De retour de 3 semaines en Ouzbékistan et Kirghizstan,
Partis début juillet pour 3 semaines à 9 personnes (6 adultes et 3 jeunes de 20 ans), nous voici de retour avec des magnifiques souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux. Une superbe expérience qui a fait l’unanimité dans le groupe !
Une semaine en Ouzbékistan suivie de 2 semaines au Kirghizstan : Culture et randos à pied et à cheval au programme.
En Ouzbékistan : Nous avons opté pour un voyage organisé en grande partie à l’avance vu la taille du groupe et afin d’éviter aussi toutes les négociations interminables au moindre taxi et pour la réservation des hôtels. En faisant les comptes (réservation via booking etc…), le prix avancé par une agence de Samarkand était nettement avantageux et nous permettait de voyager en toute tranquillité. Notre séjour en Ouzbékistan fut organisé par Sardor que nous recommandons les yeux fermés ! Il a partagé avec nous sa passion pour son pays et histoire et anecdotes ont égrainé nos visites. D’une extrême gentillesse et toujours souriant, il a adapté notre séjour à nos désirs, nous conseillant certaines visites, restaurants etc...
Nous n’avons passé qu’une seule journée à Tachkent (bazar et promenade dans les ruelles de la vieille ville/ quartier Chorsu à faire). Ensuite, durant 3 jours, notre coup de cœur ouzbek : Boukhara , petite ville très agréable. Et son coucher de soleil sur Poy Kalon, une véritable pépite dans notre séjour... Puis 2 jours à Samarkand avec sa nécropole absolument magnifique, la place Rigistan grandiose…
Transports : Départ de Bruxelles /Tachkent via Moscou par Aeroflot. Ensuite Air Astana Tachkent / Bichkek (pour éviter le long trajet en voiture entre les 2 pays et le passage de frontière qui peut prendre du temps). Retour Bichkek/ Bruxelles par Aeroflot. Sur place : en train de nuit (préférez la 1ere classe avec climatisation sinon il fera étouffant dans votre compartiment : de Tachkent à Boukhara de 22h à 6h du matin), TGV (entre Boukhara et Samarkand puis de Samarkand à Tachkent : rapide, splendide et ponctuel). A réserver. Sinon, taxis ou mini bus, les chauffeurs conduisant correctement.
Climat : grand bleu ! Température : très chaud : entre 40 et 50 °c mais la chaleur est sèche. Pour nous, nettement plus supportable que la chaleur très humide du SE asiatique. Une petite sieste s’impose en début d’après-midi.
Tourisme : très peu de monde en juillet, on a vraiment apprécié ! Nous avions quasi tous les sites pour nous à Boukhara. Plus de monde à Samarkand qui est plus touristique. Mais prêts à combattre la chaleur pour profiter pleinement des monuments et sites !
Nourriture : très bon repas dans l’ensemble. Aux alentours de 5 euros/ repas-
Le Kirghizstan… Autre pays, autres visages et … autres paysages !. Et de très belles rencontres à commencer par Philippe, de l’AFKE qui a organisé la quasi-totalité de notre séjour. Transports, logement en yourte ou chez l’habitant, repas etc… tout était parfait ! A recommander !
Programme : Cascades de Kegeti durant un jour, suivi de 4 jours de trek à pied au Song Kul, repos à Kyzyl Oi -village typique- , 2 jours de trek à cheval vers le Kol Ukok. Fin de séjour à Tamga au bord du lac Issik kul avec promenade dans le canyon Skazka, cascades de Barksoon, baignades etc…
Un vrai coup de cœur pour ce pays aux paysages très diversifiés : steppes, paysages alpestres ou désertiques. Fleurs (tapis d’Edelweiss et fleurs multicolores en altitude) et fruits à profusion durant ce mois de juillet. Nuits dans les yourtes avec un accueil toujours gentil et trek à cheval ont certainement été les points forts de notre séjour. Même pour les novices en équitation que nous sommes. Et puis cette fameuse partie de kokburu , sport national kirghize, en pleine nature au bord du Kol Ukok…
Nous étions accompagnés par de jeunes guides tous très sympas et très souriants. Ils étaient le lien entre les habitants et les kirghizes : le rempart de la langue…
Climat : de tout et sans avoir la chaleur extrême de l’Ouzbékistan ! Entre 3 et 25 degrés (sauf à Bichkek, nettement plus chaud) du grand ciel bleu à la grêle et à l’orage. Mais le mauvais temps (plutôt en fin de journée) ne dure jamais longtemps !
Très peu de touristes ! Un vrai plaisir.
La nourriture : « Tu verras : tu mangeras gras ! » avais-je entendu à de nombreuses reprises… Point du tout ! Certes, il faut s’habituer aux coutumes culinaires locales. On a échappé entre autre au fameux lait de jument mais pas au mouton dont le goût est très prononcé. Nous avons trouvé la nourriture assez équilibrée: soupes, plats à base de chou, carottes/pommes de terre ou riz/viande de bœuf ou de mouton, confitures de framboises, d’abricots (extra !) …
Si vous aimez l’authenticité, la nature, le calme, la rando, les paysages grandioses, on vous encourage à découvrir ce très beau pays.
Bonjour à tous,
Je me permets d'ouvrir ce sujet car avec 4 amis nous partons très bientôt en circuit trekking/VTT/rando à cheval pendant 12 jours au Kirghizistan via l'agence Kirghizasia.
Nous nous posons actuellement la question des éventuels pourboires que nous devrons verser au guide, au chauffeur, voire même aux hôtes qui vont nous recevoir. C'est un peu particulier comme concept car nous avons chacun payé 890€ pour ce circuit, dans notre descriptif de séjour, il est inscrit:
Le prix comprend : -L’organisation et la coordination du séjour -Tous les frais d'hébergement en pension complète -La prestation d’encadrement d'un accompagnateur Kirghiz francophone -Les chevaux de bat -Les équipements (tente, réchaud, vaisselle etc...) -Les transferts sur place
Le prix ne comprend pas : -Le visa est gratuit depuis 2012 -Le billet d’avion, 4 compagnies se rendent à Bichkek : Aéroflot, Turkish Airlines et Pegasus -L’assurance et le rapatriement. -Les repas dans des restaurants et café à Bishkek
Du coup, ce n'est pas très clair et nous ne savons pas trop quoi prévoir et si nous devons verser des pourboires à chaque fois. Avec mes amis, nous nous sommes entendus pour y consacrer au maximum 50€ par personne, donc en + de nos 890€ respectifs déjà versés. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup :)
Je me permets d'ouvrir ce sujet car avec 4 amis nous partons très bientôt en circuit trekking/VTT/rando à cheval pendant 12 jours au Kirghizistan via l'agence Kirghizasia.
