapes depuis Lukla.
Il y a de quoi faire pour s'acclimater dans la vallée de Chuckung : Chuckung-Ri, camp de base de l'Amphu-Lapsa, Kongma-la entre autres.
En condition l''Imja-Tsé se fait bien mais ce qui est royal c'est le faire la traversée plein Nord en continuant sur l'arête jusqu'au col au pied du Lhotse et en revenant par le vallon glaciaire.
Mais pour ça il faut la grosse condition, être très à l'aise en crampons et dormir la veille au camp d'altitude que les Népalais détestent car il est sur un col et généralement très venté.
Les treks clés en mains te feront donc partir directement du camp de base et tu en auras plein les chaussettes en arrivant au sommet.
J'ai fait ( ça remonte loin!) le trek du lac Rara à partir de Jumla ( 9 ou 10 jours de trek environ) un simple permis suffisait à l'époque et je pense qu'il en est encore de même actuellement.A l'époque il n'y avait aucun lodge mais il était facile de loger chez l'habitant..Je crains que ça n'ait pas beaucoup changé question lodges !
La région est magnifique mais quasiment aucun trekker!
Pour aller à Jumla il faut prendre un vol sur Nepalganj puis un autre le lendemain pour Jumla! Sinon il y aurait maintenant ( c'est du conditionnel) une piste carrossable ( + ou - dangereuse) reliant Nepalganj à Jumla.
Lors d'une arrivée au Népal en venant d'Inde j'ai passé la frontière à Nepalganj et de là suis allé au park de Bardiya qui est pour moi bien plus intéressant que celui de Chitwan, mais très peu fréquenté.
Salut,
C'est ce que je compte faire, trajet en bus pour nepalganj et faire le parc bardia sur quelques jours, retour à nepalganj et avion pour jumla. De la, j'essaierai de marcher quelques jours autour du village. Y a t il des randos a la journée ou sur 3-4 jours max faisable?
Merci!
Ya un hic!! Un permis ou un Tims serait mieux et ça ne se trouve qu'à KTM à moins que tu décides de partir sans ;je l'ai déjà fait mais ya fort longtemps.
ok, je prendrai les permis à ktm. Le tims est à 20 dollars car je serai seul et sans agence. Jumla et ses alentour sont dans quelle région ? humla? bas dolpo? pour avoir le prix du permis, j'avoue que c'est pas très clair nulle part !!! ya de quoi basiquement se ravitailler, dormir là bas? pas de DAB ni de bank donc faut prévoir avant j'imagine?
Merci de ton aide,
Jumla et ses alentour sont dans quelle région ? humla? bas dolpo? pour avoir le prix du permis, j'avoue que c'est pas très clair nulle part !!!
C'est le moins que l'on puisse dire! Jumla fait partie du district de Jumla! Le Dolpo est un district qui lui est frontalier ( à l'est) au nord c'est le district de Mugu et celui de Humla est au nord de Mugu!!
A l'époque où j'y suis allé on achetait tout simplement son permis qui était le même pour toutes les régions et au même tarif partout sauf pour les restrected areas comme le haut dolpo où il fallait un permis spécial ( de couleur rouge!)
Demande un permis pour Jumla et dit que tu vas au lac Rara ( c'est dans le district de Mugu qui jouxte celui de Jumla)
Le problème c'est que tu viens d'Inde et j'avais compris que tu voulais enter au Népal par Nepalganj pour aller au parc de Bardiya. De Népalganj tu peux aller à Jumla en avion ( c'est lla seule ville possible pour prendre l'avion pour Jumla) voire même en bus local ( ça doit être une sacrée expédition et perso ça me plairait bien!) mais comme il te faut le permis tu dois rentrer d'abord à Kathmandu et c'est pas la porte à côtée!!
ya de quoi basiquement se ravitailler, dormir là bas? pas de DAB ni de bank donc faut prévoir avant j'imagine?
Merci de ton aide,
En 1983 il y avait un seul "hotel" digne de ce nom à Jumla et au delà plus rien mais j'ai logé et mangé chaque jour chez l'habitant pour quelques roupies je suis allé au lac Rara, j'en ai fait le tour ( c'est le plus grand du Népal et le plus beau avec celui de Phoksundo). A Jumla il est bien Sûr possible de se ravitailler :riz pommes de terre boites de conserve oeufs chapatis etc.. Pour les banques je n'en ai aucune idée il n'y en avait pas dans les années 80 mais j'imagine qu'il en existe une aujourd'hui. De toute façon si tu y vas sans agence tu ne dépenseras pas beaucoup!!
Salut,
ok je dirai ça pour jumla, on verra bien ce qu'ils diront à KTM.Car, par contre, je ne viendrai pas d'Inde: après mon sommet, je retournerai à KTM pour aller en bus à Nepalganj, puis faire Bardiya sur 2-3 jours. Enfin retour à Nepalganj pour prendre un avion pour Jumla; de là, qqs jours dans les alentours en solo avant le retour sur KTM via Nepalganj. J'aurai fait du cash avant Jumla. C'est bcp de transport mais j'ai l'habitude !
