Bsr à tous, j'ai quelques questions concernant mon projet de circuit: - j'aimerai faire le trajet Mopti-Tombouctou en pirogue , en m'arrêtant dans les endroits sympas; LA PIROGUE, Willy Nomade, tes amis pinassiers pourraient-ils me 'piroguer' ? ils l'ont déjà fait mais aux alentours de Mopti seulement; combien de temps, sachant que je souhaite aller au Festival à Essakane qui débute le 6 janvier ? et quel est le coût? j'aimerai partager cette belle balade et les frais avec d'autres voyageurs; y-a-t-il des personnes intéressées sur le site ? - Après le festival, je souhaite continuer tjrs en pirogue sur Bourem, puis Gao ; tes amis peuvent-ils poursuivre la balade? - je reviens sur le festival d'Essakane; quelqu'un sait-il comment le rejoindre via tombouctou ?

- ensuite, le pays Hombori ; si quelqu'un a des bonnes adresses et des tuyaux;je suis preneuse. - le pays dogon avec le festival (symposium) de sculpteurs à IBI; je n'ai pas encore défini quels villages... - puis Ségou, le festival au niger du 1er au 6 février je devais partir avec une amie qui au final ne peut plus m'accompagner; si quelqu'un souhaite partager ce périple ou une partie, je l'invite à se faire connaitre Azalai

Bonjour, Je serais au Mali les 15 premiers jours de Décembre et souhaite rejoindre Tombouctou par bateau. J'aimerai prendre le bateau de la Comanav et éviter les pinasses. Pourriez-vous me dire si c'est encore possible ? je ne trouve pas d'infos sur cette saison.

Par avance merci,

😉

Bonjour à tous, Je prépare un tour du monde qui passera par l'afrique du Nord, et j'envisage de remonter le niger de Niamey (Niger) à Bamako (Mali). Savez-vous si il existe des transports locaux circulant sur le fleuve Niger, que je pourrais emprunter pour remonter par petites étapes? Evidemment, j'envisage de faire certains tronçons en longeant le fleuve, savez vous si les rives sont partout habitées? accessibles? circulables? Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour, Souhaitant me rendre au Niger en février, à partir du Bénin, l'obtention du visa est conditionné par le fait d'apporter la preuve écrite (Fax ou mail) de réservation d'un hôtel. Est-ce que cette disposition est valable pour toutes les nuits passées au Niger car à priori je ne sais pas encore où je dormirai et dans le cas de la remontée du Niger en pinasse que faire ? Si quelqu'un a déjà été confronté au problème merci pour les infos !!!

Bonjour Quelle est la meilleure période de l'année pour descendre le Niger en pinasse ? Harry pt

Bonjour a tous! Encore enthousiaste de ma dernière aventure, je ne pouvais faire autrement que de vous en glisser un mot. Une amie et moi avons décidé de nous lancer dans le projet de parcourir le fleuve Niger a la rame de Bamako a Mopti. Après avoir fait construire notre pirogue a Bamako, nous nous sommes lancées vers l'inconnu. Après avoir sillonné le Mali pendant quelques semaines a vélo, je peux dire que la pirogue est au moins aussi agréable que mon 2 roues et nous a permi de découvrir des facettes méconnues de ce pays: la vie des ses habitants sur l'eau. Je suis présentement installée a Mopti, le temps de revendre ma pirogue. Si un tel périple vous intéressait, n'hésitez pas a me contacter pour toutes questions ou si vous recherchez une pirogue adaptée pour ce type de voyage. Au plaisir

Bonjour a tous et a toutes, je m'appelle Tom, j'ai 20 ans et je suis actuellement en train de préparer un projet pour cet été dans le cadre d'un stage pour mon ecole(une ecole qui nous prepare pour travailler dans les pays en développement dans les associations, les entreprises qui œuvrent pour un developpement durable etc..). Mon projet serait de suivre le fleuve Niger de la Guinée au Niger pour en étudier le rôle "géopolitique", économique, sociologique, culturel enfin bref, justement pour en cerner toutes les dimensions et l'importance du rôle qu'il peut avoir dans les pays qu'il traverse. J'aimerais suivre le fleuve principalement en pirogue et par la route pour les passages non-naviguables(autour de Bamako, etc...). J'aimerais effectuer principalement des pirogues sans moteur (pagaie, voile)car j'ai le temps(environ trois mois) et je n'ai pas de point précis d'arrivée (je peux m'arreter au mali si je n'ai pas eu le temps d'aler plus loin) et puis je suis prêt a pagayer:-). En plus mon objectif est de rencontrer tout les acteurs de la vie du fleuve(population, commerçants, voyageur, touristes, pêcheurs...)et je pense quque des petites pirogues avec peu de monde serait plus pratique pour s'arrêter et prendre son temps.Je serais surement seul ou a deux sur une partie du voyage.En plus je n'ai pas beaucoup de moyen pour ce voyage donc je prefere economiser l'essence si possible...

