- Connaître un nom d'hôtel à Addis ( même si on n'y dort pas ) car les officiers de l'immigration qui nous questionnent à ce sujet avant de donner le visa semblent hésiter à l'accorder si l'on n'en fournit pas les coordonnées.
- Taxi de l'aéroport de Bole vers le quartier d'Olympia : 200 B maxi
ADDIS
- Attention! Les noms de rue sont rarement indiqués, une même rue peut porter deux noms différents. Une photocopie d'un plan d'Addis pour faciliter son repérage en ville est bien utile.
- Pas vraiment de centre-ville à Addis mais plusieurs quartiers avec leurs points de repères distinctifs. D'abord connaître le quartier ( Bole, Olympia, Piazza, Arat Kilo, Siddist Kilo... etc...) où l'on veut se rendre avant de citer une adresse, quand on demande son chemin, sinon on a de bonnes chances de tourner longtemps avant d'arriver à destination.
- L'Hôtel Wanza ( quartier Olympia) cité dans le guide Bradt, n'existe plus. L'immeuble était en démolition en février 2014. L'Almaz Pension, un peu plus haut au fond de l'impasse, existe toujours, mais n'est pas indiqué de façon manifeste; ça peut être déroutant.
- De nuit, l'arrivée au Mr Martin's Cozy Place ( quartier Bole), également cité dans le Bradt, peut franchement donner une impression de coupe-gorge. Situé au fond d'une impasse, mal indiqué, sans panneau apparent à l'entrée, et pour peu que, par malheur, il y ait une coupure d'électricité au même moment; qu'on vous accueille à la bougie sans un franc sourire, pour vous conduire vers une chambre où l'on cherche comment se ferme la porte; on a plutôt envie de prendre la poudre d'escampette ( ce que l'on a fait). Le quartier semble tranquille et fréquenté par une classe plutôt aisée mais la présence patente de prostituées dans la rue peut achever de décourager. Si vous arrivez après la tombée de la nuit, il semble plus facile de se diriger vers Piazza qui (à condition qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, évidemment!) paraît beaucoup plus animé, vivant et engageant que les deux quartiers précédents.
- Pas de grosse criminalité à Addis, semble-t-il, mais plein de petits arnaqueurs; qui ne manqueront pas d'essayer leurs méthodes sur vous, d'autant plus facilement si vous n'êtes pas avertis. Les modes opératoires peuvent varier; soyez vigilants quand vous vous baladez en ville. Un classique: les pickpockets. Dans la rue ou dans les bus, ils sont souvent organisés à plusieurs. Par exemple: Des enfants orphelins qui vivent dans la rue et y vendent des chewing-gum ou autres babioles, vont s'approcher de vous pour vous vendre quelque chose, mendier, attirer votre attention, pendant que l'un d'entre eux, arrivant d'une autre direction, va tenter en vous bousculant de vous dérober ce qu'il peut au passage. C'est d'autant plus facile dans les lieux où l'affluence est forte: arrêt de bus, bus. Les minibus présentent moins de risques, sur ce point.
Les pickpockets ne sévissent pas exclusivement sur les touristes; la population locale en fait aussi les frais; les passants seront donc plutôt solidaires si vous en êtes victime; mais mieux vaut éviter d'afficher de façon ostentatoire que vous avez quelque chose à voler! ... Autre arnaque rencontrée : de gentils rastas, étudiants en français et musiciens qui, sous couvert de faire une simple causette désintéressée, vont cerner ce qui vous intéresse ( dans notre cas : la musique éthiopienne) et vont essayer de vous délester généreusement de quelques billets. Pour info: un CD de musique ( original, pas une copie) coûte seulement 25 Birrs et non pas 250 - après une soi-disant réduction , ö combien magnanime!- comme ces petits filous peuvent l'annoncer avec désinvolture.
- Perso, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de ne pas s'attarder dans la capitale à l'arrivée et de garder cette découverte pour la fin du voyage; on est ainsi mieux préparés à affronter les tracas et bizarreries de la grande ville.
- Un mot sur l'Heure. Les Éthiopiens utilisent, selon les cas, l'heure éthiopienne ou l'heure "internationale". La différence étant de 6 heures entre les deux; bien se faire préciser la nature de l'heure utilisée, quand on vous donne un horaire de départ, d'arrivée, ou un rendez-vous, pour éviter quelques surprises, erreurs, et déconvenues.
Pour faciliter la compréhension des choses, il peut être utile de se munir d'une montre à aiguilles ( et non pas digitale) sur laquelle l'heure éthiopienne (H.E) apparaît diamétralement opposée à l'heure "internationale" (H.I) indiquée par la petite aiguille. Mais comme on compte sur 24 H et eux sur 12 H; bien se faire préciser s'il s'agit du matin ou de l'après midi !
Soit :
Midi ou Minuit (H.I) = 6 H (H.E)
1 H ou 13 H = 7 H
2 H ou 14 H = 8 H
3 H ou 15 H = 9 H
4 H ou 16 H = 10 H
5 H ou 17 H = 11 H
6 H ou 18 H = 12 H
7 H ou 19 H = 1 H
8 H ou 20 H = 2 H
9 H ou 21 H = 3 H
10H ou 22 H = 4 H
11H ou 23 H = 5 H
- Les bus Selam ou Skybus pour Harrar et Dire Dawa partent à 5 H 30 du matin (H.I) de la Place Meskel. Mieux vaut arriver en avance pour être sûrs de ne pas rater son bus . Un chauffeur de taxi au ralenti peut vous gâcher la journée.
- Un billet pour Dire Dawa (Skybus) : 270 B
Si on souhaîte s'arrêter à Awash, on peut se faire déposer au passage (tous les bus qui vont à Harrar ou Dire Dawa traversent la ville d'Awash Saba) mais attention; ils ne s'arrêtent pas automatiquement donc bien spécifier son arrêt avant départ (aussi pour ne pas payer le plein tarif jusqu'au terminus) et rester vigilant pendant le trajet afin de ne pas manquer l'arrêt.
- Les minibus, sur les longs trajets, sont plus rapides et moins chers que les bus . C'est, certes, moins confortable, car les minibus sont souvent, voire toujours, bondés; mais l'ambiance est plus conviviale et animée. Les arrêts sont à la demande et la solidarité, les échanges, entre les voyageurs, créent une atmosphère autrement plus intéressante que dans un bus où tout est plus monotone.
Pour avoir un peu d'air, ne pas souffrir d'une musique parfois à fond, et s'épargner les gaz d'échappement et la chaleur du moteur, préferer les places tout à l'arrière du minibus, près de la fenêtre. Par contre, si on a l'intention de dormir, mieux vaut prendre le bus.
