Je pense que le lever de soleil n'est pas bon car le soleil ne doit pas se lever derrière les chutes. Et pis faut remettre 30$ Us au pot, ça fait cher la photo 😉
Le matin avant le départ tu peux faire le survol en hélico, c'est grandiose
Q35 : vous connaissez les "bons" campings à Hwange ?
Essaie d'avoir une place (c'est minuscule, et nous y étions seuls en février 2011) dans un petit camp au sud de Sinamatella Camp, au bord de l'eau (Mandavu Reservoir, je crois), les hippos juste là, en contrebas.
Et le gardien avec sa pétoire (le camp n'est pas protégé) qui te prépare le feu dans une installation astucieuse, encore jamais vue.
Et il y a un endroit où tu racontes ton séjour à Hwange ? on peut voir quelques photos ?
Et plus précisément, sais tu s il y a un endroit où les animaux sont plus que d'autres ?
J'avais cru comprendre que Sinamatela n'était pas très fréquenté par les bêbêtes ???
Merci Môssieur
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Non, pas de photos digne d'intérêt de Hwange.
Nous y étions du 19 au 23 février 2011
Si je consulte le carnet de ma co-pilote, on a vu pas mal de bestioles:
- le premier jour vers Main Camp:éléphants, koudous, girafes, deux lionnes et leur descendance.
- le lendemain, éléphant, hippotrague noir, calao à bec jaune, bucorve du sud, un defender en panne (des allemands, boite de vitesse cassée, avons passé le reste de la journée à essayer de réparer puis à les remorquer jusqu'à Hwange, la ville hors du parc).
- le troisième jour, des hippos, des éléphants, des lions (près du camp que j'évoquais dans le post précédent)
Mais il est possible que d'une façon générale le coin de Sinametella ne soit pas le plus peuplé. Nous avons la chance d'être trois mois de suite dans ces coins là et ne nous préoccupons pas de chercher les animaux, il en vient toujours assez
Comme je ne t'aide pas beaucoup, je continue avec des extraits de mes notes à moi, sur le Zimbabwe en général:
Noir c’est noir
La pluie, qui est de saison, nous amène à renoncer à notre remontée jusqu'au nord du Mozambique. La Zambie et le Malawi seront plus faciles d’accès en saison sèche quand les pistes seront praticables (même the Beast, qui n’est quand même pas amphibie, regimbe) et les bivouacs moins … bretons.
Nous décidons de rejoindre le Botswana via le Zimbabwe sans guide ni carte, que nous n’avons pas emmenés et qui sont introuvables ici. Après un passage de frontière laborieux et une tentative de racket nous filons vers la capitale, Harare, que nous savons être à 230 kilomètres.
Il est 16 heures. Pas un panneau indicateur, pas une ville, pas une banque (nous n’avons pas de monnaie locale et la devise mozambicaine n’a pas cours ici). La nuit tombe. Pas de ligne fluorescente sur la route mais des vélos, des bestiaux et des autos qui lorsqu’elles sont éclairées le sont souvent d’un seul phare qui parfois, malicieusement, est exactement réglé sur votre œil..
J’ai rarement autant désiré atteindre une ville.
Quand elle arrive, l’occupation de la chaussée redouble et si les lampadaires sont installés, il n‘y a pas d‘éclairage public. Ici, l’expression partager la route prend tout son sens. Nous terminons à la vitesse des chars à bœufs en nous jurant que le premier hébergement qui se présentera fera l’affaire.
Soudain, trouant la nuit, haut dans le ciel , une enseigne lumineuse, la seule, celle d’un Holiday Inn.
Marine n’a jamais autant aimé un hôtel de chaine
La vue du monde
Dans les montagnes à l’est du Zimbabwe un à-pic de 600 mètres domine la vallée. Cecil J. Rhodes qui au XIXè siècle apporta ces régions à la Couronne d’Angleterre nomma ces lieux World’s View (la vue du monde). Se trouve là un des meilleurs hôtels du pays dans de magnifiques bâtiments; le personnel, black du portier au manager est incroyablement stylé et en même temps amical.
