Salut les amoureux du voyage et de l'Afrique australe!
Au printemps 2018, j'ai la chance de pouvoir (re)partir pour trois mois dans cette superbe région du monde. Les vols sont déjà réservés: aller le 29 mars vers Cape Town, retour le 29 juin de Jo'burg.
Entre deux, tout reste à faire ou presque! Histoire de donner un peu le contexte, sachez que j'ai déjà voyagé en Afrique du Sud, au Lesotho, en Namibie, au Botswana et au Swaziland en 2016, trois mois également, avec location d'une petite voiture pour toute la durée du séjour. Mon carnet: voyageforum.com/...rd-figo-d7541607-24/
Mes parents avaient visité la partie orientale de l'Afrique du Sud en 2015. Ils souhaitaient retourner en Afrique australe pour Cape Town et la Namibie. Comme ils ont 70 ans en 2018, ils nous invitent ma sœur (le mari et les quatre enfants aussi) et moi pour deux semaines sur place. Ça ne se refuse pas! 😏 Pour moi, ça ne sera que de la redite, mais je suis loin de m'en plaindre. 🙂
C'est après que ça se complique, si l'on peut dire. J'aurai encore deux mois et demi devant moi. Mon idée:
Depuis Windhoek, rejoindre les chutes Victoria (pas visitées en 2016...) avec le bus Intercape Inliner. De là, faire quelques étapes au Zimbabwe principalement (Bulawayo, Great Zimbabwe, Chimanimani et Eastern Highlands, Harare, éventuellement le South Luangwa NP). Temps à disposition pour un peu de Zambie et beaucoup de Zimbabwe: 3 semaines.
Ensuite, le Malawi avec bien sûr le lac éponyme et le mont Mulanje (j'aime beaucoup randonner). Durée: 2 petites semaines.
Le Mozambique suivrait pour quatre semaines, du nord au sud. Je n'ai pas encore étudié l'itinéraire.
Et je reviendrais enfin en Afrique du Sud par le sud-est du pays, avec une semaine dans le Kruger et peut-être deux jours à Jo'burg pour finir (j'ai zappé la métropole en 2016).
Seul "problème": pas de véhicule personnel pour tout ça (à l'exception du Kruger, en fin de voyage: on trouve des voitures à Nelspruit 😎), tout en transports publics! Les pays visés sont beaucoup plus chers et compliqués (4x4 indispensable) que l'Afrique du Sud, en matière de location. Franchement, je n'ai pas le budget pour 100 euros par jour (*75 jours), sans parler des frais d'abandon. 🤪
Vous en pensez quoi? Je suis du genre débrouille, quand même, et j'aurai tout le matos de camping avec moi (si je suis coincé dans la brousse 😄). Évidemment, je devrais tirer un trait sur les parcs animaliers (sauf éventuellement le South Luangwa NP en tour organisé, est-ce que ça vaut le prix demandé?), mais il y a pas mal d'autres choses à faire et j'aurais quand même Etosha et le Kruger et début et fin de voyage.
Au-delà de la faisabilité du projet, vous avez des endroits à me (dé)conseiller? Malheureusement, ça manque un peu d'infos sur la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique (hors plongée), sur ce forum. 😕
Au plaisir de vous lire!
Frank-Olivier, actuellement en Islande (mais comme il pleut, j'en profite pour bosser un peu... et penser à mon prochain gros voyage 😏)
Oui c'est possible. Mais ne compte pas sur moi pour t'aider! 😉
Au moins trois membres sillonnent ou ont sillonné ces pays en transport en commun: Carassou, Mars56 et Saint.
Une alternative: De Windhoek tu prends un aller simple vers JNB et là tu loues ta mascotte, la Figo. Comme tu y termines le voyage, pas de frais d'abandon et un tarif doux (autorisations de saute-frontières plus délicates à obtenir que pour ton voyage précédent avec une voiture comme ça). Si tu restes sur les axes principaux , ce qui sera le cas des grandes lignes de bus, elle passera partout.
Un circuit figien: Johannesburg- Bulawayo (Masvingo, Great Zimbabwe, Matobo NP)- Hwange NP (la Figo pourra emprunter les pistes principales, tu seras hors saison des pluies)-VF-Lusaka-Lilongwe (ou via Harare puis Tete, ma préférence)-Livingstonia (nord du lac Malawi)-Mulanje et ses plantations de thé, idéal pour marcher)-Cuamba-Nampula-Ilha de Moçambique- puis descente vers Maputo
Un livre: Safari Noir de Paul Theroux (à lire avant en particulier au sujet des transports en commun)
Une suggestion: comme tu coûtes bien moins cher à tes parents que ta soeur et sa smala, négocier un sponsoring parental. 😇
Salut Jean-Luc! Ha ha, je pourrais effectivement aller niaucher la moindre (😛) chez mes parents. 😄 Mais comme ils me paient déjà le vol retour alors que je ne rentre pas avec eux, je vais me montrer raisonnable. 😇 😉
Cela dit, tu m'intrigues et m'intéresses fortement avec ta suggestion de louer à Jo'burg. On peut vraiment faire ce trajet avec une citadine? Même visiter des parcs comme Matobo et Hwange? Passer les frontières sans trop de problèmes (si je trouve le bon loueur) et sans que ça me coûte un rein (une idée des coûts?)? Si oui, c'est génial! 😎
Le livre de Paul Theroux, c'est pour me dissuader de voyager en transports publics, c'est ça? 😏
P.S. J'aimerais tellement pouvoir visiter l'Afrique avec le Defender (celui d'un couple d'amis, je le ramène en Suisse par bateau) dont je dispose actuellement en Islande (cf. photo de profil). 🙂
Tu es un bon fils!
Les routes du circuit suggéré, je les ai toutes empruntées ou, au moins, croisées mais lorsqu'on a la chance de voyajouer en Defender on ne regarde pas toujours si une plate passerait. Ces routes sont pour la plupart goudronnées, parfois mal entretenues, ou des gravel road. Un bémol, peut-être du côté de Tete (Mozambique); dans ce cas, après Harare passer par Mutare, ce qui t'amène dans les Eastern Highlands que tu évoquais d'entrée; ou bien passer par la Zambie. Tu peineras peut-être sur certaines voies d'accès secondaires (lodges, campings) mais... tu es débrouillard.