Pour les horaires et tarifs des bus Selam; c'est par ici
Pour les horaires et tarifs des bus Skybus; c'est par ici
AWASH
- A Awash, le Buffet d'Aouache est une bonne adresse. C'est bien indiqué depuis la route principale, et fait l'effet d'un oasis verdoyant avec son petit jardin bien entretenu, où les oiseaux piaillent dans les branches du frangipanier. C'est un surprenant contraste avec l'aridité de la savane alentours. Les chambres ont un charme décati, où le confort d'autrefois, sans entretien conséquent, semble aujourd'hui (particulièrement au niveau des sanitaires) assez rudimentaire. Une chambre spacieuse dotée d'une salle de bains avec baignoire ne garantit ni l'eau chaude, ni l'eau courante tout court, autrement que par goutte à goutte. Mieux vaut s'en faire une raison. Mais c'est un endroit plaisant, relaxant et la nourriture qui est cuisinée sur place est bonne.
- Pour visiter le parc national d'Awash , on peut s'organiser sur place, à Awash Saba (et peut-être aussi depuis Metahara, l'autre ville à proximité, le parc étant à mi-chemin des deux). Pas simple, mais faisable. Mieux vaut s'organiser la veille pour une visite tôt le matin afin d'avoir le plus de chances d'observer des animaux. A mi-journée, il fait trop chaud pour bien apprécier la visite et beaucoup d'animaux restent à couvert.
Compter environ 1900 Birrs, comprenant : la location d'un véhicule (minibus)avec chauffeur (1400 B), un garde ("scout") armé (400 B) et l'entrée du parc (100 B/ pers)
- A mon sens, les points forts de la visite sont : Awash Falls et l'espace arboré de campement au bord de la rivière. Possibilité en effet de dormir en campant sur place ( c'est le plus économique) mais pas de matos disponible dans les parages donc si veut camper; c'est possible, à condition de venir avec son propre équipement. Compter 40 B/ pers. pour le droit de camper.
- Pour ceux qui ont vraiment des moyens, Awash Falls Lodge(100 $ la nuit !!!) est extrêment bien située, en surplomb des chutes, avec un cachet d'éco-lodge à l'attrait indéniable, avec ses petites huttes en toit végétal de facture traditionnelle, qui se fondent bien dans le paysage.
- Kerayu Lodge, par contre, qui se situe en hauteur, dans un espace nu sans un poil d'ombre, avec les gorges de l'Awash en contrebas, semble être un désastre, tant esthétique que financier. L'endroit paraît presque abandonné, comme une tentative infructueuse de modernité inadaptée à l'environnement , ce qui jure dans ce cadre grandiose. Je décrirais ça comme des mobil-homes en tôle ondulée sous un cagnard de folie; où il semble inconcevable de séjourner.
- Personnellement, même si j'ai adoré Awash Falls, j'ai été globalement déçue par le parc d'Awash; et j'ai largement préféré les berges du lac Ziway (voir plus loin) tant au niveau paysage que pour l'observation des oiseaux.
- Quitter Awash en transports en commun vers Harrar peut s'avérer assez problématique. S'attendre à des informations contradictions et s'armer de patience. Il n'y a pas de gare routière. La "Mobil Station" où l'on nous annonce un bus qui part à 5 H 30 du matin (H.I) n'existe pas non plus. A vrai dire, il n'y a pas de bus du tout. En fait, il y a bien les bus qui partent d'Addis à 5 H 30 et qui passeront donc à Awash Saba 3 H ou 4 H plus tard mais il n'est certain qu'ils s'arrêteront pour vous s'ils sont déjà plein et si aucun des passagers ne stoppe à Awash. Aléatoire, donc. A cette heure-là, ne circulent que des camions qui peuvent accepter de vous emmener. Les plus aventureux auront peut-être envie de tenter l'expérience bien que la vue relativement fréquente de camions renversés sur le bas-côté et la promesse de longues heures de tape-cul soient à mon goût suffisamment dissuasive... Toujours pas de bus. On peut rester à l'attendre longtemps... les gens assis au bord de la route principale, qui boivent un café en attendant... ( on ne saura jamais quoi!) ne sont pas d'un grand secours et rendent la situation encore plus confuse.... Toute cette attente pour découvrir finalement, au lever du jour, qu'il y a bien des minibus qui vont à Harrar, mais qui ne partent pas du même côté de la OilLybia Station. Compter 200 B jusqu'à Harrar.
La route est assez sympa. On quitte la savane pour un paysage plus vert et un relief gentiment montagneux, où la route monte et descend imperturbablement en ligne droite, au lieu d’effectuer des lacets comme on en a l'habitude. C'est rigolo. Après la jonction où les routes d'Harrar et de Dire Dawa se séparent, il faut éventuellement changer de véhicule mais pas de supplément à payer; les conducteurs s'arrangent entre eux. Chemin faisant, la traversée des petites villes d'Asbe Tefari et Hirna, est plaisante et semble valoir le coup de faire une escale pour ceux qui en ont le temps.
(Suite dans message suivant)
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Tiens Ever, ca faisait longtemps...
L'heure ethiopienne c'est l'heure de la Bible, genre "il etait la sixieme heure du jour et le soleil etait au zenith".
Donc sept heures du mat c'est la premiere heure du jour, midi c'est la sixieme heure du jour, six heures du soir c'est la douxieme et derniere heure du jour et ensuite on passe aux heures de la nuit...
Ou plus simplement c'est l'heure du fuseau horaire ethiopien moins 6.
A part ca, ca t'a plu l'Ethiopie?
- C'est une ville agréable où il fait bon flâner dans les ruelles piétonnes du Jugol ( la "vieille" ville historique située à l'intérieur des remparts). Il n'y a pas franchement besoin de guide pour ça, même si on trouve pléthore de volontaires pour proposer leurs services aux visiteurs de passage. On peut bien trouver tout seul, au gré de la balade, le centre culturel harari ou la ( fausse) maison Arthur Rimbaud ( l'illustre poète, devenu marchand d'armes, a résidé onze ans à Harrar). On tombera aussi sans difficulté sur un atelier de torréfaction de café, le fameux café d'Harrar, production locale de renommée mondiale. A ce sujet, il faut noter que nombre de plantations de cafés sont peu à peu supplantées par la culture du qat. En effet, le café demande beaucoup plus de soins (que ce soit à la culture ou pour transformation de la matière brute) alors que le qat demande moins d'efforts et rapporte 50 fois plus d'argent à un cultivateur. Les hararis musulmans sont de petits consommateurs de qat comparés à leurs frères yéménites, mais la production croissante du qat au détriment du café est une réalité non négligeable.
- Harrar n'a pas un magnétisme ravageur mais c'est une étape plaisante, avec son marché aux épices, sa ruelle de couturiers (ici, ce sont les hommes qui sont installés derrière les machines à coudre, de chaque côté de la ruelle) et une population simplement amicale. Les enfants sont tout bonnement craquants. Ils animent joyeusement les rues autrement silencieuses du Jugol.
- Je n'ai pas trouvé d'un intérêt transcendant la visite à Babile pour voir les formations rocheuses de " la vallée des merveilles" et le marché aux chameaux (en fait, des dromadaires, qui ne sont pas montés mais utilisés comme force de travail, pour le portage, et éventuellement pour le lait, et plus tard la viande, et le cuir) Le plaisir est plutôt venu de la présence des opiseaux, d'un contact inopiné avec une famille dans la cour de sa maison, ou encore, d'un délicieux jus frais de mangue , à l'ombre d'un café avant la grand rue.
