Eh non même pas !!
J'ai attérit là grâce à CalamityGin qui m'a conseillée un superbe ryokan ! 😏
Ils ne disent pas grand chose dans le lonely si ce n'est que Kisofukushima est un ancien poste de garde.
Je maintiens. Je ne vais pas me priver de voir le Machu Picchu parce que c’est une usine à touristes. J’ai vécu 30 ans à Paris, la perspective Tuileries Concorde Champs Elysées Arc de Triomphe est un must, surtout au petit matin.
C’est vrai que le flot de touristes finit parfois par dénaturer un endroit. Prés de chez moi il y a Gourdon un petit village perché sur un pic rocheux quand j’y vais j’ai l’impression d’être dans une rue de Dysneyland. Mais comment découvrir sans rester 6 mois dans un pays les trésors cachés ? Aller dans tous les lieux comme mentionné plus haut, que le Lonely signale d’une ligne ? Moi ma méthode c’est voir tous les reportages sur le pays avant d’y aller. Demander l’avis des forumeurs ne sert à rien car il y a des gens qui aiment les Champs Elysées et d’autre pas 😉. Par contre si j’avais su qu’un village "du bon vieux temps" était une denrée rare au Japon j’aurais posé la question avant d’y aller. Là, je plaide coupable je vais parti de ceux qui ne supportent pas d’entendre "comment, tu es allé au Japon et tu n'as pas vu Nara ou Kamakura ?!". Et comment savoir si c’est nul sans y être allé ?
Ce qui est plus facile c’est de rencontrer les "vrai gens" Il suffit souvent de s’éloigner de quelques centaine de mètres hors des sentiers battus par les touristes (dans le sens littérale du terme)
Je rappelle que tous sur ce forum sommes des touristes ne vous déplaise ou alors il faut s’appeler Antoine de Maximy 😎
Il faut se rappeler que les infrastructures touristiques au Japon, en dehors des principales villes sur le trajet du Shinkansen Tokaido (Tokyo --> Hiroshima), ne tiennent pas compte des touristes "étrangers du dehors" comme nous. Ce que nous appelons "non touristique" l'est en fait, mais pour les Japonais. Des lieux comme Kisofukushima (et tout la vallée) vivent à 90% du tourisme, tout comme la région des Alpes japonaises en général, et Magome et Tsumago, par exemple, sont maintenus artificiellement dans une illusion d'authenticité car il s'agissait de la seule façon de maintenir une activité économique dans ces régions dénuées d'industrie.
Si vous pouviez lire les brochures touristiques et les articles de magazines féminins en faisant la promotion, vous comprendriez immédiatement à quel point ces endroits sont fondamentalement des "attrape-touristes", qui visent le marché des Japonais cherchant à échapper à la modernité le temps d'un weekend. Et lorsqu'on comprend le japonais, on réalise vite que la grande majorité des gens qu'on y rencontre sont des touristes venant de l'autre côté du pays (pareil à Kyoto, où je me fais régulièrement aborder par des Japonais cherchant leur chemin mais qui croient que puisque je me balade à vélo et sans plan à la main, je dois y résider ...).
Evidemment, comme ces endroits ne sont pas encore systématiquement promus dans les guides de voyage pour les occidentaux, ils nous apparaissent comme "non touristiques", au contraire de Nara ou Hiroshima qui fourmillent de nos compatriotes.
Dans tout ça, il n'y a aucune raison de se refuser le plaisir de visiter un endroit ou un autre sous prétexte qu'il serait touristique ou non ...
C'est vrai que comme Kujila je n'aime pas trop les champs Elysées, je trouve que ça craint énormément maintenant, on n'y est pas très en sécurité SAUF !!! comme tu le dis, le matin ! et là c'est un vrai bonheur !
Tout à fait d'accord avec toi ! même dans un lieu hyper touristique il suffit de contourner l'objet de toutes les attentions et on se retrouve seuls au monde ! c dingue mais on l'a vérifié partout ! Les gens adorent photographier le devant du monument et s'en vont.
