je voulais revoir mon bresil!!j y etais en 73!!! durant presque 4 ans! tout le monde me deconseille car parait il que de nos jours on se fait attaquer avec armes et tout ça de partout au bresil??????? je projette d y aller en routarde de decembre a mars???? bien sur j atterrirai a rio puis irai vers le nord et aussi le minas gerais ; manaus bellem????? vous pensez vraiment que ça craint ??????? etant habituée a l asie où là; c est cool!!!!!!!!!!je me demande si je fais le bon choix pour mon hiver ???????merci si vous y etes maintenant de me dire vos impressions car je pense acheter le billet tres bientot martine

Hi everyone,

Next April, I’m planning a trip (the 1st) to Brazil. I’ll have 12 days there (not counting the 13th day for the return). I’ll arrive on 22/04 in the early evening in Rio de Janeiro. The return flight is from São Paulo on 04/05 in the afternoon. I know 12 days is very little for such a big country, which is why I’ll focus on a relatively small area: the southeast (though "small" is relative!). I’ve started mapping out the main stops for my trip, which would be: - Rio de Janeiro: 4 to 5 days? - Ilha Grande and maybe Paraty: 2 to 3 days - Iguazu Falls: Brazilian and Argentinian sides: 2 days - São Paulo: 1 to 2 days

What do you think? Is this reasonable? There are about 250/260 km between Rio and Paraty. I’d like to make the trip by rental car. What do you think? A car is definitely much more practical and faster than the bus. 12/13 days is short—I can’t afford to lose too much time in transit. To get to Ilha Grande, I understand there’s a ferry that shuttles between the mainland and the island. From which city can you take the ferry? Mangaratiba? Conceição de Jacareí? Angra dos Reis? If I arrive by rental car, where can I park it? I think cars are banned on the island, right? That’s where I’m at with my planning. So many questions! 😕 A big thank you to anyone who takes the time to read my post and shares their valuable tips! 🙂

A tous ceux et celles qui désirent se rendre à Rio de Janeiro : ATTENTION ! La ville et tout l'état de Rio sont envahis par la violence. Déjà 55 policiers assassinés cette année à Rio, chaque jour au moins 1 personne est atteinte par des balles perdues et une vingtaine de camions de livraisons sont attaqués et dévalisés. Sans compter les innombrables détroussements quotidiens de passants dans les zones touristiques et au centre de Rio et les attaques dans les bus et métro. Je suis retraité, je vis à Rio depuis plus de 7 ans et je limite mes sorties au strict nécessaire... Alors, si vous venez à Rio, c'est à vos risques et périls. Soyez très prudents et entourez-vous de personnes et d'amis sûrs et de confiance.

Allez je profite de mon temps d'attente a belo horizonte pour faire un petit CR de mon nouveau petit tour au bresil. Apres 5 mois passés en Amazonie a Presidente Figuereido, ma copine a voulu me faire decouvrir 'autres coins du bresil.

BELEM/Ile de Marajo: Belem, grosse ville amazonienne avec pas mal de charme, beaucoup de vieux batiments, marchés sympa, on y mange tres bien, les fins d'aprem sur les docas ou au marché en fin d'aprem au bord de l'amazone sont tres agreables. Ville tres glauque la nuit en revanche.

Ecopousada Miriti : la chambre double, propre avec Sdb privée, eau chaude, clim coute 80 reals. La pousada elle meme est sympa avec son petit jardin et spacieuse. Par contre on a pas compris pourquoi elle s'apellait "eco" pousada. Situé a 10 min a pieds des docas et a 20min a pied du port qui dessert l'ile de Marajo. On a visité 3 autres pousada que l'on trouve dans les premiers prix sur booking....mefiez vous des photos.

Marajo, Praia Barra Velha En arrivant sur Marajo en fin d'apres midi a Salvaterra, apres 3h de bateau (68 reals, et ça tangue fort pendant la moitié du trajet) on a rencontré un bresilien qui nous a hebergé 2 nuit chez lui. Il nous a emmener sur praia da barra velha a coté de Soure. Superbe plage, immense a marée basse, quasiment seul au monde on a reussi a louer , apres negociations une petite maison sur pilottis qui se trouvait sur la plage a coté de 2 restos/bar (seuls batiments sur la.plage) 250 real pour la semaine on a trouvé ca correct et on a jouer les robinsons crusoés pendant 1 semaine. On s'est baffré de crabes et de poissons qu'on pechait ou qu'on achetait aux pecheurs qui vendait le crabe a 1 real. Le resto d'a coté nous laissait utiliser son frigo et il y avait un cabanon toilette derriere le resto. Pour le coté pratique, on etait a 30/45 min a pied du centre de Soure et la plage etait entourée de mangrove, jungle, beaucoup d'animaux et bien sur on croise beaucoup de buffles sur les routes de marajo. Super souvenir. Ci dessous notre "maison" et un coté de la.plage de barra velha. A marée haute , l'eau passait sous la maison :)





De retour a Belem on est allez a lhotel Karimbo amazonia, dans le centre de belem, toujours pres des docas. Les chambres sont spacieuse, propre, clim mais la tele ne marchait pas. On peut utiliser la cuisine et le couple franco bresilien qui gere cet hotel est super sympa. LE plus c'est qu'il y a une petite piscine.

Belem=> Alter do Chao Je connaissais alter do Chao en saison des pluies et bien il vaut mieux y aller en saison des pluies. D'une vous aurez moins de monde, deuxiemement l'eau est beaucoup plus haute et donc vous voyez pas tous les dechets qui jonche la plage, celle entre le village et l'ile. Alter do Chao garde tout son charme de "caraibes" de l'amazonie en saison des pluies. Apres avoir visité ce coin en saison seche je l'ai rebaptisé Alter do lixo" (lixo = detritus) La pousada tupaiulandia, tres bien, grandes chambres, proprio tres sympa et tres bon petit dejeuner (inclu) fait la chambre a 120/110 reals la nuit, 80 si vous la connaissez ou que vous restez au moins 3 nuits (ce qui fut le cas). Un conseil pour ceux qui ne connaissent pas ce petit paradis, allez y maintenant! Et n'hesitez pas a discuter jets de dechets avec les brasileiros. Vous passerez pas pour un donneur de leçons.Alter do chao ci dessous



Santarem => chapas dos Guimaroes

Chapadas de quoi?? Ma premiere reaction quand ma copine m'a sorti ce nom...ah oui 1500 km plus bas dans le Mato grosso. 33h de bus plus tard et 130 reals de deboursés nous voila arrivés arrivés dans cette charmante bourgade chapas dos guimaroes. La premiere difference, qui saute aux yeux quand on arrive d'amazonie, c'est la propreté. Les gens utilisent les poubelles...enfin! Le decor montagneux pourpre, vert eclatant et terre rouge me rappelle le territoire du nord de l'australie et je suis vite tombé sous le charme de cette bourgade. Alors contrairement a ce que j'ai pu lire un peu partout, on peut quasiment tout visiter sans guide. La plupart des sites a voir son des cascades, certaines sont payantes, certaines ne sont accessibles que jusqu a midi, 14 ou 16h. La cachoeira Veu de Noiva est la plus impressionnante car c'est la plus haute du coin, le point de vue est superbe. Acces gratuit, juste a coté il y a le "trilha de amor"qui vous amene sur 2 autres cascades ou on peut se baigner. Acces gratuit aussi, mais accessible jusqu'a 14h. On est resté dans une pousada tres bien, propre, chambre double avec clim, sdb, et cuisine a disposition 90 reals la nuit apres negociations. Je me rappelle pu du nom mais elle est juste derriere le supermaché de la place centrale. (C'etait la meilleur niveau qualité prix). Decor type de chapada dos guimaroes :



Apres quelques jours sur Chapada, on est parti vers Belo Horizonte. Ce coup la c'etait pas trop loin, juste 7h de bus , apres un crochet dans la ville de Sao Sabastiao do Paraiso (sans interet) nous voila a BH. Ville qui est plutot tres propre, en dehors de la zone autour du terminal rodoviaria qui est peuplée de mecs louches , drogués et une odeur d'urine insupportable par moment. Les hotels autour du terminal rodoviaria sont plutôt correct et tournent autour de 60/80/100 reals. Le quartier est craignos la nuit. A voir le marché central de BH qui est le 3eme plus beau marché couvert du monde (c'est ecrot a l'entrée) et c'est vrai que le marché est vraiment bien.Et une petite promenade dans le centre de BH n'est pas deplaisant car il y a beaucoup d'arbres et d'espaces verts. Ville aérée. Nous sommes allée chez une amie qui nous a loué une petite maison a Casa Branca, a 1h de BH, petit village dans la vallée a coté de Brumadinho. Pas ou très peu de rues bitumées, casa Branca on peut dire que c'est une espèce de banlieue chic dans la jungle ou beaucoup de résidents de BH viennent y passer les week ends. Car bien sur un grand parc avec trek, cascade, petits lac et rivières entoure Casa Branca. Les cascades sont vraiment belles mais difficiles d’accès. Faut aimer marcher. Mais ca vaut le coup.

Belo Horizonte =Rio de Janeiro Bon c'est vrai que etre venu 7 fois au bresil sans jamais etre allé a Rio ca faisait beaucoup. Sur un coup de tete nous voila partis pour BH d'ou on esperait prendre le bus de 23h pour Rio. Sauf que on etait jeudi, et le week end aui s'annoncait (du 17 novembre) est ferié ici. D'ou plus aucune place dispo avant samedi. On a passé la nuit a BHet en repassant par le terminal coup de chance 2 places de dispo pour le bus de 9h. Et enfin on arrive a rio. Bon faut le dire rio ça a de la gueule, le pain de sucre, les plages, la baie de rio, les favelas...on peut rester longtemps a contempler rio. On a trouvé un hotel dans le quartier de Lapa, tres animé le soir, noir de monde meme. On a fait les classiques : Copacabana, Ipanema et le corcovado. Copacabana : Mouais plage sympa sans plus, eau plus fraiche qu'en Bretagne a ma desagreable surprise. Ipanema : super decor, belle plage, dommage que l'eau soit gelée a cette periode de l'année. Le corvovado :

Salut à tous. Avec ma femme et ma fille de 2 ans, nous nous dirigeons vers le Brésil dans 15 jours, et ce pour 3 semaines. Dans le road book que nous nous sommes fait, nous atterrissons à Sao Paulo, y restons 3 jours, puis partons 4 jours à Foz do Iguaçu en avion, et enfin nous décollerons pour Rio. Nous resterons 10 jours sur place, pendant la période des JO, et le 19, retour à la case départ (Sao Paulo) pour rentrer en France. Voici ma question: mis à part les incontournables que nous trouvons le GDR, auriez-vous des conseils, suggestions, mise en garde sur différents lieux intéressants? Nous ne sommes jamais allés au Brésil mais comme souvent, les quelques articles que nous lisons sur Google ne sont pas très rassurants. J'ai, pendant longtemps, voyagé seul avec mon sac à dos, mais maintenant que j'ai une fille, je ne veux pas l'emmener dans des zones trop dangereuses pour elle ("quelle idée d'aller au Brésil, diront certains). Sao Paulo mérite-t-il d'y rester 3 jours? Y-a-t-il d'autres choses à faire à Foz que les chutes? Peut-on aisément franchir la frontière Argentine pour aller s'y balader?Quelles plages proches de Rio pour éviter ou du moins réduire les risques de vol ou agressions dont j'entends parler à Rio ? Possibilité et bonne idée de louer une voiture? J'attends vos bonnes idées pour ce voyage et vous en remercie.