- En revanche, malgré un a-priori péjoratif sur le spectacle des hyènes, ( dû principalement à la lecture des commentaires détracteurs de visiteurs précédents); j'ai été bien surprise d'y prendre plaisir. Se retrouver moi-même à nourrir une hyène ( avec un bâton pas plus long qu'un paille coincé entre mes dents, au bout duquel avait été placé un bout de viande) est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire; et même si le danger ne semble pas énorme, la sensation reste unique. En d'autres termes, cet attrape-couillon touristique qui coûte 100 B par personne, m'a, malgré tout, beaucoup plu! :)
Important à savoir : les hyènes jouent les nettoyeurs de la ville pendant la nuit. Si elles restent inoffensives dans l'enceinte de la cité, il ne ferait pas bon les croiser à l'extérieur, sur leur territoire. Pour en être convaincu, pas besoin de voir de près leur mâchoire puissante (plus puissante que celle d'un loup ou même que d'un crocodile; elle est capable de broyer les os avant de les avaler avec le reste de la carcasse.) A noter que ceux ne sont pas les aboiements des chiens qu'on entend la nuit depuis notre chambre mais les cris des hyènes qui parcourent les rues à la recherche de nourriture.
- Hébergement à Harrar : le Belayneh Hotel est bien situé, à deux pas du Jugol, du marché aux épices, et du point de départ des transports en commun. Compter 250 B pour une chambre avec douche et sanitaires. Les chambres propres et correctes ne sont pas d'un charme faramineux. Il y a de l'eau chaude qui condescend à couler du tuyau de douche... si! si!... Le point noir étant la literie; qui m'a donné l'impression de dormir sur un matelas pneumatique qui me faisait rebondir à chaque mouvement. A part ça, ce fut sans histoire.
- Pour les repas (éthiopiens...! de préférence, je mange la nourriture locale en voyage) il nous est arrivé de manger au Fresh Touch, où la nourriture est généreuse en quantité autant que remarquable en qualité.
J'ai adoré l'injera, dont je me suis vite accomodée de la saveur légèrement acide. A savoir que le teff, la céréale utilisée en général pour confectionner les galettes d'injera, est dépourvue de gluten, donc une bénédiction pour les personnes allergiques au gluten. Elle est également riche en fer et en fibres, et fournit protéïnes et calcium. Alors, profitez-en!
Ceci dit, il m'est arrivé de faire une entorse à la nourriture locale; j'ai oublié d'en parler dans la rubrique sur Addis. On a trouvé un chouette endroit pour manger dans le quartier d'Olympia: le Sana'a Restaurant. C'était très copieux et délicieux. Le meilleur repas (mais yéménite) de tout le voyage, assurément. Le Sana'a special ( half) comprenait : un grand plateau de riz parfumé au safran, des morceaux de viande grillée ( poulet et agneau), une galette toute souple et chaude dans le style naan mais en plus fin, et des sauces très goûteuses. On y a bu aussi de bons jus de fruits.
- Un truc pour les végétariens ( qui veulent en outre éviter les brûlures d'estomac) dues à la sauce rouge pimentée habituellement généreusement servie dans l'injera; demander :
BAYA HAÏNET KAYUT HAÏ ' TCHAMA INJERA* ( injera végétarienne sans piment)
*transcription phonétique perso qui n'engage que moi-même.
- Pour ceux qui, d'Harrar ou Dire Dawa, veulent aller à Ziway, inutile de retourner jusqu'à Addis. Stopper à Mojo. Des minibus partent régulièrement du croisement qui mène vers Ziway/Shashemene.
(Suite dans le prochain message)
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dixit un chamelier dans le désert...
Salut à toi
J'ai lu et apprécié ces impressions Ethiopiennes ainsi que les infos qui s'y rattachent. Merci d'avoir pris la peine de les rédiger .
Pour le visa :aurais-tu vu ou eu connaissance de quelqu'un qui aurait eu un visa de plus de 30 jours dès l'aéroport .Je dois y rester 40 jours. Je voudrais éviter le visa au consulat de Paris car j'habite en province, le train est cher et je n 'ai pas confiance en la poste ici.
Es tu allée dans des zones de palu? As -tu pris un anti paludéen ou t'es tu contentée de limiter les piqures de moustiques en te protégeant (moustiquaire, répulsif...)...et les puces sont elles a redouter tant que cela??
J'attends la suite avec impatience : je pars le 27 mars et en reviens le 6 mai ; tes autres infos me seront précieuses
- Une étape vraiment rafraîchissante et relaxante avec une super adresse pour y dormir : l'Hôtel Bekele Mola, caché derrière la station OilLybia, est un petit havre de paix. Il y a des chambres un peu vétustes et parfumées à l'humidité pour 160 B; d'autres à 280 B qui sont beaucoup plus charmantes, lumineuses, agréables à vivre. C'est propre, confortable, avec des couleurs chaudes et une déco qui donnent la sensation d'un petit nid douillet. C'est suffisamment en retrait de la rue pour bien dormir. Il n'y a pas de problèmes d'eau. (Il faut juste penser à allumer le chauffe-eau un peu en avance pour avoir de l'eau chaude). C'est aussi à quelques mètres de la large allée pavée qui mène au lac.
- Les rives accessibles du lac avant la jetée offrent un specatcle permanent avec les nombreuses espèces d'oiseaux qui y séjournent. les meilleurs moments pour l'observation sont le matin tôt ( avant le lever du soleil pour profiter des teintes de l'aurore); quand les pêcheurs qui ramènent leurs prises sur la berge se font disputer leurs poissons par les oiseaux pas farouches. Ou bien lorsque le soleil décline en fin de journée, quand les enfants rieurs se baignent au milieu des marabouts . La lumière est délicieuse et l'insouciance contagieuse. Les marabouts perchées sur les arbres, le long de l'allée pavée, annoncent avec poésie l'enchantement qui va suivre.
- A Ziway, on aura finalement vu plus d'oiseaux qu'à Awash Park! Outre les marabouts, on y a admiré des pélicans, des ibis, des hérons, des pluviers, des tisserins de Salvadori (une sorte de passereau), des aigles pêcheurs, quelques rares et flamboyants rolliers et guêpiers, dont le spectaculaire guêpier écarlate (merops nubicus), et des tas d'oiseaux non identifiés mais non moins ravissants, tous plus colorés les uns que les autres... mais, ha ha... aucun des oiseaux mentionnés dans le guide Bradt; qui y consacre pourtant toute une rubrique en début d'ouvrage!
- A savoir : on peut louer des vélos dans la grande rue, du côté où se trouve la Commercial Bank of Ethiopia, juste avant le Right Café. Mieux vaut vérifier l'état des freins et des pneus avant de partir, mais ça roule! :) On a payé 25 B de l'heure par vélo.