Au Japon on s'est souvent retrouvé seuls très tôt ... à croire que les gens "torchent" rapidement leurs visites, histoire de dire qu'ils y étaient !
Bon ben en gros t'es bon pour y retourner c pas une mauvaise nouvelle ça ! 😏
En effet !
On s'est retrouvé à Tsumago et Magome avec 2 ou 3 bus de touristes... japonais et aucun blanc !
Mais pour nous qui voulons être au contact des japonais c'était tout bénèf !! 😏
Complètement d'accord, à chacun de choisir ce qu'il souhaite voir ou non, que ce soit touristique ou pas !
Merci pour le lien Masterpo ! ça m'y a transporté !!!
Arf aujourd'hui on s'envolait pour le Japon y a un mois.... déjà... 🙁
Ca y est je plonge dans nos préparatifs, grâce à vos précédentes questions et expériences (Zouzou et toi), je vois à peu près ce qui nous plairait de voir à Tokyo 😛
Par contre comme je vais échanger mes euros dans la semaine, j'avais une question niveau budget.
Qu'avez-vous dépensé niveau alimentation ? niveau visites ?
Ca me permettra de voir si mon estimation se recoupe un peu avec les vôtres 😊
Moi je dirais que la fourchette est plus large. On peut descendre à 600 yens le midi dans les petits restos (ramen notamment).
Le soir, un izakaya sympa duquel on va sortir sans avoir faim et en ayant un peu bu (un peu d'Asahi ou de Kirin, voire un peu de saké quand même !), il faut souvent compter 2000 voire 3000 yens (selon la faim et les envies...).
Alors moi j'avais prévu 50 Euros/jour et par personne et au final c'est plutôt 20 Euros/jour et personne et encore quand on se faisait vraiment plaisir...
Et les temples c'est vraiment pas cher 500-1 000 yen max/personne.
Alors moi j'avais prévu 50 Euros/jour et par personne et au final c'est plutôt 20 Euros/jour et personne et encore quand on se faisait vraiment plaisir...
Je pense franchement qu'à ce prix là, tu es très loin d'avoir pu goûter à l'étendue et au raffinement de la cuisine japonaise 🤪...
Et pourtant, on a mangé sushis frais plus d'une fois, okonomyiaki, barbecue de bœuf à Kyoto, shabu-shabu, soba et tempura, udon au fameux Omen près du pavillon d'argent etc...
On s'est vraiment régalé!
Après c'était une moyenne comme je l'ai dit mais on a rarement dépassé les 25 Euros/jour/personne pour 2 repas.
Et dans cette moyenne, on avait aussi bière locale, saké chaud... 😛
Évidemment dans ce budget n'était pas compris les dîners aux ryokans (kaiseki) + pdj déjà inclus dans le prix...
Je crois que le repas le plus cher c'était un soir dans un izakaya de yakitoris où on a pris à la carte...
On a goûté à plein de choses exquises alors bon, je comprends pas trop ta remarque Kujila...
L'entrée dans les temples n'est pas chère!!! entre 500 et 1000Y, si on veut en visiter plusieurs dans la journée cela n'est pas donné. (KYOTO, NARA...)
Vous semblez avoir des moyens qui dépassent largement ceux de certaines personnes (dont je suis ... retraitée= petite pension )
Pour moi je recherche des petits restos pas trop chers et j'ai eu du mal à en trouver bilan je ne mangeais pas à midi mais le soir je tentais de trouver mon bonheur dans des petits restos sympas ..
Il en faut pour toutes les bourses et j'avoue que le JAPON est une destination chère surtout par rapport aux hébergements.....
Je dirais aussi cher qu'à PARIS (mais tellement plus accueillant)
Bons préparatifs à tous dans tous les cas et merci pour les bons plans de sites à voir en dehors des sentiers battus.
Annebleue
Je te comprends Anne Bleue, je trouve cependant que les entrées des temples au Japon sont peu chères par rapport aux visites en France...