Troutbeck Inn accueille la réunion de l’ONG WorldVision qui sollicite les donateurs pour parrainer des enfants pauvres. Nous ignorons leurs résultats mais voyons déjà les bénéfices qu’en tirent les permanents de l’organisation.
Bivouac
La recherche du bivouac est une activité récurrente et souvent stressante pour nous qui à la fois sommes exigeants et ne prévoyons ni réservons jamais rien à l’avance.
Aux Etats-Unis, à bord d’un Nissan Pathfinder - qui pour le confort est au Land Rover ce que celui-ci est au char à banc- nous passions en fin d’après-midi de la musique de Jan Garbarek pour nous détendre alors que la nuit approchait et que les opportunités de bivouac diminuaient.
Mais The Beast gémit, craque, pétarade tant et plus qu’aucune autre mélodie ne trouve place. Sans même parler de la poussière et du sable qui s’invitent de toutes parts dans l’habitacle et que n’apprécient guère les plages de CD. Les jeunes me diront de passer au MP3.
Au sud du Zimbabwe, nouvelle quête quotidienne du bivouac. La longue piste que nous suivons s’éloignant du lac; nous tentons un chemin de traverse qui s’en rapproche. Les kilomètres défilent, l’espoir s’amenuise. Puis soudainement le lac apparait avec, sur la rive, ce qui semble un camp abandonné. D’entre les arbres, fantomatique dans le crépuscule, se glisse vers nous le gardien qui prend sur lui de nous recevoir bien que le camp soit fermé. Il confirme que le lieu était un camp de pêche utilisé par les fermiers zimbabwéens blancs.
Beaucoup ont quitté le pays ou ont été assassinés par les sbires de Mugabe sous prétexte de redistribution des terres. Le propriétaire du camp est exilé aux Etats-Unis et paie Austin et sa femme Violet (noirs, donc vrais zimbabwéens) pour éviter que ce qui reste des installations disparaisse. Sans moyen de locomotion, les gardiens sont ravitaillés par leur premier voisin basé à dix kilomètres de là. Ils gagnent à deux, 180 dollars par mois (140 €) et considèrent que c’est un salaire correct. Austin parle librement (nous sommes loin des grandes oreilles) et se plaint de Mugabe qui fait fuir les blancs et donc … le travail et l’argent.
Pour les fans de Google Earth, coordonnées du bivouac illégal: S 20° 11’ 30’’ E 31° 02’ 59’’
Non non je dors pas... au contraire, j 'ai les yeux et les rêves grands ouverts et je dévore, et redévore...
Mais pourquoi il n y a pas un endroit où tu racontes tout ça...?
Avec quelques photos....?
Merci pour les infos.
En même temps, j'ai l impression qu 'il y en a tout tout plein dans ton carnet (ou celui de Marine) et que ça ne demande qu'à déborder sur un Post tout neuf...
😉
thanks
Et le Land, il est dort là-bas ?
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Comme Francky je trouve qu'il est dommage de laisser une si belle plume dormir au fond d'un tiroir 😛 ... moi je veux bien venir avec toi pour faire le photographe 😉
Malheureux que nous sommes! Nous avons vendu notre Defender sud-africain en avril dernier pour ne pas être « obligés » de revenir trop vite dans la région. Nous le regrettons tous les jours et en sommes réduits à envisager d'envoyer son cousin qui s'ennuie là, devant la maison, voir s'il aime la danse avec les éléphants.
Touché par ta gentillesse et celle de max, j'ai fouillé et exhumé quelques photos prises à Hwange:
1-ce qu'ils appellent picnic sites où on peut dormir la nuit (10 pers. Max). Dans le camp, The Beast & sur le banc, The Boss.