- Une bonne adresse pour boire un verre à Ziway est le Right Café. On y sert de succulents "sprees", un jus de fruits à plusieurs étages ( de 2 à 4 selon l'envie) où peuvent se superposer, à la demande, et sans que leurs couleurs se mélangent: jus de mangue, d'avocat, d'ananas, de papaye... un délice absolu, nourrisant en plus... et en quelque sorte, aux couleurs de l'Ethiopie!
- Pour manger, rien d'extraordianire. A noter que le Langano restaurant, cité dans le Bradt, n'existe plus !
- Pour repartir de Ziway vers Addis; ça vaut le coup de faire le crochet par Butajira. Il y a 48 kms de Ziway à Butajira, puis ( si ma mémoire est bonne) 90 Kms de Butajira jusqu'à Addis. La route, en bon état, traverse des paysages bien arborés avec pas mal d'eucalyptus. Un voyage agréable. Un seul truc : quand il faut changer de minibus à Butajira; c'est un peu la cohue pour obtenir une place dans le véhicule suivant. Mais ce n'est quand même pas une rude lutte de nature à attaquer les nerfs, comme c'est parfois le cas dans les transports en commun ( et là, je pense à l'Inde).
- Pour terminer ces quelques notes pratiques de voyage; je vous propose, en fichier attaché, un " lexique" de mon cru pour apprendre quelques mots d'amharique, la langue véhiculaire de l'Ethiopie. La transcription phonétique que j'ai choisi ne prétend pas être rigoureusement exacte et n'engage que moi... Pour les grincheux insatisfaits et les puristes, cela ne vaut sans doute pas grand chose, mais je reste convaincue de sa valeur, car ce " Amhraric for Beginners" comme je l'ai nommé, m'a bien été utile en de multiples occasions. Comme j'y ai, mine de rien, consacré pas mal de temps et d'énergie...j'ai de toute façon intérêt à le trouver bien !!! :)
J'espère qu'il sera utile à d'autres, à qui, je le souhaite, il facilitera peut-être les premiers pas en Ethiopie, et la communication avec la population.
Bons voyages futurs à Vous.
PS : Pas possible de joindre le lexique " Amharic for Beginners" en fichier attaché. Pour ceux qui seraient intéressés, contactez-moi en MP...
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dixit un chamelier dans le désert...
Oui, ça fait longtemps!... J'ai été peu présente sur VF depuis nos échanges nourris autour de nos voyages respectifs au Yemen... Et, ça alors!... ; je suis toute étonnée et drôlement contente que ce soit toi le premier à me répondre sur ce fil.
Tu as raison de simplifier en écrivant que c'est simplement l'heure du fuseau horaire éthiopien (j'e l'ai peut-être maladroitement appelé heure internationale, mais c'est ce qui m'a semblé le plus pratique, sur place, pour pouvoir s'entendre avec nos interlocuteurs, sur le système utilisé.
On demandait toujours : "ethiopian time or international time ?"...
Pas mal de rigolades avec les confusions!
Oui j'ai bien aîmé l'Ethiopie. C'était mon premier voyage en Afrique, et si le choc du contact plus immédiat, plus direct, avec les gens ( loin de la retenue qu'on trouve en Asie et différent encore des salamalecs du Moyen-Orient) n'a pas forcément été facile pour moi; ça ne m'a pas empêché d'en apprécier la singularité. On sent une force, une énergie incroyable qui se dégage. Il y a partout, toujours, du monde, du mouvement. Sur le bas côté de la route, même dans un espace de savane, l'espace est vivant. Toujours quelqu'un qui marche, ou des animaux qui traversent (babouins, chèvres, vaches...)
Ici, au retour, tout semble vide et morne. Avec un grand manque de cette vitalité qui déborde en Ethiopie.
Beaucoup de voitures partout, pour un nombre minime de personnes...
Une sorte de décadence technologique où l'affligeante accumulation des objets plus ou moins inutiles, et l'incitation à la consommation, avec les discours sur la croissance qui vont avec, résonnent comme le mantra halluciné d'une secte de nantis... Sous le ciel gris, tout cet espace vide de monde... c'est là que semble se situer le véritable désert!
J'avoue que depuis mon retour ici; je n'ai guère eu envie de sortir...
Je regrette de ne pas y être restée plus longtemps mais j'espère y retourner; et y découvrir d'autres endroits que je ne connais pas encore.
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Pour le visa, je ne sais pas.
Je peux juste te dire que je les ai trouvé un peu tatillons à l'arrivée et que je ne tablerais pas sur une générosité miraculeuse de leur part, pour t'offrir gracieusement 10 jours supplémentaires.
Je comprends ta réticence pour la poste, et je partage ton avis sur le prix du train que je trouve de plus en plus inabordable pour des salaires modestes. Mais si tu ne peux pas éviter d'aller à Paris, pourquoi pas essayer le covoiturage?
En ce qui concerne le palu; j'ai fait le choix de partir sans prophylaxie.
Sachant qu'au dessus de 2000 m d'altitude, il n'y a pas à s'inquiéter des moustiques et que nous étions en saison sèche; ce n'était pas prendre un risque inconsidéré. Addis-Abeba est à 2400 mètres, Awash à 1946 mètres et Harrar à 1885 mètres. J'ai cherché les moustiques, eux non, ne m'ont pas cherché. Au lac Ziway, qui n'est qu'à 1846 mètres d'altitude, on n'a pas du tout été inquiétés non plus.
Le plus drôle; c'est qu'en rentrant chez moi, dès la première nuit; je me suis fait dévoré par une araignée qui m'a piquée abondamment pendant la nuit !
Bon, en fait, j'avais décidé de partir sans prophylaxie, mais j'avais essayé, avant le départ, de me procurer un médicament pour traiter le paludisme en cas d'infection sur place, avec l'idée de me balader avec pendant tout le voyage pour agir au plus vite en cas de déclenchement d'une crise. Mais, haha, ce médicament, n'est pas aisément accessible ici. La prescription du médecin traitant ne suffit pas; il n'est délivré que sur consultation à l'hôpital. Et évidemment, si tu n'as pas déjà le paludisme, la possibilité qu'on t'en prescrive reste de l'ordre de l'imaginaire...
Dommage! Car celà semble très efficace, et à mes yeux plus logique que de se bourrer pour rien de lariam ou de malarone, juste par peur, "au cas où"...
Je te renvoies, pour alimenter ta réflexion sur le sujet, vers l'intervention de Roulepartout dans la discussion suivante :
ici
Ou à celle-ci, initiée par Khalem : ici
Tu peux aussi simplement taper coartem en mot clé dans l'onglet recherche, pour avoir accès à toutes les discussions où ce traitement est évoqué. A noter, qu'ici, ce médicament est commercialisé sous un autre nom : Riamet.
Sinon, en aromathérapie, voilà ce qui est proposé pour se protéger contre les maladies infectieuses tropicales:
Deux petits flacons d'huiles essentielles:
Lédon du Groenland (environ 30 € le flacon... un des plus cher de la gamme aromathérapie)
Sarriette des montagnes ( je dirais autour de 11 €, mais je suis plus certaine du prix)
Une goutte de chaque à prendre dans une boulette de mie de pain matin et soir quotidiennement.