Oui, à Matobo (voir photo avec le Defender blanc dans Matobo, février 2011, saison des pluies, tu serais passé en Figo) comme a Hwange, après les pluies, tu pourras utiliser les pistes principales et camper.
Et puis, c'est toi qui feras taxi collectif. 🙂
Theroux raconte, en effet, ses frayeurs à bord des grands bus lancés à pleine vitesse. Tu verras ça aussi au Mozambique. Un petit côté priorité au plus gros. Mais ce n'est pas le seul intérêt de cette lecture, en particulier pour le Malawi.
Je te laisse faire les recherches pour les différents coûts des formalités par pays (mon secrétariat de voyage est à la plage), il y en a tout un catalogue. Ce sera plus cher que pour ton voyage précédent; je dirais une enveloppe de l'ordre de 300€ pour la voiture. Plus les prunes (mais tu es débrouillard).
P.S. J'aimerais tellement pouvoir visiter l'Afrique avec le Defender...
Le mien est à vendre au Cap (le noir): passe-moi tes parents! 😏
Perso j'avoue avoir du mal à imaginer l'Afrique Australe en transport en commun, puisque j'y vais justement pour être "hors des sentiers battus".
Concernant les routes, la Zambie ne pose aucun problème en voiture plate, c'est d'ailleurs ce qu'ont tous les locaux, y compris dans le parc de South Luangwa, pareil pour Hwange au Zimbabwe.
D'ailleurs j'aimerais retourner à Hwange pour rester un bon moment dans le hide de Masuma (tout à fait accessible en voiture).
Le peu de routes que j'ai fréquenté au Zimbabwe ne posent aucun problème en voiture classique.
Perso j'avoue avoir du mal à imaginer l'Afrique Australe en transport en commun, puisque j'y vais justement pour être "hors des sentiers battus".
Salut Jean-François (désolé, je tutoie tout le monde)! D'accord sur le principe et mon périple 2016 le confirme, mais le porte-monnaie, ça compte aussi. 😛 D'ailleurs, beaucoup disent que le Botswana ne vaut rien sans 4x4, alors que mes deux haltes en citadine à Kasane et Maun furent magnifiques. Il y a toujours moyen de se faire plaisir. 😏
Cela dit, ton intervention et celles de Voyajou ne pourraient davantage me convaincre et je suis déjà en train d'étudier mon futur itinéraire. 🙂 Afin de limiter les frais de visa et de voiture (aux frontières), j'ai plutôt intérêt à ne pas trop zigzaguer entre les pays. Du coup, j'envisage l'ordre suivant:
Afrique du Sud (3 jours)
Location à l'OR Tembo de Johannesburg
Petit détour par la North West Province et le Pilanesberg
Route vers le Zimbabwe
Zimbabwe (16-17 jours):
Great Zimbabwe
Mutare et Eastern Highlands (Chimanimani)
Harare
Bulawayo et Matobo NP
Hwange NP
Victoria Falls
Remarque: une grosse boucle et pas mal de kilomètres, mais les paysages sont jolis, n'est-ce pas? 😏
Zambie (8-10 jours):
Livingstone
Lac Kariba (possible à rejoindre depuis l'axe principal?)
Lusaka
South Luangwa NP (super, si je peux aussi visiter celui-là!)
Malawi (10 jours):
Lilongwe
Livingstonia
Route qui longe le lac Malawi du nord au sud
Mt Mulanje
Mozambique (25-26 jours):
Cuamba
Nampula
Ilha de Moçambique
Gorongosa NP
Chimanimani Mountains (vaut-il mieux faire le côté zimbabwéen ou mozambicain?)
Inhambane
Maputo
Remarque: il faut que j'étudie un peu le Mozambique, encore... 😏 Des suggestions?
Afrique du Sud (7-8 jours):
Kruger NP
Johannesburg
Oh la la, que ça s'annonce bien tout ça! 🙂
@Voyajou: un p'tit lien vers l'annonce de vente du Defender? 😇
Je pense qu'il sera très difficile de trouver un loueur de voiture classique qui autorisera le Malawi et la Zambie.
Un peu moins pour le Zimbabwe et facile pour le Mozambique.
Compter environ 80 euros par pays pour le loueur plus les frais de chaque pays (assurances taxe pollution taxe pour les routes etc)
Les locaux vont à Kariba en 2x4 . Mais faudra aller lentement...
Pas le problème financier: c'est au moins sept à huit fois le prix d'une Figo! 🤪 Quand on part à deux (ou plus) pour trois semaines, c'est jouable, mais seul pour presque trois mois, c'est un autre budget. 😏
Pour une durée de quelques mois justement est-ce que ça ne vaudrait quand même pas la peine d'acheter un 4x4 sur place, faire ton tour, et le revendre ensuite?
Il me semble que pas mal de monde font ça pour des durées comme ça justement …
Evidemment ce sera un voyage diffèrent que si tu as une voiture ou que si tu fais du transport en commun.
A étudier peut-être…
Zimbabwe (16-17 jours).. Remarque: une grosse boucle et pas mal de kilomètres, mais les paysages sont jolis, n'est-ce pas?
Pas tant que ça, en fait, hors les lieux que tu as répertoriés. Avec entre eux, beaucoup de pruniers.
Chimanimani Mountains (vaut-il mieux faire le côté zimbabwéen ou mozambicain?)
En Figo? Par aucun (mais tu y arriveras 😉)
Pour la location d'une plate autorisée à traverser les pays de ton projet, peut-être regarder du côté d'une compagnie également présente dans ces pays (Hertz, etc)?
@Hypnos
Bonne lecture de Safari Noir.
Prend un Land - ou mieux - un Toy', et le pb sera reglé :)
Tu connais ce proverbe sénégalais: "Si tu veux aller dans la brousse, prend un Land Rover, si tu veux en revenir, prend un Toyota"? 😉
Beaucoup de soucis et de temps perdu, surtout lors de la revente, et sans garantie de trouver un acheteur. Faut avoir le cash, aussi. Pour un plus long voyage sans revenir au point de départ, pourquoi pas...
Avec mes 20'000 km en trois mois en 2016 (bon, je devrais m'en sortir pour moitié moins, cette fois), le coût de la Figo au kilomètre (environ 15 centimes, tout compris) est tout simplement imbattable!
