Bonjour! Ma question est dans le titre. EN 2006 des gens l'ont fait. Mais est ce touours valable ? Rien ne le mentionne dans le site officiel: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/tanzanie_12326/index.html

Merci de votre aide. Jérémie en vélo voyage.jeremiebt.com

Les tour-opérateurs de Tanzanie avertissent leurs clients d’un changement dans le processus d’obtention du précieux sésame touristique.

Le visa à l’arrivée connaît quelques problèmes actuellement à l’aéroport international de Kilimandjaro. La procédure a été modifiée et implique désormais pour chaque demandeur de faire la queue pour obtenir un numéro de contrôle du gouvernement, puis de faire la queue à la banque pour payer, avant de faire à nouveau la queue à l’immigration pour contrôler la demande et recevoir le visa. Les professionnels du tourisme en Tanzanie recommandent aux voyageurs qui comptent se rendre directement sur cet aéroport de faire la demande via le site web www.immigration.go.tz. La procédure prend deux à trois semaines. La nouvelle procédure en place à l’aéroport de Kilimandjaro peut prendre deux heures de plus que de coutume.

Bonjour,

j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un visa à l'arrivée à l'aéroport du kilimanjaro pour une canadienne. ( je précise car sur le forum souvent on parle plus d'européen). Si oui, avons nous besoin de quelque chose en particulier: photo, billet de retour, formulaire que l'on doit se procurer sur internet etc...???

Faut t'il prévoir une taxe de sortie à la fin du voyage?

Merci à l'avance :-)

Rusumo- Rwanda - 1er juin

16 heures 30. Je descends du bus et récupère mon sac poussiéreux. Me voici donc arrivé à destination... Aucun rabatteur. Atmosphère calme. Les quelques autres passagers du bus se dispersent rapidement comme par enchantement. Rusumo, poste frontière rwando-tanzanienne, à 4 heures de route de Kigali, dans un paysage de collines douces. S'il n'y avait les champs de bananiers et de riz, on pourrait se croire dans le Massif Central..! RUSUMO donc.!! Rien d'une grande ville, seules quelques habitations et 2 ou 3 petites gargotes. Et le fleuve. "l'Akagéra", tellement présent, majestueux, qui serpente lentement pour aller se jeter dans le lac Victoria qui alimentera le Nil dont on dispute toujours la source.



Le registre de l'unique hôtel du lieu "l'Amarembo", ne relève pas la moindre présence de Français et encore moins de Ch'ti depuis 2 ans... Pas de tourisme de masse. Je m'en serais douté.

L'endroit est empreint d'une grande sérénité. L'électricité n'arrive pas encore jusqu'ici. Ce serait prévu pour décembre 2011. - "Sans certitude"- m'affirme le patron qui semble fort bien s'en accomoder. Je suis donc moins surpris de constater que ma chambre ( si on peut appeler ça comme ça..!) ne possède aucun interrupteur puisqu'elle ne possède pas non plus de plafonnier. Ces chambres sont à 4000 francs rwandais soit 5 euros sans douche ni wc. Un peu cher quand même pour une paillasse dans un espace de 3 mètres carrés à peine salubre. Mais pas le choix. Alors...Voilà tout...je dormirai habillé.!! A 18 heures, m'affirme-t-on, une génératrice fournit de l'électricité jusque 23 heures. A quoi bon me dis- je... Quelques bougies feraient l'affaire. Je pose mon sac dans un coin sans le défaire. Ce ne sera pas utile . J'ouvre la fenêtre afin d'aérer un peu et quitte les lieux.

De retour sur l'immense terrasse qui domine le paysage, appuyé à une frêle balustrade, je ne me lasse pas de contempler ce fleuve qui se déroule en lacets dans une large vallée. Tout est là devant moi. Un parfum d'absolu se dégage de cette nature d'une force biblique. On ne se souviendra pas que ce fleuve à charrié des milliers de cadavres pendant le génocide. Je ne veux pas y songer. A cet instant, mon esprit suppose une multitude d'animaux sauvages qui viennent s'abreuver au rivage alors que le soleil décline. Le ciel prend une teinte orangée qui colore quelques nuages à l'horizon. Dans une demi-heure il fera nuit. Avec un tel panorama, je me dis que dans certains autres pays d'Afrique, il y aurait ici un superbe lodge, très luxueux, à des prix indécents. Mais c'est le Rwanda. Et c'est peut être pas plus mal comme ça. L'authenticité se paye d'un certain inconfort.

Je me décide à partir à la découverte des "fameuses" chutes d'eau pour lesquelles j'ai fait le trajet. A quelques centaines de mètres, elles se situent juste en dessous du pont qui traverse le fleuve qui sert de frontière avec la Tanzanie. Je demande au policier qui garde ce pont si je peux me rendre au milieu afin de faire quelques photos. Très souriant, il me répond en Français que ça ne pose aucun problème .



Chutes d'eau en effet. Gros débit d'une eau limoneuse. Mais j'en ai déjà vu de plus belles. Quelques photos souvenir. Et c'est bon, je fais demi- tour. En revenant sur mes pas, j'en profite pour obtenir quelques infos pratiques. Ce poste frontière est ouvert aux véhicules ( poids lourds surtout) de 6 heures du matin jusque 19 heures. Je passe à "l'immigration". Là aussi, deux policiers très sympas m'informent qu'ils peuvent me fournir un visa de 15 jours ( prolongeable à Kigali) si j'en fait la demande par internet. Donc, avant d'arriver. Ils m'affirment cependant que c'est plus simple de l'obtenir à l'ambassade du Rwanda de Dar es Salaam. Deux jours d'attente en moyenne et 60 dollars US. Comme à Addis Abeba donc. Là où j'ai obtenu le mien. De plus, on obtient ce visa pour un mois d'office. J'emprunterai sans doute ce chemin une prochaine fois. Venant de Tanzanie...

Je repars doucement sur ce bout de route de Rwanda...je m'installe à la terrasse du "bar resto". L'électricité qui arrive effectivement vers 18 heures rompt par la même occasion le silence. La sono se met à dégueuler les derniers tubes reggae du moments. Quel gâchis.!! Le silence convenait si bien au paysage. La nuit tombe doucement dans le piaillement des oiseaux qui retournent nicher. C'est aussi l'heure où les moustiques s'enhardissent et s'attaquent à ma vieille peau. Leur stupide agressivité finit par m'agacer. C'est la guerre. Je deviens le Petit "Khadafi" de cette troupe d'insectes volants. Une hécatombe. Un bain de sang.! Dix minutes de combat incessant. Ça suffit.!! Ils sont trop nombreux. C'est décidé, j'utilise la bombe. "Refoul- moustiques" celle-là.!! Je m'en asperge copieusement. Dès lors, j'ai conscience de puer bien plus encore qu'avant mais je peux enfin boire ma bière en paix. Si "Shakira" pouvait ne pas me hurler dans les oreilles ce serait parfait.