Merci de ton aide!
autre solution : partir de Jiri avant l'island P et revenir par Hile/Tumlingar, ça fera autour de 15j "en plus" que la partie sommet.
Dans cette option, il faut négocier avec l'agence que tu sois pris en charge à partir de Chukung. Ca pourra faire l'économie d'un AR en avion KTM/Lukla. En plus, puisqu'il est probable qu'une partie de "l'acclimatation" se fasse coté kala Patar, tu peux enchaîner gokyo/cho-la/Kala Patar puis passer coté Chukung et continuer sur les petits 5000 qui sont au pied du Lhotse.
Ton acclimatation sera probablement plus performante que ceux qui arrivent par avion de Lukla et donc tes capacités physiques plus adaptées pour le sommet.
Je dois être dans le Langtang fin octobre afin de faire entre autre le Tsergo ri. Petite question a ceux qui connaissent le coin, est-il nécessaire d'avoir un…
Je pars de Montréal vers le Népal pour le mois d'Avril avec l'idée de faire la rando vers le camp de base en solo (non-guidé) par les teahouse, et un sommet…
Automne 2019, je pars pour découvrir cet itinéraire: la vallée de naar et phu, col du kangla la, ascension du chulu east 6400/6500m ou le far east (6000m) pour…
Je pars en mission humanitaire sur KMD en juillet et il me restera 6 jours avant de rentrèrent France. Je vais être seule. Que me conseillez vous sur un trek…
je ressent le besoin de prendre un peu de hauteur et d'air, et donc je pense faire un voyage d'un mois au népal en avril. bien évidement, je ne peux pas…
Bonjour,
Nous souhaitons faire le trek de 4 jours reliant Mestia à Ushguli sans agence. Il est précisé dans les descriptifs qu'il existe des hébergement à chaque étape, mais on ne trouve pas d'info sur ces hébergements. Quelqu'un a-t-il des infos et un avis sur ce parcours?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
Je pars en autonomie totale sur un trek au Maroc (10jrs) Imilchil - Aghbalou.
Trouve t-on des cartouches gaz à vis (Coleman, Primus) à Marrakech (adresse) ou villages entre Imilchil - Aghbalou ?
Si non , trouve-t-on des cartouches Butagaz pour camping-gaz (petit volume 230 gr ...)
Merci d' avance pour vos réponses
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
Hi,
I don’t know Switzerland at all and was wondering if Vallée des Joux and especially Dent de Vaulion are packed early in the morning or late in the afternoon in July and September?
If so, do you have any quieter spots to recommend in the area, or in Luxembourg (yes, I know it’s not the same country 😉)?
Thanks a lot!
Jaimerais savoir si quelqu'un aurait fait des treks sur le Ruwenzori et combien ça coute en moyenne, les infrastructures, les paysages la sécurité sur les lieux, merci beaucoup. J'attends avec impatience vos réponses.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Bonjour
Souhaitant faire de la randonnée sur cette île, je voudrais d'abord savoir quelle serait la période la plus favorable sachant que j'avais passé quelques jours en novembre 2018 pas pour cette activité mais plus pour une simple découverte de l'île et le temps n'était pas top notamment en montagne. Donc peut on choisir une organisation en étoile sachant que je louerai un véhicule avec éventuellement 2 points d'hébergement.
Je n'envisage pas d'intégrer une structure mais de partir à 2 et de s'organiser sauf si vous me conseillez une agence locale ou un guide local. Enfin même si je compte me procurer les différents supports, carte et topo guide plus gps je vous remercie de bien vouloir me communiquer les randos à faire en priorité
Merci beaucoup pour vos informations
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Bonjour a tous,
je pars en voyage au Maroc en aout et nous allons commencer par nous arrêter a Chefchaouen(nous sommes en voiture).
Ma question: quelqu'un peut il m'indiquer un itinéraire de rando en boucle d'entre 5 et 7 jours aux départ de Chefchaouen dans le parc de Talassemtane passant si possible par le pont de dieux?Ou un guide papier qui en reunis quelques uns?
Nous privilégions le camping sauvage et les gites.
Merci d'avance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
Hello,
I’ll be in Nepal from March 6th to 29th (we’re flying into Kathmandu via Varanasi and leaving via Delhi).
I’m a bit confused about the regulations requiring a guide.
My wife and I (we’re 63 and 64) aren’t experienced trekkers—we’re more used to walking on terrain with very moderate elevation changes. I’m looking for fairly easy hikes, possibly day trips.
Here are my questions:
- Does the Poon Hill trek from Pokhara require a guide, or is it better to go through a local agency? (I’ve seen a lot of them offering 4-day packages)
- I’d like to do a few multi-day hikes around Jomsom (Kagbeni, Mukitinath, Lupra, Marpha)... Do you need a guide for those, and can you find accommodations easily without booking in advance?
Last question—I’m really hesitant to lug around a sleeping bag or down jacket during our 6 weeks in India. Can you easily find these kinds of items at reasonable prices in Pokhara?
Thanks in advance for any tips you can share!
Yann