Nous nous posons actuellement la question des éventuels pourboires que nous devrons verser au guide, au chauffeur, voire même aux hôtes qui vont nous recevoir. C'est un peu particulier comme concept car nous avons chacun payé 890€ pour ce circuit, dans notre descriptif de séjour, il est inscrit:
Le prix comprend : -L’organisation et la coordination du séjour -Tous les frais d'hébergement en pension complète -La prestation d’encadrement d'un accompagnateur Kirghiz francophone -Les chevaux de bat -Les équipements (tente, réchaud, vaisselle etc...) -Les transferts sur place
Le prix ne comprend pas : -Le visa est gratuit depuis 2012 -Le billet d’avion, 4 compagnies se rendent à Bichkek : Aéroflot, Turkish Airlines et Pegasus -L’assurance et le rapatriement. -Les repas dans des restaurants et café à Bishkek
Du coup, ce n'est pas très clair et nous ne savons pas trop quoi prévoir et si nous devons verser des pourboires à chaque fois. Avec mes amis, nous nous sommes entendus pour y consacrer au maximum 50€ par personne, donc en + de nos 890€ respectifs déjà versés. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup :)
Bonjour,
Ma femme et moi cherchons à partir 15 jours en Asie Centrale, et plus particulièrement en Ouzbekistan et au Kirghizstan.
Nous arriverions à Tachkent, et repartirions de Almaty.
Nous aimerions voir:
- Boukhara - Samarcande
Pour ensuite partir vers le Kirghizstan et faire une randonnee à cheval + nuit en yourte près du Lac Song-Kol;
Dans les grandes lignes, cela parait-il envisageable niveau temps ?
L'autre option serait de passer les 15 jours uniquement au Kirghizstan, car on est plutot attiré par les treks et la nature que par les villes.
Tous les conseils et avis me serait vraiment très très utiles, je suis un peu perdu pour le moment !
Merci beaucoup.
Ma femme et moi cherchons à partir 15 jours en Asie Centrale, et plus particulièrement en Ouzbekistan et au Kirghizstan.
Nous arriverions à Tachkent, et repartirions de Almaty.
Nous aimerions voir:
- Boukhara - Samarcande
Pour ensuite partir vers le Kirghizstan et faire une randonnee à cheval + nuit en yourte près du Lac Song-Kol;
Dans les grandes lignes, cela parait-il envisageable niveau temps ?
L'autre option serait de passer les 15 jours uniquement au Kirghizstan, car on est plutot attiré par les treks et la nature que par les villes.
Tous les conseils et avis me serait vraiment très très utiles, je suis un peu perdu pour le moment !
Merci beaucoup.
Bonjour,
je voudrais avoir le point de vue des personnes ayant voyagé au Kirghizstan ou qui projètent d'y aller car en m'interessant à ce pays à travers des recherches Internet pour un potentiel prochain voyage, j'ai découvert l'envers du décor, bien loin de la carte postale de rêve que je m'en faisais... et qui est décrite dans les différents récits de voyage.
Je suis sur le point de préparer un voyage au Kirghizstan pour les memes raisons qui animent la plupart des voyageurs qui parcourt ce pays, à savoir l'attirance des paysages de l'asie centrale et les grands espaces.
Cependant, je dois avouer que j'angoisse (peu être a tord) lorsque je découvre que le pays présente près d'une centaine de sites chimiques ou nucléaires postsoviétiques laissés à l'abandon, et que la population et même le gouvernement ne disposent de quasiment aucunes informations là dessus. Les russes n'ont jamais été réputé pour leur transparence!
J'ai trouvé ces deux cartes sur Internet, et même si je ne parle pas le russe, il apparait clairement que les sites dangereux couvrent une majeure partie du pays, et infectent à travers les cours d'eau et les sols des zones beaucoup plus larges.
Alors je me demandais si vous, voyageurs au Kirghizstan, avez eu échos de ces problèmes graves qui ont surement un impact direct sur les aliments consommés là-bas... et comment vous positionnez vous face à ces risques? Comment etre serein quant à l'alimentation que l'on y consomme là-bas durant un voyage?
Disons que mes investigations m'ont un peu refroidi quant à mon projet de voyage.... j'en suis même au point de remettre en question mon projet et de dire adieu aux montagnes du Kirghizstan qui me font tant rever.
En fait, j'aurais besoin que vous me rassuriez en me disant qu'un voyage d'un mois là-bas ne présente aucun danger... 😊
Bref, j'attend impatiemment vos conseils, vos avis, ou vos retours d'experiences.
Merci d'avance!
ps: quelques liens d'informations glanées sur le Net: http://www.blogtrotters.fr/nos-aventures/6-les-refugies-environnementaux-du-kirghizstan/
http://www.courrierinternational.com/article/2007/05/10/avec-les-damnes-des-montagnes-de-verre
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/ferghana.shtml
http://www.ens-newswire.com/ens/may2009/2009-05-07-02.asp
Je suis sur le point de préparer un voyage au Kirghizstan pour les memes raisons qui animent la plupart des voyageurs qui parcourt ce pays, à savoir l'attirance des paysages de l'asie centrale et les grands espaces.
Cependant, je dois avouer que j'angoisse (peu être a tord) lorsque je découvre que le pays présente près d'une centaine de sites chimiques ou nucléaires postsoviétiques laissés à l'abandon, et que la population et même le gouvernement ne disposent de quasiment aucunes informations là dessus. Les russes n'ont jamais été réputé pour leur transparence!
J'ai trouvé ces deux cartes sur Internet, et même si je ne parle pas le russe, il apparait clairement que les sites dangereux couvrent une majeure partie du pays, et infectent à travers les cours d'eau et les sols des zones beaucoup plus larges.
Alors je me demandais si vous, voyageurs au Kirghizstan, avez eu échos de ces problèmes graves qui ont surement un impact direct sur les aliments consommés là-bas... et comment vous positionnez vous face à ces risques? Comment etre serein quant à l'alimentation que l'on y consomme là-bas durant un voyage?
Disons que mes investigations m'ont un peu refroidi quant à mon projet de voyage.... j'en suis même au point de remettre en question mon projet et de dire adieu aux montagnes du Kirghizstan qui me font tant rever.
En fait, j'aurais besoin que vous me rassuriez en me disant qu'un voyage d'un mois là-bas ne présente aucun danger... 😊
Bref, j'attend impatiemment vos conseils, vos avis, ou vos retours d'experiences.
Merci d'avance!
ps: quelques liens d'informations glanées sur le Net: http://www.blogtrotters.fr/nos-aventures/6-les-refugies-environnementaux-du-kirghizstan/
http://www.courrierinternational.com/article/2007/05/10/avec-les-damnes-des-montagnes-de-verre
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/ferghana.shtml
http://www.ens-newswire.com/ens/may2009/2009-05-07-02.asp
Je rentre d'Ouzbékistan et du Kirghizistan (en juin...mais le temps passe si vite et peu de temps en ce moment ....).
Beaucoup ont déjà, et très bien, fait récemment un compte rendu de leur voyage très précis et complet, donc je n'y reviendrai pas !