Un Rwandais qui parle bien Français vient me saluer. On échange les banalités d'usage puis je l'interroge sur sa présence à Rusumo. Il vend des assurances pour les véhicules qui transitent au Rwanda. Nous poursuivons la conversation. J'apprends qu'il est Tutsie et qu'il s'est réfugié au Burundi Pendant le génocide . Je l'invite à s'asseoir. J'ai, une fois de plus, tellement de choses à demander sur ce massacre...

La musique reggae bat son plein. On discute. Je me demande, à l'écouter, s'il ne vit pas une thérapie. Je vais boire quelques bières en sa compagnie, attentif à sa vision de l'histoire et je vais me coucher avant que la génératrice ne se vide de son pétrole.

Demain j'espère partir tôt. Je n'ai plus rien à faire ni à voir ici..!

Bonjour,

Je voudrais savoir si quequ'un connait le Parc National du Torrent Gombe en Tanzanie ... Quels sortes d'animaux peut on y voir, le prix d'entrée et si il y a des gites pour passer la nuit ? Est ce que l'acces par la route depuis le Burundi est facile(côté Tanzanie) ? D'apres mes infos à la frontière du Nord-Est du Burundi, le visa pour la Tanzanie est de 60usd ... ?

Sinon j'ai les memes questions à propos des Réserves Moyowosi et Kigosi ... ?

Merci .

Bonjour,

Je compte grimper le Kili avec un ami durant la deuxième quinzaine de juin.

J'ai deux catégories de questions:

1/ Entrainement : Je ne prends pas l'ascension à la légère, nous pratiquons chacun une activité physique régulière. Footing de 1h deux à trois fois par semaine + 1 séance de natation de 40 minutes. Plus on s'approchera de l'échéance + on augmentera le rythme. Notre gros soucis est de connaitre notre réaction à l'altitude car le physique ne fait pas tout, quelqu'un connait t il un bon test? Je veux dire un endroit exacte où on peut effectuer un bout de rando pdt deux jours dans les Alpes par ex, si possible le nom du point de chute et le trajet à effectuer.

2/ Equipement : Il nous faut l'équipement approprié. Pour le moment on s'équipe avec: Veste Gore Tex triple couche - duvet -7°C/-10°C avec drap polaire, triple couche de vetement pour l'ascension finale, polaire normale, etc etc. Est ce que certains ont des remarques ou ajouts à apporter? Notamment pour le pantalon Svp, un pantalon Gore Tex c'ets hors de prix !!!!

Merci par avance pour vos infos, tout retour global par rapport à l'équipement qu'avait chacun pour effectuer l'ascension est le bienvenue. J'ai cherché dans le forum, la seule réponse que j'ai trouvé concernait le duvet.

Romain

Tanzanie en selfdrive 2015 : partage d’expérience et quelques conseils pratiques après 3 semaines de safari Oui, un safari autonome, sans guide, est tout à fait possible

1/7 Cela fait 2 mois que nous sommes rentrés de ce voyage d’un mois. 3 semaines en Tanzanie et 1 semaine sur Zanzibar, entre le 15 octobre et le 13 novembre 2015. Oui, c’est vrai, notre atterrissage au petit matin du 13 novembre à Paris était dur dur.

Lorsque nous commencions à planifier notre safari en Tanzanie, ce forum (et d’autres) nous a beaucoup aidé, en particulier pour prendre la décision de réaliser notre safari en self-drive. (Merci à Francky4 en particulier. C’est drôle, nous avons passé 2 jours avec le même Thomas que toi au Lac Natron. Une vraie rencontre, un vrai gentleman massaï et un très bon guide) Après 3 semaines passées en Tanzanie (dont 14 jours dans des parcs nationaux), nous pouvons confirmer : un voyage en self-drive est absolument faisable, aussi en Tanzanie. Même si cette façon de voyager reste totalement minoritaire - pendant les 3 semaines nous avons rencontré un seul autre voyageur sans guide et chauffeur, un Autrichien qui faisait un voyage dans le continent de 6 mois. TOUS les autres touristes étaient accompagnés dans le cadre d’un voyage organisé et guidé. Notre premier parti pris était donc le self-drive. Disposer d’une sorte de guide-serviteur, qui est notre chauffeur et nous prépare les repas et les tentes, qui aussi risque de décider, où nous allons et combien de temps nous y restons - peu pour nous. Certes, nous n’avons pas des « african eyes ». Mais ce que nous avons vu, nous l’avons souvent découvert par nous même. ET nous étions pas peu fiers de pouvoir donner à la fin du voyage, au nord du Serengeti un tuyau à un guide africain : « juste après le pont en 3 Km il y a un léopard dans l’arbre à votre droite, à 4 m de la piste ». Nous avions profité auparavant des tuyaux des guides africains, qui nous voyaient comme une curiosité étrange mais sympathique, et pouvions pour une fois rembourser une petite partie de notre « dette ». Notre deuxième parti-pris : nous nous hâtons lentement. Ou plutôt : nous ralentissons nos pas, nous prenons le temps. décélération … Un exemple : la plupart des personnes ne restent même pas un jour dans le Tarangire NP. Nous y sommes restés 2 jours. Et si il y aurait eu un campsite dans le sud de ce magnifique parc, à l’opposé de l’entrée, nous serions resté encore un jour. Nous avons aussi pris le temps de découvrir le Nasera Rock, où très très très peu de touristes mettent leurs pieds, au nord de la très grande conservation area du Ngoro Ngoro, qui est bien plus grande que le fameux cratère.

Notre troisième parti-pris : camping Nous privilégions le camping et les campsites. Nous avons loué un Landrover avec 2 tentes sur le toit (roof-tent). Seul 4 nuits passées dans des hôtels ou guesthouses simples, aucune dans un lodge luxueux. Pour nous c’est la meilleure façon d’être EN Afrique et pas seulement de VOIR l’Afrique. Une piscine individuelle dans un lodge pour 1000 $ par nuit - pas pour nous. Le luxe peut être sympa à Paris ou San Francisco ou Berlin ou Stockholm (et encore…), en Afrique il nous paraît déplacé. Cette décision a bien évidemment aussi influencé notre budget, qui est (pour la Tanzanie) très bas : 123 € par jour par personne, 2214 € pour 19 jours (hors vol). 5Voir calcul détaillé plus bas)

Notre quatrième parti-pris : peu de KM. Les pistes en Tanzanie n’invitent pas à parcourir de grandes distances. Ainsi nous nous limitons au parcs dans le Nord du pays (« northern circuit »). Notre objectif n’est pas de parcourir beaucoup de kilomètres, mais de nous rapprocher de beaucoup d’animaux, d’attendre patiemment pour voir ce qui va se passer. Nous avons visité les parcs nationaux ou conservation areas de Arusha (1 jour), Tarangire (2j), Lake Manyara (1j), Ngoro Ngoro (cratère 2 nuits, Nasera Rock 1 nuit), Serengeti (2j à Seronera et 2 j à Lobo hills) et enfin 3 jours au Lake Natron. Nous avons complété un peu avec du « cultural tourism » : dans le piémont du Mount Meru à 30 Km d’Arusha nous avons visité le « Agape Women Group » et à Mto Wa Mbu nous sommes laissé guider pour un « farm tour » (visite de cultures de riz, bananes, mangues, production et dégustation de la bière de banane).