Bonjour,

Apres hésitation entre Captown ou la Laponie Norvegian, aux antipodes ;) , nous avons finalement choisi de partir cette fois-ci pour Rio et sans enfant avec mon conjoins pour 9 jours à partir du 22 janvier.

J'ai donc maintenant plusieurs questions.

La première étant l'insécurité. je me doute qu'on ne traverse pas les parcs de nuit et qu'on évite de sortir en générale la nuit et qu'on évite de montrer notre richesse via nos bijoux ou encore appareil photo/téléphone, mais au delà de ces règles "de base" a appliquer au Brésil, que faut-il savoir/éviter de faire? ça m'inquiète un peu (beaucoup) à vrai dire.

Niveau circuit: Je souhaites voir le Christ évidement, le pain de sucre et le jardin botanic qui semble être grandiose. mais ensuite? j'ai vue qu'il y avait des iles autour, mais mon conjoins n'aimant pas la plage est-ce uniquement pour se baigner? et comment y aller ? Nous souhaitons voir des villages typiques, pittoresques éventuellement pour s'imprégner de la culture brésilienne sans pour autant nous sentir en insécurité ou vu comme des portes monnaie sur patte haha. Les favelas avec un guide? lequel? j'ai cru comprendre la encore que ces temps-ci c’était vivement déconseillé, confirmez-vous? est-ce que ça fait pas trop voyeurisme? L'escalier de Rio, visiblement ce n'est pas recommandé d'y aller par sois-même c'est ça? sinon comment y aller?

Chutes d'Igaçu: Je pensais aller aux chutes d'Igaçu et rester 2 jours (Avec les voyages en avion, je suppose que ca fait reelement que 2 après-midi sur place et une nuit). Qu'en pensez-vous? Ou loger? Argentine ou Bresil? Nous ne voulons pas d'auberge de jeunesse. Depuis l’aéroport j'ai cru comprendre qu'il y avait des bus jusqu'aux chutes. facile à trouver? cher? et sur place que voir prioritairement?

En fait je ne sais pas comment organiser le circuit pour optimiser notre temps sans courir pour autant. Ce que je peux faire en une journée et comment nous déplacer d'un endroit à l'autre. Si vous avez des idées je suis grandement preneuse.

Logement: Nous avons vu le Novotel de Botafogo, est-il bien situé? quartier? ou quel autre quartier nous conseillez vous ou quel autre type d’hôtel pour être bien situé? j'ai vu que l'hostellerie n’était pas hors de prix donc on aimerait se faire plaisir mais sans non plus nous ruiner car je prefere mettre l'argent dans les visites.

Déplacements: le métro est-il dangereux? les taxis comment les choisir? j'ai cru comprendre que la encore il ne fallait pas se tromper. le reseau de bus dans la ville? safe ou non?

La liaison entre l’aéroport et le centre-ville peut se faire comment?

Quel sont les type d'arnaque qu'on peut voir?

Les paiements par carte ou cash only?

Tant de questions.

Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez à me répondre. je découvre totalement le Bresil...

Bonne année à vous

Nous allons passer 1 semaine en mars à Rio, quels sont les quartiers les + agréables pour y loger? J'hésite entre Ipanema (qu'on me conseille, cf plage et s��curité) et Botafogo, voire d'autres, qui seraient plus "carioca"...! Sachant que nous aimons plutôt les quartiers populaires (au bon sens du terme, et je sais qu'Ipanema c'est autre-chose) et gentiment animés!Merci d'avance.

Bonjour, je suis en train de préparer mon itinéraire pour un départ dans 15 jours. J'ai récolté pas mal d'informations, et mon problème est que je n'arrive pas à faire des choix parmi ce que j'ai sélectionné, tout me paraît si sympa.

Sud: 27 jours

Sao Paulo: 5 jours Rio: 9 jours Paraty 5 jours, Ilha Grande: 5 jours Arraial do Cabo: 3 jours

--> Est-ce que les plages du sud valent la peine en cette saison ? En fait ça serait surtout pour les ballades.

Mineras Gerais: 2 semaines

Belo Horizonte +Inhotim: 3 jours Sao Joao del Rei: 2 jours Tiradentes: 2 jours Ouro Preto: 3 jours Mariana: 2 jours Diamantina: 2 jours --> Vaut-elle vraiment la peine ? Car loin des autres.

Je pense également me balader dans la nature des environs de certaines de ces villes.

Goais 11 jours

Brasilia: 3 jours Goias Velho: 2 jours Pirenopolis: 2 jours Chapada dos Veadeiros: 4 jours

Centre 20 jours

Chapada dos Guimares: 4 jours Bom Jardim: 5 jours Réserve Pantanal: 5 jours Parque Nacional do Jalapao: 6 jours

Piaui: 7 jours

Parc national de la Serra da Capivara: 7 jours

Bahia 17 jours

Salvador: 5 jours Cachoeira: 2 jours Chapada Diamantina: 5 jours Ile de Boipeba: 5 jours

Rio Grande do Norte 8 jours

Natal: 1 jour (transit) Pipa + environs: 4 jours Maracajau (récifs): 3 jours

Pernambuco 8 jours

Recife: 3 jours Olinda: 2 jours Praia de Carneiros: 3 jours

Ceara 12 jours

Fortaleza: 1 jour (transit) Morro Branco: 4 jours Canoa Quebrada: 3 jours (Pas trop touristique ?) Icarai de Amontada: 3 jours

Maranho 10 jours

Sao Luis: 3 jours Alcantara: 1 jour Lençois Maranhenses: 6 jours

Amazonie

Para 20 jours

Ilha de Marajo: 4 jours Ilha de Algodoal: 3 jours Belem: 5 jours Bragança: 2 jours Alter do Chao: 6 jours

Amazonas 16 jours Manaus (ville + alentours: Ruínas de Paricatuba, Parque Presidente Figuereido (day trip): 5 jours Novo Airão (Parque Nacional Jau, Parque Nacional de Anavilhanas): 6 jours Tefe (Reserva Mamiraua): 5 jours

Total... 170 jours... Donc caser ça dans 120 jours, dur, dur, sans compter les imprévus...

D'où ma question. Quelles étapes élimineriez-vous, pour cause de répétition ou d'intérêt mineur et par nécessité, sachant que:

j'aime beaucoup la nature et les beaux paysages, mais balades light (un jour max), déambuler dans les villes coloniales et un peu de farniente à la plage. Je suis allergique au tourisme de masse. Je suis prêt à louer une voiture là où il le faut, mais préfère me débrouiller avec les transports publics (bus + avion +...). Je souhaite éviter les "tours" autant que possible. J'aime bien voyager sans trop me presser. J'ai compté large dans la durée des étapes afin d'y inclure les temps de transport ainsi que diverses ballades éventuelles dans les alentours. Le lieux en gras représentent les lieux que je tiens absolument à visiter.

Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui m'aideront à faire ce pré-tri.

A plus.

Nico

Bonjour, Je regarde à aller au Brésil et on voudrait faire Rio-Salvador-Recife en voiture avec des arrêts entre ces villes. Louer une voiture au Brésil vaut t'il le coup pour faire ce trajet ? Le prix du carburant est bon marché ? Conduire au Brésil est comme ici ou dangereux ?

Merci

Samedi 26 janvier

Le jour tombe quand on arrive à La Souterraine pour prendre le train. Il souffle un vent aigre et on est content de se réfugier dans la salle d’attente bien chauffée de la gare. Le train part vers 7 h et arrive à Paris vers 10 h. Comme notre avion décolle à 13 h, on n’avait pas d’autre choix que venir passer la nuit ici. À l’hôtel, près de la Gare de Lyon, on est accueilli par un réceptionniste robot. Amabilité de façade, discours d’accueil répété sans doute des dizaines de fois par semaine. Enfin, on ne compte pas non plus s’en faire un pote. L’hôtel étant en travaux, on nous a surclassé. On ne va donc pas se plaindre. De fait, la chambre est plutôt grande pour Paris et joliment restaurée.

Finalement, on a une petite faim et on dîne d’un croque à la terrasse d’un petit restau en face de la gare. L’ambiance est décontractée. Autour de nous, un couple avec leur fille ado, deux couples de jeunes à une autre table, le garçon est sympa et efficace. Un vrai garçon de café parisien comme on les aime.

Dimanche 27 janvier

Même pas cinq minutes à attendre la navette pour l’aéroport. Pas eu le temps de se demander si elle passait ou non. Circulation très fluide jusqu’à Roissy. Un peu le bazar au scanner. J’oublie d’ôter mon ceinturon et je dois ressortir le déposer dans un bac. Ensuite la préposée me demande si j’ai du liquide dans ma valise. Non, bien sûr. Eh bien si, j’avais complètement oublié que j’y avais laissé deux bouteilles d’eau. Je ressors une nouvelle fois pour les jeter à la poubelle. Décidément, c’est pas le jour. Du coup, j’ai droit à une fouille de la valise. Comme je voyage léger, il n’y en a que pour une minute. Au moins, les employés sont assez décontractés et plutôt sympas.

Vol Joon. Avion neuf, personnel navigant très sympa. La patte Air France. Comme on est parti pour neuf heures de vol de jour, on risque de trouver le temps long. Je préfère les vols de nuit. Par chance, la sélection cinématographique est excellente et je regarde trois films : En guerre, I feel good et Les vieux fourneaux. Tous trois sont particulièrement d’actualité.