Sinon 5/5 Tropic à diffuser sur les fringues.
Sinon, Naps; qui est intervenu plus haut, et qui a usé ses semelles dans un paquet de pays sous les tropiques depuis de nombreuses années, a peut-être un conseil à donner?!
A propos des puces; à ma grande surprise, on n'en a pas du tout rencontré.
Je ne sais pas où tu comptes aller pendant tes 40 jours en Ethiopie...?
Pour le South Omo, ce sera en plein dans la saison des pluies; ailleurs, c'est à priori pas le cas avant juin.
Tiens, jettes un oeil ici pour les températures et la pluviométrie annuelles en Ethiopie (page 6)
N'hésites pas, si tu as d'autres questions...
En tous cas...
Bon voyage!
J'espère lire plus tard ton récit ou tes notes pratiques ici!
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dixit un chamelier dans le désert...
Je vais appeler le consulat d'Ethiopie à Paris pour plus d'info sur le visa ....au besoin je me rendrais à Paris en plaidant ma cause (j'ai une carte senior)
Pour la prophylaxie j'avais envie de suivre le même raisonnement que toi à savoir pas d'antipaludéen type malarone ou lariam et un en secours en cas de crise (j'en avais discuté avec mon docteur)...;il me conseille d'acheter du quinimax et je me disais qu'une fois la bas dans une des pharmacies ventées par le LP je pourrais dès l'arrivée m'en acheter à Addis ce sera moins cher mais il y a le risque de faux!!! J'userais donc des répulsifs et chercherais un lit avec moustiquaire dans les coins en dessous de 1600m surtout lacustres. Le médecin me déconseille les antipaludéens car j'ai attrapé
une hépatite au Tibet il y a 22 ans et le foie est resté fragile
Je vais me contenter de l'itinéraire traditionnel du nord classique mais cool sans précipitation
Addis , Dessie (Bati, lac de Hayk pour les marchés..) Bahir Dar, lac Tana , Gondar, (pas de trek au Siemiens mais je ferais tout mon possible pour voir les geladas sans trop me hisser (il me faut du terrain plat pour des pb de CV et de jambe) avec un taxi ou un tour operator local d'une journée .
Ensuite Axoum où je devrais arriver la veille des Rameaux car il y a une grande fête religieuse...Mekele et le mercredi saint jusqu'au lundi de Pâques : Lalibela pour la suite de la fête religieuse et la périphérie avec les églises.
Retour sur Addis et lac Zimay car tu m'as donné envie avec les oiseaux puis Dodola pour admirer les lobélies géantes car il parait que c'est le plus facile d'accès sans trek.
Ensuite Harare et le retour Harare Addis en avion car j'en aurais sans doute assez des transports en commun lents longs et peu confortables
Donc pas de la vallée d'Omo .Je voyagerais seule avec les transports en commun mais si je trouve d'autres routards je veux bien partager les frais de véhicule en commun je verrais sur place avec les rencontres possibles.
Je vais réserver l'hébergement pour Axoum et Lalibela.Pour Addis finalement j'arriverais avec Ethiopian Airlines le matin de bonne heure donc je me dirigerais vers Piazza pour choisir le lit mais je retiens l'idée d'avoir sous le coude l'adresse du Taitu à présenter aux autorités de l'aéroport.
Je ferais un CR technique une fois rentrée. Je maitrise mal l'informatique et ne suis pas équipée en appareil photo numérique.
Ne te fais pas de bile pour moi, je suis une routarde avertie même si à mon âge je suis obligée de faire quelque concession de confort
Cordialement
Françoise 66ans
quelle surprise Marine de te retrouver ici...je ne savais pas que tu etais allée en Ethiopie!! va falloir me raconter!!! j'y suis deja allée 3 fois (mais pas pour du tourisme) et compte sans doute y retourner en octobre mais cette fois-ci dans le sud..jusqu'où es-tu descendu?
Etant de garde tout le we, je n'ai pas encore pris le temps de lire toute ta prose mais vais m'y plonger...et tu me racontes autour d'une glace? ;-)
bises et à tres bientot
vero
Pourtant je suis sûre de t'avoir laissé un message vocal avant de partir... !
Je savais que tu étais déjà partie en Ethiopie et j'aurais bien aimé en parler avec toi!
Mais pas de réponse de ta part ! :(
J'ai pensé que tu étais trop occupée à défendre tes conditions de travail!
Tu pars où exactement, dans le Sud, et combien de temps?
Euh... si c'est autour d'une glace, que tu veux qu'on se rencontre, va falloir attendre le mois de juin!
Depuis le retour, je trouve qu'il fait un froid à ne pas mettre un canard dehors !
Bises
Marine
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
zut, zut et rezut!! pas eu de message.....:-(
on souhaite aller à la rencontre de tribus dans la vallée de l'omo....mais on recherche une formule qui nous evite d'etre au meme moment , au meme endroit que tous les touristes , qu'on soit un peu plus dans la "vraie " rencontre...j'ai l'impression que ça va etre difficile!
à tres bientot
bises
vero (qui a été de garde tout le WE)
le bir a fait un bond depuis 2008 J' avais au mieux 15 birs pour 1 euro , mais la vie a du bien augmenter aussi !
le buffet d'Aouache est il toujours tenu par Madame Kiki ? est elle encore en vie ?
Harrar : comme toi j ai dormi au Belanyey sympa vue sur le marché du Qat et comme toi j ai bien apprécié le festin des hyènes meme si c est touristique , c est impresssionant de voir ces betes de près ...
As tu été dans la vallée de l 'Omo , je n en vois trace dans ton carnet ...
Ce serait peut-être utile à d'autres que tu fasses part ici de la réponse du consulat d'Ethiopie...
Un billet d'avion entre Harare et Addis ? Attention! Harare; c'est la capitale du Zimbabwe et non la ville à l'Est en Ethiopie qui s'écrit Harrar ou Harar, mais sans e, à la fin! :)
Pour la petite histoire, c'est ainsi, pour une histoire d'orthographe et de prononciation que des gens qui croyaient aller à Dakar, au Sénégal, se sont retrouvés à Dhaka, au Bangladesh. Si tu veux lire l'histoire, qui m'a, pour ma part, bien fait rigoler... c'est par ici
Ceci dit, ce n'est pas à Harrar que tu trouveras un aéroport mais à Dire Dawa. Entre les deux villes ( l'aéroport est à 5 kms du centre de Dire Dawa), 43 kms de route asphaltée. Compter environ une heure de trajet en minibus.
Tu as l'air d'avoir bien préparé ton séjour et de savoir ce que tu veux... C'est bien, car on peut être trop facilement déstabilisé quand on est indécis...
Bon Voyage à toi!
Cordialement
Marine
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Contente que ça t'ai plu mais mon "carnet de route" s'arrête là, à Ziway.
Je voulais aller dans le Danakil mais il en a été autrement...
Je garde les montagnes du Simien pour une autre fois...