Nous sommes parties ( trois amies ) avec un guide indépendant Ouzbèque que nous avons eu la chance de trouver sur ce forum, il s'appelle Soukhrob Bobokalonov. Nous avons établi , avec ses conseils, notre programme, et, grâce à lui, nous avons fait un merveilleux voyage, dans des conditions idéales, et sans souci. Sa grande érudition nous a fait découvrir un pays merveilleux. Il est parfaitement francophone et a été aux petits soins pour nous. Si vous voulez des renseignements, il est très disponible et vous conseillera.
Si vous voulez le contacter : Soukhrob@yahoo.fr
Quant au Kirghizistan, c'est le pays idéal pour les treks, la rando équestre et l'alpinisme. Magnifiques paysages, et, comme en Ouzbékistan, de belles rencontres et un voyage sans problème. Nous avons contacté Kalyinur Satarov trouvé lui aussi sur le forum. Pour lui écrire : kaky27@gmail.com, . Avec son frère, il dirige l'agence www.kirghizasia.com
Il est également parfaitement francophone, efficace et de bon conseil..
Voilà, je n'ai aucun intérêt personnel à recommander ces deux guides, sinon d'aider ceux qui préparent leur futur voyage.... (les veinards), tout comme ce forum m'a aidé à préparer le mien.
Bonne préparation bon rêve et bonne route !
Il est évident que je suis à la disposition de tous ceux qui auraient des renseignements à demander, j'y répondrai avec plaisir.
Recent information about this country is scarce, so I’m starting this post in addition to my travel journal to help fill the gap.
- Which airline from Europe?
Turkish Airlines seems like an excellent option. The price is very reasonable (just over 500 €), the layover isn’t too long, the in-flight comfort is decent (great movie selection), and the planes are modern. Plus, the price automatically includes 30 kilos of luggage, which is perfect for campers.
The downside: the outrageous prices at Istanbul Airport.
- Bishkek Airport
The airport is under full reconstruction. It’s chaotic. There are SIM card vendors upon arrival, but no currency exchange or ATMs in the baggage claim area. You’ll find those in the departures section, which means you have to exit and re-enter under the current setup.
Personally, I pre-booked a VTC with my hotel for the transfer to the city. (Prices vary depending on the hotel’s standard—1200 soms for mine.)
There are taxis and a bus available.
- Entry Requirements
No visa is required for French citizens for stays of up to 30 days.
- Currency
The currency is the som, and the conversion is easy—just divide by 100...
You can get soms by exchanging euros (dollars are useless) or by withdrawing from an ATM. Some ATMs charge fees. Those from Mbank and Optimabank are fee-free.
The maximum withdrawal is usually 20,000 soms.
Bills come in 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, and 20 soms.
Coins: 10, 5, 3, and 1 som.
- Paying
Card payments are accepted in supermarkets like Globus, some restaurants, gas stations of major chains (Bishkek Petroleum, Partner Neft, Red Petroleum), some hotels, national park entrances, tolls, etc.
But it doesn’t always work.
So always carry cash with you!
If the card works, great—otherwise, it’s back to the old days of wads of bills.
- Cost of Living
It’s really cheap (gas, affordable restaurants even at a decent standard, hotels, souvenirs, fruits, vegetables, water, bread...). For example, a lagman costs only 3.20 €, fixing a flat tire is 3.5 €, a full hour-long wash for a filthy 4x4 is 6 €, washing a big bag of laundry is 3 €, and a liter of 95-octane gas is 0.86 €...
On the pricier side: guesthouses and meals in guesthouses. The value for money is poor. I paid 40 € for a mediocre room with a very basic shared bathroom, while a double with AC, private bathroom, and fridge in a non-touristy hotel cost 20 €... Meals in guesthouses are the worst I’ve eaten and often the most expensive. Plus, they’re very light—don’t expect to fill up after a long day of hiking!
Car rentals are also quite expensive (70 $ per day for a RAV4 in my case).
In short, for two people, excluding accommodation and car rental, we spent an average of 45 € per day (groceries, restaurants, guesthouse dinners, souvenirs, paid activities, gas).
The trip cost us 2200 € per person all-inclusive for 3 weeks on the ground. Roughly 1/4 for the flight, 1/4 for the car, 1/4 for accommodation, and 1/4 for everything else.
- Getting Around
I’ve met cyclists, motorcyclists, people renting cars, those who drove their own vehicles from Europe, and others using public transport and taxis.
Personally, I chose to rent a car.
If you’re not planning long hikes or multi-day horse treks, it’s a great option for exploring the country.
Each car rental company has its own list of forbidden tracks. Make sure your planned route is allowed! Don’t think about ignoring this—vehicles are equipped with GPS trackers...
An international driver’s permit is required.
Police and speed cameras are everywhere, so it’s best to respect the signs (daytime running lights, seatbelts, 40-60 km/h in populated areas, 90 km/h on roads, zero tolerance for alcohol).
Locals have a unique driving style, and it can be dangerous on main roads (they overtake recklessly...). Like in Greece, South Africa, or Malta, a two-lane road is treated as a three-lane one. You pull over to let others pass or to let oncoming traffic overtake.
Without a car (at least a pseudo-4x4), you won’t be able to go everywhere. This country is a nature destination, but nature isn’t always accessible by public transport.
If a spot is near a road, great—the bus will get you almost to the door. Otherwise, you’ll need to hire an agency or take a taxi.
Cyclists will face steep climbs and dust. I’d advise avoiding main roads as much as possible—traffic isn’t on your side...
Motorcyclists will also eat a lot of dust and should research gas stations along their route (this advice also applies to vehicles running on 95-octane).
There’s a 95-octane pump in Kazarman and Gulcha.
Bikes and motorcycles have an advantage over cars, even 4x4s, as they can access some very remote tracks that other vehicles can’t (hikers and horses can obviously take them too!).
Be careful: some areas require a permit (border zones). Research this well in advance—the formalities don’t take an hour or even a day!
Be warned: Google Maps is completely unreliable (it shows roads that don’t exist, routes you through difficult tracks instead of paved roads, etc.). It’s essential to download Maps.me in advance. This app is much more reliable for this country, works offline, and is handy for hiking navigation.
A reminder: horseback riding is like cycling... If you’re not used to it or naturally padded in the right places, your backside will suffer in no time!
Think carefully before embarking on a multi-day trek!
Finally, this country is a kingdom of construction... The Chinese have taken over the market to improve truck circulation and are paving everywhere. (Good news: the Kazarman-Osh section via the tunnel is finally open in summer, even if the road isn’t quite finished.)
- Eating
I had prejudices about Kyrgyz food.
I was both wrong and right.
Supermarkets don’t offer much that’s appealing for picnics. It’s cheap, filling food, full of junk, and not gourmet. If you follow Yuka, I think you’ll be on a diet the whole trip. Bringing some pâté, sausages, or freeze-dried meals for certain nights is a good idea...