Et on en fait rarement plus de 2 ou 3 sur une journée, ou alors c'est un vrai marathon.
Je suis complètement d'accord avec le fait que le plus cher au Japon reste les hébergements.
Pour la nourriture, ta remarque et celle de Kujila sont alors contradictoires puisque tu exprimes avoir eu du mal à trouver des petits restos pas chers, et lorsque je donne notre moyenne de budget journalier, il semble trouver que ce n'était pas assez pour manger raffiné au Japon...
Nous aussi on a fait parfois attention, quelques onigiris pour se caler et plus en profiter le soir par exemple.
En tous cas, on a mangé pour moins cher qu'au resto en France tout en étant rassasié et satisfait de la finesse de nos plats.
Mais franchement, le bon plan que nous avait donné le 2ème jour notre tireur de pousse-pousse à Asakusa, pour ceux qui aiment les sushis, c'est les restos à tapis tournant, maîtrise du budget assuré puisque tu peux manger le nombre d'assiettes correspondant à ton budget, tout en ayant un vaste choix de poissons...
Le resto près de notre hôtel à Ikebukuro : 180 yen l'assiette de 2 sushis, et on n'a pas été déçu de la qualité...
Mais franchement, le bon plan que nous avait donné le 2ème jour notre tireur de pousse-pousse à Akasuka, pour ceux qui aiment les sushis, c'est les restos à tapis tournant, maîtrise du budget assuré puisque tu peux manger le nombre d'assiettes correspondant à ton budget...
Ah, les kaiten sushi... quel bonheur !
Perso, j'y ai rarement dépassé les 2500 ¥ à deux pour dîner.
En plus, au Japon, y a pas de service comme aux EU.
Pour moi je recherche des petits restos pas trop chers et j'ai eu du mal à en trouver bilan je ne mangeais pas à midi mais le soir je tentais de trouver mon bonheur dans des petits restos sympas ..
Le midi, il y a quand même beaucoup de petits restos de soba et ramen où l'on mange très bien à partir de 500 yens, c'est à dire à peine plus de 4 euros... Ainsi que les plats que l'on peut acheter dans les kombini (genre onigiri) qui sont aussi très, très bon marché.
Le soir, et selon ses envies, la note peut nettement augmenter... Mais si l'on fait très attention, ça reste raisonnable...
L'alimentation est vraiment un poste de dépense nettement plus bas au Japon qu'en France. Je pense qu'à repas équivalent, on paie en moyenne deux fois moins cher. D'autant qu'il faut comparer les prix pratiqués à Tokyo avec ceux pratiqués à Paris.
L'hébergement en revanche, effectivement, est à peu près aussi cher. Ce qui s'explique facilement : beaucoup moins de surfaces constructibles qu'en France pour deux fois plus d'habitants... ça devrait logiquement même être nettement plus cher, ce qui n'est pas le cas.
Et pourtant, on a mangé sushis frais plus d'une fois, okonomyiaki, barbecue de bœuf à Kyoto, shabu-shabu, soba et tempura, udon au fameux Omen près du pavillon d'argent etc...
On s'est vraiment régalé!
Après c'était une moyenne comme je l'ai dit mais on a rarement dépassé les 25 Euros/jour/personne pour 2 repas.
Alors si tu as pu goûter à tout ça dans ce budget, c'est parfait ! J'avoue que je ne fais pas trop attention et que, le soir, je me lâche un peu, alors je reste rarement dans ce genre de budget 😉.
Hello et merci ! 😊
On est plongé dans les préparatifs ça y est 😏 en pleine recherche de lieux et c bien d'avoir le temps !
Alors question budget nourriture... on n'est ptèt' pas les gens à suivre car on veut essayer de goûter un max de choses et souvent on s'en est tiré à deux entre 2800 et 7000 yens par repas... plus souvent quand même dans les 2800/3500 que plus.
Bien sûr on a pris aussi de délicieux bentos et là on pouvait s'en tirer dans les 1500 yens pour 2.