Premièrement mon plus gros souci c'est que pour ce projet ma seule periode disponible c'est de Juin a Aout, et j'ai cru comprendre qu' a cette époque il est encore très difficile de naviguer sur le fleuve car ça n'est que le début de la saison des pluies. Donc déja est ce que vous pensez que c'est faisable d'envisager ce genre de projet a cette époque ou non? Quel serait le sens le plus facile a cette époque en sachant que je serais principalement en pirogue sans moteur(pagaie ou voile)? Quelles sont les zones non-naviguables a cette époque? Est ce que je pourrais trouver facilement des guides pour des périodes de deux trois jours a une semaine en petite pirogue pour 2/3 personnes tout au long du fleuve? En effet j'aimerais pouvoir avoir different guide au cours du voyage afin de multiplier les points de vue et les rencontres possibles. Je n'ai pas beaucoup de moyen comme je l'ai déjà dit, donc en gros quel est le budget que je dois prévoir par semaine ou mois, en limitant les frais au max (bivouac, pagaie, nourriture faites nous memes)....?

J'ai des milliers de question a vous posez encore mais deja j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée et si c'est faisable ou pas a cette époque??????Dites moi si vous avez besoin de precision.

Merci de votre attention pour je l'espere un futur passager du fleuve.....

Salut à tous ! Voici une tranche de vie, une tranche d'attente entre Timia et Agadez. Trois semaines pour faire 220 km... C'est une bonne moyenne 😉 Sam

++++++++++++++++++++++++++++++

Ces jours là furent ceux d’une bien longue attente. Celle du véhicule qui doit nous conduire, Kader et moi, sur le chemin du retour vers El Meki. Attente qui n’aura pas duré moins de dix jours. Attente durant laquelle chaque jour nous emportons une natte, une théière et un peu de charbon sous un arbre en bordure de l’oued. Le thé est bouilli de multiples fois, puis on le fait copieusement mousser, avant de le servir. Le premier, le second et le troisième verre. L’attente file encore un peu, et puis on recommence. D’un bout à l’autre de la journée. Nous voyons le soleil se lever chaque matin, puis s’écraser à la nuit tombante sur le sommet des montagnes. La solitude et le silence se font de plus en plus présents dans cet îlot de verdure blotti au cœur de l’Aïr. Aucun contact avec l’extérieur n’est possible. La dernière ligne téléphonique a été coupée il y a deux ans. Depuis, plus rien. Seul le vent dans les feuillages vient parfois troubler la paix des lieux. Nous savons que l’attente pourrait durer un mois. Qu’importe. Je savoure la beauté des lieux. Le crépuscule fait naître des reliefs insoupçonnés, et les couleurs se multiplient à l’infini. Jaune, ocre, rouge, orangés… quelques taches vertes et le bleu pâle du ciel. L’harmonie est parfaite. Ces lieux sont magiques. Je me sens de plus en plus appartenir à cette terre aride, étouffante, où la liberté ne connaît pas de limites. Le désert a semé en moi une graine que le nomadisme arrose continuellement.

Soudain le bruit d’un moteur poussif déchire le silence. Un vieux Berliet, vestige de la colonisation, se traîne tel un amas de tôles cousues, cornées, pliées sur un châssis rouillé. Il est déjà peuplé d’hommes et de femmes, jardiniers ou bergères, d’enfants et de chèvres, juchés sur des sacs d’oignons, des ballots de paille et des fûts d’huile de palme. Il faut encore y loger une moto, deux cartons de poules, des pieux en bois, trois sacs de dattes et une dizaine de passagers. Malgré l’inconfort manifeste, chacun cherche à se nicher dans les bagages pour un voyage qui, finalement, ne durera pas.