2-j'avais oublié de te parler de la rencontre avec les lycaons
3- rencontre au sommet: un crane d'éléphant
4-le brai bizarre dont j'ai parlé plus haut, jamais rencontré avant, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Australie et pas non plus en Bretagne: il permet de cuire la viande comme sur une salamandre mais aussi de mijoter des plats (ragout de koudou, par exemple)
Au sud du Zimbabwe, nouvelle quête quotidienne du bivouac. La longue piste que nous suivons s’éloignant du lac; nous tentons un chemin de traverse qui s’en rapproche. Les kilomètres défilent, l’espoir s’amenuise. Puis soudainement le lac apparait avec, sur la rive, ce qui semble un camp abandonné. D’entre les arbres, fantomatique dans le crépuscule, se glisse vers nous le gardien qui prend sur lui de nous recevoir bien que le camp soit fermé. Il confirme que le lieu était un camp de pêche utilisé par les fermiers zimbabwéens blancs.
Beaucoup ont quitté le pays ou ont été assassinés par les sbires de Mugabe sous prétexte de redistribution des terres. Le propriétaire du camp est exilé aux Etats-Unis et paie Austin et sa femme Violet (noirs, donc vrais zimbabwéens) pour éviter que ce qui reste des installations disparaisse. Sans moyen de locomotion, les gardiens sont ravitaillés par leur premier voisin basé à dix kilomètres de là. Ils gagnent à deux, 180 dollars par mois (140 €) et considèrent que c’est un salaire correct. Austin parle librement (nous sommes loin des grandes oreilles) et se plaint de Mugabe qui fait fuir les blancs et donc … le travail et l’argent.
Qu' il se méfie tout de même ... 😕 :
Un Zimbabwéen a été déféré devant la justice de son pays pour avoir plaisanté de l'âge du président Robert Mugabe, se demandant s'il aurait encore la force de gonfler les ballons de son 88ème anniversaire, a-t-on appris auprès de son avocat aujourd'hui .
Richmore Chazi a été arrêté samedi dans un bar de Mutare dans l'est du Zimbabwe où il buvait un verre avec ses amis et regardait la retransmission en direct à la télévision d'un rassemblement célébrant l'anniversaire de Robert Mugabe.
"M. Chazi est accusé d'avoir insulté le président et d'atteinte à son autorité. Il devra se représenter au tribunal le 12 mars", a indiqué son avocat Blessing Nyamaropa, qui a obtenu une remise en liberté surveillée de son client, après versement d'une caution de 20 dollars.
Les arrestations sont fréquentes au Zimbabwe pour quiconque s'avise de se moquer du président Mugabe, à la tête du pays depuis l'indépendance arrachéee à la Grande-Bretagne en 1980.
Un premier chargement du GPS (Garmin 550) pour voir si tout est OK...
Tout est OK !
Quelques précisions sur le road book préparé, demie journée par demie journée...
Les horaires d'avion qui changent, ou Opodo qui réalise qu'il y aura des changements d'heures d'hiver ?
On gagne une heure à l'aller, mais on perd 2 heures au retour...
Question N0 1022-Bis : que faire à (l'aéroport de) Windhoek entre 13h00 (arrivée de Vic Falls) et 20h00 (départ pour Francfort)...?
- Acheter des fringues au grand magasin bien rempli, face au Marché au Bois ?
- Aller boire un verre au fameux immense restau qui sert de si bonne viandes... ?
- Passer faire un coucou à Nathalie ?
Q1023 : Faut il enregistrer les bagages directement sur Paris ou sortir / entrer à Francfort ?
Faut commencer à penser aux sacs : non pas les valises de fringues, trop facile : 3 chemises, trois tee-shirts, trois pantalons, ..., trois chaussettes, trois paires de bottes... 😕
C'est plutôt les sacs d 'outils, de médocs, couvertures, épingles à linge, tire-bouchon, sifflet, moustiquaire, Avon Bug Guard, Listes des N° de téléphones, envoyer les codes de la banque à fi-fille, lui dire où se trouve le testament, donner mandat à une agence pour vendre l'appartement au cas où on ne voudrait plus revenir, scanner et emailer les documents importants, vérifier le road book avec les vouchers et les cartes papier imprimées de Google Earth, lire les dernières infos sur 4x4community (parce que VF ZIM-ZAM, ça bouge pas beaucoup...), chercher la petite scie à bois à la cave, numéroter les cartes photos pour ramener des dizaines de Giga d'images à trier au retour pendant 8 mois, penser à commander la carte Sim pour le Tél Sat chez Orbitica, penser à demander des jerricans au loueur (LIMO) pour couvrir les 700 km sans pompe entre Kariba et Hwange, penser à confirmer par email à tous ceux qui n'ont pas voulu de virement de réservation, protection pluie pour l'appareil photo ( 😛), annoncer à ma moitié qu'on part en Afrrrrrique... Australe..... voir les éléphants.... GRRRRRRRR ! et se cailler la nuit... 😊...!