Nous sommes trois : Françoise et Jürgen (59 tous les deux, nous vivons en Provence) avec Uwe (66), un ami allemand qui vient de Brême. Françoise a réalisé il y a 30 ans une traversée du Sahara en bus et moto, avec Jürgen elle était en Namibie et a parcouru l’Afrique du Nord en long sen large et en travers. Uwe a une demi-douzaine de séjours en Afrique subsaharien à son actif, la plupart du temps comme volunteer dans des projets de protection de la nature. Aucun de nous est calé en mécanique, mais nous savons lire une carte, utiliser un Gps et faire l’entretien de base d’un véhicule.

2/7 Le véhicule, parlons-en. Peu de touristes pratiquent le selfdrive en Tanzanie (en hiver il semble y avoir un peu plus de sud-africains qui « montent » avec leur véhicule personnel), en conséquence l’offre de 4x4 avec roof-tent est très limité. Nous avons trouvé un excellent loueur à Arusha, Tanzanian Pioneers. Un jeune Allemand, né et grandi en Tanzanie, a créé cette agence. Daniel Staub est son nom, il parle anglais. Il n’a pas encore les 10 véhicules nécessaires pour avoir sa propre licence et s’est associé avec Nathan Simonson et son frère. Leur agence Serengeti Select Safari a les 10 véhicules nécessaires pour avoir la licence de loueur. Nathan est américain, lui aussi né en Tanzanie, sa mère était une des premières « Flying Doctors » en Afrique de l’est. Nathan et son frère ont l’âge des parents de Daniel, les deux familles sont amis de longue date. (La sœur de Daniel est propriétaire de l’excellent restaurant-café Blue Héron, juste à côté de Serengeti Select Safaris. Un coup d’œil sur les objets et textiles réalisées par la jeune designer et made in Tanzania vaut le coup, si vous êtes dans le coin). Nathan et Daniel ont un autre point en commun : ils n’utilisent que des Land Rover. Cela tombe bien, c’est aussi notre préférence. Plus costauds qu’un Land Cruiser de Toyota, plus de garde au sol, mais aussi plus rustiques et moins spacieux, ce 4x4 peut se tirer de situations, qui seraient déjà très critiques pour un Land Cruiser. Et en plus, pour nous, c’est LA voiture mythique pour l’Afrique, le « one and only ». Le goût et les couleurs … Autre avantage de ce loueur : un tarif qui nous va parfaitement bien ! 100 $ par jour inclus 100 Km par jour, chaque Km supplémentaire coûte 1$. Parfait pour le type de voyage que nous voulons faire. Et en effet : nous avons roulé en 19 jours 1847 Km. Le Landrover de Daniel a eu un accident peu avant notre location, son partenariat avec Nathan et donc un Landrover du parc de Serengeti Select Safari permet de résoudre ce problème, nous avons notre Landrover avec ses rooftents. La voiture est bien entretenue et a un peu plus de 100 000 Km sur le compteur. Nathan nous fait une instruction exhaustive, qui dépasse les 3 heures programmées. Il respire une solide honnêteté, un pragmatisme nourri par beaucoup d’expérience avec le pays qu’il aime sincèrement, avec ses Landrovers comme avec les touristes. C’est lui qui nous a donné le tuyau avec Nasera Rock, rien que pour cela il est le bon choix. Il aime son pays, et cela se sent.

Nous achetons dans la librairie du Blue Heron une excellente carte routière de la Tanzanie et une carte encore meilleure du Serengeti, qui complètent utilement le tout petit GPS fourni par Nathan. Comme tous les GPS Garmin en Afrique de l’est, il est équipé avec la cartographie de « T4A » (tracks for Africa), une cartographie privée qui s’appuie sur la communauté de voyageurs et est réactualisée une fois par an avec tous les waypoints rajoutés ou corrigés par ses utilisateurs. 3$ par jour, cela ne se discute même pas. (Nous étions néanmoins vers Nasera Rock sur une piste, qui n’était ni sur la carte ni sur le Gps. Nous devions nous orienter avec le compas et le relief très typé que nous traversions.) Nous ajoutons 100 $ pour une assurance supplémentaire qui baisse la franchise à 800 $ et un abonnement des Flying Doctors (au cas ou) pour 15$ par personne. Pannes et problèmes ? Oui, nous en avons eu. La voiture n’était pas neuve, l’électronique (brr) du verrouillage centralisé devait de temps à autre être ré-actionné pour pouvoir démarrer le moteur. Nathan connaissait le problème et nous a prévenu, ce n’était pas vraiment un souci. Il aurait du aller jusqu’en Afrique du Sud pour trouver un garage capable de réparer l’électronique d’un Landrover. Mieux vaut avoir des mécaniques simples qu’une électronique non réparable … Plus pénible : la porte arrière n’était pas à 100% étanche, nous avions au bout de quelques Km de piste une fine couche de poussière rouge sur tous les bagages et l’équipement de la cuisine. Cet équipement, fort complet, était dans des simples caisses en plastique, qui en plus n’avaient pas le même format, donc impossible à empiler. Pas optimal… (Dans la voiture accidenté, l’organisation de la cuisine était bien plus élégante avec un système de grands tiroirs sur roulement). Un autre pépin : une des échelles des tentes ne se laisse presque pas déplier, l’alu a été forcé par un utilisateur précédent. Le remplacement vient d’Afrique de Sud, une acheminement compliqué et lent. Après notre journée « test » dans le parc Arusha, nous repassons au garage de Nathan pour une réparation au forceps. Un peu plus grave, mais heureusement sans conséquences : sur une des pistes les moins fréquentées (estimation 4 voitures /jour) après la descente du Rift venant de Serengeti (Klein gate) en direction du Lake Natron le moteur commence à chauffer. Oups, plus d’eau… Nous attendons 1heure pour qu’il refroidisse, la nuit commence à tomber, avant de vider 4 de nos précieuses bouteilles d’eau potable dans le réservoir. Ouf, le moteur redémarre. Nous avions un peu chaud. Cela n’aurait pas été sympa de rester en rade dans un paysage lunaire à 40 Km du Lake Natron et du prochain village. Mais un Landrover, ça survit même à quelques kilomètres avec un moteur trop chaud.

3/7 Notre circuit :

J 1 : arrivé le soir à Kilimandjaro airport à env 40 Km à l’est d’Arusha. (avec KLM via Amsterdam)

J 2 : le lendemain récupéré le Landrover chez Serengeti Select Safari, ensuite les premiers achats au supermarché et en route vers le NP (= National Park) d’Arusha à 35 Km vers l’est, sur la route vers Moshi. Camping au Lake Duluti, à quelques Km de l’entrée du parc.

J 3 : NP Arusha et cambsite dans le parc. Ah, notre première nuit dans un parc. Nous sommes seuls au public camp site (comme souvent à la suite). Cette première journée dans ce petit parc nous sert surtout à nous tester : conduite du Landrover, fonctionnement de l’équipe, monter les tentes etc. Tout va bien, sauf l’échelle d’une des deux tentes, que nous ferons réparer le surlendemain lorsque nous passons à nouveau à Arusha pour partir vers les ‘grands’ parcs.