On atterrit à Fortaleza avec un petit peu d’avance. Le passage en douane somme toute assez rapide. Deux Finlandaises derrière nous sont ravies de m’entendre leur sortir les trois mots de finnois qui me restent de l’hiver passé dans leur pays. Dire que je l’ai connu avant elles ! Le privilège de l’âge…

L’aéroport est toujours aussi sinistre. Éclairages tristes, murs gris. Pas grave, on est au chaud ! Au bureau de change, la fille nous parle en anglais mais nous décoche un grand sourire en nous entendant répondre en portugais. Bien que la nuit soit tombée depuis une bonne heure, il fait encore 28 ou 29°. Et ce je ne sais quoi dans l’air qui nous dit qu’on est bien à Fortaleza et pas ailleurs. Un mélange unique de touffeur équatoriale et d’odeurs diffuses.

La route qui va de l’aéroport au centre ressemble enfin à ce qu’on attend de ce genre de route. Une quatre-voies jusqu’à l’Avenida Desembargador Moreira. Il y a dix ans, la quatre-voies ne s’étendait qu’à un kilomètre avant et après l’aéroport. Ensuite, c’était une deux-voies truffée de nids-de-poule et pas ou mal éclairée.

Petit tour de la Praça do Portugal et nous voici à l’hôtel Villa Maior, en bas de l’avenida Visconde de Mauá.

« Senhor Gilles ? » me lance le réceptionniste. Il prononce « Guiliss ». Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi les Brésiliens prononçaient mon prénom comme ça, puisque la prononciation est la même dans nos deux langues. Autre truc rigolo : comme sur les résas, on met toujours le prénom avant le nom, comme il se doit, ils doivent croire que c’est mon nom de famille. En tout cas, l’accueil très sympa et chaleureux. Dieu que je suis content d’être là ! D’ailleurs, je n’arrête pas de le répéter.

La réception donne sur la cour intérieure de l’hôtel construit autour d’une piscine. Celle-ci est entourée de trois bâtiments : celui de la réception avec les chambres dans les étages, un autre sur la droite construit de manière à donner l’impression qu’il s’agit d’une rue brésilienne typique et un troisième en face, le nôtre. Quelques palmiers. Parfait. Encore plein de monde est attablé autour de la piscine pendant que les enfants s’ébattent dans l’eau. La sono diffuse de la MPB, la música popular brasileira. Le décor est planté.

Vite, on dépose nos affaires dans la chambre. L’hésitation ne dure que quelques instants : allez, direction Beira Mar ! Nous ne sommes qu’à 200 mètres de la Feirinha da Noite, le marché nocturne de l’avenue qui longe le bord de mer. Un monde fou pour un dimanche soir, mais il est vrai que ce sont les grandes vacances des Brésiliens. Onze ans qu’on n’est pas revenu, mais hormis quelques gratte-ciels en plus, rien n’a changé. Les vendeurs de gadgets vendent toujours les mêmes gadgets, le mime peint en gris métallisé fait toujours son animation, les marchands ambulants de glaces ou de noix de coco sont toujours là. Tout juste si on remarque que tout est un peu plus aseptisé qu’il y a quelques années.

On s’installe à une table d’une gargote un peu à l’écart, à quelques mètres du trottoir, juste là où commence la plage. On se laisse bercer par le ressac de la marée montante en savourant – enfin ! - une caipirinha. Et en regardant les gens autour de nous. Sur la plage, un jeune serveur de la baraque voisine va de temps en temps sur la plage jouer avec son chien. À la table voisine est assis un jeune couple avec une petite fille et un petit garçon très occupé à chercher des cibles pour son fusil à flèche.

Lundi 28 janvier

Réveil à 6 heures du matin, en heure locale, soit 10 heures en France. On traînasse un peu dans la chambre jusqu’au moment où on se rend compte que si on veut trouver une table libre pour le petit-dèj’, il va falloir se grouiller. Buffet brésilien. On se rue sur les fruits – ananas, pastèque, goyave, melon et papaye. C’est la meilleure saison pour les fruits et on a bien l’intention d’en profiter. Surtout que trouver de la papaye mûre à point en France, ça relève de l’utopie. On est apparemment les seuls étrangers de l’hôtel. Les autres clients sont des Brésiliens du sud. On s’amuse à les regarder faire des selfies assis à côté de la statue de José de Alencar, l’écrivain cearense de l’époque romantique. Les selfies… Narcissiques comme ils sont, on se demande ce que deviendraient les Brésiliens sans leur smartphone.

Bon, et maintenant on fait quoi ? Comme on a pensé la même chose en même temps, c’est parti : on va dans le Centre, sans les appareils photo, juste les mains dans les poches histoire de prendre la température. Des amis qui ont aussi vécu ici, mais sont repassés à Fortaleza ces dernières années nous ont dit des tas d’horreurs. Fortaleza serait devenue un vrai coupe-gorge. À les entendre, il n’est pas question d’aller à pied à la superette du coin : il faut impérativement prendre un taxi.

Nous voilà donc partis sur le coup de neuf heures. Le soleil est déjà haut et il fait facilement 30°. Heureusement, on longe la plage par l’avenue Beira Mar et l’air de la mer tempère son ardeur. À cette heure, c’est calme. Quelques promeneurs, un courageux occasionnel qui fait son jogging. En réalité, on s’en rendra compte le lendemain, ce sont des lève-tard. Ici, on fait son jogging entre six et sept heures. Après, il fait déjà trop chaud.

On arrive à la plage d’Iracema. Tiens, le restaurant Tia Nair a finalement été démoli. Ce doit être récent, parce qu’on l’a encore vu dans Street View il y a peu de temps. Tout le quartier est salement sinistré. Des terrains vagues, des maisons à l’abandon, taguées à souhait. Le pire, c’est le Ponte dos Ingleses. La rambarde en bois est démolie sur plusieurs mètres. Les petites constructions en bois à l’entrée sont fermées et abondamment taguées. D’ailleurs, l’accès est barré par une palissade métallique où on lit que « prochainement », la convivialité des lieux va être restaurée, ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a du boulot. C’est vraiment sinistre. Seuls l’Estoril et le Pirata font encore bonne figure dans cet environnement dégradé. Dans les rues voisines, même ambiance générale d’abandon.

On remonte jusqu’au centre culturel Dragão do Mar. Même chose. Les jolies façades des constructions alentour sont pisseuses et couvertes de tags. Le Dragão do Mar proprement dit s’en sort pas trop mal, mais on voit bien que plus rien n’est entretenu. S’il n’y avait pas des vigiles armés à différents emplacements stratégiques, ce serait sans doute bien pire.

De là, on traverse la place du Cristo Redentor avant de nous diriger vers le Centro. Là, au moins, rien n’a changé. Ça se serait même plutôt amélioré. Quartier commercial populaire où la bourgeoisie fortalézienne ne s’aventure pas. On fait une pause dans une « lanchonete », nom donné ici à un snack. Vitamina de graviola pour moi, vitamina de abacaxi et coxinha pour Marielle. On savoure nos boissons en profitant de la brise soufflée par les ventilateurs. C’est l’heure où les gens venus faire quelques courses dans le quartier font une pause.

« Dis donc, qu’est-ce que t’es rouge ! - Euh, tu t’es regardé ? »

Un coup d’œil dans la glace : aïe, c’est déjà foutu, on a bien trinqué. C’est à chaque fois la même chose. On est ici sous l’équateur et ça tape dur. Comme il souffle toujours une petite brise de mer, on ne rend pas compte qu’il faut vraiment se méfier du soleil et… quand on s’en rend compte il est trop tard. Tant pis, demain on sera bronzés.

En sortant, on pousse le pied jusqu’à la place du théâtre… José de Alencar. Très encombrée de stands de vêtements, ustensiles de cuisine et gadgets en tous genres. Des bâtiments dont on ne souvient plus très bien ont été démolies au fond de la place. Il faudra qu’on regarde nos vieilles photos pour savoir ce qu’il y avait là exactement. Je me souviens d’une boutique d’articles religieux, mais c’est tout. On refait une pause, cette fois dans la petite église de la place. L’ambiance est bien différente de celles de nos églises froides et souvent vides. On dénombre une trentaine de fidèles disséminés sur les bancs. L’église est évidemment grande ouverte et à l’intérieur on est bercé par le ronronnement des ventilateurs. On s’esquive au moment où l’office va commencer.

Retour à l’hôtel. Six bons kilomètres. On passe dans le premier quartier où on a habité, juste derrière l’archevêché. Ici, les rues ont conservé leur allure traditionnelle. Elles sont bordées de maisons basses, peintes en blanc ou dans des couleurs pastel un peu passées. Quelques-unes ont un étage ou une courette. Toutes sont fermées par des grilles. Quant aux murs qui les entourent, ils sont surmontés de tessons de bouteille ou de barbelés. Passé le Mercado dos Pinhões, on glisse progressivement dans le quartier bourgeois traditionnel d’Aldeota. Là, les maisons bourgeoises qui n’ont pas encore cédé la place à des immeubles modernes ou des centres commerciaux se cachent derrière une végétation luxuriante et de hauts murs peints en blanc, eux aussi surmontés de barbelés. Pour rentrer chez eux, les propriétaires ne descendent pas de voiture. Ils brandissent la télécommande du portail. D’ailleurs, un écriteau indique qu’il ne faut pas klaxonner, mais utiliser la télécommande. À ce genre de détail on voit que les choses ont un peu changé. Avant, Monsieur klaxonnait nerveusement à plusieurs reprises en rentrant chez lui, manifestant son impatience en attendant que la bonne vienne ouvrir le portail. Aujourd’hui, les nouvelles classes moyennes n’ont plus de valetaille, les familles sont moins nombreuses et les jeunes couples préfèrent s’installer dans un appartement.

On est à la limite du coup de chaud au moment où on arrive enfin à l’hôtel. Il est vrai que pour une première journée, on a fait très fort. Déjà 13-14 kilomètres au compteur, selon nos estimations confirmées par l’appli santé du smartphone.

Quelques heures plus tard, on est requinqué et on va faire quelques courses au Pão de Açucar. Autrefois, cette grande surface comparable à un Carrefour (le PdA appartient d’ailleurs au groupe) ou un centre Leclerc, était ouverte 24 h/24. Surprise : ça ferme à 20 heures. Eh bien, le Brésil a pris un sacré coup de vieux ! Et s’est embourgeoisé. À l’intérieur tout a été réaménagé. C’est beau, c’est brillamment éclairé, c’est riche et on trouve tout, absolument tout. Évidemment, la clientèle n’appartient pas précisément aux classes populaires. Avant, la première chose qu’on remarquait en entrant était l’odeur caractéristique de la carne de sol, cette savoureuse viande séchée au soleil et qui nécessite une préparation longue et compliquée. Aujourd’hui, ça sent, eh bien, comme n’importe quel marché. C’est aseptisé.