Guesthouse dinners consist of the eternal cucumber-tomato salad, a soup, and a light noodle or rice dish where you’ll be searching for the meat... Usually tough and unidentifiable. Beef? The bread is stale, and there’s no dessert or fruit.
Breakfasts always revolve around eggs or porridge... The homemade jam is usually good.
Tea is the number one drink, followed by kompot (a fruit-based drink), Coke, and Fanta.
If you want real coffee, bring your own—it’s very rare.
On the other hand, you eat well in restaurants. Lagman (homemade noodles, vegetables, spices, and usually beef), crispy eggplant, kuurdak (a kind of lamb stew with potatoes), kebabs, plov (pilaf rice with onions, carrots, and meat), and rainbow trout... For dessert? Nada!
And alcohol?
It’s available in all Globus stores: beer, wine, spirits, and you can consume your purchases in some guesthouses (depending on the owner’s religious tolerance). It’s also available in some restaurants (Bishkek, Karakol, Osh...).
The deadly specialty?
White fermented milk balls called kurut. If you think a raw-milk camembert is strong, steer clear! This is more like an old, dry, spicy goat cheese.
- Accommodation
In remote areas, it’s better to check availability on Booking a few days in advance rather than showing up last minute with high hopes.
Booking and Airbnb only offer a small portion of what’s available.
Not necessarily guesthouses, but mostly accommodations aimed at locals (business or leisure travel).
These places are generally more comfortable. There’s even some upscale options.
So it’s necessary to scour Google Maps or Yandex Maps... These accommodations are usually found on Instagram, and WhatsApp is handy for booking!
Prices are a bit of a lottery. So is the comfort. From 20 to 80 € for a double, usually with a private bathroom. (Average around 40 €). These rates are for mid-range options.
Otherwise, this country is a paradise for wild camping. In a camper van, rooftop tent, or ground tent... There are beautiful spots everywhere!
- Climate
I thought it would be quite cool/cold at altitude.
I packed too many warm clothes...
If you’re not doing high-altitude treks or sleeping in a tent, there’s no need to overload yourself with winter gear.
A good fleece, a windproof rain jacket, and technical base layers will be enough.
It only got really cold in the evenings at Song Kul Lake and Tash Rabat, and the yurts are equipped with thick blankets and a stove.
Elsewhere, temperatures ranged from 15 to 30 °C.
In short, I used the AC more than the heater! (It’s hard to drive with the windows open unless you want to be covered in dust in no time...)
- Communication
I bought an eSIM before the trip with a data plan for Kyrgyzstan (Beeline network). Perfect for communicating via WhatsApp right after landing, but this network isn’t the best in Kyrgyzstan.
We then got a physical SIM card with an unlimited one-month plan (less than 4 € including the SIM) at a Mega store downtown. This network is much better, and you get coverage in all cities and most villages. Usually in the mountain passes too.
To make yourself understood, it’s essential to download Google Translate with French, Kyrgyz, Russian, and English options.
Very useful for translating menus, signs, and communicating with locals.
Hosts and other tourism professionals will even pull out their phones to communicate with non-Russian speakers.
The police too...
- Religion
There’s a noticeable difference between the north and the southwest of the country.
In the north, it’s a bit like Albania. People are Muslim by culture but not really by religion.
In the southwest, radical Islam is growing. Mosques are more numerous and imposing. Men are more bearded, women more veiled.
For travelers, religion isn’t an issue except for the near-total absence of pork.
There’s Russian sausage, but reading the ingredient list, it’s more like a one-way ticket to cancer than an Auvergne dry sausage...
You can find the detailed account of the trip here.
- Which airline from Europe?
Turkish Airlines seems like an excellent option. The price is very reasonable (just over 500 €), the layover isn’t too long, the in-flight comfort is decent (great movie selection), and the planes are modern. Plus, the price automatically includes 30 kilos of luggage, which is perfect for campers.
The downside: the outrageous prices at Istanbul Airport.
- Bishkek Airport
The airport is under full reconstruction. It’s chaotic. There are SIM card vendors upon arrival, but no currency exchange or ATMs in the baggage claim area. You’ll find those in the departures section, which means you have to exit and re-enter under the current setup.
Personally, I pre-booked a VTC with my hotel for the transfer to the city. (Prices vary depending on the hotel’s standard—1200 soms for mine.)
There are taxis and a bus available.
- Entry Requirements
No visa is required for French citizens for stays of up to 30 days.
- Currency
The currency is the som, and the conversion is easy—just divide by 100...
You can get soms by exchanging euros (dollars are useless) or by withdrawing from an ATM. Some ATMs charge fees. Those from Mbank and Optimabank are fee-free.
The maximum withdrawal is usually 20,000 soms.
Bills come in 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, and 20 soms.
Coins: 10, 5, 3, and 1 som.
- Paying
Card payments are accepted in supermarkets like Globus, some restaurants, gas stations of major chains (Bishkek Petroleum, Partner Neft, Red Petroleum), some hotels, national park entrances, tolls, etc.
But it doesn’t always work.
So always carry cash with you!
If the card works, great—otherwise, it’s back to the old days of wads of bills.
- Cost of Living
It’s really cheap (gas, affordable restaurants even at a decent standard, hotels, souvenirs, fruits, vegetables, water, bread...). For example, a lagman costs only 3.20 €, fixing a flat tire is 3.5 €, a full hour-long wash for a filthy 4x4 is 6 €, washing a big bag of laundry is 3 €, and a liter of 95-octane gas is 0.86 €...
On the pricier side: guesthouses and meals in guesthouses. The value for money is poor. I paid 40 € for a mediocre room with a very basic shared bathroom, while a double with AC, private bathroom, and fridge in a non-touristy hotel cost 20 €... Meals in guesthouses are the worst I’ve eaten and often the most expensive. Plus, they’re very light—don’t expect to fill up after a long day of hiking!
Car rentals are also quite expensive (70 $ per day for a RAV4 in my case).
In short, for two people, excluding accommodation and car rental, we spent an average of 45 € per day (groceries, restaurants, guesthouse dinners, souvenirs, paid activities, gas).
The trip cost us 2200 € per person all-inclusive for 3 weeks on the ground. Roughly 1/4 for the flight, 1/4 for the car, 1/4 for accommodation, and 1/4 for everything else.
- Getting Around
I’ve met cyclists, motorcyclists, people renting cars, those who drove their own vehicles from Europe, and others using public transport and taxis.
Personally, I chose to rent a car.
If you’re not planning long hikes or multi-day horse treks, it’s a great option for exploring the country.
Each car rental company has its own list of forbidden tracks. Make sure your planned route is allowed! Don’t think about ignoring this—vehicles are equipped with GPS trackers...
An international driver’s permit is required.
Police and speed cameras are everywhere, so it’s best to respect the signs (daytime running lights, seatbelts, 40-60 km/h in populated areas, 90 km/h on roads, zero tolerance for alcohol).