J 4 : départ du NP Arusha. Achat du très bon pain à la boulangerie de la clinique de réhabilitation d’Usa River. Visite du « Agape women group » / cultural tourism. Le soir hotel Spices & herbs à Arusha (et repas éthiopien).

J 5 : réparation de l’échelle, grands achats au supermarché d’Arusha et en route vers le NP Tarangire. Le soir nous dormons au seul public campsite (qui porte le nom « n°2 ») du parc. Nous sommes les seuls hôtes, mais un gardien veille sur nous - et nous interdit de chercher du bois pour le feu. Nous pourrions l’acheter chez lui. Donc pas de feu.

J 6 : NP Tarangire, nuit au public campsite n°2. Toujours pas de feu.

J 7 : en route vers Mto Wa Mbu. Nuit au camping du Fanaka lodge et campsite.

J 8 : farm tour. Et piscine du lodge.

J 9 : visite du NP Lake Manyara. Le soir au Lutherian hotel à Karutu. Simple mais propre. La cuisine du restaurant sera ouvert juste pour nous.

J 10 : visite cratère Ngoro Ngoro. Nous entrons dans le cratère sans que quiconque veut nous obliger de nous faire accompagner par un guide. Nuit au public campsite Simba sur le bord du cratère. Env. 25 autres campeurs, dont 2 groupes organisés. Nous buvons une bière avec Christophe, un Autrichien, le seul autre selfdriver que nous rencontrerons en Tanzanie.

J 11 : à l’adminsitration de la conservation sera dont le bureau est situé aussi sur le bord du cratère à quelques centaines de m du Simba campsite nous réussissons à réserver pour la soirée le «special campsite » à Nasera Rock, à 80 Km de là au nord de la conservation area du Ngoro Ngoro. Youppie ! Les special campsites sont normalement réservés pour les tours opérateurs et pas accessibles pour des particuliers. Le tarif est salé (50$ par personne), et il n’y a aucun équipement, juste un … endroit. Par contre, « special » signifie que nous serons seuls. Pas vraiment, comme ce sera décrit en dessous…

J 12 départ vers la Sérengeti. Wow, à l’entrée il y a foule, au guichet la queue des guides qui cherchent les entrées pour « leurs » touristes, une bonne heure d’attente jusqu’à ce que nous obtenons les papiers (les guides sont sympas et nous aident avec des tuyaux). Aïe, c’est là que Françoise fait une mauvaise chute et se fait une méchante entorse au bras. C’est seulement au retour que la radio nous apprend qu’il s’agit en fait d’une fracture. Le médecin américain, qui a réalisé gentiment et spontanément les premiers soins aidé par une infirmière française (merci aux deux !) s’est trompé dans son diagnostic. Heureusement que nous ne le savions pas… Sur la route notre première grande pluie, le début de la période des pluies s’annonce. Ah, dans la boue la conduite change un peu. Tout devient très vite glissant. Nuit à Seronera au Tumbili campsite. Environ une 30aine de campeurs, tous en grande groupe. Ca nous fait drôle de voir les guides (black) monter les tentes pour les touristes (blancs). Le lendemain un autre groupe fonctionne avec une participation active des touristes. Déjà plus sympa. Un cuisinier d’un groupe nous propose de faire aussi un repas pour nous pour quelques $. Hmm, super bon.

J 13 : autour de Seronera, la partie centrale du Serengeti. Nuit au même campsite. Un babouin male assez imposant profite d’un moment d’inadvertance pendant une opération de rangement et nettoyage de notre « cuisine » et nous pique nos réserves de lait et un sachet de pâtes sèches. Les 4 prochains jours, le muesli était à l’eau et la café sans lait. Celui-là, on l’aura à l’œil !

J 14 : en route vers Lobo hill au nord du Serengeti. Nous espérons y rencontrer le début de la ’big migration’. Et ça marche ! Mais avant une rencontre avec une lionne et ses 3 enfants. A part nous se trouve sur le campsite un seul petit groupe avec le seul guide noir que nous avons rencontré, qui n’est pas employé mais son propre patron avec sa propre 4x4. Il est originaire du Kilimanjaro, calme, compétent, réfléchi. Nous regardions ensemble le début de la big migration, quelques centaines de gnus en mouvement dans la vallée en contre-bas du campsite Lobo hill lorsque il nous informe à voix basse qu’une lionne se trouve à environ 30 m sur notre gauche. Nous n’avions rien vu, mais ses « african eyes » ont distingué le petit mouvement dans l’herbe jaune et haute. Immédiatement il analyse la situation : la lionne a chassé et cherche ses enfants pour les emmener à sa proie. Aucun danger pour nous malgré la proximité, elle a d’autres priorités. Plus tard dans la soirée, nous étions déjà au lit, la lionne est d’ailleurs revenu pour inspecter notre camp. Une fois de plus ce guide l’avait vu et nous a averti lorsqu’elle était sous nos tentes. Avec ses hôtes il avait monté les tentes au sol dans un bâtiment clos du campsite prévu à cet effet pour éviter les babouins et d’autres visites. Ce guide s’appelle Tumaini Geofrey. Mail : t_geofrey@yahoo.com; tél 0055 759661106. Son anglais est très bon. Il est très certainement un très bon accompagnateur pour ceux qui veulent voyager avec un guide.

Après avoir relu le carnet de Francky4, je vois que nous avons passé la nuit au même campsite. Mais le bar dont il parle, n’existe plus ou pas à cette saison. Et le lodge qui se trouve à quelques centaines de m de l’autre côté du rocher est peu sympathique, nous préférons boire notre bière dans le campsite ou nous sommes à nouveau seuls le deuxième soir.

J 15 c’est « le jour le plus long » : nous quittons le NP Serengeti et descendons vers Lake Natron. Mais juste avant la surprise du chef : nous "trouvons" un léopard à juste quelques m de la piste, somnolant sur un arbre. Oh qu'il est bô. Oh que nous sommes fiers. Une très longue piste, nous y rencontrons que quelques camions jusqu’à Lake Natron ou nous arrivons au bout de presque 10 h. Les premières heures nous parcourons la terre des Massaï et plusieurs villages de Massaï. Nous renouvelons un peu nos réserves (œufs, bananes, quelques légumes dans une toute petite épicerie. Dommage, le proprio du magasin de « massaÏ honey » est parti avec son fils à l’école à 15 Km, il ne revient que l’après-midi. Nous aurions aimé goûter son miel. Pour les massaÏ ici nous sommes une petite attraction, les enfants veulent nous toucher, les gens essayent de communiquer avec nous - mais nous n’avons pas de langue commune. Un petit détour vers Loliondo pour faire le plein et manger dans un restaurant simple ou nous avons une discussion passionnante avec un jeune professeur Massaï plein d’idéalisme qui nous explique sa vision de la coexistence entre traditions ancestrales et ouverture au monde et au progrès pour son peuple. La descente du grand rift est bien plus simple que nous l’avons craint, avec des vues sublimes. Surprise : arrivés en bas, il fait bien plus chaud, au moins une 10aine de degrés. Nous traversons un paysage extrêmement sec et lunaire, lorsque nous avons la panne décrite plus haut - heureusement plus de peur que de mal. Lorsque nous arrivons enfin au Lake Natron, nous prenons le premier camping sur le chemin, le Mkuyu Riverside camp. Bingo - c’est le moins bon de toute la région. Les sanitaires sont dans un état tellement délabré, que nous le quittons le lendemain matin, après avoir payé le double du tarif normal.