Quant à la Vallée de l'Omo, je crois que je me contenterais de rêver que je joues à l'awalé au bord de la rivière avec un enfant...
Pas la peine d'aller si loin pour avoir l'impression de rentrer en collision avec un autre monde.
Une femme somali, (probablement une réfugiée) à Babile, n'en croyait pas ses yeux de voir ma peau blanche. Avec surprise et une appréhension à vrai dire assez comique, elle m'a pincé l'avant-bras, puis finalement, a frotté le sien sur le mien, comme pour se convaincre de la réalité. On aurait dit qu'elle se demandait si j'allais déteindre sur elle?! Pour réagir ainsi, elle ne devait jamais avoir eu de contact avec une femme blanche, ce qui finalement m'a surprise autant que ce qu'elle était surprise par moi.
Pour ce qui est de madame Kiki, du Buffet d'Aouache; je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue; je n'ai pas demandé non plus. Mais il n'y avait que des jeunes à la réception.
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
La sariette des montagnes c'est plutot 3 gouttes, a prendre pendant 21 jours. Cette huile brule grave dans la bouche donc il faut faire gaffe a pas se cramer les muqueuses, la boulette de pain est une bonne option que je retiens.
Le palu, pour autant que je sache y en a pas vraiment en Ethiopie, mais au cas ou je mets ici un copier coller des infos de mon blog sur le sujet:
La malaria, appelée aussi paludisme...
Pas la peine d'acheter les médocs chez nous, ça va vous coûter un bras comme on dit de nos jours. Sur place vous en trouverez facilement, les locaux vivent avec ce parasite depuis des millénaires, ils connaissent. Pour schématiser on peut dire qu'il y a 4 grands types de malaria:
-falciparum, ou neuro palu, très dangereuse, tue n'importe qui en 3 jours maxi, pas bon de la choper sur une île déserte ou en plein milieu de la jungle.
Pour éviter le cassage de pipe avant l'heure il suffit d'avoir les cachetons avec soi.
Un traitement à base de chloroquine marche souvent mais hélas dans certains coins le parasite est devenue résistant. Dans ces cas là on peut prendre de la sulfadoxine, mais même s'il y a moins de résistance qu'avec la chloroquine il commence malgré tout à y en avoir (bien que peu, du moins en Indonésie et en Papouasie).
Le meilleur médoc, car le dernier en date, c'est l'artésunate, dérivé de l'armoise chinoise ou artémésine, très utilisée en Afrique où il sauve de nombreuses vies. Et en plus il est bien moins cher que le l...m, ou la m...ne.
Renseignez-vous quand même avant de partir, ce type de malaria ne se trouve pas partout, loin s'en faut. Elle est très présente en Afrique et en Indonésie, mais seulement dans certains endroits, à Java et Bali par exemple il n'y en a point. On la trouve surtout dans les petites iles reculées au moment de la saison des pluies, et en Papouasie où là par contre c'en est infesté, attention si vous partez dans la jungle de basse altitude et dormez dans ces villages battis sur des pilotis au dessus de marais, vous me suivez...
Au chapitre bonne nouvelle cette variété de malaria ne revient pas une fois soignée (enfin à moins qu'on se refasse piquer par un moustique infecté bien sûr), et comme dit un pote:
ou tu la tues ou elle te tue.
-vivax:
celle là elle te tue pas, mais une fois soignée elle se planque dans ton foie et se rappelle à ton bon souvenir quand ça lui chante, souvent dans des périodes où on est fatigué, ou si on se fait une petite crise de foie pour cause de trop ou mal mangé.
Elle se soigne relativement facilement, avec de la quinine, ou de la chloroquine, ou de la méfloquine (je ne recommande pas celle ci, elle a beaucoup d'effets secondaires lourds, c'est celle qui entre dans la composition du l...m pour ceux qui connaissent) mais PAS la sulfadoxine (ça j'en suis sûr) ni l'artésunate (à vérifier mais je suis quasi sûr), attention !
La chloroquine est à mon avis la meilleure, elle marche bien, n'est pas chère et n'a pas trop d'effets secondaires.
-les deux autres variétés sont assez bénignes et se soignent la plupart du temps par elles mêmes.
Comment savoir qu'on a chopé la malaria?
Les premiers symptômes sont mal au foie, envie de vomir (voire petit gerbe en passant) mais à ce stade là ça pourrait encore être une indigestion. Vient ensuite la fièvre alternée de tremblements (car on a très froid et on grelotte comme au pôle nord), à ce stade là ça pourrait être aussi la dengue car elle présente les mêmes symptômes, avec toutefois plus de douleurs articulaires. La dengue, soit dit en passant, se soigne toute seule, il faut juste faire gaffe à la variété hémorragique qui est mortelle mais de toute façon quand on en est à ces symptômes on va chez le doc (à part les tronches dures dur (e) s au mal, mais y en a peu), sauf si on connait déjà et qu'on sait quoi faire.
Et en dernier lieu l'eau et tout ce qu'on boit prend un goût bizarre, que je ne saurai comment décrire, les indonésiens utilisent le mot "amer" mais c'est pas tout à fait ça. En tout cas qui l'a eu une fois dans sa bouche s'en souvient et si ça recommence quelques mois plus tard on sait qu'on va vers une crise.
Pas d'affolement mais il faut quand même prendre tout ça au sérieux. Étant de nature dur au mal, et aussi très entêté pour ne pas dire tête de cochon pour ne pas dire pire, j'en ai failli avaler mon acte de naissance à l'aube du millénaire, c'est ce qui est raconté dans le chapitre 4.
Quand on en est au stade des fièvres et du froid le mieux est d'aller faire une prise de sang afin de savoir quelle variété on a attrapé.
Ceux qui sont coutumiers de la chose savent assez vite s'ils ont falciparum ou vivax (car falciparum monte beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus haut), mais quand c'est la première fois mieux vaut ne pas jouer. Et toujours avoir avec soi des médocs au cas où on serait trop loin d'un hôpital car même si ce n'est pas le bon traitement et n’éradique pas la chose ça la ralentira toujours suffisamment pour réussir à atteindre un hôpital.
En résumé, de la chloroquine, de la sulfadoxine et de l'artésunate.
Les savarine et autres nivaquine commencent à dater, de plus en plus de résistance, pas recommandées à mon avis.
Les dosages (pour adultes):
-une tablette de sulphadoxine habituellement c'est sulphadoxine 500 mg+ pyrimethamine 25 mg, vous en prenez 3, d'un coup, et c'est fini, facile, non? (si vos tablettes ont un dosage différent comptez donc 1500 mg de sulfadoxine, et 75 mg de pyrimethamine, à prendre en une fois).
Pour artésunate, normalement une tablette c'est 200 mg, vous en prenez une par jour pendant 3 jours et basta! Mais lisez quand même la notice, surtout si vous utilisez une autre marque qui aurait un dosage en artémésine différent.