Ca dépend si la gastronomie locale fait partie de votre voyage ou non. Nous on est des testeurs !!!! 😏
J'avais prévu 80 euros de budget nourriture par jour.
Niveau visite... ça dépend ça peut aller de 50 yens (musée d'Hiroshima) à 800 yens pour certains.
Certains complexes magnifiques et immenses sont pratiquement donnés comme le Engakuji de Kita-Kamakura et certains où y a presque rien à voir sont à 800... après tu décideras sur place si ça te tente ou pas, c'est ce qu'on a fait.
Quels sont les plats incontournables selon vous ?
J'ai déjà noté ceux-là :
okonomiyaki, shabu shabu, sukiyaki, teppaniaki, bentos, udons, soba... gâteaux aux haricots rouges
Si c'est juste pour goûter, tu peux aller rue saint-Anne... On trouve tout ça 😎
Si c'est juste pour goûter, tu peux aller rue saint-Anne... On trouve tout ça 😎
Alors déjà, c'est trop loin de chez nous, quitte à bouger... autant aller directement au Japon 😎
Et puis Kujila m'a déjà dit que j'en mangerai (de tout) comme je n'en ai jamais mangé en France 😛
et en même temps, c'est sûr, car on mange rarement japonais... 🙁 alors ça va être beaucoup de découvertes 🙂
Mais "goûter" n'était pas le mot approprié c'est vrai 😇 je dirais plutôt "déguster de nombreux plats japonais" : c'est mieux ? 😉
Si c'est juste pour goûter, tu peux aller rue saint-Anne... On trouve tout ça 😎
heu... franchement, non... Les restos de la rue Saint Anne sont loin d'offrir autant de diversité... Et pour la plupart, ils sont de qualité fort moyenne (à part Koetsu qui est un peu au dessus du lot). les meilleurs restos japonais dans Paris sont d'ailleurs disséminés un peu partout dans la ville, et non dans cette seule rue devenue un peu en quelques années un attrape touriste (mais où certains Japonais vont quand même, c'est vrai... mais de moins en moins)...
Ben si.
Okonimiyaki -> Aki, rue Saint-Anne (peut-être moins bon qu'à Hiroshima, mais peut-être pas, en tout cas, faut pas avoir peur de faire la queue...)
Shabu shabu -> J'en ai mangé un excellent chez Takara, mais effectivement, ce n'est pas rue Saint-Anne, c'est rue Molière (à deux pas).
Le reste, on le trouve un peu partout sans problème.
Mais je suis d'accord qu'il faut chercher peut-être chercher en dehors pour trouver mieux.
Sinon, azerty, si tu cherches à être exhaustive, tu peux goûter au boeuf de Kobé ou mieux, à celui de Hida.
Sinon, azerty, si tu cherches à être exhaustive, tu peux goûter au boeuf de Kobé ou mieux, à celui de Hida.
Ça c'est vrai... Et mieux encore, le bœuf de... Fukushima ! Ce n'est pas une blague, il est (était 🤪?) encore meilleur ! En tout cas, c'est exceptionnel.
Mais attention à ne pas manger de bœuf de Kobé en dehors du Japon : il n'est jamais aussi bon que là-bas (je pense qu'il y a une sélection spécial "export"...).
Un aperçu de ce que mangent réellement les Japonais au jour le jour: http://www.cuisine-japonaise.com/, et que l'on trouve souvent comme plats du jour pour 600-1000 yens dans les petits restaus sans prétention un peu partout. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans les petits boui-bouis où ça sent bon et demander le plat du jour ("Kyo no Susumé" ou "Teishoku"). Les mauvaises surprises sont rares, les prix généralement affichés (TTC).