On ressort les listes et on réfléchit...
J'ai oublié quelque chose...?
Tanzanie-2010
Kawaza Village
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Je crains qu'Avon ne puisse te garder du bug qui te guette!😛😎
(tu as remarqué que même sur VF les mosquitos sont agités/animés depuis quelques jours?)😏
Question N0 1022-Bis : que faire à (l'aéroport de) Windhoek entre 13h00 (arrivée de Vic Falls) et 20h00 (départ pour Francfort)...?
On a le même dilemme au retour depuis Lusaka. Pas le temps de faire grand chose en fait et trajet en taxi vers la ville hors de prix. Ça sera journée aéroport pour nous. 😕
Passer faire un coucou à Nathalie
La dernière fois qu'on l'a vue, elle n'était pas d'humeur. J'espère que ça va mieux pour elle !
Q1023 : Faut il enregistrer les bagages directement sur Paris ou sortir / entrer à Francfort ?
Ça sera selon le bon vouloir de l'employée à Roissy… Ils peuvent enregistrer jusqu'au bout mais ne le font pas forcément.
Ouhhh là là la check list ! Mal à la tête ! 🏴☠️
T'as oublié "acheter des dollars US"…
C'est sur que ça va me manquer.
J'aurais du y aller y passer 4 ou 5 jours je pense.
J'ai lu depuis que c'est un endroit superbe avec tous les Bigs.
Mais bon... une autre fois peut-être...
😕
F
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
que faire à (l'aéroport de) Windhoek entre 13h00 (arrivée de Vic Falls) et 20h00 (départ pour Francfort)...?
pareil pour nous, on aurait dû se mettre d'accord sur les dates pour pouvoir faire un tarot 😉.
Nous "poireauterons" le 13 août !.
J'ai oublié quelque chose...?
oui: masques tubas et palmes ... oups ce n'est pas à Rimini plage que vous allez ... pourtant c'est ce que madame m'avait dit 😉 hi, hi, hi
Très bon voyage à toi
Max
@Franck : fallait pas y aller, on t'avais prévenu 😛 Blague à part, je te souhaite d'y voir pleins de rhino noirs, Matusadona reste un des rares endroits où c'est encore possible au Zimbabwe (avec sinamatella au Hwange). Alors si en plus tu me trouves le bébé né l'année dernière ... 🙂
Et pis ramène moi la peau d'un braconnier au passage, tiens 😉 Et pis aussi, si tu croises un certain James McKenzie qu'a rien d'un écossais, salue le de la part de Julie et Vincent rencontrés au Warthogs !
Bon, je crois que c'est tout ...... Faut vraiment que je retourne au Zimbabwe 🙂
la crème nasale c'est pour les saignements de nez dus à l'air sec (en Namibie au moins).
T'y vas fort là !
C'est pour les irritations des narines tout simplement.
En Namibie et... à Paris aussi .
Faut pas croire mais la pollution des villes cause des ravââges!! 🙂
Ben je crois que j'arrive un peu tard... j'aurai pu te donner tous les renseignements que tu aurai voulu... je vie à Livingstone depuis un peu plus d'un an, et je voyage en Zambie et dans les pays alentours depuis plus de 7 ans maintenant !!!
Je serai aux alentours de Lusaka quand tu atterriras... si ça t'intéresse, je peux te donner mon tel au moins le temps que tu passera en Zambie pour "on ne sais jamais" !!!
Profite des safaris... South Luangwa est un paradis pour les léopards, mais il n'y a pas de guépards !! Si tu veux en voir, faut aller soit dans les Busanga Plains (Kafue) ou les Liuwa plains.