Locals have a unique driving style, and it can be dangerous on main roads (they overtake recklessly...). Like in Greece, South Africa, or Malta, a two-lane road is treated as a three-lane one. You pull over to let others pass or to let oncoming traffic overtake.
Without a car (at least a pseudo-4x4), you won’t be able to go everywhere. This country is a nature destination, but nature isn’t always accessible by public transport.
If a spot is near a road, great—the bus will get you almost to the door. Otherwise, you’ll need to hire an agency or take a taxi.
Cyclists will face steep climbs and dust. I’d advise avoiding main roads as much as possible—traffic isn’t on your side...
Motorcyclists will also eat a lot of dust and should research gas stations along their route (this advice also applies to vehicles running on 95-octane).
There’s a 95-octane pump in Kazarman and Gulcha.
Bikes and motorcycles have an advantage over cars, even 4x4s, as they can access some very remote tracks that other vehicles can’t (hikers and horses can obviously take them too!).
Be careful: some areas require a permit (border zones). Research this well in advance—the formalities don’t take an hour or even a day!
Be warned: Google Maps is completely unreliable (it shows roads that don’t exist, routes you through difficult tracks instead of paved roads, etc.). It’s essential to download Maps.me in advance. This app is much more reliable for this country, works offline, and is handy for hiking navigation.
A reminder: horseback riding is like cycling... If you’re not used to it or naturally padded in the right places, your backside will suffer in no time!
Think carefully before embarking on a multi-day trek!
Finally, this country is a kingdom of construction... The Chinese have taken over the market to improve truck circulation and are paving everywhere. (Good news: the Kazarman-Osh section via the tunnel is finally open in summer, even if the road isn’t quite finished.)
- Eating
I had prejudices about Kyrgyz food.
I was both wrong and right.
Supermarkets don’t offer much that’s appealing for picnics. It’s cheap, filling food, full of junk, and not gourmet. If you follow Yuka, I think you’ll be on a diet the whole trip. Bringing some pâté, sausages, or freeze-dried meals for certain nights is a good idea...
Guesthouse dinners consist of the eternal cucumber-tomato salad, a soup, and a light noodle or rice dish where you’ll be searching for the meat... Usually tough and unidentifiable. Beef? The bread is stale, and there’s no dessert or fruit.
Breakfasts always revolve around eggs or porridge... The homemade jam is usually good.
Tea is the number one drink, followed by kompot (a fruit-based drink), Coke, and Fanta.
If you want real coffee, bring your own—it’s very rare.
On the other hand, you eat well in restaurants. Lagman (homemade noodles, vegetables, spices, and usually beef), crispy eggplant, kuurdak (a kind of lamb stew with potatoes), kebabs, plov (pilaf rice with onions, carrots, and meat), and rainbow trout... For dessert? Nada!
And alcohol?
It’s available in all Globus stores: beer, wine, spirits, and you can consume your purchases in some guesthouses (depending on the owner’s religious tolerance). It’s also available in some restaurants (Bishkek, Karakol, Osh...).
The deadly specialty?
White fermented milk balls called kurut. If you think a raw-milk camembert is strong, steer clear! This is more like an old, dry, spicy goat cheese.
- Accommodation
In remote areas, it’s better to check availability on Booking a few days in advance rather than showing up last minute with high hopes.
Booking and Airbnb only offer a small portion of what’s available.
Not necessarily guesthouses, but mostly accommodations aimed at locals (business or leisure travel).
These places are generally more comfortable. There’s even some upscale options.
So it’s necessary to scour Google Maps or Yandex Maps... These accommodations are usually found on Instagram, and WhatsApp is handy for booking!
Prices are a bit of a lottery. So is the comfort. From 20 to 80 € for a double, usually with a private bathroom. (Average around 40 €). These rates are for mid-range options.
Otherwise, this country is a paradise for wild camping. In a camper van, rooftop tent, or ground tent... There are beautiful spots everywhere!
- Climate
I thought it would be quite cool/cold at altitude.
I packed too many warm clothes...
If you’re not doing high-altitude treks or sleeping in a tent, there’s no need to overload yourself with winter gear.
A good fleece, a windproof rain jacket, and technical base layers will be enough.
It only got really cold in the evenings at Song Kul Lake and Tash Rabat, and the yurts are equipped with thick blankets and a stove.
Elsewhere, temperatures ranged from 15 to 30 °C.
In short, I used the AC more than the heater! (It’s hard to drive with the windows open unless you want to be covered in dust in no time...)
- Communication
I bought an eSIM before the trip with a data plan for Kyrgyzstan (Beeline network). Perfect for communicating via WhatsApp right after landing, but this network isn’t the best in Kyrgyzstan.
We then got a physical SIM card with an unlimited one-month plan (less than 4 € including the SIM) at a Mega store downtown. This network is much better, and you get coverage in all cities and most villages. Usually in the mountain passes too.
To make yourself understood, it’s essential to download Google Translate with French, Kyrgyz, Russian, and English options.
Very useful for translating menus, signs, and communicating with locals.
Hosts and other tourism professionals will even pull out their phones to communicate with non-Russian speakers.
The police too...
- Religion
There’s a noticeable difference between the north and the southwest of the country.
In the north, it’s a bit like Albania. People are Muslim by culture but not really by religion.
In the southwest, radical Islam is growing. Mosques are more numerous and imposing. Men are more bearded, women more veiled.
For travelers, religion isn’t an issue except for the near-total absence of pork.
There’s Russian sausage, but reading the ingredient list, it’s more like a one-way ticket to cancer than an Auvergne dry sausage...
You can find the detailed account of the trip here.
Hi there! 🙂
I’m not planning to bring all my meals for the 3 weeks of travel, but I’d like to spice up my picnic lunches and a few dinners in this country that’s not exactly known for its cuisine...
I’ve seen that fruits and vegetables are easy to find. Bread is also no problem.
I’m a bit unsure about the local cheese, but I’ll manage.
Actually, it’s what I’d put in my sandwiches that I’d like to pack: cured sausage, pâtés.
Are these foods allowed through customs?
Also, I’m thinking that bringing 3-4 freeze-dried meals could be a good option. I’ve never bought any before. Which brands are the most flavorful?
I’ve also noticed that real coffee is rare. (Meaning Kyrgyz people drink Nescafé. Sacrilege!) Can I easily find coffee there to make my own?
Finally, which supermarket chain is the best? (Meaning the one with the most variety and, above all, quality!)
Last question: where can I buy a gas stove in Bishkek? (I’ve heard that local gas canisters aren’t compatible with the stove I already own)
Thanks!
I’m not planning to bring all my meals for the 3 weeks of travel, but I’d like to spice up my picnic lunches and a few dinners in this country that’s not exactly known for its cuisine...
I’ve seen that fruits and vegetables are easy to find. Bread is also no problem.
I’m a bit unsure about the local cheese, but I’ll manage.
Actually, it’s what I’d put in my sandwiches that I’d like to pack: cured sausage, pâtés.