À la tombée de la nuit, on va dîner sur Beira Mar. Carne de sol, justement. Ensuite, un petit tour jusqu’au marché aux poissons sur la Volta da Jurema. Dans quelques jours on apprendra que les Fortaléziens, amnésiques comme toujours, ne connaissent plus ce nom. Désormais, on l’appelle simplement par le nom du quartier, Mucuripe. C’est en plein travaux tout du long : on est en train d’aménager des places de parking.

Retour à l’hôtel. On a marché plus de 22 kilomètres aujourd’hui. On n’en revient pas.

Demain, c’est juré, on se calme.

Mardi 29 janvier

Debout à six heures. Ce matin on retourne à Iracema faire quelques photos des fresques, mais aussi des dégradations du Ponte dos Ingleses. Devant l’ancien hôtel Iracema, un type dans les quarante-cinq ou cinquante ans, nous voyant faire des photos vient nous dire que l’établissement – enfin, la ruine – avait été racheté il y a quelques années, « du temps de Tasso », Tasso Jereissati, l’ancien gouverneur. Oui, bien sûr que je me souviens. Le type – pas Tasso – est très sympa et on discute quelques minutes. On apprend que Tasso avait un projet immobilier pour ce site, mais qu’il y a des tas de complications juridiques. Du coup, les arbustes accrochés aux derniers étages continuent de pousser… Au moment de nous séparer, le type me demande si « a senhora », Marielle, est française.

On remonte la Rua dos Tabajaras – dans le quartier, toutes les rues portent le nom de tribus indiennes depuis longtemps disparues – jusqu’au Pirata. Le quartier, un temps haut lieu de la vie nocturne fortalézienne, est bien décrépit. On est quand même agréablement surpris de voir que le petit hôtel où on avait séjourné en 1997 est toujours là. Le Pirata est le seul établissement à faire bonne figure avec ses façades fraîchement repeintes et bien entretenues. De là, on bifurque vers le Ponte dos Ingleses pour faire quelques photos de ce haut lieu de la désolation. Espérons qu’il sera remis en état rapidement.

Ensuite, on traîne sur le bord de mer à faire des photos des fresques. Une dame entre deux âges vient nous trouver. Apprenant qu’on est français, elle est toute heureuse de nous apprendre qu’elle a séjourné à Dijon il y a quelques mois. Il se trouve que nous sommes justement allés visiter la ville l’automne dernier. Elle se dit enchantée de son séjour et de cette ville, qu’elle préfère à Lyon.

Retour à l’hôtel un peu après 8 heures pour le petit-dèj’. On fait traîner en nous laissant bercer par des chansons brésiliennes. Au moins, ils ont le bon goût de ne pas mettre de la variété anglo-saxonne ringarde comme c’est trop souvent le cas dans les hôtels touristiques. Il faut dire que la clientèle est 100 % brésilienne, principalement des états riches du sud du pays.

Comme hier on a fait un peu fort avec nos 22 kilomètres, on passe la journée à glander. À mesure que le soleil se déplace, les clients de l’hôtel vont s’asseoir d’un côté ou de l’autre de la piscine. Quelques femmes seules avec leurs enfants. Des familles. Les gamins s’en donnent à cœur joie. Déjeuner à un petit restau « au kilo » à deux pas de l’hôtel. Cette formule est très en vogue depuis quelques années. On prend un plateau et on se sert, comme à la cafète, mais on fait ensuite peser son assiette. Là, on reçoit un ticket avec un numéro. Si on veut se resservir, on repasse ensuite à la caisse peser l’assiette. On paie donc au poids. Un peu comme dans les restaus chinois de chez nous, qui ont une formule buffet. Pour le café – le cafezinho pour être précis -, une bouteille thermos est posée sur une table près de la sortie. On se sert à volonté, c’est inclus dans le prix.

Dans l’après-midi, on redescend s’asseoir un moment au bord de la piscine. À peine assis, un employé de l’hôtel m’interpelle : un coup de fil pour moi à la réception. C’est Diego qui me rappelle pour confirmer le RV demain matin. Il doit être télépathe ! Diego, c’est un jeune de Mucuripe qui travaille comme guide touristique culturel – ils sont quatre au total pour tout Fortaleza et peut-être même le Ceará. Il est tombé un jour sur www.aquiceara.com et m’a contacté pour avoir des photos de Fortaleza dans les années 80. On a donc convenu de se voir à l’occasion de notre venue.

En fin d’après-midi, le ciel s’est un peu couvert et on en profite pour aller dans un centre commercial acheter un cordon USB pour l’appareil photo. Manque de pot, je me goure d’itinéraire et on se retrouve dans l’avenue Barão de Studart. Au bout de cent mètres, je me rends compte que nous sommes à deux pas de l’épicerie de Thierry. C’est un Français qu’on a connu, et même hébergé quelques jours quand on habitait à Mucuripe en 1986. Au début des années 90, marié depuis peu mais ses finances étant au plus bas, il a décidé d’ouvrir une épicerie. Une activité considérée comme peu prestigieuse, mais sûre. Ça n’a pas trop mal marché et l’épicerie est toujours là. On n’a pas revu Thierry depuis une bonne douzaine d’années. En approchant, j’aperçois deux personnes dans la pénombre et j’ai un doute : après tout, il a peut-être revendu ? C’est sa fille qui nous accueille. Le doute n’est pas permis : elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. Et nous apprend que Thierry est décédé il y a six mois. Cancer. Il n’avait même pas soixante ans. Pour nous, c’est un choc.

C’est encore sous le coup de l’émotion qu’on repart en direction du centre commercial où se trouve apparemment la seule boutique susceptible de vendre le cordon USB recherché. Sur la porte, une affichette : « volto já já » - je reviens tout de suite, tout de suite. On repart. À tous les coups, le papier est là depuis des lustres. D’ailleurs, le Shopping Aldeota dont une copine nous avait tant parlé semble assez mal en point. Boutiques fermées, éclairages sinistres, peu de monde. Pas folichon.

On va manger un truc vite fait sur Beira Mar, mais avant de rentrer, on s’arrête quand même boire une caipirinha. Il n’est que huit ou neuf heures, mais il y a un monde fou. Beaucoup de Paulistas et de Gauchos. Toutes les cinq minutes, un vendeur ambulant vient proposer des lunettes de soleil, des bonbons, des sculptures en fil de fer, des sculptures sur bois, des clopes et même des mini-enceintes pour smartphone… On en a dénombré au moins vingt-cinq en un peu plus d’une heure. Comment est-ce qu’ils font pour vivre ? Tout à coup surgit une femme portant une blouse blanche : une masseuse. Le jeune couple de la table à côté est partant. Le mec doit être chatouilleux parce qu’à un moment donné il part d’un fou rire. Au bout de quelques minutes, on voit les deux types assis à une table à quelques mètres devant la nôtre se gondoler. Nous, on pleure de rire. De même que la masseuse, qui doit s’éloigner un instant pour éponger ses larmes.

Mercredi 30 janvier

Ce matin on rencontre Diego. Il a créé une petite fondation pour la préservation de la mémoire du quartier. Il est venu nous chercher à l’hôtel avec une amie à lui, Rosalia. Elle est guide touristique aussi, et a vécu en France. Elle a d’ailleurs été mariée à un Français.

On se retrouve dans les ruelles de Mucuripe à découvrir son minuscule local, installé dans l’entrée d’une petite maison du quartier. Le coin n’est pas encore envahi par des tours. Dédale de ruelles bordées de maisons basses couvertes de tuiles romanes. Tout le charme d’un quartier populaire. Chez lui, Diego a réuni une impressionnante collection de livres et de photos du quartier. Il nous a même montré un court-métrage tourné sur la plage de Mucuripe en 1941, la même année que celle où Orson Welles a tourné It’s all true. Ensuite, déjeuner d’une moqueca de raia au Mirante, le quartier construit sur la dune et qui domine Mucuripe, avant de rentrer à l’hôtel. Diego et Rosalia doivent aller travailler, et on convient de se revoir samedi.

En fin d’après-midi, on va louer une voiture chez Hertz – ou plutôt chez Localiza. Hertz doit être trop difficile à prononcer pour les Brésiliens. 450 reais, soit 105 € pour 4 jours, kilométrage illimité. Cool. Une petite Nissan toute simple, ça fera parfaitement l’affaire. Et le litre d’essence coûte à peine un euro.

Dîner sur la plage. Ensuite on traîne un moment sur la nouvelle digue à côté de la feirinha da noite, le marché artisanal nocturne. L’endroit est très agréable. On peut profiter du bruit des vagues sans être gêné par la musique et la circulation de Beira Mar tout en contemplant les gratte-ciel du front de mer. Des familles ou des couples d’amoureux font de même. Je filme un jeune chien qui joue avec un petit chat noir et blanc. Je ne suis d’ailleurs pas le seul. Je discute quelques minutes avec le propriétaire du chien, un mec de Mucuripe, justement. Il me confie qu’il est très attaché à ce chien, qui a toujours veillé sur lui pendant l’année où il a dormi dehors…

Jeudi 31 janvier

Eh bien maintenant qu’on a une bagnole, allons donc traîner un peu sur les routes du Ceará ! On n’a rien prévu en particulier. Deux possibilités : le littoral est ou le littoral ouest. Notre préférence va au littoral ouest, on le gardera donc pour la bonne bouche.

On sort donc de Fortaleza par l’avenue Washington Soares. Par rapport à notre dernier séjour, il n’y a finalement guère de changement. Bien sûr, de nouvelles constructions sont sorties de terre un peu partout, les routes ont été élargies, le bétonnage a continué… en passant devant l’Unifor, l’université privée de la Fondation Queiroz, je me revois descendant du bus en 1985 ou 86. On m’avait parlé d’une possibilité de donner des cours. À l’époque, les terrains alentour n’étaient que des étendues herbeuses desséchées par le soleil. Aujourd’hui ce ne sont que centres commerciaux et établissements divers aussi rutilants et prétentieux qu’inutiles.