Par contre, en aout vous n'allez pas être seuls dans le parc !!!!
On part dans 5 jours,
On a 12 kilos d'outils et objets divers dans les sacs, 11 kilos d'appareil photo et appareils électroniques (GPS, Tel Sat...) sur le dos.
Les traces sont prêtes, le GPS chargé, le road book détaillé imprimé, les vouchers bien rangés, les scan des papiers envoyés par email.
On ne sait toujours pas où dormir à Petauke à l'aller, et sur Great East Road entre Petauke et Chongwe au retour.
Définitivement, on ne va plus au Malawi. On ne fera "que" 3200 km en 23 jours sur des pistes qui s'annoncent difficiles, à part la Great East Road bourrée de camions ???
Limo va nous fournir une deuxième roue de secours et des jerricans pour traverser tout le nord du Zim (pas de station essence entre Kariba et Hwange).
Là aussi les pistes semblent difficiles.
On verra bien...
On vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir, et de bien préparer leur voyage pour ceux qui ne partiront que plus tard.
On vous rapportera plein de photos, et on tachera de faire un joli carnet.
à bientôt..
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
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Bon vent et bon road trip à vous ;
j'ai suivi tes posts tout au long de tes préparatifs ; c'est du solide a préparer !!
on réve un peu en meme temps que vous .
Aprés la Tanzanie et Zanzibar trés reussis en février (j'en profite pour un merci en direct ) je conseille reguliérement ton carnet de 2010
et j'espée me servir de celui à venir pour au moins 1 des 2 pays .
Pour nous c'etait 15 jours de vacances au Quebec du 23 juin au 7 juillet :moins exotique mais tout aussi plaisant
a bientot sur VF
jean paul
"on ne choisit pas les trottoirs de manille ;de paris ou d'alger pour apprendre à marcher" (maxime le forestier)
Excellent voyage (sans aucun doute beaucoup mieux préparé que le mien !!).
Si tu pars le 20, on va se louper de peu à Francfort: tu pars à 20h10 pour WHK et moi (Terminal 1D) à 22h15 pour Jo'Burg puis Whk (pas excellent, mais il faut bien que je crâme les miles accumulées sur LH prendant mes dernières années de carrière)..
A+😏
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Comme jean Paul, je suis tes préparatifs depuis le début ... et ça fait rêver 🙂
Très bon voyage (il ne peut que l'être) ...et on attend déjà avec impatience ton retour et ce qui va avec (récit, photos ...)
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Salut Jean-Paul...
Tu as vécue la Tanzanie, avec le recul, c'est pas si terrible que ça et surtout, ce pays laisse de très bons souvenirs de rencontres...
Bonnes vacances à toi...
Si tu peux me rappeler où se trouve ton petit récit de voyage avec qq photos de la Tanzanie.. 😊
Salut Max,
à bientôt...
Ho la la... ! revoilà la petite souris...
Tu vas bien ? Tu pars en vacances ?
Grosses bises de Häsele (avec l'accent biensur... 😉)
Salut Sitaelle... le rhino sera ma quête, mon graal...
Tu prépares aussi une belle destination. Sois prudente.
Salut Bolo
On va se croiser un peu partout je crois.
Bonnes vacances à toi.
Bonne vacances au petit Fox. Reste t il près de la Meuse cet été ?
Mon sac photo, la première année en Namibie, au premier restau où on s'est arrété, je l'ai oublié sous la chaise.. oui oui...
En montant dans la voiture, un gentil serveur a couru vers nous... mister mister, is it your bag ????
Je me suis giflé... depuis je l'enroule autour de ma jambe.
Bises Michelle
Salut Muriel
Toujours le Lesotho / Hwange en vue ?
A bientôt..
Je pars retrouver Pierre au bord du Zambeze, faire connaissance avec yapukette ou je ne sais qui...
Bises à tous
J'embrasse les autres (B... 😉 )
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Bon voyage coyotte!😎
(Et n'oublie pas le bel oto-rhino pour ton avatar😉. Un truc de terrain: tu peux les attirer avec de la crème nasale, ils en raffolent😛)
Merci Cécile.