Mais je vais étudier toutes les options, merci du conseil! 🙂
3 mois c’est peut etre un peu juste pour que ce soit rentable en effet.
Mais ça ne mange pas de pain de demander à des bushlore ou autres pour voir ce qu’ils en disent
http://www.bushlore.com/vehicles-sales.asp
Tu n'es pas un très bon vendeur... mais un vendeur honnête! 😛
Un vendeur qui en est... revenu. 😏
Le Defender blanc montré plus haut (un 300Tdi, presqu'un Toy), je l'avais acheté pour un périple de trois mois. Revendu la semaine précédent le départ à un... Belge (mais je suis débrouillard ;-)
Au pire, je pourrais envisager de laisser tomber la Zambie et le Malawi
Tu pourrais laisser ton véhicule en gardiennage à Victoria falls ( ta guest house ou ton camping en demandant en amont)le temps de faire une incursion en moyen de transport en commun en Zambie.
Même en payant les jours non utilisés de ton véhicule, ça serait la solution la plus économique ! (Et tu gagnes le prix des droits zambiens et ceux d'un éventuel loueur !)
Des suggestions de loueurs plutôt souples sur la question
Le Mozambique avec une catégorie éco devrait être accepté par tous. (Pas forcément les véhicules plus luxueux)
Pour le Zimbabwe, j'avais cherché il y a longtemps et ce n'était pas possible.
Depuis, je me suis aperçue que le nom de ce pays figurait chez certains loueurs mais comme ça je ne pourrais dire qui.
Y avait aussi une histoire de point d'entrée (depuis kasane ok mais pas ailleurs) chez quelques uns et parfois les pays étaient seulement possibles en partie ! (pas plus au nord que...)
J'avais repéré celui là mais je ne connais pas sa réputation.
pourquoi ?, c'est justement celui qui devrait être le plus "simple" à visiter. Pas de problème pour trouver de la nourriture et de l'essence, les routes y sont en général praticables et les gens très accueillants 😉
Je vais peut être un peu bousculer les réponses de autres, mais je crois que ton périple est quand même un peu ambiteux en kms ... En particulier, j'aurais tendance à te conseiller de ne pas traverser de frontière avec un véhicule de location pour une raison très simple : les loueurs te disent que tout est en règle mais en fait au passage de frontière, tu te retrouves à payer des taxes qui ne sont pas liées au statut de location mais de voiture étrangère. Ainsi par exemple, début aout, j'ai rencontré une famille de Dijon qui me disait qu'ils ont payé 276$ à la frontière (Beitbridge) entre AFS et Zim de taxes qui n'étaient pas prévues par le loueur sudaf. Plus le fait que les frais d'abandon sont très chers et qu'en cas de pb, tu te retouves sans vraie solution par quelqu'un qui n'est pas dans le pays.
La solution d'achat est une bonne solution si tu ne traverses pas beaucoup de frontière et si tu as soit du temps, soit de la chance pour la revendre.
Je n'ai pas sillonné le Malawi et le Mozambique en voiture, donc, je ne peux pas vraiment te conseiller. Par contre, sur le Zimbabwe, je connais pas mal (j'y suis allé en aout de cette année pour la 9e fois). Ma réponse ne va donc t'aider que sur une partie (le Zim), mais ce sera déjà un gros morceau avec probablement toutes les réponses aux questions que tu te poses.
1. Je comme par écrire une bêtise : est-ce que tu ne pourrais pas trouver une autre personne pour voyager avec toi ? Cela a deux effets : d'une part, cela divise les frais de loc de voiture et d'essence par 2, mais en plus cela divise aussi les frais de logement par deux, et c'est plus facile pour voyager (on n'est pas toujours en train de conduire, on peut se relayer)
2. Au moins pour le Zimbabwe (et je soupçonne aussi pour le Mozambique), ce n'est pas très facile de visiter tous ces endroits en transport en commun. Donc, je confirme, il faut une voiture, et je te conseille de faire le Zim de Harare à Harare. Cela a plusieurs avantages :
- en louant un véhicule à Harare, et en le rendant au même endroit, il n'y a pas de frais d'abandon
- je peux te passer des coordonnées de petits loueurs qui proposent des 4x4 Nissan xtrail automatique pour 45$/jour avec 200km inclus (j'en connais deux, et j'ai loué à l'un d'entre eux cette fois-ci pour 13 jours)
- il FAUT IMPERATIVEMENT un 4x4 ou à la limite, une 2x4 qui ait une grande garde au sol. Il est très difficile de visiter Hwange en voiture basse, et à Matopos, tu ne pourras que faire la partie récréationnelle et pas la partie game (animalière) avec une voiture basse. De plus, en dehors des grands axes, tu risques de souffrir avec une voiture basse.
- l'entrée des parcs avec un voiture locale (immatriculation Zim) est moins chère qu'une voiture immat à l'étranger. En fait l'entrée dans les P.N comprendra pour toi le "conservation fee" (par personne) par exemple de 20$ pour Hwange et le "vehicle entry fee" de 10$ si la voiture est étrangère et de 5$ si elle est du Zimbabwe (par véhicule indépendamment de la nationalité du conducteur).
Pour aller à Harare, Intercape est une bonne solution (et pas cher).
3. Je te déconseille le parc de Chimanimani : c'est une destination uniquement pour le trek, et bien qu'il y ait pas mal d'animaux, le paysage est tellement alpin que tu n'en verras sans doute pas beaucoup, voire aucun, car ils se barrent en approche à pied (on ne peut y aller qu'à pied).
Nyanga n'est pas exceptionnel, et c'est pas mal de km ... Mais on peut faire en voiture.
A part si tu es intéressé par le golf, je ne recommande pas (il y a quelques très beaux parcours dont le leopard Rock qui est probablement le plus golf que j'ai vu dans le monde)
Donc en fait, sur ton périple, je supprimerais la partie Mutare et Eastern Highlands.
4. Par contre, je te recommande de faire Manapools (parc inscrit au patrimoine naturel de l'unesco)
Il n'y a pas d'hotel dans le parc de Manapools mais tu peux aller facilement à Kariba et de là rejoindre un organisation pour y aller (tu ne peux pas y aller seul pour des raisons de sécurité : il y a des lions et il faut obligatoirement être aré et à priori, tu n'as pas le droit).