Un site (en anglais) sur les restaurants, les marchés, les attractions, bref un peu tout ce qui tourne autour de la nourriture: http://www.bento.com/tf-recp.html
Même site, des visites à faire: http://www.bento.com/l1-1.html . La rubrique: "Food Markets and Department Stores Food Floors" est tout particulièrement intéressante, car elle donne une idée de ce qu'on trouve, et souvent peut goûter, dans les sous-sols des grands magasins dont souvent 2 étages sont consacrés à la nourriture, dont les plats cuisinés à emporter. Vu qu'ils sont souvent soldés 1 h avant la fermeture, il s'agit d'une source de repas du soir luxueux mais bon marché, bien meilleurs que dans les "combinis" (7/11 et autres Family Marts) ...
Ne vous cantonnez pas aux grands magasins de Kyoto, ceux de Tokyo sont tout aussi alléchants.
Merci pour toutes ces infos, je vais regarder ça de plus près... 🙂
J-15 !!
Pour Odaiba :
Certains d'entre vous sont-ils allés au "Mega Web Toyota" ?
Mon homme étant fan de Toyota, on comptait y aller mais... d'après mes souvenirs c'est pas donné pour aller sur l'île ?
Si on y va, mon petit plaisir serait le Onsen (Oedo-Onsen je crois) : d'ailleurs Kouky tu y es allée finalement ? tes impressions ? 😛
Autre question :
Est-ce tout ouvert les dimanches ? car suivant vos conseils, j'ai noté Harajuku mais est-ce possible de faire Shinjuku le même jour et donc un dimanche ?
Oui, le Mega Web, c'est plutôt marrant. Il y a un petit musée auto sympa (pas seulement des Toyota), mais bon, pas immense seulement, ainsi qu'une boutique de modèles réduits (mais il y en a d'autres dans le centre de Tokyo...). Mais si c'est juste pour voir le showroom Toyota, alors autant allez chez Amlux à Ikebukuro (car Odaiba, franchement, ce n'est pas forcément indispensable...). Le trajet vers Odaiba se fait en transport en commun, ce n'est pas spécialement cher cela dit, mais ça coupe une journée...
Odaïba, c'est cher pour y aller puisque c'est la ligne automatique, mais je ne me rappelle plus le prix.
Le Oedo Monogatari est ouvert tous les jours de 11h à 9h, ou de 9h à 7h, sais plus.
Tu peux aller à Shinjuku le dimanche mais il vaut mieux associer le sanctuaire Meiji et Omotesando à Harajuku.
Et puis, Shinjuku, il est préférable d'y aller le soir (Kabukicho).
Cela dit, l'année dernière, pendant 10 jours, j'ai hanté Shinjuku, matin et soir...
J'viens d'aller faire un tour sur le site Mega Web et... j'pense que ça me plairait aussi 😄
Et d'un côté, si je n'ai rien d'autre que le showroom Toyota à Ikebukuro, ça peut être remplacé par Odaiba 🙂
@Masterpo :
Merci pour les "associations de quartiers" ^^ c'est compliqué quand on connait pas.
Alors d'après ce que tu me dis, j'peux consacrer une journée entière à Shinjuku ?
Je pensais le faire pour Shibuya en fait, pour les deux tu penses que c'est bien ?
Non non il y a plein de choses à faire à Ikebukuro. C'est un quartier sympa, assez vivant et jeune le soir, davantage business le jour et avec beaucoup de grands magasins. J'aime bien ce quartier aussi. Au passage, il y a de très belles balades à faire pour relier Ikebukuru depuis Shinjuku, par les petites rues à l'ouest de la Yamanote Line.
Pour moi, Shinjuku vaut éventuellement une journée, mais pas forcément une journée pleine quand même. Il y a la partie Ouest faite de buildings et la partie Est plus active. C'est sympa mais franchement, je préfère très très nettement Shibuya. Qui comprend notamment le quartier très dynamique au nord-ouest de la station, mais qui intégre aussi Omote-sando, Harajuku et, plus au sud, NakaMeguro et Ebisu ; je conseille Ebisu le soir, tu trouveras plein de petits izakaya et tu pourras dans certaines rues dîner dehors (les terrasses ne sont pas si fréquentes à Tokoy...). Je passe des journées entière à Shibuya... et des soirées aussi (si tu veux écouter de la J-pop, il y a des centaines de disques en démo au Tower Records...).