Le camion pousse un dernier soupir cinq kilomètres après le départ, au beau milieu d’un vaste plateau noirci de basalte. Nous attendons d’abord à l’ombre du camion que le chauffeur et son mécanicien diagnostiquent la panne. Il y en aura visiblement pour longtemps. J'ai beau leur offrir mes services, je suis étranger, et par conséquent dispensé de travaux mécaniques pour aujourd'hui.

Je décide alors de m’éloigner à quelques centaines de mètres, sous un acacia m’offrant une ombre hésitante. J’aime désormais attendre. J’aime le désert. Je laisse mon esprit se perdre dans les cailloux, à la recherche d’un quelconque signe de vie, même des plus infimes. Dieu a créé le désert, infiniment vide, pour pouvoir y déambuler en paix dit un adage Touareg. Et moi, bête que je suis, je fouille l’horizon des yeux, espérant l’y trouver.

En fin de journée, constatant que le camion est aux trois quarts démonté sur la piste, je prépare du thé pour mes compagnons de route. Quelle surprise pour eux de se voir servir le thé par un blanc. De mémoire de touareg, cela ne s’est pas vu très souvent. Puis nous ingurgitons quelques louches de bouillie de mil, des dattes et du fromage. A la nuit tombée, voyant que le camion ne repartira pas, chacun écarte les cailloux pour y loger une natte et s’endormir. Il ne servirait à rien de retourner à Timia, pourtant distant de quelques kilomètres. Nous n’y trouverions ni mécanicien, ni véhicule de remplacement. Et puis le chemin à parcourir est devant nous.

Nous quittons les lieux à pieds le lendemain matin, pour le village suivant, distant d’une quinzaine de kilomètres. Là s’y trouve le camion d’une ONG locale qu’il nous sera permis d’utiliser pour poursuivre le voyage.

Nous nous écartons à tout moment de la piste pour rejoindre les campements des différents passagers. Les incohérents et laborieux zigzags du véhicule rendent ce périple épuisant. Le soleil, vertical et implacable, ne nous laisse pas le moindre repos. En attendant l’ombre salvatrice du crépuscule, chacun se camouffle de son mieux sous un épais turban de coton.

La nuit tombe à peine lorsque nous nous arrêtons au milieu d’un vaste plateau, entouré de sombres montagnes. Le feu est allumé, et le repas fait d’un gruau de mil, de dattes et de fromage rapidement préparé. Malgré la bonne humeur qui s’était installée parmi les passagers, les femmes ne mangent pas avec les hommes. C’est l’usage qui le veut. Chacun son feu. Et puis le marabout d’un village voisin vient accompagner la prière de la nuit. Je savoure la splendeur de cette mosquée aux murs de vent, dont le minaret imaginaire vient se perdre dans les étoiles. Aujourd’hui, le sol de notre couche est sablonneux. Un luxe, comparé aux cailloux des jours précédents.

A El Meki, il nous faudra de nouveau patienter une semaine avant de voir passer un camion en partance pour Agadez. De nouveau le thé, le silence et le vent agrémentent nos journées. L’environnement volcanique et caillouteux est certes moins poétique, mais les promenades sur les crêtes environnantes et les baignades dans la guelta ne manquent pas de charme. Il demeure pourtant bien difficile de pousser un Touareg à une promenade sans but. Les montagnes ne sont pas des cavernes qu'on explore ou des sommets qu'on atteint. Elles ne sont que des amies qui nous observent, des voisines bienveillantes que l'on ne saurait déranger.

La vie humaine est devenue presque contre-nature, dans un univers à ce point minéral. Comment survit-on sans eau ni végétation ? Où sont les cultures et les animaux ? Les puits ? Le marché est chétif. Autant que les enfants et le bétail. Chaque grain de maïs est compté, mangé ou troqué. Je laisse avant le départ quelques cadeaux à mes hôtes : une cassette et des piles, des fruits, quelques photos, et un baiser pour Fatimata, même si mes amis sont bien peu habitués à une telle débauche de sentiments.

Dès lors, le voyage se passe sans encombres. Une fois n’est pas coutume.

Il fait déjà nuit au moment où le camion pénètre sur la plaine précédent Agadez. Trente kilomètres avant notre arrivée, nous en voyons déjà les lumières. Tel un bateau secoué par les vagues de l’océan, l’impatience se lit dans tous les regards tournés vers le port. La croisière fut longue et agitée, et je me réjouis de ce retour à la civilisation. Du sommet du camion, je jouit encore quelques instants de la tiédeur du vent tentant d’arracher mon turban. Tout au fond de moi-même, je comprends qu’un peu de sable s’est déposé, pour probablement ne jamais repartir. Quelque chose a changé.