Are these foods allowed through customs?
Also, I’m thinking that bringing 3-4 freeze-dried meals could be a good option. I’ve never bought any before. Which brands are the most flavorful?
I’ve also noticed that real coffee is rare. (Meaning Kyrgyz people drink Nescafé. Sacrilege!) Can I easily find coffee there to make my own?
Finally, which supermarket chain is the best? (Meaning the one with the most variety and, above all, quality!)
Last question: where can I buy a gas stove in Bishkek? (I’ve heard that local gas canisters aren’t compatible with the stove I already own)
Thanks!
Hi there, 🙂
I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).
I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.
I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.
My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.
From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.
Except for permits needed to drive in certain regions?
---/---
About crossing between the two countries:
- On foot - In a rental car
Quick? Easy?
---/---
Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.) Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)
---/---
Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?
A 4x4 or something else?
Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?
I’ll definitely have more questions later...😉
Thanks for your answers !
I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).
I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.
I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.
My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.
From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.
Except for permits needed to drive in certain regions?
---/---
About crossing between the two countries:
- On foot - In a rental car
Quick? Easy?
---/---
Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.) Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)
---/---
Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?
A 4x4 or something else?
Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?
I’ll definitely have more questions later...😉
Thanks for your answers !
Kirghisthan. De Biskek à Scholpon Ata.
Départ de la gare routière de Bishkek repérée la veille. Il faut demander " Auto vaksal". Facile à trouver. La gare routière dessert tout le pays et offre même des liaisons pour l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Bishkek serait même, à mon sens, un excellent point de chute car les pays environnants semblent faciles d'accès et les Français n'ont besoin d'aucun visa pour le Kirghiztan.
L'Auto Vagsal.. Gare routière.
Pour Scholpon Ata et Karakol, quatre départs quotidiens de 7 à 11 heures théoriquement échelonnés toutes les heures. Je dis théoriquement car j'ai constaté que les mini- bus ne partaient que pleins. Ce sont des bus ( fourgons) Mercedes, tous en bon état, et plutôt confortables. Très correctement aménagés, propres et sains mécaniquement. Le coût du trajet est de 250 soms ( 3,5 euros) pour environ 250 Kms et environ 4 heures de route. Le chauffeur ne prend théoriquement personne sur le trajet et chacun dispose d'un espace correct à l'intérieur du véhicule. Pas de climatisation. C'est la sortie de la capitale qui prend le plus de temps. Après une vingtaine de kilomètres, la route en mauvais état, laisse place à une double voie bien entretenue. Tout le trajet se fait sur une plaine où les cultures vivrières et maraîchères dominent. Le paysage n'a rien d'exceptionnel sauf les pics enneigés qui se découpent au loin sur l'horizon. Il faut attendre deux bonnes heures pour que, avant d'aborder le lac ISSYK KUL, les montagnes environnantes commencent à s'imposer un peu plus et transformer le panorama.
L'arrivée se fait sans encombre selon le timing prévu. Bizarrement, il existe deux gares routières à Scholpon Ata. Il me semble préférable de descendre en plein cœur du "centre ville", peu développé , juste un kilomètre après la première gare routière d'où partent tous les mini- bus pour Bishkek . Comme je l'ai précisé plus haut, il existe une autre gare routière pour quitter Schophon Ata en direction de Karakol.
Doit- on s'arrêter à Scholpon Ata..? Personnellement , je n'en suis pas convaincu. Sauf si vous avez du temps et que vous voulez faire le trajet cool. Le lac, bien sûr, présente un attrait potentiel indéniable dans un environnement de montagnes aux pics enneigés. Ce devrait être sublime. Pourtant je reste perplexe. La municipalité n'a rien su mettre en valeur et parfois même, le manque d'entretien des espaces verts gâche carrément l'esthétique générale. Dommage..! Quant à la ville elle- même, elle n 'offre que peu d'attraits. Peu ou pas de restaurants, vie nocturne inexistante, quelques petits supermarchés, pas de spécificité architecturale. La route principale qui la traverse et c'est tout. Peut - être un musée que je n'ai pas visité car fermé et une baignade dans les eaux glacées et limpides du lac peuvent inciter à passer une après- midi à Scholpon Ata. Pas de problème pour trouver une chambre d'hôtel pour le peu qu'on soit hors saison et que l'on lise le cyrillique. Rien n'est écrit en anglais et les autochtones sont peu versés dans l'emploi de langues étrangères. Bref.. Rien n'est trop compliqué mais rien ne coule de source.
En résumé. La ville ne vaut que par son emplacement au bord du plus grand lac du Kirghisthan . Cependant la beauté naturelle du site mériterait mieux. C'est un endroit de villégiature apprécié par les Kirghyzes. On peut avoir envie de s'arrêter mais pas vraiment envie d'y rester..!
De Scolphon Ata à Karakol. - mai 2014.
Les mini- bus Mercedes partent presque à la sortie de la ville à un km environ du centre. Le prix du trajet pour Karakol est de 150 soms et la durée de 2 heures environ.
Le chemin, à un certain moment, longe le lac. C'est vraiment joli et c'est pourquoi je recommanderais de se placer sur le côté droit du véhicule. Côté lac donc. La route est bordée sur une longue distance, comme souvent dans le pays, d'une double rangée de peupliers dont le bas des troncs est peint en blanc. Les montagnes à gauche et le lac à droite laissent la place pour une bande de terre d'environ 2 à 3 kms de champs cultivés. Les maisons apparaissent parfois d'un autre temps et on remarque que les travaux des champs ne sont pas encore mécanisés comme en Europe. On sent que le pays peine à entrer dans une vraie modernité qui ne se traduit pour l'instant qu'au travers des téléphones portables et des berlines allemandes.
A cette époque de l'année, des milliers d'arbres fruitiers sont en fleurs, ce qui renforce le côté paisible de l'environnement.
L'arrivée à Karakol se fait à la gare internationale des bus. Pas vraiment proche du centre ville. Il est préférable de prendre un taxi. La course est à 50 soms, mais on vous demandera le double. Le centre ville s'étale sur à peine un Km² . Donc plutôt petit. Mais tout ce qu'il faut voir s'y trouve..ou presque.!! Karakol est surtout le point de départ de belles ( et parfois coûteuses ) randonnées dans les montagnes environnantes.
Une adresse pour manger des plats "européens" et offrant le Wifi: le "ZARINA". Juste à côté, le " Karakol café" qui offre aussi le WiFi gratuit mais pratique des prix plus élevés. La jeune patronne , ayant vécu aux US parle anglais couramment. Ça peut dépanner... Le restaurant " l'Everest " est disparu sauf dans le guide du "petit Futé" qui comme souvent donne des informations qui datent. Avec les infos que je vous donne ici et celles que vous glanerez sur place , vous pouvez faire l'économie de son achat. A savoir aussi que les restaurants et autres magasins n'ouvrent pas avant 8h30 le matin.