J 16 A quelques minutes de là nous trouvons le Moivano lodge et campsite : un grand terrain arboré et vert avec le camping (ombragé !) d’un côté et les ‘tentes de luxe’ de l’autre. Au milieu un restaurant en plein air, juste à côté une piscine de débordement à laquelle nous, simples campeurs, avons aussi accès. Un petit oasis vert (irrigué par un tuyau qui prend départ dans une chute d’eau qui descend du Rift tout près) dans un paysage sec, presque désertique. Nous y rencontrons le massaï Thomas, qui travaille dans ce camp comme homme à tout faire et aussi comme guide. Une belle rencontre avec cet homme calme, intelligent, bienveillant et très accueillant. Avec lui nous visitons le lac Natron et faisons aussi la ballade des chutes d’eau avec un petit bassin qui permet de nager trois brassées. Tiens, un massaï qui sait nager et prend en plus son pied dans l’eau !…

J - 17 C’est définitivement le retour. Des paysages magnifiques, grandioses, presque inquiétants à l’ombre du Ol Doinyo Lengaï, le volcan qui est une montagne sacrée pour les MassaIs. Les étendues vallonnées le long du rift sont vides et très sèches à cette fin de période sèche. Nous voyons des cadavres de bétail et aussi de zèbres, pour qui la période sèche a trop duré. les Massaïs doivent souffrir… Nous avons choisi la piste vers Mto Wa Mbu, en meilleur état que celle plus directe par Monduli. Plus nous nous rapprochons de Mto Wa Mbu plus la ‘civilisation’ nous accueille. Y compris les péages des Massaï. Non, ces péages ne sont pas une arnaque comme nous avons pu le lire sur d’autres carnets de voyage. Ils sont légaux et autorisés, la traversée de 2 régions administratives habitées majoritairement par des Massaï est payant. Leur état « rustique » (voir photo) n’enlève pas leur caractère officiel. Les recettes de ces péages participent (comme nous l’ont confirmé plusieurs personnes) au financement notamment des écoles dans ces deux districts. Ainsi la traversée de cette région nous a couté environ la moitié d’un parc national. Sans regrets. Au retour nous passons par Makuyuni, au carrefour entre la B144 (vers Mto Wa Mbu, le Ngoro Ngoro et Serengeti) et la A 104, la grande route de Arusha vers la capitale Dodoma. Ce village situé sur ce carrefour n’a aucun intérêt - sauf le restaurant ‘Appetit Zone’. Nous avions sympathisé à l’aller avec la propriétaire, tout sourire, qui nous avait invité à choisir dans sa cuisine ce que nous voulions manger. Hmm, des ragouts appétissants, et un hôte souriant. Elle était très touchée que nous ayons réalisé notre promesse de passer chez elle aussi au retour. Non, nous ne voulons pas encore rentrer à Arusha, nous passons la nuit au Snake Park, quelques Km avant Arusha. Créé il y a presque 25 ans par un couple sud-africain, c’est un repère des groupes de voyage. Le black mambo) et même de quelques crocodiles. Le bar est bon, la bière est fraîche, les sanitaires sont propres et nous mangeons un braai (barbecue sud-africain) excellent. Attention : lorsque de grands groupes y séjournent, l’ambiance risque d’être plus bruyante que lors de notre passage.

J - 18 : nous rendons le Range (snief) et mangeons un bout au le Via via-café, lieu de rencontre de jeunes noirs et blancs (plutôt rare) dans une ambiance hiphop, juste à côté du musée et du parc de la ville. Sympa. Encore un lieu étonnant. Ah oui, et à Arusha nous avons choisi le "Spices & herbs" : un resto ethiopiain (et aussi pizzeria) avec un hotel simple et correct (45$ le double)

4/7 Brefs commentaires sur les parcs du Northern Circuit que nous avons visité Des informations bien plus complètes sur tous les parcs tanzaniens se trouvent sur cet excellent site safari-tanzanie.net

Arusha NP Ce n’est certainement pas le plus spectaculaire des parcs du nord de la Tanzanie - mais c’est probablement le seul parc du nord tanzanien aussi vert, une bonne partie du parc se situe dans la foret vierge d’altitude. Le Mt Meru (4500 m !) domine le parc. Ni éléphants ou lions. Mais tous les autres : girafes, buffles du cap, de grands groupes de babouins et plein d’autres singes. Et tout au début nous voyons un aigle sur une branche au dessus de nous, sa proie (non identifiable) entre ses serres. 550 Km2 - presque autant que le territoire de Belfort

Manyara NP Le parc qui nous a le moins impressionné. Nous aurions du passer un jour de plus au Tarangire. Le parc longe le lac (qui était presque à sec fin octobre), on revient sur la même piste, car il longe le lac sur 35 K de longueur.

Tarangire NP Pas aussi grandiose (et large) que la Serengeti ou le Ngoro Ngoro Area, mais très très beau. Le parc est traversé par la rivière Tarangire, sur ses bords nous observons de grands groupes d’animaux (gnous, zèbres, girafes, buffles, phacochères) qui paissent ensemble paisiblement. Pas mal d’éléphants, pas mal de lions. Très peu de touristes. L’orientation est facile. 2850 Km2 - autant que l’île de la Réunion. Dommage qu’il n’y a pas de campsite dans la partie sud.

Ngoro Ngoro conservation area Oui, bien sur, la Caldera est magnifique, unique, imposante et - même en période sèche - tellement riche en faune. Tout est déjà dit, c’est probablement une des raisons pour laquelle vous envisagez ce voyage. Mais n’oubliez pas le reste de cette très vaste zone (8200 Km2, autant que l’Alsace 67+68). Notre nuit à Nasera Rock était certainement un des meilleurs moment de notre voyage.

Serengeti NP C’est presque un pays avec 14 700 Km2 - autant que le Vaucluse, les Bouches du Rhone et les Alpes Maritimes réunis…. Bien sûr qu’il faut aller à Séronera. Nulle part nous avions vu autant de lions. Mais il ne faut pas avoir peur d’autres touristes - autour de Seronera il y a 5 cambistes, et il y avait du monde sur tous les 5, même en Novembre. Pour voir le début de la ‘big migration’, nous sommes allé au nord à Lobo hills. C’est là que nous avons vu deux fois de léopards de très près, des lions juste à côté de notre campsite. Mais aussi des paysages qui nous faisaient penser à l’Ecosse. Lobo hills : c’est notre deuxième site préféré du voyage.