Passé l’embranchement vers Cofeco et Prainha, la route a perdu son côté campagne. Les terrains occupés par les anacardiers et le manioc sont désormais occupés par des marchands de matériaux. Et ça continue comme ça tout le long de la côte jusqu’après Aquiraz. Des complexes hôteliers en veux-tu, en voilà là où il n’y avait que du sable. À Morro Branco, on renonce finalement à aller revoir les falaises de sable coloré de la Praia das Fontes. Après tout, on connaît tout ça par cœur et on a plutôt envie de juste traîner en bagnole pour nous évader de Fortaleza.

Cette année, on voit que la saison des pluies est un peu en avance. La campagne est très verte et la végétation a poussé avec une vigueur insolente. De Morro Branco, on décide de ne pas continuer le long de la côte, mais de bifurquer vers Pacajus et, de là, d’aller dans la Serra de Guaramiranga. Dès qu’on s’éloigne du littoral, on se retrouve dans une jolie région de collines, d’anciennes dunes colonisées de longue date par la végétation. Très peu de circulation, et la route est plutôt bonne, même s’il ne faut pas relâcher sa vigilance : des nids-de-poule attendent parfois en embuscade et on a un très mauvais souvenir avec ça.

À Pacajus, on perd un bon moment à tourner en rond pour trouver la route de Redenção. Il faut en effet traverser la fédérale, la BR116, mais impossible de trouver le croisement. On l’emprunte d’abord en direction de Fortaleza, mais au bout de quelques kilomètres, rien. Pas de sortie en direction de la montagne. Comme nous sommes sur une deux fois deux-voies, il faut rouler jusqu’au prochain « retorno » pour faire demi-tour. Là, rebelote. On refait quelques kilomètres en sens inverse puis on rentre dans Pacajus. Là, eurêka, au premier croisement il suffit de tourner à gauche… pour nous retrouver sur la BR quelques kilomètres plus loin ! Quelle histoire de fous. Cependant, on a aperçu en face, de l’autre côté de la BR, un panneau au-dessus de la route qu’on cherche. OK, c’est reparti pour un tour. BR jusqu’au retorno puis on guette la sortie à droite. Aucun panneau indicateur, mais tout de même une sortie tout ce qu’il y a de plus anonyme en rase campagne, à l’intérieur d’un virage, et qu’on manque de rater une nouvelle fois. Deux ou trois-cents mètres plus loin, victoire ! On est sur la bonne route. Dingue. Ils ont supprimé purement et simplement l’ancien croisement quand ils ont refait la BR, mais sans mettre aucun panneau indicateur. À l’usager de deviner ! On a un peu l’habitude, mais là ils ont tout de même fait fort.

Sur la route, toujours aussi belle et tranquille qui nous conduit à Redenção, on essuie une ou deux averses. L’arrivée de la saison des pluies est imminente et ce sont les premières escarmouches. En revanche, cela nous donne l’occasion d’apprécier les jeux d’ombre et de lumière des nuages sur les forêts qui couvrent les montagnes au loin.

Il est près de deux heures quand on aperçoit l’escalier blanc à flanc de colline conduisant à la petite chapelle qui domine la ville. On commence à avoir faim et on s’arrête à la sortie en direction de Quixadá, dans un restau bien typique. Comme on hésite devant le menu – on est assez tenté par les côtes d’agneau en ragoût – la patronne donne le coup de pouce décisif : il est justement tout prêt. Question rituelle : « Dá pra dois ? - Dá, sim. » Pour deux, ça ira ? - Oui, bien sûr. Elle nous demande tout de même s’il s’agit d’une pause déjeuner vite fait ou si on est gros mangeurs. On lui fait une réponse de normand. Quelle que soit notre réponse, on sait que ce sera bien cuisiné et abondant. Et on se retrouve avec trois beaux morceaux dans une sauce à se damner et quelques pommes de terre, du riz, de la salade, des spaghettis, et du pirão. On arrose le tout avec de la cajuina. Un vrai déjeuner cearense comme on les aime.

On repart en direction de Baturité, sur les premiers contreforts. Pas que cette montagne soit bien haute, puisque son point culminant est à 1500 mètres, mais les Fortaléziens viennent volontiers y trouver une fraîcheur relative. Tout le long de la route, je peste contre les limitations de vitesse délirantes et les radars – ils en ont mis partout, même jusque par ici. N’oublions pas, bien entendu, les gendarmes couchés de toutes sortes, excessivement nombreux et mal foutus, souvent aussi inutiles que dangereux. Les pires, ce sont les plots en plastique jaune qui dépassent de quatre ou cinq centimètres de l’asphalte – quand ce n’est pas des rues aux pavés disjoints des agglomérations – et ne demandent qu’à bousiller les amortisseurs. Qu’on les prenne au pas, en première, ou à dix kilomètres à l’heure, on ne peut pas s’empêcher de pousser un gros soupir d’exaspération.

Très sinueuse, la route est splendide. La région est relativement verte, même en saison sèche, mais les premières pluies ont accompli des merveilles et… on s’émerveille. Au détour d’un virage on découvre ici ou là une petite maison aux tuiles romanes parée de bougainvilliers avec un panonceau indiquant qu’il s’agit d’une auberge ou d’un « sitio », mi-maison de campagne, mi-fermette. Les rues à l’entrée des bourgs sont bordées de flamboyants en pleine floraison. On passe à l’occasion devant une petite église ou un couvent devant lequel se dressent de majestueux palmiers impériaux d’une vingtaine de mètres. D’ailleurs, je me rendrai compte sur le chemin du retour que ces palmiers, on n’est pas allé les chercher bien loin : ils sont endémiques et on les voit dépasser de la végétation basse par centaines sur les flancs de la montagne.

Après avoir tourné un moment en rond entre Baturité, Maranguape et Mulungu, notamment à cause d’une signalisation routière débile qui nous fait faire dix kilomètres dans un sens puis dans l’autre, c’est un peu à cran qu’on reprend la route de Fortaleza. Quelques kilomètres plus loin, un poste de la police de la route. On nous fait signe de nous arrêter. Il ne manquait plus que ça. Pendant que les keufs examinent mes papiers en prenant un air soupçonneux, comme il se doit. « O carro é alugado ? » La voiture est louée ? Je leur répondrais bien que, pas du tout, on vient de la chourer, mais l’humour qui fait la réputation des Cearenses n’est peut-être pas de mise. Finalement, ils me rendent mes papiers avec le sourire, le plus jeune ajoutant même « Allez la France ! ».

Par chance, passé Redenção, la route est belle et il n’y a quasiment aucun radar. On devrait arriver juste après la tombée de la nuit. Eh bien non : à Maracanau, non seulement il fait déjà nuit, mais des travaux et une déviation très, très mal indiquée nous obligent – nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls – à rebrousser chemin dans une certaine confusion. Quelques mètres plus loin, je pile en voyant un petit bout de chat âgé de tout juste deux mois traverser comme si de rien n’était. La bagnole qui roulait parallèlement à nous en fait autant. Le chauffeur l’a fait par réflexe, sans trop savoir pourquoi, mais comme il fait nuit et qu’il n’y a aucun éclairage à cet endroit, il a dû penser qu’il y avait un nid-de-poule. Enfin, le chat est passé sans encombre et personne ne nous est rentré dedans. C’est l’essentiel.

On finit par se retrouver sur l’anneau routier puis, une dizaine de kilomètres plus loin sur la BR en direction du centre. C’est l’heure des embouteillages, mais comme j’ai loupé la sortie vers Aldeota on se retrouve sur l’Avenida Dom Manuel, ce qui nous fait finalement gagner du temps.

Vendredi 1er février

On est réveillé par l’orage. Le ciel d’un noir d’encre est fréquemment zébré d’éclairs et il pleut très fort. Avant de venir, la météo annonçait de l’orage toute la semaine, mais comme il a fait beau jusqu’ici, on n’y croyait plus. Seulement là, finie la rigolade. Il tombe des trombes d’eau.

Après le petit-déjeuner, une accalmie relative nous décide à prendre la route. Aujourd’hui on a décidé d’aller revoir quelques plages du littoral ouest, et puis l’orage va bien finir par se calmer.

En fait, ça ne se calme pas du tout, du tout. Ça ne fait même qu’empirer. C’est le déluge. Les voitures zigzaguent tant bien que mal entre les flaques – ou plutôt les mares – qui ont envahi la moitié de la chaussée, tantôt du côté gauche, tantôt du côté droit. On ne voit pas à vingt mètres. Avec toute cette flotte, on ne voit pas non plus les gendarmes couchés qui se rappellent brutalement à notre bon souvenir, même en roulant à trente à l’heure. Sans parler des nids-de-poule. Enfin on atteint l’avenue Bezerra de Menezes pour sortir de la ville puis l’embranchement vers la CE-85. Bonne surprise, c’est maintenant une quatre-voies. En 2007, ce n’était encore qu’une deux-voies. La pluie est de plus en plus forte. À soixante à l’heure, on a l’impression de prendre des risques insensés. Heureusement, il n’y a presque pas de circulation. Je suppose que tous ceux qui n’ont pas un besoin impératif de se déplacer ont préféré attendre.

La route qui part vers l’ouest traverse une région de caatinga, forêt de buissons et de petits arbustes ne dépassant guère 4 ou 5 mètres de hauteur, entrecoupée de zones un peu marécageuses où poussent de grandes herbes et des carnaúbas (palmiers rôniers). Comme la saison des pluies a commencé tôt cette année, c’est déjà très vert. Aux abords de São Gonçalo do Amarante, on longe la Lagoa do Cauípe, une très belle lagune dont le niveau a déjà bien monté avec toute cette pluie. Nous avons décidé d’aller jusqu’à Mundaú, à environ 150 km de Fortaleza puis de revenir en faisant des incursions sur les différentes plages.

On roule toute la matinée sous une pluie battante, pour dire le moins, qui met longtemps à se calmer. La route est récente et en bon état, hormis sur un petit tronçon où des nids-de-poule sont en formation. Sous cette pluie battante qui transforme la route en rivière, on ne les repère qu’au dernier moment. Par chance, ça ne dure pas. Je me verrais mal changer une roue par ce temps.

Quelques kilomètres avant Mundaú, on profite de ce que la pluie a presque cessé pour nous arrêter déjeuner dans un bled. Le téléviseur accroché dans un coin de la salle montre des images des inondations à Fortaleza, où il est tombé 55 mm. Pas si exceptionnel, mais à Fortaleza, c’est tout de suite la cata à cause d’infrastructures souvent déficientes. À Paracuru, il est tombé 70 mm et 90 à Crato, dans le sud du Ceará. On est somme toute plutôt bien lotis.