Je te laisse explorer sur internet, mais je n'ai fait que le canoé (avec Natureways mais 4j/3n, cela coûte 700$). C'est cher, mais en fait, ça les vaut : 4j/3n, cela fait environ 150€/jour tout compris sauf l'entrée dans les parcs. Une autre organisation fait ça pour un peu moins cher Sunpath mana-pools.co.za . Il y en a probablement d'autres, et il y a des lodges autour du parc, mais cela reste cher.
5. Tant qu'à être à Kariba, tu as une autre opption pour un parc national : Matiusadona
Cela se visite par le lac Kariba (cela résoud ton envie de lac Kariba ET un parc national de plus), mais la plupart, c'est assez cher.
Je n'ai jamsi utilisé les petits bateaux un peu rustiques, donc je ne saurais te recommander. Il faut que tu cherches, mais par exemple, voici ce que j'ai trouvé https://www.airbnb.com/rooms/6556617
Je ne sais pas du tout ce que cela vaut, mais il y en a peut être d'autres. Sinon, sur ce que je connais, on est de l'ordre de plusieurs centaines de UD par nuit sur des house boat de luxe.
Tu peux aussi prévoir d'aller à Kariba et de voir sur place, ça doit se trouver ...
6. Great ZImbabwe : patrimoine unesco. Très impressionnant, mais il faut prendre un guide pour visiter, car les explications sont nécessaires. Le site se visite à pied, et l'entrée coûte 15$ par personne, et un guide 12$ (plus le pourboire). En pratique, je suggère de commencer par le petit musée qui a une scénographie qui permet de comprendre l'histoire. Ensuite la colline (résidence du roi) et enfin la grande enceinte (résidence des femmes du roi). Pour le logement, le top c'est Ancient City lodge (cher mais exceptionnel), mais il y a pas mal d'hébergements à Masvingo. Ils ne sont de qualité très quelconque, mais bon ...
7. Bulawayo Matopos.
Entrée du parc 20$ et véhicule zim 3$
Attention, il y a un supplément de 20$ pour une marche pour aller t'emmener voir les rhinos.
Donc si on te propose d'aller voir les rhinos, sache qu'ils vont te réclamer 20$ à la fin ...
Le parc de Matopos a 2 parties : le recreational parc (avec des peintures rupestres reontant probablement un un millier d'années) et le fameux View of the world avec la tombe de Rhodes (considéré comme un musée, donc taxé de 15$ supplémentaires), et le game parc où il y a les animaux. Un guide coûte entre 25 et 30$ pour la journée à demander à l'entrée du parc, ils vont t'envoyer au bureau qui est dans le parc.
A visiter aussi les Khami ruins à l'ouest de Bulawayo. C'est un site peu connu, pourtant aussi listé par l'Unesco. Khami a été ba^ti au 16e siècle après l'abandon de Great Zimbabwe (qui a été démarré au XIe siècle avec une apogée vers 1450)
8. Hwange. En fait, Hwange n'offre pas trop d'intérêt. ce qui est intéressant, c'est le Hwange NP. Le parc est gigantesque et c'est une des plus grande population d'éléphants au monde (40000 éléphants dans le parc, il me semble que Chobe fait 75000 et Kruger moins de 10000- on parle de 7000). pour se loger, le moins cher est probablement ce qui est proposé par le NP. Un truc que je n'ai jamais fait mais que j'avais envie de faire est de rentrer dans le parc par Sinamatella et de traverser jusque main camp. Il va te falloir un gps pour ne pas te perdre, mais j'ai rencontré des australiens qui l'avaient fait et ils étaient enchantés. Par contre, il faut un 4x4 et compte tenu de l'état des pistes, cela nécessite un 4x4. Il y a toutefois quelques précautions à prendre si tu y vas tout seul, parce qu'il y a des prédateurs (lions) et dans ce cas, par sécurité, il vaut mieux avoir un téléphone satellite et des vivres (bouffe et surtout pas mal d'eau) en cas de pb.
Le téléphone satellite lui-même a un cout auquel il faut ajouter le prix d'une carte sim (pour avoir un numéro (ex 15€ pour iridium), puis des minutes prépayées (ex iridium 155€ validité 1 mois ou 209 € validité deux mois). je donne iridium comme exemple, car j'ai un tél iridium qui fonctionne dans le monde entier. Il existe aussi Thuraya moins cher mais qui ne couvre pas le monde entier.
Il suffit de fouiller sur le net pour avoir toutes les explications.
Je disais donc que Main Camp est l'endroit le moins cher pour se loger à Hwange NP, mais ce n'est pas très confortable, et surtout, on est en self catering, ce qui veut dire que l'on doit faire sa bouffe soi)même. Pour faire les courses, si on a une voiture, ce n'est pas un pb : on sort par main camp, et on fait une dizaine de km. En traversant la voie ferrée, on prend la première route à gauche et une nouvelle 10aiene de km, on arrive dans le petit village de dete où ils vendent légumes viande, et épicerie diverses. Y compris de la sadza toute prête (take away). Prévoir des petites coupures pour faire les achats.
Un peu plus cher, mais abordable il y a le Gwango Heritage Chalets (bush chalets). Très sympa et plutôt confortable, j'ai beaucoup aimé et le restau - ou plutot le bar- fait des plats à 8$ tout à fait corrects. l'équipe est très sympa et serviable. Sinon, tous les hébergements de luxe autour sont très bien (j'en ai testé plusieurs, mais du 300$ la nuit par personne ! )
vous trouverez les infos sur le Gwango avec un coup de google
9. Victoria Falls.
LA destination touristique du Zimbabwe, et donc, très cher.
La visite des chutes est quasi obligatoire, mais c'est 20$ l'entrée du parc et si on ressort, on ne peut pas re-rentrer même en payant.
Attention, en avril, c'est quasiment impossible à visiter tellement il y a d'eau (gouttes créées par les chutes qui vous trement totalement). En juin cela redevient correct, mais onn a du mal à aller jusqu'au bout.