La grande migration : oui, il faut organiser son voyage en fonction de la big migration. Ou plus précisément : il faut savoir, ou elle se trouvera lorsque vous serez sur place. Après c’est vous de décider si vous voulez la chercher. Car se rapprocher de la big migration signifie aussi se rapprocher de la période des pluies, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Voici une carte qui vous donne une idée ou se trouvera la « grande transhumance » mois par mois dans le Serengeti.

5/7 Comment rouler sur piste en « tôle ondulée » ? Tôt ou tard, pour des raisons physiques dont je ne comprends pas grande chose, toute piste lisse peut se transformer en piste en « tôle ondulée » (appellée chechech en Afrique de l’ouest). Nous étions surpris de voir les chauffeurs africains rouler à 60-70 km/h sur de telles pistes quand nous même avions ralenti beaucoup, à env 30 km/h. Il nous fallait quelques jours pour comprendre pourquoi ils roulaient si vite et de les imiter, sans prendre de risques déraisonnables. La tôle ondulée secoue très fortement le véhicule si la vitesse de celui-ci n’est pas la bonne. L'erreur fréquente des débutants (que nous sommes) est qu'au vu des secousses, le conducteur n'ose pas allez plus vite de peur d'abîmer le véhicule. En fait, il faut accélérer jusqu’à atteindre une vitesse de l’ordre de 60 à 80 km/h pour atteindre une vitesse correspondant à la bonne fréquence, fréquence dépendant de la suspension et des pneus. A la bonne vitesse, la caisse subit peu de vibrations … mais la suspension souffre. Ne cherchez pas à aller plus vite car en fait le véhicule passe de sommet en somment des irrégularités et le véhicule flotte, la direction devient molle et l’adhérence manquera pour un freinage ou un changement brusque de direction. Il faut anticiper !

Voici les commentaires que j’ai trouvé pour ce phénomène : « Les vibrations engendrées par la tôle dans la voiture donnent l'impression que celle-ci va se dévisser et se fissurer de partout. Il existe heureusement un remède : trouver la vitesse (généralement entre 70 et 90 km/h) à laquelle les suspensions n'entrent plus en résonance avec les ondulations de la piste. Autrement dit, la vitesse à laquelle il est possible de "survoler" ces bosses. Le défaut de cette méthode c'est que lorsque les vibrations disparaissent, l'adhérence suit la même tendance ! Conduite 4X4 conseillée. »
www.interaide.org/...stique/2conduite.htm

« Sur les pistes avec de longs passages en "toles ondulées", adaptez votre façon de conduire comme suit: Ne roulez pas a une vitesse "critique", c'est a dire roulez de façon à ce que seul le bruit des inégalités de la chaussée soit perceptible à l'intérieur du véhicule. Les vitesses critiques dépendent de la longueur des ondulations. Engagez toujours un rapport supérieur au rapport de vitesse critique qui se manifeste par de forts mouvements de la carrosserie. Lorsque la piste ondulée finit brusquement, freinez immédiatement, car par expérience ce passage en tole ondulée est suivi d'un nid de poule trés profond ou d'une inégalité similaire Pour ménager les amortisseurs, il est recommandé de faire une pause de temps en temps pour les laisser refroidir. Lorsque la piste n'est pas trés large, il est possible de rouler alternativement avec les roues gauches et droites sur la partie ondulée de la piste » vw.transporter.free.fr/...errain_difficile.htm

6/7 Budget

Voici les détails de notre budget de 19 jours (USD $ pour 3 personnes) :

Landrover + camping equipement + GPS : 2 157 $US pour 18 jours et 1850 Km Assurance additionnélle (franchise) + Flying doctors : 145 $US NCAA Ngoro Ngoro park + camping 3 nuits : 900 $US Lake Natron Wildlife fee (5 jours x 30* par voiture): 150 $US Autres (taxi aeroport 2x) : 90 $US diesel 220l (1857 Km) : 198 $US parks nationaux (14 j), campsites in Parks (9): 1 960 $US Camping hors park (7): 315 $US hotel/pension (4x) : 440 $US restaurant (9x): 216 $US Achats (est.) : 450 $US visa entrée Tanzanie : 150 $US total 3 personnes : 7 141 $US par personne : 2 380 $US € par personne (1€=0,93$): 2 214 € € par personne par jour : 117 €

Prix du gasoil en novembre 2015 : entre 0,70 et 0,80 €/l Notre Landrover a consommé en moyenne 11 l/100 Km

7/7 Zanzibar De notre semaine en Zanzibar juste ceci : tout au sud de l’île à Kizimkazi (là ou on peut nager avec des dauphins) se trouve au bout du chemin le ‘promised land lodge’ qui honore son nom. Ambiance baba « good vibration » familiale autour d’un couple franco-zanzibarote. Et dans le lodge à côté il y a un très bon resto français…

Et voilà, après avoir beaucoup lu de témoignages sur ce forum et reçus de précieux conseils, à mon tour de revenir sur le très beau voyage que nous avons réalisé en Tanzanie en novembre 2016! Les notes ci-dessous sont une retranscription fidèle de celles que j'ai prises au cours du voyage, donc pas forcément un niveau de langue très élevé... 😛 Avant de commencer, quelques précisions sur ce projet. Il s'agissait de notre voyage de noces, organisé avec l'agence Vie Sauvage. Nous avions beaucoup lu et préparé ce voyage dont nous rêvions depuis longtemps et avons donc apporté pas mal de modifications au programme initial proposé par l'agence, afin de coller au mieux à nos envies. Nous étions majoritairement intéressés par l'observation des animaux, pas uniquement en mode reportage photo, mais aussi pour les observer vivre dans leur habitat naturel. Je vous laisse découvrir ce que ça a donné!



Jour 1 - 29.10.2016 Vol Genève-Amsterdam avec KLM. La connexion avec le vol pour Arusha à Amsterdam étant un peu courte et n'ayant pas envie de commencer notre voyage sans une valise, nous avont sur les conseils de notre agence choisit de passer une nuit à Amsterdam, puis de reprendre l'avion le lendemain matin. Ce fut aussi pour moi l'occasion de découvrir cette ville que je ne connaissais pas jusqu'alors. Je ne vais pas trop commenter cette journée (ce n'est pas le thème de ce carnet 😉), juste vous dire que nous avons profiter du (relativement) beau temps pour nous balader au bord des canaux et parcourir le centre-ville en long et en large.





Nous nous sommes fait plaisir cette unique nuit à Amsterdam et avons choisi l'hôtel Pulitzer. Un très bon souvenir, avec champagne offert pour notre "honeymoon" et petit déjeuner gargantuesque (sans oublier la cloche en argent pour le beurre!).