Pour chloroquine le premier jour c'est 600 mg, suivis après 6 heures de 300 mg, puis le deuxième jour encore 300, et le troisième une dernière de 300. Mais idem, lisez quand même la notice, je tiens à mes lecteurs:-)))
Et notez que ces dosages sont donnés pour la molécule base, lisez attentivement la notice, des fois un cachet peut avoir par exemple un dosage de 500 mg mais équivalent à seulement 300 mg base de principe actif, vous voyez ce que je veux dire.
Le préventif ?
Je ne pratique pas et ne peux donc guère en parler, désolé.
Sachez toutefois que même que si ça peut être valable quand on ne part que quelque temps dans une zone vraiment infestée, les effets secondaires, si on en prend pendant longtemps, font du dégât au niveau du foie, des reins, de la flore intestinale, parfois aussi au cœur, sans parler d'autres effets secondaires qu'ont certaines personnes comme perte de cheveux, cauchemars, déprime, changement de l'humeur...
Et aussi que la plupart de ces médocs ne peuvent être pris en préventif pendant de périodes longues, en général c'est maximum deux mois.
À bon entendeur...
L
Le palu, pour autant que je sache y en a pas vraiment en Ethiopie, mais au cas ou je mets ici un copier coller des infos de mon blog sur le sujet:
La malaria, appelée aussi paludisme...
très bon topo sauf à propos de l ' Ethiopie ...
il y a malheureusement le palu en Ethiopie partout en dessous de 2000 m
mon fiston adoptif l 'a attrapé à 16 ans dans sa ville à Bahir Dar au bord du lac Tana pendant la saison des pluies et il a failli y passer ...si n 'avait été traité de suite !
Merci pour ta contribution détaillée!
Je pense en imprimer une copie pour mon docteur; qui s'est un peu fait prié quand j'ai demandé une ordonnance pour du Riamet (l'équivalent du Coartem) commercialisé en France et a insisté pour que je prenne une prophylaxie. Après quoi je me suis rendue compte que l'ordonnance finalement obtenue ne me servait à rien, vu que le Riamet, comme je l'ai expliqué dans mon message plus haut, n'est délivré que sur consultation à l'hôpital! Ce qui semble également le cas de l'artésunate (en tous cas l'artésunate injectable) comme l'indique le document suivant : ici (page 42).
J'aime bien l'idée... dans le monde médical, ils semblent tous d'accord pour dire qu'il faut agir vite (dans le cas où on a chopé le falciparum) mais apparemment faciliter l'accès aux remèdes est exclu.
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Merci pour ta contribution détaillée!
Je pense en imprimer une copie pour mon docteur; qui s'est un peu fait prié quand j'ai demandé une ordonnance pour du Riamet (l'équivalent du Coartem) commercialisé en France et a insisté pour que je prenne une prophylaxie. Après quoi je me suis rendue compte que l'ordonnance finalement obtenue ne me servait à rien, vu que le Riamet, comme je l'ai expliqué dans mon message plus haut, n'est délivré que sur consultation à l'hôpital! Ce qui semble également le cas de l'artésunate (en tous cas l'artésunate injectable) comme l'indique le document suivant :ici (page 42).
J'aime bien l'idée... dans le monde médical, ils semblent tous d'accord pour dire qu'il faut agir vite (dans le cas où on a chopé le falciparum) mais apparemment faciliter l'accès aux remèdes est exclu.
Salut Eversmile ,
quand mon gamin éthiopien avait eu le palu je lui ai fait expédier du Coartem que j avais acheté ... en Suisse , traitement très efficace puisqu il s'en est sorti sans aucune sequelle !
Merci de tous ces infos
Juste une question que penses tu si une fille voyageait seule dans ce pays.. J hésite entre la Tanzanie à cause des sites de plongée et L Ethiopie pays chrétien et ses eglises ...
jE COMPTE partir de fin nov a 27 decembre... 2014
merci
Je dirais que ça dépend de toi. De ta force de voyageuse, de ta détermination intérieure et de ta capacité à faire face, en tant que femme, aux regards très frontaux que tu vas rencontrer de la part des hommes. J'ai lu que tu avais surtout voyagé en Asie et en Jordanie et que tu étais habituée à voyager seule. Mais il n'est pas certain que cela te prépare au choc avec l'Afrique. J'ai voyagé avant seule au Yémen, en Iran, au Bangladesh, ... mais rien ne m'avait préparé à ça. Ou bien je suis devenue plus sensible. C'est comme si, là, d'un coup, on avait enlevé un filtre entre l'autre, les autres, et moi. C'était une impression percutante, presque violente, comme lorsqu'on reçoit trop de lumière d'un coup. Il faut du temps pour accueillir toute cette lumière et cette énergie décapante. Il faut savoir se ménager aussi. J'ai beaucoup aimé mais je me suis sentie un peu exposée; craignant parfois d'être trop vulnérable.
Pour la première fois, je voyageais avec mon compagnon, qui, lui, n'avait pas voyagé depuis longtemps... j'étais censée être la plus aguerrie sur le terrain, mais paradoxalement, il s'est senti, plus vite, et plus entièrement, à l'aise que moi. Est-ce parce qu'il était un homme; est-ce simplement parce qu'il était lui? Je n'ai pas de réponse définitive sur ce point, mais il est certain que les regards provocateurs des belles éthiopiennes sont moins difficiles à recevoir que les regards des hommes; qui, pour une femme, recèlent, eux, autrement plus de dangers ...
J'aurais tendance à te dire que, puisque tu sembles vraiment aimer la plongée et le snorkelling, alors la Tanzanie a peut-être plus à t'offrir? Mais je ne connais pas du tout ce pays.
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Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Merci 😉🙂
Oui l Afrique peut être intrusive ne serait ce que par la tradition africaine et que l homme est l homme décideur de tout....et l Afrique restera l Afrique.
Merci pour ton analyse féminine et ta vision; Je me dis juste qu après plusieurs séjours en Inde à traverser des frontières je suis en capacité de.... Ayant en tète qu'en Afrique on ne compense pas / aux décalages des civilisations comme en inde mais plutôt par le harcèlement des hommes.. cOMBIEN de temps est tu restée là bas? la vie est elle chere?
Les frontières sont une invention à variable changeante, au fil de l'Histoire, qui ne reflètent souvent pas les réalités humaines (les populations nomades le savent, elles en font d'ailleurs les frais), mais aucune région ne ressemble à une autre. Je ne crois pas, comme je te l'ai dit plus haut, que l'Inde, pas plus qu'un autre pays, et encore moins sur un autre continent, puisse préparer, en tant que femme, (et même en tant qu'homme) à ce voyage. L'Inde, vu comme un lieu chaotique et déstabilisant, ou plus précisément, ton expérience de voyageuse occidentale en Inde, bousculée par la différence entre les deux mondes, ne peut pourtant guère être transposée en Ethiopie. Si je me permets de te répondre ainsi précisément au sujet de l'Inde c'est que j'y ai quand même un peu traîné mes semelles. J'ai plutôt évoqué ta force intérieure. Ce n'est que mon avis, mais il me semble, que, bien plus plus que les expériences antérieures de voyages; ce qui est déterminant, là, plus qu'ailleurs, c'est la capacité de chacun à puiser dans ses ressources personnelles (qu'elles soient physiques, mentales, ou émotionnelles) pour bien vivre le voyage. Quand on est une femme peut-être encore davantage que lorsqu'on est un homme.