Il y a 3 ou 4 possibilités d'hébergement dans le secteur centre- ville. Le NÉOPHYTE , qui pratique des prix trop élevés pour le service offert. Chambres exiguës sans confort ni salle de bain pour 450 soms minimum par personne. Dommage car bien situé . A choisir si rien d'autre. Mais il va subir de plein fouet la concurrence des nouveaux hôtels proches et devra revoir sa politique de prix sous peine de disparaître... Le YAK, à deux rues. ( Rue Gagarine) . Assez spécial. Une ancienne et typique maison traditionnelle, tenue par Serguei, un vieux monsieur sympathique, qui offre des chambres qui ne sont pas vraiment des chambres, mais d'anciennes pièces à vivre... Surprenant, désuet, mais pas sans charme. Le seul point sombre sont les sanitaires pas vraiment engageants et un déficit de propreté. Dommage..! 300 soms par pers. Les plus fauchés pourront planter leur tente dans un coin du jardin avec vue sur une vieille 2Cv laissée sur place il y a bien des années par des Français. Le "PARK hôtel ", à l'opposé ( 2 rues) du Néophyte . Plus récent, meilleur confort , un poil plus cher. Probablement le meilleur rapport qualité/prix du centre ville. 500 soms par personne avec douche et wc dans la chambre. Possibilité de petit - déjeuner pour 100 som. Le jeune fils du patron est très serviable et parle un peu anglais. Une bonne adresse. Il faut ensuite s'écarter un peu plus mais ce ne sera jamais très loin. Juste avant la rivière sur votre droite, un hôtel tout neuf. Originalement baptisé " Hôtel Café.." Le Manhattan ouvrira ses portes prochainement. Sur la rue principale, vous ne pourrez pas le rater en allant au Park Hotel. Plus d'autres adresses encore un peu plus excentrés.
Les excursions dans les environs. Elles sont nombreuses si vous aimez la marche. Les locaux sont disposés à vous aider dans votre périple moyennant finances Sinon vous pouvez aller à Jetti Oghuz Prendre un taxi à partir du Bazar. Pour Jetti Oghuz Village. 30 soms par personne De là, un second taxi jusque " Sanatori." 30 soms encore. Sur place quelques cafés et une balade possible à cheval s'il fait beau.
En résumé , vous l'aurez compris, Karakol est comme de nombreuses villes du Kirghisthan. Pas vraiment folichon folichon.. On en a généralement vite fait le tour et il y a rarement quelque chose à découvrir. (Cependant , à Karakol, ce serait dommage de rater la très belle église orthodoxe, à deux pas du Yak hôtel).
Et si vous n'aimez pas les treks, il y a fort à parier que vous n'y resterez pas plus de 2 ou 3 jours maximum .
De Karakol à Naryn -mai 2014.
Après un stop inutile à Tamga où il n'y a vraiment rien à voir et à faire j'ai poursuivi grâce à l'amabilité d'un local qui repartait pour Bishkek , d'une voiture pour Balykchy. ( moyennant finance bien sûr ...) De Karakol jusque Balykchy, le trajet est , à mon goût , plus joli que sur la rive nord du lac. La route longe vraiment le rivage et c'est un bonheur de contempler les dégradés émeraudes allant jusqu'au bleu le plus intense renforcés par un léger moutonnement de l'eau. Peu de cultures et peu d'arbres. Un paysage plus désertique qui met bien en valeur le lac.
Balykchy est une ville pivot. On peu se rendre à Biskhek distant d'environ 200 Kms ou vers Nayryn via Kochtor qu'on laisse de côté. Partant vers Nayrin, on longe un splendide lac de barrage pendant une petite dizaine de kilomètres. Un bleu dense qui tranche sur la roche orangée. La route est en excellent état jusqu'à environ 80 Kms de Nayryn. En totale reconstruction grâce aux Chinois. Il faut dire que c'est la voie principale entre la capitale et la Chine. Donc.. Mais ce sera d'ici quelques mois une belle route asphaltée.
Le paysage est splendide. De hautes montagnes aux pics enneigés et aux flancs veloutés en ce mois de mai.. Végétation rase la plupart du temps. Nous ne sommes pourtant pas très haut. Par endroits, flancs rocailleux qui entraînent des éboulis sur la route... Quelques yourtes jalonnent le trajet. Elles ne sont pas là pour les touristes. De nombreux chevaux se baladent apparemment en totale liberté. Apparemment seulement..!
La ville de Naryn n'incite pas à la joie quand on y arrive sous la pluie. C'est une ville terne, où la grisaille domine. Des immeubles bas, mal entretenus, et beaucoup de magasins qui ont fermé leurs portes il y a plusieurs années avec le départ des Russes. Les arbres eux- mêmes semblent dépressifs.
Heureusement une bonne adresse pour la nuit. Sans doute la seule.!! Le "Celestial Mountain guest- house". Un peu excentré mais propre et offrant des chambres toutes catégories avec ou sans petit déjeuner. A ce propos je ne recommande pas le petit déjeuner facturé 200 soms car cela me semble très excessif pour ce qui est offert. A cette époque de l'année, le prix de la double est de 1500 avec Wc et douche intérieurs alors que la double avec toilettes extérieures était de 1200. La différence est à l'avantage de la plus chère car bien plus confortable et spacieuse. On peut manger sur place ou juste à l'entrée de l'hôtel dans le petit parc où on vous servira bière pression et chachliks succulents. Seul problème, les tables sont à l'extérieur. Et quand il fait froid, ça n'a rien de sympa.
Il y a bien le "Corona", en centre ville , ( 30 soms en taxi) pour les amoureux de l'époque surannée des années soviétiques... Tout y est. Salle immense sans le moindre charme, plafonds hauts, nappes blanches recouvertes de plastique transparent, sono qui hurle des musiques improbables et serveuses revêches qui ne feront pas le moindre effort pour vous comprendre. Non loin le "Addek" , tout aussi soviétique, plus fréquenté, mais autant dépouillé d'intérêt sauf si vous aimez attendre, installé à une table bancale qu'une serveuse bien attentionnée daigne venir vous adresser la parole. Bref.. Ville vraiment pas folichonne. Surtout s'il fait gris.
Au Celestial hôtel, on vous proposera un tour pour aller voir le " pseudo caravan-sérail" à environ 80 Kms. Cela me semble très cher. 3500 soms pour la prestation. On frise l'arnaque sauf si vous trouvez à partager avec d'autres touristes.
Bref, vous l'avez compris, sauf à être amoureux des treks et nostalgique de l'époque soviétique, Naryn est une ville étape. Mais c'est souvent le cas , me semble-t- il pour les villes du Kirghiztan qui, il faut bien l'avouer, n'offrent qu'un intérêt limité.
De Nayrin à Bishkek. - le 12 mai 2014.