Jour 2 - 30.10.2016 Réveil à 6h, petit-déjeuner, checkout et départ pour l'aéroport avec le premier tram du matin. Une fois arrivés, coup de stress: impossible de faire le check in, nos billets sont indisponibles dans le système! Après avoir essayé à trois guichets différents et perdu près d'une heure, le problème est finalement résolu et c'est parti pour 8h30 de vol! Ouf, on voyait déjà l'avion s'envoler sans nous! N'arrivant pas à dormir en vol, c'est l'orgie cinématographique en vol (Avengers Civil War, Warcraft, le dernier Divergente et même Raiponce 😊) avant d'atterrir finalement à l'aéroport du Kilimandjaro aux alentours de 20h. Grâce à la personne envoyée par l'agence pour faciliter les démarches administratives, l'obtention du visa et le scanning des bagages se passent rapidement. Transfert en direction de l'Arusha Safari Lodge (environ 1h). L'accueil est chaleureux mais nous sommes épuisés et nous effondrons dans notre lit à moustiquaire...

Arusha Safari Lodge

L'aventure commencera réellement au prochain épisode!

Bonjour, Le carnet de vaccination pour Zanzibar est il obligatoire ?

Bonjour l'Afrique de l'Est ! 🙂

Je commence tout juste la préparation de notre voyage de couple 2019. Cette année se sera donc la Tanzanie ! A priori...😇

Je rêve de gravir le Kilimandjaro, Alison veut faire un maximum de safari et nous voudrions terminer par quelques jours de farniente sur Zanzibar.

J'ai lu la plupart des préparations et les quelques carnets sur ce forum. Merci à tout ceux qui ont partagés leur remarques et leur retour, c'est toujours très utile ! Surtout pour une destination comme la Tanzanie.

Nous avons 20 nuits sur place (billets d'avion pas encore achetés). Pour le Kilimandjaro nous avons décidé de faire l'ascension par la voie Machame en 5 nuits et 6 jours avec nuit à l’hôtel avant et après. Nous voulons ensuite faire 9 nuits de safari en camping. Et enfin nous finirons par 4 nuits à Zanzibar. Classique ! 🙂

Après avoir longuement exploré la possibilité du safari en self drive nous avons du nous raisonner et opter pour un safari guidé à partir d'Arusha à travers les parcs du nord. Notre budget n'est pas extensible et la différence de prix est de plus de 2000€ pour la semaine de safari. Sans compter la nourriture, l'essence, les péages, la location d'un tel satellite... donc pas de self drive pour cette fois ci ! Nous n'avons jamais fait de safari organisé et nous avons tellement d'appréhension sur ce type de voyage que ça ne peux que nous surprendre agréablement. 😇 Ce sera donc une découverte totale, tant sur la destination que sur le type de voyage ! 🙂

J'ai contacté plusieurs agence hier et devinez qui m'a répondu en premier ce matin... Kessy Brothers. Surprise ! 😉 Voici la base qu'il me propose pour le safari :

DAY 1: Moshi -> Tarangire national park / Twiga Lodge. DAY 2: Twiga Lodge -> Ngorongoro crater / Simba campsite. DAY 3: Simba Campsite -> Serengeti national park / Seronera campsite. DAY 4: Seronera campsite -> Serengeti national park / Waso camp site. DAY 5: Lake Natron / Kamakia campsite. DAY 6: Oldoinyo Lengai trekking / Moshi at New Nneneu Lodge Le tout pour 1565$/pers

Quelqu'un a t'il un avis sur ces camps/lodges ? J'ai 4 nuits à ajouter, quels sont les endroits qui valent d'y passer le plus de temps ? Est-ce que ça vaut le coup de dormir au lac Manyara ? au parc Arusha ?

Merci pour votre aide. Tout conseil est le bienvenu ! 🙂

Pierre

Bonjour à tous ! Voilà, mon mari et moi même partons en voyage de noce au Zanzibar le 22 décembre. Hier, nous sommes allés à l'hôpital voir le médecin spécialisé dans les maladies tropicales et il nous a dit que la fièvre jaune n'est plus obligatoire pour entrer sur l'île. Certes, mais en lisant d'autres post et forums, je découvre le contraire... Il n'a pas voulu nopus vacciner pour rien, nous a t il dit... Que faire ? Nous aurons une escale à Addis Abeba de 3 ou 4heures je crois. Je suis perdue et un peu flippée... Merci à vous de me faire part de votre avis et de vos expériences !!!

Je cherche un endroit sécurisé pour entreposer un 4x4 avec tente sur le toit hauteur 2m40 pour 6 mois (dans un hangar) contre paiement. De préférence à Dar-es-Salaam. Merci pour les informations Cornélia

Bonsoir,

Je pars de Toulouse pour Nairobi au mois de janvier 2013, puis je prends un bus pour Arusha en tanzanie, ou je reste une dizaine de jours avant de refaire le trajet inverse et de repartir de Nairobi pour toulouse Me faut-il les deux visas, Kenya et Tanzanie ? Visas seulement à une entrée ?

Merci de vos réponses

Bonjour à tous,

Je souhaiterais avoir quelques infos pratiques avant de partir pour Zanzibar cet été. Nous partons à 3 adultes et 3 ados pendant 15 jours(30 juillet-15 août). - Concernant le visa d'entrée est il judicieux de le prendre avant de partir (e-visa) ou de le prendre sur place si cela est une simple formalité qui prend peu de temps ? - Concernant les dollars, combien faut il par personne ? sachant que nous voyageons en libre, nous avons juste réservé à l'avance quelques hôtels en fonction d'un itinéraire que nous avons fait nous mêmes. En dehors de ces hôtels que nous paierons en CB, il faut prévoir les repas et quelques activités pour 6 personnes. Les clubs de plongée acceptent ils la CB ? ou doit on payer en USD ? - Concernant la vaccination, est elle nécessaire dans la mesure où nous atterrissons à Zanzibar même sans passer par Dar es Salam ? Merci beaucoup pour vos réponses qui peuvent nous aider dans la préparation de ce voyage. Florence

😕 Suis un peu déçue. Beaucoup d'entre vous ont lu mon message mais personne n'y a répondu. Celui-ci était peut-etre trop spécifique. Donc, je reformule ma demande. Qui peut me donner des informations sur Zanzibar ? Merci d'avance.

Bonjour, Le site officiel des parcs ( Tanzaniaparks ) communique seulement les prix de 1998. En automne 2010, quelles taxes personnelles d'entrée adulte/enfant sont pratiquées à Saadani, Mikumi, Ruaha, Selous ? Merci

Bonjour, Les informations données à ce sujet par les autorités tanzaniennes ne sont pas claires. je lis tout et son contraire , même le site officiel Français de conseil aux voyageurs est ambiguë.

Des voyageurs ont ils déjà été ennuyés voir refoulés en arrivant à Zanzibar car ils n'avaient pas de preuve de vaccination? Je précise que nous partons cet hiver avec la compagnie Ethiopian airlines avec une escale de 4h à Addis Abeba. Donc, escale de moins de 12h en Ethiopie et pas de séjour dans un des pays ou la fièvre est endémique. En théorie le vaccin ne devrait pas être demandé.

Merci d'avance pour vos témoignages

Bonjour tout le monde !!!

Bah comme pas mal de monde ici je compte me faire un petit sejour en Tanzanie pour un mois environ au mois daout !! Au programme : lascension du kili, Zanzibar et un bon safari plus 2 ou 3 trucs en plus !!!