Une activité vachement bien n'est pas vraiment faisable en cette saison : la descente des rapides du Zambèze en raft. Je l'ai fait deux fois (une fois cette fois ci en aout et une autre fois en octobre). En avril, c'est fermé et en juin, c'est à la fois dangereux (tourbillons gigantesques) et pas très intéressant (pas assez de vagues).
Une visite qui copute assez chère mais qui vaut la peine, c'est une journée complète dans le parc de Chobe. Beaucoup d'animaux. La journée complète coûte 170$ chez Shearwater (transport de VF, passage frontière, autre véhicule qui attend à la frontière, game drive le matin, déjeuner, croisière sur la Chobe river et retourà VF en fin d'après midi). un game dirve directement du botswana prend 3h 6h30-9h30 et coûte 56$ (si on a un hôtel à Kasane). Le visa est gratuit pour les français pour le botswana mais il faut avoir pris un visa double entrée pour le Zim ou un Kasa Visa (note je recommande le kaza visa qui permet de traverser librement la forntière entre zambie et zimbabwe et du botswana pour les visite d'une journée). Le vis simple entrée di Zim est à 30$, le double entrée à 45$ et le Kaza Viza (valable aussi pour la Zambie) est à 50$
Je n'ai pas tout décrit, mais j'ai déjà fait un vrai pavé ...
Si tu as des demandes plus précises de prestataires, il faut me les envoyer en message privé, car on ne peut pas les indiquer sur le forum.
Je vais peut être un peu bousculer les réponses de autres, mais je crois que ton périple est quand même un peu ambiteux en kms...
Salut Koudou! En 2016, j'ai fait 20'000 km en trois mois... Pour ce voyage, je ne devrais pas dépasser les 12'000 km en deux mois et demi. Les doigts dans le nez! 😛
En particulier, j'aurais tendance à te conseiller de ne pas traverser de frontière avec un véhicule de location
Les taxes aux frontières, bien sûr c'est embêtant. Mais les locations sud-africaines sont largement moins chères que celles des autres pays visés. En plus, je n'aurais pas de frais d'abandon, puisque je rendrais la voiture à Jo'burg.
La solution d'achat est une bonne solution si tu ne traverses pas beaucoup de frontière et si tu as soit du temps, soit de la chance pour la revendre.
Je vais tâter le marché. Mais ça ne résoudrait pas le problème des taxes, seulement celui de pouvoir circuler au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi avec le même véhicule (ce qui est déjà pas mal).
Je comme par écrire une bêtise : est-ce que tu ne pourrais pas trouver une autre personne pour voyager avec toi ? Cela a deux effets : d'une part, cela divise les frais de loc de voiture et d'essence par 2, mais en plus cela divise aussi les frais de logement par deux, et c'est plus facile pour voyager (on n'est pas toujours en train de conduire, on peut se relayer)
Effectivement, c'est une bêtise, ha ha! 😛 Que veux-tu, je tiens à mon indépendance et à la liberté totale que m'offre le voyage en solo. Et jusqu'à preuve du contraire (pour moi, du moins), c'est bien plus facile qu'à deux! 😄
je peux te passer des coordonnées de petits loueurs qui proposent des 4x4 Nissan xtrail automatique pour 45$/jour avec 200km inclus (j'en connais deux, et j'ai loué à l'un d'entre eux cette fois-ci pour 13 jours)
Oui, volontiers! Je suis toujours en pleine réflexion et ça me donnera des options en plus.
il FAUT IMPERATIVEMENT un 4x4 ou à la limite, une 2x4 qui ait une grande garde au sol. Il est très difficile de visiter Hwange en voiture basse, et à Matopos, tu ne pourras que faire la partie récréationnelle et pas la partie game (animalière) avec une voiture basse. De plus, en dehors des grands axes, tu risques de souffrir avec une voiture basse.
Impératif, vraiment? Parce que de nombreux forumeurs prétendent la même chose pour la Namibie, qui se visite très bien en citadine. 🙂
Je te déconseille le parc de Chimanimani : c'est une destination uniquement pour le trek, et bien qu'il y ait pas mal d'animaux, le paysage est tellement alpin que tu n'en verras sans doute pas beaucoup, voire aucun, car ils se barrent en approche à pied (on ne peut y aller qu'à pied).
Justement, j'adore trekker! Et même si les safaris "voiture" m'ont souvent comblé, je garde un souvenir magnifique de certaines rencontres animalières en mode rando. Cela dit, le golf ne m'intéresse pas du tout. 😏
Par contre, je te recommande de faire Manapools (parc inscrit au patrimoine naturel de l'unesco)
Oui, j'en ai entendu parler. Nul doute que le canoé me plairait beaucoup. Mais bon, 700 dollars pour quatre petits jours (auxquels il faut rajouter les frais d'entrée dans le parc), désolé mais je trouve ça abusé... 🙁
Un immense merci pour tous tes autres conseils, j'en ai pris bonne note et ils me seront très utiles.
je peux te passer des coordonnées de petits loueurs qui proposent des 4x4 Nissan xtrail automatique pour 45$/jour avec 200km inclus (j'en connais deux, et j'ai loué à l'un d'entre eux cette fois-ci pour 13 jours)
Oui, volontiers! Je suis toujours en pleine réflexion et ça me donnera des options en plus.
Je fais ça en message privé.
il FAUT IMPERATIVEMENT un 4x4 ou à la limite, une 2x4 qui ait une grande garde au sol. Il est très difficile de visiter Hwange en voiture basse, et à Matopos, tu ne pourras que faire la partie récréationnelle et pas la partie game (animalière) avec une voiture basse. De plus, en dehors des grands axes, tu risques de souffrir avec une voiture basse.
Impératif, vraiment? Parce que de nombreux forumeurs prétendent la même chose pour la Namibie, qui se visite très bien en citadine. 🙂
Ca dépend où tu vas en Namibie.
Pour Hwange, on peut parfaitement visiter en citadine, mais cela oblige à rester sur les pistes principales. Il se trouve que souvent (pas toujours), on peut aller voir de plus près les animaux quand on les a repéré en prenant des pistes secondaires dans lesquelles on s'ensable avec des petites voitures. vraiment.
Donc Hwange, uniquement pistes principales.
Cela dit, des australiens m'ont dit que faire Sinamatella à Main gate était possible en citadine mais qu'il fallait faire très attention sur certaines parties, même sur la piste principale. mais qu'on voyait beaucoup d'animaux.