À la sortie de la ville, on constate que la route a été asphaltée récemment, elle aussi, sauf qu’on tombe aussitôt sur un tronçon de 3-400 mètres complètement défoncé (un panneau indique que c’est temporaire…) avant de retrouver un beau macadam bien propre. Pas de doute, on est au Ceará.

Mundaú n’a rien d’exceptionnel, mais je voulais revoir la route côtière entre la plage déserte et les dunes où le sable durci en galettes présente des configurations intéressantes. Le ciel est toujours aussi noir, mais la pluie a cessé depuis le déjeuner. Nous repartons vers l’est, en direction de Paracuru, non sans faire un petit détour par Flexeiras, qu’on ne connaît pas encore. Le village est plutôt mignon, avec ses belles maisons et autres pousadas pour les vacances. Seulement, on se demande comment on peut bien en vivre ici. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 50 %, et encore, pendant un mois par an. On voit bien que le reste du temps, ce doit être assez désolé.

Un peu avant d’arriver à Paracuru, on remarque des drapeaux plantés à intervalles réguliers sur un terrain déboisé de plusieurs hectares, avant de passer devant une petite guérite devant laquelle on a aménagé une petite allée de gravillons. C’est le bureau de vente du lotissement. Ils ont vu grand : il y a de quoi construire je ne sais combien de dizaines de maisons. Et on n’a pas tout vu : quelques centaines de mètres plus loin, on tombe sur deux ou trois autres lotissements du genre. Encore des projets qui vont faire pchitt, la conjoncture économique n’étant plus vraiment porteuse.

On se gare au bout de la route, là où on a aménagé une placette carrelée et des gradins descendant vers la plage. On a également aménagé un trottoir carrelé qui longe la plage sur deux ou trois-cents mètres. Bonne idée. D’ailleurs, cela semble un lieu de promenade assez prisé des mères de famille avec leurs enfants. Dommage qu’on n’ait pas trop le temps, et surtout que la météo est incertaine. On aurait bien poussé le pied jusqu’à l’endroit où la rivière traverse les dunes. Je suppose qu’elles ont encore progressé et remodelé le paysage.

Un peu avant Fortaleza, on décide de faire un crochet par Cumbuco. Là, pas d’illusion à se faire : il y a au moins vingt ans que la plage est pourrie par le tourisme. On s’arrête boire un guaraná. La serveuse doit faire le tour des établissements voisins pour échanger deux canettes de coca contre du guaraná. Ce petit service a un prix : on paie 12 reais pour deux malheureuses canettes !

Enfin, la route de retour à Fortaleza est toujours aussi moche. De chaque côté de la route, des projets immobiliers et autres bâtiments abandonné. L’ensemble donne une sensation de désolation.

Samedi 2 février

Ce matin on a rendez-vous à neuf heures avec Diego. On a convenu d’aller au centre Quatro Varas, à Pirambu, puis au musée du cajou. Quatro Varas est un projet communautaire monté dans les années 80-90 par les habitants du quartier. Pirambu était alors particulièrement miséreux. D’ailleurs, passé une certaine heure, plus aucun taxi ne voulait s’y rendre. Le quartier avait la réputation d’être le plus dangereux du Brésil. Aujourd’hui, c’est simplement un quartier populaire, mais certaines réputations sont tenaces. Diego a son GPS et on arrive à se faufiler dans le dédale de rues conduisant au centre, tout près de la plage. Notre petite Nissan s’en sort avec les honneurs, mais… le centre est fermé le samedi. On s’y attendait un peu, mais là, on en a le cœur net. Diego est mort de trouille. Pourtant il ne faut pas exagérer, à cette heure-ci on ne craint vraiment pas grand-chose. D’ailleurs, il y a dix ans, on est venu ici faire des photos et filmer sans aucun problème.

On repart donc en direction du musée. Incidemment, il se trouve à Guadalajara, là où j’ai en quelque sorte découvert le Brésil en 1984. L’ ONG pour laquelle je bossais avait une petite mission là-bas. À l’époque, c’était encore la campagne. Les rues étaient plutôt des chemins, la plupart des maisons étant séparées par des terrains en friche ou plantés de manioc. Aujourd’hui, c’est complètement méconnaissable. Toutes les rues sont pavées et bordées de maisons, souvent avec un étage. La ville, quoi.

Le musée est installé dans un ancien sitio, c’est-à-dire une ancienne maison de campagne entourée d’un terrain. Celui-ci est ceint d’un haut mur peint en blanc, avec des fresques représentant bien évidemment des cajous de part et d’autre du portail. À l’intérieur, on découvre une végétation magnifique, avec bien entendu quelques anacardiers (l’arbre qui donne le cajou), des atiers, des sapotiers… D’ailleurs, Diego est tout aussi étonné que nous de découvrir un sapotier d’une bonne quinzaine de mètres de haut portant des fruits gros comme des oranges. Ce doit être un spécimen assez exceptionnel.

La maison est tout entière consacrée au cajou : tableaux, sculptures, littérature, photos, canevas… tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur le cajou sans jamais oser le demander. Et il y a la boutique où on déguste une excellente cajuina, du jus de cajou qui subit plusieurs filtrations jusqu’à devenir parfaitement translucide avant d’être chauffé au bain-marie jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée.

Le fondateur a mis vingt ans à mettre ce musée sur pied. Un passionné de culture, d’art et de traditions qui déplore l’immobilisme, voire l’incompétence des pouvoirs publics. On lui dit qu’on était bien contents que Diego nous accompagne, parce qu’autrement on n’aurait pas trouvé le chemin du musée. Il nous explique qu’il a trente-cinq panneaux indicateurs dans la pièce à côté, mais que pour chacun d’eux il faut une autorisation avant de le placer sur le bord de la route. Et comme les administrations se renvoient toutes la balle, ça peut encore durer des années. Décidément, le Brésil n’a pas changé. Sans doute pourrait-il aller installer ces panneaux lui-même, mais il se trouverait sans doute une ou deux bonnes âmes pour le dénoncer.

La visite terminée, on rentre à Fortaleza pour acheter des cartes postales. Diego nous a appris qu’en fait, on n’en trouvait plus nulle part depuis des années. On n’est pas surpris, il n’y en a jamais eu beaucoup, et de nos jours tout le monde fait des photos sur son smartphone et les envoie par messagerie instantanée. On trouve tout de même un kiosque au marché central où ils en ont encore quelques-unes. Le type les conserve dans une pochette en plastique jusqu’à épuisement du stock. Un coup d’œil rapide nous confirme ce que nous soupçonnions : elles sont moches et en mauvais état.

De là, on se rend dans un centre culturel aménagé dans l’ancien marché central. C’est de là que part le petit train pour la balade de découverte culturelle de Fortaleza. En attendant l’heure du départ, on va jeter un coup d’œil dans la salle du fond. Un concours de rap est en train de s’achever. C’est l’heure de la remise des prix et des photos. Les mecs se la jouent un max en prenant la pose. Enfin, sait-on jamais, ils rencontreront peut-être un succès planétaire un jour…

L’idée de cette balade en petit train ne nous emballe pas du tout, mais Diego a l’air d’y tenir. On n’a guère envie de se ridiculiser dans un de ces petits trains pour touristes comme ceux qu’on voit à Beira Mar avec des animateurs déguisés en Mickey ou Pluto. On est vite rassuré : c’est un truc organisé par une association culturelle et l’animateur n’est autre que le mec du musée du cajou. Un type intelligent qui nous a bien plu par son humour.

On n’est pas déçu : on sillonne le centre historique en nous régalant de ses commentaires. Telle maison bourgeoise ayant autrefois appartenu à une gloire locale mériterait d’être restaurée, mais hélas, il y a des problèmes juridico-financiers. Un peu plus loin, il explique que les maisons traditionnelles de la rue ont été démolies pour un énième projet aussi quelconque qu’inutile, que le gouvernement a engagé 170 millions de l’argent public – « notre argent ». En passant devant une maternité publique, il souligne que le Ceará ne manque pas d’établissements hospitaliers publics, comme celui-ci, et qu’ils valent largement les coûteuses cliniques privées vantées un peu partout. Tel ou tel autre bâtiment « devait être » restauré en vue de je ne sais quoi, mais « hélas »… Dans le train, tout le monde est hilare. « Les grands bâtiments sur votre gauche ? Ils vont être inaugurés dans deux ans. Ben oui, au moment des élections »…

Des visites culturelles comme ça, on en redemande.

À quatre heures de l’après-midi on se retrouve dans un restau sur Beira Mar pour déjeuner. C’est qu’on commence à avoir sérieusement les crocs. Dans la conversation, on reparle du mec du musée et tous les trois, on se dit qu’il nous rappelle quelqu’un mais pas moyen de mettre un nom dessus. Tout à coup, tout s’éclaire quand Diego dit « ah, si, euh, il me rappelle un certain… Gil… Gil... » sur quoi Marielle et moi on enchaîne en chœur : « Gilmar ! ». Diego : oui, c’est ça, Gilmar Chaves ! Il nous montre d’ailleurs une photo de Gilma sur son téléphone. Plus de doute. Et là, on est morts de rire. J’ai connu Gilmar en 1984 et passé pas mal de soirées avec lui à rigoler en buvant de la cachaça. Gilmar, c’est sans doute le pique-assiette le plus connu du Brésil, mais on ne peut pas s’empêcher de le trouver sympa. En 2001, on a même passé quelques jours avec lui à Rio. Il a toujours des tas d’histoires à raconter et connaît tout le monde. Il nous est même arrivé un soir de nous retrouver avec lui sur un podium où le gouverneur était en train de prononcer un discours pour l’inauguration d’un tronçon d’autoroute.

En sortant du restau, on raccompagne Diego à Mucuripe avant de rentrer à l’hôtel. Le soir, on ressort faire un dernier tour à pied à Beira Mar jusqu’au marché aux poissons. La promenade est bien agréable, même si on la connaît par cœur, mais on se dit qu’on ne pourrait vraiment plus vivre ici. Dans les années 80, c’était une expérience formidable, mais ça s’arrête là. Vivre en France peut laisser à désirer à cause des tracasseries administratives et autres, mais c’est de la gaminerie par rapport au Brésil. Ici, tout est compliqué, cher ou dangereux. Bien souvent les trois à la fois. Quand on ne fait qu’y séjourner en vacances, on a l’impression que tout y est possible. Seulement, il y a loin de la coupe aux lèvres. Combien de gringos sont venus ici des rêves plein la tête et ont tout perdu, les rêves, leur argent, leur conjoint, leur santé…

Avant de rentrer, on savoure une jarre de jus de maracuja. Enfin, plutôt deux tellement c’est bon et bien frais. Faut dire qu’ici, on est trempé de sueur en permanence et qu’il y a tout intérêt à bien s’hydrater. Nous avons déniché une table sous un raisinier et profitons du bruit des vagues et de la petite brise qui vient nous rafraîchir en savourant l’instant.