Du coup je voulais savoir quel serait le budget pour un tel voyage ... javais une idee entre 2000 a 3000 US dollars ...

Par ailleurs je voulais savoir si Aout etait un bon mois pour visiter ce magnifique pays !!!

Voila davance merci a tout le monde pour votre aide !!!!

Bon voyage a tous !!

Arnaud

Bonjour Souhaitons faire un safari à 2 via TO (pas encore choisi) de France; nous nous posons la question du "meilleur mois", sachant que nous souhaitons si possible éviter la foule et désirons voir les "grosses bêtes"-les oiseaux aussi pourquoi pas ais ce n'est pas le but ppal du voyage (photo). Commencerions par le Sud. Peu d'information dispo en général sur les parcs du Sud -selous/Ruaha quant à cette fameuse "meilleure période". Alors, merci de votre aide !

Bonjour à tous,

Nous souhaiterions partir 3 semaines en Tanzanie au mois de juillet cet été avec note fille de 14 ans. Nous sommes plutôt sportifs et aimerions visiter des réserves naturelles, mais également connaître la culture de ce pays et enfin profiter des magnifiques côtes de ce pays. Notre budget demeure toutefois relativement modeste.

Auriez-vous des souvenirs, expériences à partager avec nous? Nous n'avons encore jamais voyagé en Afrique et sommes donc avides de conseils et de suggestions.

Bien cordialement, Laurent, Isabelle et Alice

Bonjour,

Je souhaite me rendre l'été prochain en Tanzanie pour un safari photos avec extension à Zanzibar, le tout pour une durée de 2 semaines environ (participants : 2 adultes la cinquantaine moyennement sportif). Je suis en relation avec des T.O., je souhaiterais avoir des avis et du retour de vécu. Les programmes proposés sont très semblables, les prix quant à eux peuvent être assez différents, nous recherchons authenticité et intimité tout en ayant un confort d'hébergement ''raisonnable'' en lodge ou camp de toile. Je suis notamment en contact avec les T.O. suivants : Vie Sauvage, Routes des voyages, African road safari, Club Faune, Wild spirit safari, Corto safari, Comptoir d'Afrique et quelques autres. Le choix est délicat, mais vu le prix je voudrais éviter de me ''planter''. Avez-vous infos sur ces T.O. ou d'autres à me conseiller ou à me déconseiller. Merci pour vos réponses. Bye. Quinqua

Bonjour,

nous sommes une famille avec 2 enfants de 5 et 7 ans. Nous souhaitons aller en Tanzanie à Noel et visiter à la fois un parc et profiter le plage. Nous avons 15 jours au total. Quel circuit conseillereriez vous et comment ? J'ai vu que les hotels à Zanzibar sont deja complets et chers ? y'a t il d'autres endroits ?

Sinon on pense à l'afrique du sud qui offre aussi des parcs et de la plage. Qu'en pensez vous ?

Merci !

Bonjour,

Après quelques voyages en amérique (sud et nord) et en Asie, nous souhaitons découvrir l'Afrique...tant pour ses animaux que pour ses paysages. Nous avons 2 possibilités: en février ou en juillet. Les 2 mois semblent bons "sur le papier": saison sèche etc...mais je voudrais connaître l'avis de personnes qui ont fait un safari durant ces 2 mois. Nous y serons avec notre fils de 11 ans, - nous ne souhaitons pas de trop longues journées de route donc des étapes assez proches, - observation des animaux bien entendu (plus les fauves et autres mammifères que les oiseaux) mais pas forcément la grande migration...mais pas non plus passer des heures à rouler sans rien voir! - voir le Kilimandjaro si possible (pas dans les nuages) - éviter les routes boueuses donc les pluies.

Voilà en gros nos souhaits. a savoir que nous passerons par une agence pour avoir un safari en voiture privée. je suis en contact avec des agences mais certaines me disent février d'autres juillet lorsque j'énonce nos souhaits, voilà pourquoi je me tourne vers vous!

On hésite également à faire un détour par le Kenya/ parc Amboseli pour le Kilimandjaro mais je ne sais pas si cela en vaut le surcout...

Je suis preneuse de tous les avis surtout pour ceux qui ont voyagé en famille, merci, Clem

Bonjour.

Avec un pote, on réfléchit à partir 1 mois au Kenya et en Tanzanie, et nous sommes intéressés pour faire l'ascension du Kili. Nous sommes plutôt des voyageurs "routards" et les tarifs d'agence (plus de 1000 euros) nous semblent excessifs.

Pour comparaison, en 2009, avec une association d'écotourisme, nous avions avec une amie fait l'ascension du Mont Cameroun, culminant à 4040 mêtre avec un guide et 2 porteurs. L'association nous demandait un peu plus de 100 euros pour la rémunération des 2 porteurs et du guide. Nous dormions en tentes et avions ramené notre nourriture, cuite au bord du feu.

Est-il possible de faire l'ascension du Mont Kili sans passer pour agence, avec nos propres moyens ? Connaitriez-vous un site internet avec des tarifs détaillés ?

Merci d'avance pour vos réponse :)

Bonjour, nous partons cet été en Tanzanie avec nos 2 filles (14 et 17 ans). Après notre safari, nous prévoyons de nous rendre à Zanzibar. Mais combien de temps y rester en sachant que nous aurons beaucoup roulé et que l'on sera contents de se poser un peu? Mais on aime aussi visiter lorsqu'on voyage, pas juste les doigts de pied en éventail ... Merci d'avance pour vos avis! Chantal

Je me demande s'il il existe un autre accès que par l'Est et la Naabi Hill Gate ? Savez-vous s'il est possible de rentrer par l'Ouest et le Western Corridor, près du Lac Victoria ? Merci 🙂

Bonjour,

je viens d'acheter des billet d'avion vers nairobi du 20/10 au 5/11/11. je souhaiterais visiter le masai mara et surtout, aller en tanzanie pour les parcs du nord (serengeti, ngorongoro, tarangire et lac natron)

connaissez-vous des bons plans pour boucler ce programme ? y-a-t-il des safaris en vente à nairobi qui le proposent à un prix abordable ?

est-ce qu'il vaut mieux prendre un vol domestique pour arusha et scinder les deux safaris (un pour le kenya et un autre pour la tanzanie) ?

A part les safaris hors de prix et zanzibar, que peut-on faire en tanzanie? j'ai l'impression, depuis que j'ai décider de m'y rendre, que tout est hors de prix (ne parlons même pas des safaris), que tout est cloisonner en réserve...Je pensais y rester 1 mois avant de me rendre au Kenya et je pense qu'après un petit séjour à zanzibar (rien que le nom me fait réver) je vais très rapidement passer la frontière. j'ai consulté le guide du routard qui n'est qu'une liste de parcs et réserve.... n'y a t-il rien d'attrayant en tanzanie.... je ne pense pas..... il y aura bien un endroit où poser notre natte et regarder les gens vivre........

Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fait le Kilimandjaro seul et sans guide. Car j'ai entendu qu'il fallait obligatoirement avoir un guide pour rentrer dans le parc 😠 !