Sur Matopos, comme dit précédemment, pas de pb pour la partie "recreational". On peut même aller en citadine jusqu'au Matobo Hills Safari lodge où cela vaut le coup de passer un petit moment sur la terasse du bar à se boire une bonne bière avec ce paysage incroyable. (enfin, je dis ça, mais je ne bois pas de bière ... disons un coca bien frais ?)
Par contre, pour la partie "game", il y a vraiement des passages où on ne passe pas. Je devais y aller en 4x4, mais il est tombé en panne à Hwange. Je me suis fait donc transporter par un plan B du loueur de voiture jusqu'à Bulawayo et on m'a prêté une citadine pour le parc matopos. Et ce n'était pas possible dans la partie game drive. (pourtant j'ai payé l'entrée du parc mais bon ....)
J'avais pris un vieux guide des parcs, et il m'a emmené dans des coins limite mais qui passent, mais il a refusé net d'aller dans la partie gaming avec ce véhicule.
Je te déconseille le parc de Chimanimani : c'est une destination uniquement pour le trek, et bien qu'il y ait pas mal d'animaux, le paysage est tellement alpin que tu n'en verras sans doute pas beaucoup, voire aucun, car ils se barrent en approche à pied (on ne peut y aller qu'à pied).
Justement, j'adore trekker! Et même si les safaris "voiture" m'ont souvent comblé, je garde un souvenir magnifique de certaines rencontres animalières en mode rando. Cela dit, le golf ne m'intéresse pas du tout. 😏
Je retire donc mon conseil négatif. Le parc de Chimanimani est en fait le pendant zimbabwéien de celui au Mozambique beaucoup plus grand. Je ne te ferai pas les recommadations d'usage : il faut prendre les précautions habituelles de haute montagne comme pour des trek dans les alpes.
Par contre, je te recommande de faire Manapools (parc inscrit au patrimoine naturel de l'unesco)
Oui, j'en ai entendu parler. Nul doute que le canoé me plairait beaucoup. Mais bon, 700 dollars pour quatre petits jours (auxquels il faut rajouter les frais d'entrée dans le parc), désolé mais je trouve ça abusé... 🙁
Oui c'est totalement faisable notamment avec les petits véhicules collectif. Je vis en Zambie et au Malawi 2 à 3 mois par an et je rencontre souvent des voyageurs solitaires qui prennent les transports en commun.
Le Malawi est un petit pays et tous les sites remarquables sont joignables par bus : Lac côté SENGA, CAP MACLEAR ou encore NKHOTAKOTA et le nord du pays, le tout via SALIMA et bien entendu LILONGWE.
Pour moi qui sillonne l'Afrique Australe depuis des années SOUTH LUANGWA est peut être le plus beau parc animalier du monde : pas trop de touristes car excentré du reste de la Zambie et surtout une faune exceptionnelle (notamment riche en léopards et lycaons).
SOUTH LUANGWA est joignable en bus au départ de LILONGWE (130 KMS) via MCHINJI et la frontière à CHIPATA. A CHIPATA il faut changer de bus et prendre un bus de Zambie.
De SOUTH LUANGWA/MFUWE on peut continuer son voyage en Zambie vers KARIBA par exemple (seul problème la route est très longue environ 500 kms)
La descente vers le Mozambique est un autre problème, on peut sans problème atteindre en transport en commun MULANJE via BLANTYRE et arriver au Mozambique par la bande TETE pour entrer ensuite au ZIMBABWE. C'est aussi plus risqué et plus aléatoire. Bien se renseigner sur la situation politique du moment et si c'est tendu attendre un convoi militaire pour traverser (actuellement c'est réouvert mais jusqu'à quand ?)
Dans ce périple ne pas oublier le coût des visas (actuellement 75 US dollars pour le Malawi) et bien penser que le visa du Mozambique ne peut pas se faire que sous certaines conditions aux frontières terrestres (et encore pas à toutes) et qu'il faut mieux le prévoir avant le départ sous peine de rester coincé à la frontière.
Un avis très personnel : excepté si on a des envie de plage, de plongée et de fonds sous marin, il vaut mieux éviter le Mozambique et entrer au Zimbabwe par la Zambie et la frontière de CHIRUNDU, ça vaut vraiment le coup de faire un jour ou deux de canoë sur le Zambèze si on est un peu sportif, entre les réserves de MANA POOLS et de LOWER ZAMBEZI
En espérant avoir été un peu utile
Grandement, même, je te remercie! Ainsi que vous toutes et tous pour vos précieuses contributions. Ce forum est génial. 🙂
Bon, je vais me laisser deux ou trois semaines de réflexion, le temps de rentrer de Scandinavie. Je prends ce soir le ferry pour les Féroé, où je reste une semaine.
Parce qu'il n'y a pas que la faune africaine, dans la vie, quelques photos de mon voyage actuel, rien que pour vous!
Lagopède alpin.
Chevalier gambette.
Pluvier doré.
J'ai aussi vu un magnifique renne mâle (photo pas terrible) et un renard polaire (pas de photo). 🙂
Merci Françoise... et désolé, Koudou, je ne le ferai plus! 😛
Pour d'autres photos d'Afrique australe, il faudra attendre 2018. 😏
P.S. Parfois, il y a des liens surprenants entre différents voyages. La magnifique huppe fasciée, que j'ai observée pour la première fois en Afrique du Sud, a régulièrement enchanté mon quotidien en Géorgie (en mai-juin). Jamais je n'aurais imaginé la retrouver si près de chez nous, quel bonheur! Malheureusement, elle est plutôt farouche et je n'étais pas équipé pour la photo d'oiseaux...
Merci Françoise... et désolé, Koudou, je ne le ferai plus! 😛
Pour d'autres photos d'Afrique australe, il faudra attendre 2018. 😏
P.S. Parfois, il y a des liens surprenants entre différents voyages. La magnifique huppe fasciée, que j'ai observée pour la première fois en Afrique du Sud, a régulièrement enchanté mon quotidien en Géorgie (en mai-juin). Jamais je n'aurais imaginé la retrouver si près de chez nous, quel bonheur! Malheureusement, elle est plutôt farouche et je n'étais pas équipé pour la photo d'oiseaux...