Nous arrivons, un ami et moi, à Niamey le 01/08 au soir. Nous ne savons toujours pas ou dormir. Avez-vous une bonne adresse ? (La clim on s'en fou, mais un bon lit et un ventilateur cela nous suffit).

Pour la descente du fleuve en pinasse jusqu'à Gaya, nous aimerions le faire dé le 2/8 si possible. Connaissez-vous un pinassier sympa qui nous mènerait ??

Ensuite nous traversons le Bénin jusqu'à Cotonou (Bus de ligne et train) puis on sillonne en remontant avec les transports locaux.

Retour prévu à Niamey le 20/8

Départ de Niamey le 22/8

Vous avez bien compris que nous ne sommes pas des touristes 5 étoiles, mais plutôt de vrais routards qui aiment la rencontre avec les gens!

A bientôt je l'espère!

Bonjour, Nous souhaitons partir courant février 2009 passer une semaine dans le parc du W, au Niger. Nous sommes à la recherche de toutes informations sur ce parc, les possibilités de visites, les circuits (organisés et libres). Nous partirons à quatre, dont un enfant de 8 ans. On s'oriente donc plus vers un voyage "famille". Merci d'avance. Jean-Claude.

Bonjour, Souhaitant me rendre de Ouaga à Niamey en 15 jours par les transports locaux en Février 2008, je souhaiterais visiter les parcs de la Pendjari puis du W. Pour ce dernier situé sur 3 pays différents, j'aimerais savoir s'il est possible de le traverser dans son intrégralité en entrant par le Bénin et en en ressortant par sa partie située sur le territoire du Niger. Un 4x4 est-il indispensable ou existe-t-il des véhicules type 504 qui peuvent, comme à Nazinga, pénétrer dans le parc accompagné d'un guide. En cas d'impossibilité de traverser le parc, quelle est alors la meilleure solution, franchir de nouveau la frontière Bénin-Burkina et rentrer dans le parc à partir du Niger? Autre question, est-il possible de remonter le Niger jusqu'à Niamey en pinasse en partant du parc du W et quel délai faut-il envisager 1 ou 2 jours?

Merci à tous pour vos divers éclairages

Cordialement

Bonjour à tous! Voila une petite question parce que le temps me manque... Comment rejoindre le Cameroun, à partir du Niger en passant par le lac Tchad...?en sachant que cette expé est prévue pour la fin juillet? Je ne me suis pas encore renseigné sur les modalités, faute de temps, mais je voulais avoir vos conseils les possibilités.... Merci

Après avoir voyagé en virtuel en lisant la richesse des témoignages et des bonnes idées sur différents forums, je passe le pas dans le réel... Je prépare un voyage au Niger et particulièrement le fleuve aux alentours du parc du W... disposant d'à peu près 4 semaines je préfère toutefois envisager mon périple au rythme du fleuve et de la découverte de ses rives... qu'au rythme des 4X4 ... Plutôt hors des grandes villes et privilégiant les villages. Bien sur faire une virée à terre pour tenter de voir les girafes et les éléphants.... serait le nec ... et si là il faut un 4X4 j'adapte... Donc mes questions : sept -oct est-ce une bonne période? parmi les voyageurs avertis du Niger comment trouver un guide piroguier? quel budget faut-il prévoir? Merci pour vos réponses, Emma.

Bonjour à tous,

Nous envisageons de nous rendre dans le Sud du Niger fin janvier 2009 (Parc du W et fleuve Niger). Nous avons beau fouiller sur le net, peu d'infos ou de discussions récentes sur la destination. Rien de bien intéressant non plus côté librairie.

Nous sommes intéressés évidemment par des retours d'expérience. Il y a bien un VForumeur qui s'est promené dans la région du Parc W en 2008 ou 2009 ? Merci à lui s'il voulait bien se manifester.

Je pars cet été au Mali et je me demandais si c'était possible et pas trop dangereux de rejoindre tombouctou en bateau depuis Bamako.

Est il possible de rejoindre le burkina par gao ou faut il redescendre sur Bamako et rester sur les grands axes?

Tous les bons plans m'intéresse