Dimanche 3 février

C’est le jour du départ. Après le petit-déjeuner on remonte faire les bagages. Il n’y en a que pour cinq minutes, mais on met une heure. On a du temps à revendre. En plus, un message d’Air France nous apprend que le vol de retour est retardé de deux heures. Nous décollerons donc à 22 h 30 au lieu de 20 h 30. Comme nous devons rendre la voiture à l’aéroport pour 16 heures, il faut encore trouver quelque chose à faire. L’éternel problème du dernier jour : il faut avoir rendu la chambre à midi, mais trouver le moyen d’occuper le restant de la journée. Que faire, donc ? Sortir de Fortaleza ? pour aller où ? on connaît la région par cœur et puis on n’a guère envie de risquer un pépin le dernier jour. Rester à Fortaleza ? Pour quoi faire ?

Finalement, on quitte l’hôtel sur le coup des onze heures. J’ai envie de jeter un coup d’œil à la Praia do Futuro. Pas notre endroit préféré à Fortaleza. C’est une longue plage où le vent souffle toujours fort. Le soir, c’est un coupe-gorge. D’ailleurs, les immeubles résidentiels ont mis très longtemps à venir s’y installer. Si on décide de venir habiter ici, il vaut mieux s’apprêter à racheter tout ce qui est électrique ou électronique presque tous les ans à cause de la rouille. En arrivant sur place, on se rend compte que la rue pavée longeant la plage sur notre gauche, bordée de quelques paillotes et où de rares cocotiers ont un mal de chien à tenir le coup est à présent doublée d’une avenue parallèle asphaltée. Sur notre droite, une large étendue déserte jusqu’à la dune où sont construits des immeubles résidentiels à l’aspect déjà fatigué à force d’être battus par les vents, le sable et le sel.

Arrivé au bout, on tombe sur le fameux pont franchissant la Sabiaguaba que des copains installés à l’époque sur la plage de Cofeco ont attendu plus de dix ans. Le pont est arrivé trop tard. On fait demi-tour au rond-point de l’autre côté avant de décider d’aller directement à l’aéroport. De toute manière, on est parti pour se faire chier jusqu’à l’heure du décollage, alors y aller un peu plus tôt ou plus tard ne change rien.

Le dimanche, la circulation est des plus fluides et on ne devrait mettre qu’une demi-heure pour y arriver. Il faut « juste » trouver l’agence Hertz, qui a déménagé temporairement à proximité de l’aéroport à cause des travaux en cours. C’est là que ça part de travers. Certaines rues sont désormais en sens unique, on est obligé de faire des détours, la signalisation est souvent mal placée, inexistante ou n’a pas été modifiée lors des réaménagements du plan de circulation. Enfin on arrive sur la bonne route, mais je loupe une sortie et on se retrouve quelques kilomètres plus loin sans pouvoir faire demi-tour. Et comme de juste, aucune indication de l’endroit où se trouve l’aéroport. De toute évidence, on n’est censé s’y rendre qu’en venant du centre de Fortaleza. Si on arrive par l’autre côté, eh bien, bonne chance, Jim. Avisant une sortie, on se retrouve à tourner en rond dans un quartier périphérique sans aucune signalisation. L’appli GPS du téléphone nous permet de nous repérer à peu près, mais on n’ose pas activer le mode données pour ne pas nous retrouver avec une note de téléphone salée. Du coup, on n’est pas tellement avancé. Une fois revenu sur la quatre-voies, je loupe la sortie suivante, apparemment la bonne. Le seul panneau indiquant l’aéroport se trouvait juste après la bretelle de sortie. Aucune indication, ne serait-ce que 100 mètres avant. Bref, c’est passablement énervés après avoir tourné en rond pendant une heure et demie qu’on arrive enfin en vue de l’aéroport. Par chance, l’agence Hertz est bien indiquée et on la trouve tout de suite. Ouf !

L’aéroport de Fortaleza a été reconstruit entièrement il y a une vingtaine d’années. On regrette l’ancien, qui avait tout le charme provincial d’un petit aéroport tropical. Tout était ouvert sur l’extérieur, il n’y avait évidemment pas de climatisation et on se faisait bouffer par les moustiques, mais c’était sympa. Le nouvel aéroport est évidemment mieux adapté à l’augmentation du trafic depuis cette époque. Par contre, il est sinistre. Tout n’est que marbre sombre, on se croirait dans un film de Costa Gavras sur les dictatures sud-américaines des années 70. Un bon point quand même : le food-court de la salle des départs. Des dizaines de tables et de chaises occupent un vaste espace entouré de restaurants où chacun peut choisir ce qui lui plaît. Il y a même une enseigne « Sushi do sertão ». Le sertão évoque des steaks grands comme la main plutôt que des sushis…

Bonjour, Je prépare un itinéraire au Brésil, après Rio je souhaite visiter le Parc national d'Itatiaia, puis rejoindre Parati avant de faire une halte à Ilha grande. Nous sommes 5 adultes. Il me semble que le mieux serait de louer une voiture à partir de Rio ou Itatiaia? que nous rendrions à Parati ou Angra dos reis ? Est- il facile de louer une voiture d'une ville à l'autre au Brésil? je n'ai pas d'idée de l'état de la route la plus courte d'Itatiaia à Paraty (qui passe à l'ouest), c'est plus court mais la route à l'air toute petite sur la carte? est-ce une bonne option? Faut-il réserver depuis la France? quelle compagnie conseillez-vous?

Nous partirons la première quinzaine d'août, faut-il réserver tous les hébergements à l'avance? Après Ilha grande nous souhaiterions aller directement à l'aéroport de Rio, combien de temps cela peut-il prendre, je pense opter pour un transfert privé, que conseillez vous à 5? faut-il réserver ce retour à l'avance? ou pas de pb une fois sur l'ile? Cela vaut-il le coup à cette période de faire un saut à Iguazu? si oui peut-on attendre d'être sur place pour réserver vols et hébergements? Merci d'avance pour votre aide! ML

Bonjour! je reviens sur le forum apres avoir peaufiné mon projet. Nous sommes deux couples qui désirent visiter Rio sur deux semaines. Conscients que cela sera trop long sur place et à la lecture des nombreux sujets sur ce forum, nous aimerions visiter les chutes d'Igazu et peut-être Sao Paolo. Par contre nous sommes horrifiés par les durées de vol entre Paris et Rio qui peuvent aller jusqu'à 54h !!!(site expédia). Nous avions penser passer par eux pour obtenir un package vol+hotel et pensions que leurs tarifs seraient concurrenciels mais en fait nous avons peur d'être entravés dans nos déplacements et de perdre les nuits que nous consacreront à Igazu . Nous sommes un peu perdus dans nos reflexions et je compte sur certains routards avisés pour m'aider à y voir plus clair !!! Quelle compagnie ? Des recommandations d'hotels ? Un fil conducteur des visites sur 14 jours ? Notre budget est assez serré mais nous pourrions consacrer environ 1500€ pour vol et hébergement par personne !! Merci de votre aide !

Bonjour à tous, Nous envisageons un voyage au Brésil fin novembre pour 15 jours environ sur place. Après 3 jours à Rio, nous souhaitons ( avec mon mari) visiter le Minas Gerais sur 4 jours . Nous n'avons pas l'habitude de louer une voiture dans les pays étrangers, nous faisons toujours appel à des chauffeurs locaux. Les bus sont trop longs pour parcourir le MG en 4 jours. Est-ce que quelqu’ un connaîtrait une personne fiable ou un chauffeur pour un prix raisonnable pour aller de Rio à Ouro Preto via Mariana, Cogonhas, Tiradentes etc...AR ? Ou doit-on zapper par peur de la fatigue , de la conduite sur des routes que nous ne connaissons pas? Nous avons l'intention de faire appel à Easy transfers pour aller de Rio à Paraty et de Paraty à Ilha Grande, savez vous s'il existe ce genre de prestation pour le MG?

Merci pour tous vos conseils .

Bonjour à toutes et tous.

Nous avons pour projet de partir à la découverte du Nordeste au brésil, on pense partir fin novembre pendant 8 à 10 jours et terminer par un stage kits-surf à Galinhos. Nous pensions d'abord atterrir à Salvador, afin de faire une visite du parc Chapada Diamantina. Dans la proximité de Salvador, y a t-il quelque chose d'incontournable ? Par quelle manière et comment visiter ce parc ? Pour nous, le Brésil est une première, comment trouver facilement des hébergements, et doit-on réserver à cette période? Ensuite nous pensions aller sur le parc national Lencois Maranhenses. Le déplacement en avion par les lignes intérieures est-il judicieux ou bien voué à beaucoup d'attentes et retard ? Ou bien le plan voiture est-il jouable ? Compte tenu de la grandeur du pays nous nous posons de nombreuses questions. L'un d'entre vous possède-il des éclaircissement ?

Par avance Merci à toutes et tous

gilles

Bonsoir,

Après de multiples recherches sur les forums je n'arrive toujours pas à trouver mon bonheur, d'où ce message...

Avec mon amie nous partons 3 semaines au Brésil cet été : Arrivée à Salvador le 14/07/2017. 2 vols intérieurs : salvador/fortaleza le 21/07 et Sao Luis/Salvador le 02/08. Départ de Salvador le 04/08/2017. Nous avons donc une semaine dans la région de Salvador et 12 jours entre Fortaleza (et alentours) et Sao luis.

Mon plus grand souhait serait de trouver des coins vraiment méconnus des touristes, des petits coins de paradis bien gardés (j'espère que vous les dévoilerez...). En effet, j'ai toujours réussi à trouver mon bonheur à chacun de mes voyages sur les forums, avec des destinations exceptionnelles à l'écart de tout.

J'aimerais donc que vous m'aidiez à trouver ces destinations tant rêvées... Je suis bien conscient qu'il y a des passages obligatoires comme Lencois. Mais je ne sais pas si nous allons aller à Jericoacoara vu la description que j'ai pu en lire sur certains forums.

J'ai déja lu pas mal de choses sur la chapada diamantina, les iles au sud de salvador, le delta du parnaiba, ...mais aucune sur des endroits un peu secrets et loin du tumulte touristique...