Concernant Odaiba enfin, ce n'est quand même pas trop cher : 310 Yens le trajet, et il y a un pass à 800 Yens qui te permet de t'arrêter partout ; tant qu'à aller au Mega Web, autant faire un peu toutes les étapes d'Odaiba, mais bon, tu peux aussi simplement prendre un ticket jusqu'à la première station dans Odaiba, ensuite, tout peut se faire à pied sans problème.
Encore une fois, Odaiba c'est très artificiel, pas vraiment ce qu'il y a de plus passionnant à Tokyo (je ne le recommande pas pour un premier séjour...) et, surtout, n'y reste pas le soir car il n'y a aucune ambiance.
Concernant Odaiba enfin, ce n'est quand même pas trop cher : 310 Yens le trajet
310 ¥ + le métro pour arriver à Shiodome, mettons 190 ¥ (pas pour faire un compte rond, mais parce que ça correspond à une station de départ moyennement éloignée) = 500 ¥
x2 = 1000 ¥ pour l'aller retour en métro, soit 9 €. Après, cher ou pas cher, à chacun de voir.
Je confirme que Ikebukuro est un quartier vraiment très sympa pour se ballader, shopping ambiance ...
Même si je préfère me ballader du côté de Omiya maintenant (Saitama) ça reste mon quartier préféré à Tokyo.
Concernant Odaiba enfin, ce n'est quand même pas trop cher : 310 Yens le trajet, et il y a un pass à 800 Yens qui te permet de t'arrêter partout ;
Ou tomber sur de gentils japonais qui m'ont donné leur pass après utilisation (interdit mais bon ... on en a bien profité :) )
Merci pour tes infos, c'est très sympa, je vais voir ça de plus près 🙂
Bon sinon... je désespère... l'euro s'effondre et l'euro/yen n'a pas été aussi bas depuis 3 mois... 🏴☠️
Moi qui comptais faire l'échange aujourd'hui... 🤪
Sur Yes-change : 1 € = 112.22986 JPY alors qu'il y a moins d'une semaine c'était 115 JPY... ça fait déjà presque 100€ d'écart sur ce qu'on veut changer... Attendre... ou non... ?
Il faut pas que je traine trop si je veux les acheter sur ce site car le temps du virement et de la réception... mais............. !
Alors, je me demande si ça vaut pas plus le coup d'échanger là-bas directement ? Je veux dire que là si ça remonte j'aurais pas forcément le temps de les recevoir, mais même si c'est moins avantageux (par ex. à Narita) peut-être que ça le sera + que tout de suite...
Certains d'entre vous ont-ils déjà échangé directement leur euro au Japon ? ailleurs qu'à Narita ? faisable sans parler Japonais et bureaux de change facilement trouvables ? 😕😄
Merci à vous si vous pouvez éclairer ma lanterne bien sombre 😎
En dehors des bureaux de change de Narita, qui sont assez avantageux et faciles d'accès/utilisation, il vous faut trouver des banques qui affichent "foreign exchange". La procédure est (était ?) longue et ennuyeuse. Si vous changez, faites-le à l'aéroport. Sinon, retirez de l'argent dans les distributeurs qui acceptent les cartes étrangères (carte bleue et de crédit) dans les bureaux de poste, les épiceries 7/11 (combinis seven-eleven), le cours de change est généralement un peu plus avantageux que celui du cash malgré les frais de carte.
N'oubliez pas de prendre des chaussures imperméables il pleut pas mal.
Ouaip nous on a fait le Odeo mondotari onsen on s'est régalé c'est vraiment une expérience à faire !
En plus l'intérieur est très sympa on peut grignoter des choses, on peut faire des achats (les yukatas sont de bonne qualité si vous voulez en acheter) sinon moi j'en ai acheté un très beau au handicraft à Kyoto.