De rien, je faisais juste part de ma surprise un peu amusée. Cela m'a rappellé l'hitoire du gamin qui devait faire une rédaction sur un sujet, et qui a répondu, "je ne sais pas du tout, mais cela me fait penser à autre chose que je vais vous conter ...."
Concernant la présence d'espèces (dans ton cas d'oiseaux) que l'on retrouve partout, j'a été surpris également; mais surtout par des arbres et des plantes et à de très nombreuses reprises.
Au Cambodge, j'ai vu beaucoup de curupita guyanensis (arbre à boulet de canon) que la plupart des touristes qui en font une photo appellent "shorea robusta". Je ne comprenais pas cet acharnement car le shorea robusta est vraiment très différent (c'est le sal des indiens, et un arbre sacré). J'ai fini par découvrir que c'est de cette façon qu'il était étiquetté faussement dans l'enceinte du Palais Royal à Phnom Penh ! Cet arbre à boulet de canon (à cause de ses fruits) a une fleur qui le fait parfois appeler "naga tree" par les indiens.
J'en ai retrouvé plein à Rio dans quasiment toute la ville, et en particulier sur la place Largo de Machado.
Un autre arbre que j'ai retrouvé sur tous les continents (enfin presque : en Malaisie, au Sénégal, au Brésil, sur les îles des Craïbes, au Vietnam, au Cambodge) : le Terminalia catappa. Faites un coup de google, je suis sûr que vous reconnaitrez sa silhouette caractéristique. Son fruit est une mande comestible (au fait, son nom est le badamier). Les auquariophiles le reconnaitront: on utilise sa feuille séchée pour les aquariums car elle purifie l'eau et calme le poissons.
Enfin, une autre plante quasi universelle dans tous les pays tropicaux : la jacinte d'eau.
Salut tout le monde! Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris ma décision concernant mon prochain voyage en Afrique australe. 🙂
En résumé:
29 mars-13 avril: région du Cap et Namibie avec ma famille
13 avril: bus Intercape Mainliner Otjiwarango-Livingstone (35 euros, 16h45-10h+1)
14-17 avril: chutes Victoria (côté Zambie et Zimbabwe)
18 avril-3 mai: location de 4x4 (16 jours) et grande boucle au Zimbabwe depuis Victoria Falls (environ 3000 km).
3 mai: vol Victoria Falls-Johannesburg (98 euros avec Fastjet, bagage en soute inclus)
3 mai-29 juin: location de citadine à l'OR Tembo pour 29 jours en Afrique du Sud et 28 jours au Mozambique.
29 juin: vol retour JNB-Genève via Le Caire (320 euros avec Egyptian Airlines).
Donc en gros, je zappe la Zambie (hors chutes Victoria) et le Malawi sur ce voyage, mais je fais un effort financier pour louer un 4x4 au Zimbabwe et profiter au maximum de ce pays et de ses parcs nationaux. Pour l'instant, j'ai trouvé un tarif de 817 euros (16 jours) pour un Nissan Single Cab Petrol 4x4 (946 euros avec une tente de toit), kilométrage illimité, chez DriveSouthAfrica. Plutôt correct, mais si vous avez mieux... 😉
Je cherche encore un loueur en Afrique du Sud (OR Tembo) qui accepte le passage au Mozambique (avec une citadine). Ce n'est manifestement pas le cas de DriveSouthAfrica (l'option n'apparaît pas sur leur site). Là aussi, je suis preneur de tuyaux.
Départ dans un mois et demi, je me réjouis! 😏
@Koudou: très joli, le Terminalia catappa! 🙂 Malheureusement, je suis vraiment nul pour reconnaître les plantes, petites et grosses. 😕
Pour la première partie avec ta famille, tu sais déjà un peu ce que vous allez faire ?
Pour la loc d’une citadine, t’as regardé avec Hertz ? On avait loué avec eu pour le Mozambique (un 4x4 cela dit), mais depuis Nelspruit, ils était pas trop cher et très bien !
Pour l'instant, j'ai trouvé un tarif de 817 euros (16 jours) pour un Nissan Single Cab Petrol 4x4 (946 euros avec une tente de toit), kilométrage illimité, chez DriveSouthAfrica. Plutôt correct, mais si vous avez mieux... 😉
Le tarif est très bon, mais je ne savais pas que DriveSouth Africa avait un bureau au ZImbabwe.
Si tu traverses la frontière avec un véhicule sud africain pour rentrer au ZImbabwe, attends toi à payer des taxes supplémentaires quoique le loueur te dise.
Je suppose que le loueur va mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler au Zimbabwe (pas les mêmes équipements obligatoires que pour l'AFS, mais il faut bien préciser que c'est pour le Zim). En particulier, au Zimbabwe, il faut des petits stickers réfléchissant blanc et rouge sur le pare choc( un blanc de chaque côté à l'avant et un rouge de chaque côté à l'arrière), il faut avoir 2 triangles (et pas seulement un), et un extincteur (agréé qui montre que l'indicateur de charge est dans le vert).
En passant la frontière pour rentrer avec un véhicule au Zimbabwe, tu auras à faire (et payer) un "Temporary Import Permit" (celui là est gratuit, mais il faut le remplir à la frontière), un "Road Access Fee", un "Carbon Tax" et très souvent, ils t'obligent à prendre un assurance au tiers complémentaire (même si tu as déjà une assurance : je n'ai pas compris la règle qui fait que parfois il ne le demandent pas).
Je n'ai rien compris aux modes de calcul, mais apparemment, cela dépend de la taille de la voiture, de sa puissance, de son carburant et d'autres facteurs qui me semblent un peu mystérieux. En gros, cela risque de faire entre 80$ et 200$ et il vaut mieux se préparer à passer un certain moment (ne pas s'énerver surtout).
Le passage au Mozambique est rarement interdit pour les véhicules n entrant pas dans la catégorie de luxe.
Faut juste payer la lettre d autorisation ... ( environ 100 euros) et acheter à la frontière les objets nécessaires à la conduite au Mozambique +l assurance.
Tu trouveras sur les sites de chaque loueur les pays autorisés dans leurs clauses particulières.
Pour la première partie avec ta famille, tu sais déjà un peu ce que vous allez faire ?