Comme je dis souvent, le meilleur moment c'est avant, parce que après c'est plus pendant.
Le meilleur moment ce sera quand je ferai mes premiers km sur la Great East Road... qui mène aux confins de la terre.. 😄
Vive le monde réel... 😉
à suivre
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
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I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Jambo! J'ai organisé mon voyage grâce à ce type de groupe donc je me permets de donner mon expérience ici. Nous sommes partis à 4 dont 2 enfants de 9 et 11 ans. Après avoir fait une demande d'une vingtaine de devis, j'ai choisi de faire la partie safari avec MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally a répondu rapidement et écouté toutes mes demandes contrairement à d'autres agences : un guide francophone , l'ordre de visite des parcs (Tarangire, Manyara, Serengeti puis Ngorongoro) et un mix entre hôtels petit budget et camping pour diminuer le coût. Ils étaient encore 4 dans la balance et c'est le prix qui m'a décidé. Malgré qu'ils soient les moins chers, j'ai eu l'impression d'être mieux servi que d'autres par exemple pour les repas qui ont tous été concoctés par un cuisinier masai, Louis, qui nous a accompagné tout au long du séjour alors que certains mangeaient des repas dans des boîtes en carton. Samuel, le guide nous a expliqué une multitude de choses et a répondu à toutes nos questions. José nous a conduit jusqu'à bon port. Tout ça, dans la bonne humeur ! A la fin du séjour, Ally est venu à notre rencontre et nous a offert des t-shirt à l'effigie de l'agence, nous avons trouvé cela super qu'ils viennent à notre rencontre pour avoir nos impressions. Bref je recommande +++ d'autant que c'est une agence locale qui aide également une association pour les femmes et les enfants.
Pour Zanzibar, organisation par moi même. J'ai longtemps hésité mais j'ai finalement pris les 4 nuits au même endroit. Nous n'aimons pas la foule, je visais Jambiani mais j'ai trouvé EVERGREEN BUNGALOWS à Bwejuu. Nous avons pris le premier transfert aéroport/hôtel avec eux car nous arrivions de nuit et cela me paraissait plus sûr. Très bon rapport qualité/prix, à notre goût. Par contre attention, on est assez isolé : idéal pour chiller et faire des excursions. Très peu de sollicitations sur la plage contrairement à ce que j'avais lu sur Zanzibar. On vit les pieds dans le sable du matin au soir, petite bassine d'eau devant la chambre pour se les nettoyer. Joli endroit ! J'avais demandé quelques tarifs pour les excursions avant de partir mais nous avons pris sur place. Pas à notre hôtel mais auprès d'un restaurant à côté qui était moins cher. Après réflexion, étant basé à Bwejuu, je souhaitais faire Blue Lagoon et Pungume(les 2 partant du sud de Zanzibar). Blue Lagoon : environ 3h de temps en tout, snorkelling sur un petit récif plein de poissons (coraux pas top) puis arrêt sur un spot avec de très nombreuses étoiles de mer, avec snacks locaux, fruits et boissons.Pungume: super journée avec une chance sur 2 de voir les dauphins (raté pour nous), passage vers des mangroves puis snorkelling sur un spot avec quelques jolis coraux et bien sûr des poissons avant une super grillade(thon, crevettes, calamars, langouste, frites) sur un banc de sable à l'abri du soleil. Enfin, avant de rejoindre Stone town, nous sommes allés à Paje cave beaucoup moins connu que Maalum: plus petite, on a vu des chauves-souris, on s'est baigné puis on est a nourri les poules et lapins(très bien pour les enfants). et pour finir, visite de Stone town par nous même avec repas au Forodhani market.
Pour l'avion, nous sommes partis avec Turkish airlines depuis Barcelone jusqu'au Kilimandjaro et retour depuis Zanzibar : très bien. Par contre le trajet Kilimandjaro -Zanzibar avec Precision Air, je ne le recommande pas: pas de bagage à l'arrivée...et d'après l'hôtel, ça arrive souvent. Nous ne les avons eu qu'un jour et demi après.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