J'espère que ce que je cherche existe...

Par avance merci pour vos conseils.

Bonne soirée.

Bonjour, Le pantanal pendant le mois de janvier est-il très pluvieux ? dans quel coin, est-on susceptible de voir le plus d'animaux? quel moyen pour se déplacer : bus, voiture de location ? Merci

Salut les voyageurs!

J'aurais quelques questions, je commence à regarder les différentes destinations pour cet été, (en septembre), et je me disais... pourquoi pas le Brésil!

En regardant rapidement ce que nous souhaitions voir, voici ce qu'on souhaiterait faire: - Rio (évidemment 😉) et Ilha grande, et pourquoi pas Ouro preto (tout dépend du temps dont nous disposons); - Salavador de Bahia et le parc de la Chapada diamantina, - les chutes d'Iguaçu.

A votre avis, combien de temps minimum serait nécessaire pour faire tout cela avec et sans compter Ouro preto, sachant qu'a priori nous prendrions des vols internes (les distances sont énormes, je ne me rendais pas compte du tout!)? La durée maximum des vacances serait de trois semaines.

Enfin, concernant Iguaçu, si on veut passer du côté argentin, y a-t-il absolument besoin d'un visa (pour un passeport non européen)? Est-ce que cela vaut le coup de se déplacer jusqu'à Iguaçu et de ne pas passer côté argentin?

Merci les voyageurs pour vos conseils toujours précieux! Pikavlo

Bonjour,

Nous sommes un famille avec 3 jeunes enfants et voyageons chaque année, en mode assez baroudeur et apprécions notamment de louer une voiture pour être indépendants.

Nous aimerions louer une voiture à Rio pour nous balader dans les alentours, en allant vers Paraty et aimerions aussi faire une escale à Ilah Grande.

De ce fait, nous faisons appel à vous : Savez-vous si nous pouvons louer à Rio et rendre le véhicule à Paraty ou un port qui relie Ilah Grande ou serions-nous obligés de la laisser àRio et d'aller ensuite à Ilah Grande ?

Tous vos conseils sont les bienvenus ! Par avance un grand merci, Tnica

Bonjour Je vais passer 10 jours dans le Pantanal. Ensuite il me reste 5 jours à passer au Brésil avant de rentrer en france. Et je me posais la question pour ces 5 jours : - ou rester vers Cuiaba pour aller voir le parc "Chapada dos Guimaraes" - ou aller à Sao Pauilo louer une voiture et faire la costa verde.

Je précise que ce sera fin juin. Avant d'aller au Pantanal je serai aller aux chutes d'Iguassu.

Quels sont vos avis ?

merci pour vos retour Agnes

Bonjour,

Je pars pour 3 semaines en septembre et j'ai quelques questions. Dans un premier temps je vais rester sur Rio quelques jours puis ensuite direction Iguazu. Ensuite je compte aller dans le Minas Gerais Tiradentes Ouro Preto Mariana puis finir sur Paraty et ses alentours.

J'aimerai louer une voiture car je pense plus pratique pour se déplacer mais je lis que c'est dangereux de conduire au Brésil même dans le guide du lonely il déconseille. Est ce vraiment si dangereux certains ont ils testé la conduite dans ce secteur ?

Ensuite ma question concerne la sécurité j'ai lu pas mal de chose sur Rio peut on sortir quand même son téléphone pour prendre des photos car ça m'ennuie de ne pas avoir de souvenirs.

Et en dehors de Rio peut on se balader tranquille avec un sac a dos et faire des photos avec son appareil à Tiradentes Ouro

Merci

Bonjour. Comment aller de Santa Cruz au Pantanal et comment se balader dans le Pantanal ? Via une agence? Si oui la/les quelle(s) ? Merci d'avance pour vos retours.

Salut à tous

J aimerais faire un séjour de plusieurs jours dans le pantanal au départ de campo grande. Avez vous des agences à me conseiller ( je n'ai pas non plus un budget énorme plutot petit budget )

Merci de votre aide précieuse

Bonjour tout le monde, Nous voila repartis pour une nouvelle aventure. Nous nous attaquons cette fois au continent sud américain. Une première pour madame, comme pour moi.

Les billets sont déjà achetés (prix canons sur Lufthansa). Du 24/05 au 11/06/20 soit 18 jours sur place. Arrivée RIO => départ Sao Paulo.

Les conseils sont les bienvenus, nous sommes un jeune couple dans la trentaine. Nous sommes intéressés par la nature, les découvertes mais sans pour autant mettre de côté les villes. Bref nous ne sommes pas trop difficiles.

Voici notre ébauche d'itinéraire :

Dimanche 24/05 : départ Bruxelles Lundi 25/05 : arrivée Rio 05.30 hrs / nuit Rio Mardi 26/05 : Rio / nuit Rio Mercredi 27/05 : Rio / nuit Rio Jeudi 28/05 : Rio / nuit Rio Vendredi 29/05 : route en bus + ferry => ilha grande / nuit Ihla grande Samedi 30/05 : Ihla grande / nuit Ihla grande Dimanche 31/05 : Ihla grande / nuit Ihla grande Lundi 01/06 : => ferry + bus paraty / nuit paraty Mardi 02/06 : Paraty / nuit paraty Mercredi 03/06 : => SP vol => Pantanal / nuit Pantanal Jeudi 04/06 : Pantanal / nuit Pantanal Vendredi 05/06 : Pantanal / nuit Pantanal Samedi 06/06 : vol => Salvador / nuit Salvador Dimanche 07/06 : Salvador / nuit Salvador Lundi 08/06 : Salvador / nuit Salvador Mardi 09/06 : Salvador / nuit Salvador Mercredi 10/06 : Sao Paulo / nuit SP Jeudi 11/06 : Sao Paulo => 18.10 hrs vol Bruxelles Vendredi 12/06 : retour Bruxelles

Seuls les billets internationaux sont achetés, ni les vols internes ni les logements ne sont réservés.

Merci à ceux qui me liront... et encore plus à ceux qui me conseilleront

Quentin

Bonjour,

Savez vous s'il est nécessaire de réserver le bateau à l'avance, notre voyage se déroulant au mois de février 2020 au moment du carnaval ? Nous pensons louer une voiture pour aller jusqu'à Conceicao de jacarei, laisser la voiture dans un parking et prendre un bateau pour ilha grande. Nous reprendrons le véhicule après pour aller sur Paraty. Ilha Grande du 19 au 22/02. Faut il réserver le parking, le bateau voire les deux en même et avez vous des compagnies de bateau à conseiller ?

Merci par avance.

Xav.

Bonjour,

J'envisage de partir au Brésil d'ici à la mi-aout pour une durée de 3 - 4 mois. Toutefois j'ai de la peine à me faire une idée du budget nécessaire.

Je disposerai d'environ 75€ journaliers pour toutes les dépenses sur place, yc transports.

Je voyage sac à doc et souhaite éviter les lieux trop touristiques.

Je souhaite loger dans des petits hotels avec sdb privée et concernant la nourriture j'aime me faire plaisir raisonablement de temps en temps. Niveau sorties je suis plutôt calme. En ce qui concerne les activités, j'évite autant que possible les tours et autres activités pour touriste pour me debrouiller seul.

Vu que je dispose de pas mal de temps, je pense sillonner le pays du sud au nord en bus (étapes max de 12-14h) ou si nécessaire quelques fois en avion.

Pensez-vous qu'un budget journalier de 75€ soit possible à tenir dans ces conditions, en se faisant plaisir de tant à autre ?

Je précise (afin d'anticiper une "reserve" tarif gringo) que je ne parle (pas encore) portugais.

Voilà, merci pour vos réponses.

Nico

Bonjour, nous envisageons un court séjour à Ouro Preto du 15 septembre au 19. Arrivée à Belo Horizonte à 17h (avion) et départ le 19 ou le 20 à 11h 35 du même aéroport. Peut-on aller à Ouro Preto et Tiradentes ? je ne sais dans quel sens organiser le circuit . Je ne tiens pas à louer une voiture ; bus et taxi éventuellement. Avez-vous des suggestions ? merci d'avance

Ma fille (majeure) et moi même devont commencer notre voyage mi juin 2019 sur 3 semaines, de Recife à Rio Nous pensons soit louer une voiture à Recife retour Recife pour visiter - Tamandaré (3 jours) - Maragogi (3 jours) Vol de Recife / Chapada Diamantina pour rester 3 jours plein Vol de Chapada D. à Rio pour 2 ou 3 jours Aucune excursion ni vol intérieur ni location (pousada / air bnb) ni moyen de locomotion n'ont été réservé encore car pas certaine de notre circuit exact. Nos vols de France sont déjà réservés Je suis preneuse de tous vos avis, vécus, conseils et lieux surtout à ne pas manquer sachant que l'on ne peut pas tout faire Merci par avance

Je suis à la recherche d'un guide local francophone à Angra dos Reis qui pourrait véhiculer 4 personnes à Paraty et dans la région , à Saco do Mamanguà et son fameux fjord tropical le 28 février 2019. Escale de 8 à 18 heures. N'hésitez pas à me communiquer vos bons plans. Merci par avance pour votre aide.

Bonjour à tous,

Je prépare tout doucement mon voyage au Brésil pour début janvier. Je vais circuler autour de Rio-Buzios-Paraty-Ilha Grande en 10 jours. Et je me pose une question cruciale :

Est-il préférable de louer une voiture à Rio ou chercher un chauffeur pour nous conduire (ma femme et moi). Vu que : * Nous atterrissons le soir à Rio et que je souhaite rejoindre si possible directement Buzios. * Je n'ai jamais conduit en dehors de l'Europe à part aux Etats-Unis. * Nous ne souhaitons pas avoir de guide sauf à Rio * Nous ferons : Rio - Buzios (2 jours) Buzio - Rio (3 jours) Rio - Paraty (2 jours) Paraty - Ilha Grande (2 jours) Ilhda Grande - Rio.

Si vous pensez que choisir un chauffeur est une meilleure solution. Avez-vous des contacts à me communiquer?

J'imagine que prendre le taxi me coutera trop cher, surtout pour les longs trajets qui nous attend.

Merci d'avance pour vos réponses !

Bonjour,

Lors de notre prochain circuit au Brésil fin janvier, je m'interroge sur l’intérêt à faire la route Paraty- Sao Paulo en voiture.

Cette route présente-t-elle un intérêt à votre avis ? Peut-on louer à Paraty une voiture de location à rendre ensuite à Sao Paulo ?

Merci