Pour autant, ça peut ne pas être simple non plus pour un homme.
Par exemple naps, qui, a certainement validé depuis longtemps son master de voyageur au long cours (tu peux lire plusieurs tomes de ses aventures sur son blog mais pour commencer je te recommande chaudement ce carnet de route publié sur VF : Facile, tu Montes, Et Tu Descends), naps, donc, n'a pas du tout accroché avec l'Ethiopie. Et pourtant, il n'était pas, à proprement parler, un bleu!
Alors quoi?
Est-ce une question de personne, de disposition intérieure du moment?
Peut-être...
A part ça, le salaire mensuel de base d'une infirmière en Ethiopie était de 2250 birrs en 2012, soit environ 84 euros.
Je ne sais pas si ça a augmenté depuis mais je pense que ton salaire mensuel en euros devrait te permettre de faire face aux dépenses de la vie quotidienne, même si de temps en temps on essaye de te faire payer le prix "faranji" au lieu du prix habituel local.
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dixit un chamelier dans le désert...
C'est confirmé avec un mail reçu par Ethiopian Airlines et le téléphone du consulat à Paris il faut arriver avec le visa à Addis pour un séjour supérieur à 30 jours
Je vais donc le demander au consulat qui exige une réservation d'un hôtel en plus des autres formalités classiques.
Mais les hôtels d"Addis, et de Lalibela ne répondent pas aux mails récupérés depuis le guide BRADT
Qui pourrait me dire comment procéder?
Comme j 'arrive au petit matin à Addis avec Ethiopian Airlines cela ne pose pas de pb mais pour Axoum (fête des rameaux) et Lalibela( le week end de Pâques )cela risque d'être plein...
De toute façon il me faut une résa pour ce visa cela m'a été confirmé en insistant
Bonjour Eversmile🙂
Je vais t'envoyer en mop mon adresse car je suis bien intéressée par ton lexique maison. En attendant je prépare notre voyage pour l'hiver prochain en Ethiopie et ton expérience des transports dans ce pays m'intéresse beaucoup. La plupart des gens voyageant en voiture privée, les infos sont rares.
Je n'ai pas bien compris où l'on pouvait prendre le minibus direction Harar quand on est à Awash. Je pense bien profiter de ton expérience, mon idée étant de rejoindre Harar par petit bout en faisant étape notamment a Asbe Teferi que tu cites.
Merci de ton partage.
Anne
A Awash les minibus pour Harare partent à la station service Total située sur la grande route à environ 1 bon km du centre. Il faudra partir de bonne heure à 6h du matin. Demande à" l'hotel de la gare" (reliquat de la ligne Addis Djibouti)où tu séjourneras peut être ou tu boiras une bière.lLs sont sympas et donnent tous les tuyaux....et les prix sont routards!!!
En Fait un premier minibus(prix 50B) te mène à un changement (Miso) et l'aide chauffeur te confie à un autre minibus direct pour Harare(Prix 100B) Durée totale du trajet 6h
Cette info date d'avril 2014 où j 'ai voyagé 40 j en Ethiopie avec les transports en commun
Bon voyage
Carassou
Merci Carassou, j'ai lu dans tes messages que parfois tu es parvenue à prendre des voitures retournant à vide, coup de chance ou bien finalement assez facile à trouver?
Je vais relire ton périple.
A bientôt
Anne
Les retours de voiture retournant à vide ne sont pas fréquentes...s'adresser à la réception de l'hébergement dès son arrivée et fixer impérativement la date du retour...le bouche à oreille fonctionne rapidement et un ou des intermédiaires s'y greffent d'où un prix un peu gonflé!!!mais le confort est supérieur aux bus et autres minibus. et ne parle pas du temps gagné.
J'ai ainsi effectué Mekle -Lalibela : 5h de trajet et très belle route non asphaltée (arrêts photos)
et Lalibela-Addis :10 h de trajet un jour de Pâques sans flic pour contrôler la vitesse mais la route est lisse et un trou à peine tous les 20 KM!!!pas d'arrêt photo (prix équivalent à 30 euros) J 'avais ainsi gagné 1 journée de voyage, les bus nécessitant 2 jours de voyage avec une nuitée obligatoire a mi chemin à la charge des passagers .Il est interdit de rouler la nuit en Ethiopie .
Ces voitures étaient celles de groupe de touristes qui étaient déposés à l 'aéroport. Les chauffeurs étaient anglophones .A mon avis il faut tabler sur des villes avec des aéroports à proximité pour un tel covoiturage
Bonne préparation et bon voyage en Ethiopie
Françoise
Nous sommes étudiants en 5ème année et travaillons sur un projet de fin d'étude sur " sécurisation de la gestion de l'eau des Boranas".
Cela passerait par la mise en place d'un système de pompe à corde qui faciliterait l'extraction de l'eau des puits chantant sans pour autant altérer ni détruire cette pratique séculaire. Une autre option serait de chercher les puits qui nécessiterait une réhabilitation.
Ainsi nous aimerions envoyer un anthropologue sur place pour vérifier ces hypothèses, mais nous ne disposons pas de contacts sur place.
C'est pourquoi ce serait super cool si nous pourvions obtenir les infos suivantes :
- Coût des transports (Addis Abeba - Yabelo, locations voiture, bus, etc.)
- Logement (camping, logement chez l'habitant, ou tente ?)
- Guide / interprète
- Stabilité / risque de la zone ?
- Contacts locaux (assos franco-éthiopienne, ONG, etc.)
Obtenir de telles informations serait pour nous fantastique !
Très amicalement !
Marco Sacchi
Juliette Collet
Charles Jaillard
Alexandre Piatton
Bonjour, Très préoccupée par l'environnement et en ayant fait mon métier (en France), votre démarche m'intéresse.
Mais je ne peux répondre qu'à partir de ce que je sais. C'est à dire que nous avons payé 120 € par jour pour une voiture 4x4 avec chauffeur pour visiter le nord, en novembre dernier.
J'ai eu la chance que mon chauffeur était en même temps un excellent guide et une personne humainement très riche. Il travaille parfois à son compte (dans notre cas il était en sous-traitance pour notre agence) et parfois aussi pour des missions humanitaires. Il est anglophone, de très bon contact, et connait bien les populations rurales tant du nord que du sud. Si ça vous intéresse contactez moi sur mon mail pour ses coordonnées. Il pourra peut-être vous aider. Au moins vous donner des conseils ou suggestions.
Bonne réussite dans votre mission.
Chantal
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 19 replies
Je pars fin juin/debut juillet a Addis Abeba, pour 1 mois1/2 chez les missionnaires de la charite. Je ne trouve aucune coordonnees (adresse, tel, mail...) pour…
Juste un petit point au 20/03/2018 sur le EVisa pour l’ethiopie. Je l’ai fait tres facilement sur le site internet pour 51$, il a ete valide dans les 2 jours.…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