On a également fait le méga web toyoto c'était très sympa et avant je te conseille de passer par le centre commercial ça vaut le coup d'oeil 😉
Nous on a fait Shinjuku et Harajuku le même jour c'est tout à fait faisable !!!
Les chaussures imperméables... lol, j'ai déjà choisi celles que j'emmène mais elles ont pas trop testé la pluie à Montpellier... J'espère qu'elles feront l'affaire 😕
Cool pour le Onsen Oedo Mondotari 😛 du coup, j'vais vraiment prévoir une sortie Odaiba. Vous y êtes allés le soir comme prévu ?
Est-ce que vous avez fait des massages ? 😎 Je crois que Masterpo en avait parlé...
Là je sors d'un soin et pendant 1h30, j'ai rêvé d'un massage Japonais, faut absolument que je trouve un super endroit pour ça 😇, si vous avez des adresses 😏
Est-ce que vous avez fait des massages ? 😎 Je crois que Masterpo en avait parlé...
Oui, des massages, on peut, mais ce que je conseille, ce sont les poissons chirurgiens, Dr Fish, 1500 ¥ (l'année dernière) les 20 minutes...
Et c'est Monogatari.
😄 pour le nom, je l'avais copié du message de Kouky 😇
Merci pour les Dr Fish 😎 pas sûre que ça vaille le massage mais ça peut être sympa 😛
Là je regarde pour les cartes SUICA et PASMO...
En fait, on aura notre JRP activé seulement pour 2 jours à Tokyo.
Pour les 4 autres jours, on va pas forcément prendre la Yamanote. On est plus proche de la Toei (Asakusa).
Laquelle est la mieux selon vous ? Les deux sont utilisables sur toutes les lignes (JR et métro) ?
Est-ce qu'elles sont nominatives ou une pour deux suffit ?
Et enfin... où puis-je en acheter une ? et pour combien ? 😄
Suica et Pasmo se valent question utilisation (quasiment tous les transports urbains et une partie de la grande banlieue). Pour en acheter une, vous avez le choix des distributeurs ou des offres combinées à l'aéroport avec Keisei Skyliner (http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/index.html) vers Ueno ou JR Narita Express + Suica qui est assez avantageux (http://www.yes-tokyo.fr/tokyo-pratique/). L'une comme l'autre se recharge dans les machines ad hoc dans les gares JR et de métro.
Il en faut une par personne. Ca coûte 500 yens de dépôt plus autant que vous voulez la charger (1000 - 5000 yens en général) et ça se débite au fur et à mesure de l'utilisation.
Bon, au moins c'est à acheter directement sur place, ça va.
On prendra le Keisei Skyliner de Narita comme on dort sur Asakusa, donc du coup pas de préférence pour les cartes...
Quoiqu'après le post de Masterpo... Le pingouin me plaît bien, mais ce qu'on aime au Japon c'est les nouvelles technologies, beaucoup mieux représentées par le Robot à roulettes 😉
Bref, on verra sur place... ou au pire, on prendra une de chaque 😄
Ouaip oups j'ai maché le nom ! mais c'était super et on y a été en fin d'aprèm car on voulait faire d'autres trucs après.
Le temps passe tellement vite... et non on n'a pas testé les massages mais les espèces de glaces rapées avec du lait et des fruits dessus 😏 (comment dire... les massages asiat... depuis mes différentes tortures dans les autres pays... j'évite !!! lol)
Pour ce qui est du Jr, il faut savoir qu'on peut prendre d'autres lignes JR dans Tokyo !! on a pris que ça sauf pour aller à Odaiba et de Ueno à Asakusa, le reste du temps hop JR pass ! donc vérifie avant d'acheter une autre carte !
les espèces de glaces rapées avec du lait et des fruits dessus
Ça s'appelle Kakigoli. Idéal quand il faut très chaud ! Le lait c'est Calpis je pense, pas vraiment du lait en fait (mais délicieux !). Et ça le fait bien aussi avec des sirops !
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