Salut Mat! On va passer cinq jours et demi dans la région du Cap. Je ne connais pas le programme précis, mais il y aura les grands classiques (Table Mountain, Boulders Beach, Cape of Good Hope, etc.). Ensuite, vol interne jusqu'à Windhoek pour neuf jours en Namibie: étapes prévues à Mariental, Sesriem, Walvis Bay, Uis, Outjo et Etosha (3 nuits). Il va falloir bien rouler!
Sinon, mauvaise nouvelle pour le Zimbabwe: DriveSouthAfrica m'écrit à l'instant pour me dire qu'ils n'ont qu'un Toyota Landcruiser à ces dates... sans m'en préciser le prix. A ma demande, j'apprends que c'est... le double! Pas dans mon budget. 🤪
Pour l'instant, j'ai trouvé un tarif de 817 euros (16 jours) pour un Nissan Single Cab Petrol 4x4 (946 euros avec une tente de toit), kilométrage illimité, chez DriveSouthAfrica. Plutôt correct, mais si vous avez mieux... 😉
Si tu traverses la frontière avec un véhicule sud africain pour rentrer au ZImbabwe, attends toi à payer des taxes supplémentaires quoique le loueur te dise.
Salut Koudou, j'aurais loué à Victoria Falls et ramené la voiture à Victoria Falls, donc pas de passage de frontière. Mais c'est compromis, de toute façon. Et dire que j'ai déjà pris mon vol VF-Johannesburg: j'aurais dû attendre la confirmation pour la voiture. 😇 Je vais voir si je trouve un autre 4x4 à prix raisonnable, mais j'ai comme un doute.
Merci pour les infos, je dois encore creuser la question pour la location en Afrique du Sud et Mozambique. D'abord, il faut que je règle le problème du Zimbabwe. 😏
Quand je fais une recherche chez Hertz à Victoria Falls, je ne trouve que quatre véhicules et aucun 4x4. En plus, aucune idée des prix et il faut réserver par téléphone.
Je trouvais ton projet bizarre mais je reprends espoir. 😇
Après les VF ralliées en bus (original) et ton vol vers JNB, tu pourrais y louer un 4x4 (moins cher et plus de choix).
Sous réserve de la contrainte budgétaire, je trouve que certaines parties du Mozambique nécessitent au moins autant un 4x4 que certains parcs du Zimbabwe. Tu pourrais regarder une boucle, disons d'un mois, incluant le Zimbabwe et une incursion au Moz dans les lieux les plus reculés (là où se cachent les beaux zozios 😏). Puis tu passes un mois et demi en Figo dans le sud du Moz et l'AdS.
Comment ça, "bizarre"? 😏 Il était parfait, mon projet! 😇 Une boucle au Zimbabwe au pas de charge pour profiter du 4x4, puis deux mois en citadine pour les bons prix, avec un minimum de passages de frontière.
Et c'est "original" de prendre le bus? 😏😏 Pour moi, c'est plutôt la norme. Bon, pas forcément en Afrique, je l'admets. 😉
Ta proposition est alléchante... "sous réserve de la contrainte budgétaire"! Le premier problème, c'est de trouver un loueur sud-africain qui autorise le passage au Mozambique (assez facile) ET au Zimbabwe (plus compliqué).
Ensuite, ton histoire me fait cumuler les passages de frontière (AFS-Zim, Zim-Moz, Moz-Zim, Zim-AFS, AFS-Moz, Moz-AFS), pour autant de frais d'autorisation, de douane et de visas. Par exemple, près de 120 euros pour un visa mozambicain à entrées multiples (la Suisse n'est pas toujours favorisée 😏).
Sans parler de la location du 4x4 pendant un mois... et de sa consommation d'essence. Certes, les prix sud-africains sont intéressants, mais au final, j'explose mon budget. 😮
Je ne vois pas vraiment de solution. En dehors de l'offre fantôme (trop belle pour être vraie...) de DriveSouthAfrica, les 4x4 sont hors de prix au Zimbabwe (à Harare, même topo). Je vais sûrement devoir visiter le pays en transports publics, en faisant l'impasse sur les parcs. Snif.
Ou alors, je loue une petite voiture (760 euros quand même pour 16 petits jours...), mais il faut que je me renseigne précisément sur ce que je peux faire avec.
Le covoiturage? Pas si facile, au Zimbabwe (pays relativement peu fréquenté). Et sacrifier une partie de ma liberté, c'est dur. 😛
Si mon histoire te fait cumuler les passages de frontières c'est parce qu'elle tient compte de... ton histoire; des engagements déjà pris. 🙂
Un vol WDH-JNB, puis une boucle au départ de JNB > Zim> Moz>JNB ne comporte que des "simple entry".
Imaginons que tu ne loues pas de 4x4 du tout:
- en premier lieu, tu n'oublies pas de me rétrocéder ma quote-part d'économie.
- au Zimbabwe, tu devras renoncer complètement à deux parcs: Matusadona et Gonarezhou; mais tu auras un accès suffisant à Hwange, tu pourras aller jusqu'au Main Camp de Mana Pools (et comme c'est un parc où il est permis de se déplacer à pied tu pourras améliorer tes performances au sprint), accéder aux points d'intérêts de Matobo et à Great Zimbabwe. Plus à l'est, j'aime bien Rhodes NP.
Tu continues vers le Moz, les axes principaux sont goudronnés.
Ou alors, je loue une petite voiture (760 euros quand même pour 16 petits jours...)
Oui, au Zimbabwe, beaucoup moins à JNB. Mais je ne voudrais pas être lourd.😏
(Démuni de 4x4 en attendant le suivant, je viens de louer une Ford Figo au Cap, pour 7 jours, kilométrage illimité: 140€)
Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver sans sacrifier ta sacro-sainte autonomie.
Si tu veux les coordonnées d'un loueur à Harare pour un 4x4 toyota à moins de 50$/jour et un km raisonnable inclus, envoies moi un mail en message privé, j'en ai un que j'ai utilisé en aout dernier
Tu pourras correspondre avec lui par email et/ou whatsapp, on réserve sans rien verser, et on paye quand on prend possession du véhicule.
Il y a un dépôt de 200$ qui sont rendus en cash au retour. Le paiment doit se faire en cash.
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Lagopède alpin.
Chevalier gambette.
Pluvier doré.