* Info.Ne pouvant me rendre à Dajall Abad via KAZARMAN ( col encore fermés à cette époque de l'année ) , j'ai donc dû faire demi-tour et repartir à Bishkek. Ce qui fut une erreur. J'aurais dû passer par KOCHKOR.
Départ vers 9 heures de Nayrin sous un beau soleil à peine voilé. Tous les véhicules partent de la gare routière en centre- ville. Aucun problème pour se rendre à Bischkek. Coût normal du trajet : 500 en taxi partagé et 350 en mini bus. 5 heures de trajet. Là encore .. Attention aux arnaques avec les taxis privés. Faites -vous bien préciser le prix et les conditions du transport. Arrivée à la gare routière centrale de Bishkek.
Taxi à 100 soms pour le Sakura hôtel. Réservé ce matin par téléphone.
De Bishkek à Toktogul. - 13 mai 2014.
Les départs pour Osh et Toktogul se font au même endroit que ceux pour Karakol. " autovagsal " C'est à dire la gare routière. Mais les bus et taxis ne sont pas localisés au même endroit dans la gare routière. Cherchez.. C'est pas grand.!! Toujours la horde des rabatteurs prêts à vous trouver le véhicule qui part tout de suite pour la direction que vous avez choisie. Cette fois , je les ignore car je sens le mensonge bien huilé. Je trouve un jeune homme , souriant, qui m'affirme que 500 soms par personne c'est bien suffisant . Nous sommes deux passagers et cela coûtera 1000 soms et non 1200 comme l'avait annoncé le rabatteur. Départ immédiat dans une berline Mercedes qui date mais parfaitement propre et en bon état mécanique. Il part voir son épouse qui devrait accoucher le lendemain. Ça lui paye le carburant et c'est une aubaine pour moi.
Ce trajet d'environ 250 Kms dure 4 heures et franchit 2 cols à plus de 3000 mètres. Sous le soleil c'est vraiment somptueux et c'est a coup sur un des " must "du Kirghistan.
A la sortie de la ville, les premiers 80kms sont insignifiants. Il faut attendre la bifurcation sur la gauche avant ..?, pour commencer à entrevoir une large belle plaine. Puis on arrive aux pieds des montagnes avant d'entrer dans une gorge étroite et profonde où coule un torrent aux eaux limpides et impétueuses. C'est absolument magnifique sous le soleil. Les flancs de montagnes sont rocailleux et propices aux éboulements. La montée se fait par une route en bon état qui grimpe avec parfois des dénivelés de plus de 15%. On monte lentement en altitude et, après un tunnel de la largeur d'à peine 2 véhicules , nous arrivons au sommet à plus de 3000 mètres. La neige est toujours présente à cette époque de l'année et il fait frisquet Puis on redescend vers Toktogul par une large vallée aux reliefs plus doux mais vraiment majestueuse. Là encore, de la neige recouvre les hauteurs environnantes . Chaque virage laisse découvrir un magnifique panorama sublimé par un ciel d'un azur profond. J'admire l'immensité des lieux. C'est vraiment très beau.
Puis apparaissent quelques sapins sur le côté sud de la montagne. Côté nord, herbe rase toujours. On redescend en suivant les eaux turbulentes du torrent qui longe la route. Quelques yourtes en bordure de route proposent du miel et le fromage local. Le froid s'estompe et la végétation renaît . On croise des troupeaux de moutons et de chevaux. Au loin on distingue la ville de Toktogul nichée dans un écrin d'arbres d'un vert sombre. On y arrive doucement . Direction la gare routière. Un hôtel juste a côté. Le ... je sais plus... Au N° 170. Malgré une façade plutot correcte, c'est vieillot, murs décrépis, le tout à peine propre et peu engageant. 400 soms par personne sans douche ni toilette. A deux kilomètres environ de là, sur la route principale de Osh , l'hôtel "Akbermet", m'ouvre ses portes. Rien de comparable pour 100 soms de plus. Chambres un peu exiguës mais confortables et propres. WC intérieur et douche extérieure. Pas d'Internet ni WiFi. Possibilité de manger pour un prix correct et bière pression à 70 soms. Ce pourrait être une bonne adresse , probablement la seule du coin, si en plus on avait une douche disponible dans la chambre. Staff pas toujours souriant. Cependant, à recommander sauf pour ceux qui ont le sommeil léger car vous dormirez vraiment en bordure de route. Mais dans ce cas, il semble préférable d'éviter l'étape Toktogul car peu ou pas d'autre alternative pour se loger.
Une visite au lac de barrage en contre- bas s'impose . Il a noyé sous ses eaux l'ancienne ville. Attention c'est à 7 ou 8 Kms de l'hôtel . Donc difficile de s'y rendre à pied. Les taxis sont très très gourmands. Bus locaux.. Mais, encore une fois, c'est vraiment beau. Ne pas rater la vue le soir .
De Toktogul à Jallal Abad.
Une belle route d'environ 5 a 6 heures de trajet vous emmènera de Toktogul à Jallal. Les mini- bus partent assez tôt de la gare routière. Le coût du trajet est de 310 soms. Soit 10 fois moins que ce qu'espèrent les chauffeurs de taxi , toujours aussi arnaqueurs... Le trajet, quoique moins majestueux que celui de Bishkek à Toktogul reste magnifique. La plaine est plus ouverte et laisse plus d'espace au regard.
Jallal Abad mérite bien une étape. Et j'irai même jusqu'à penser que la ville est plus sympa que Osh . Calme et sans prétention avec un petit bazar plein de vie et de couleurs.
On peut loger au Sputnik. Un hôtel à recommander car le staff est super sympa et ici on commence à voir les sourires. De la gare routière on peut prendre le bus N* 110 qui vous dépose juste en face de l'hôtel. "Zoula" vous accueillera avec sourire( doré) et gentillesse. Chambre doubles à 1000 soms petit déjeuner inclus. On est un peu loin du centre ville mais c'est calme et il y a de nombreux bus pour s'y rendre.
De Jallal Abad on peut se rendre à Osh en 1h30 pour 120 soms en mini- bus. Si vous avez le temps faites une petite halte à Ouzgen.
La ville de Osh n'offre rien de particulier. Et, contrairement aux affirmations du petit Menteur, le bazar n'a rien d'exceptionnel. Quand va-t-on cesser d'acheter ce guide pourtant bien cher , qui se moque de ses lecteurs..?
Le trajet d'OSH à Bishkek peut s'effectuer d'une traite malgré les 700 kms. Compter 1000 soms par personnes en taxi privé.
Départ de la gare routière de Bishkek repérée la veille. Il faut demander " Auto vaksal". Facile à trouver. La gare routière dessert tout le pays et offre même des liaisons pour l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Bishkek serait même, à mon sens, un excellent point de chute car les pays environnants semblent faciles d'accès et les Français n'ont besoin d'aucun visa pour le Kirghiztan.
L'Auto Vagsal.. Gare routière.Pour Scholpon Ata et Karakol, quatre départs quotidiens de 7 à 11 heures théoriquement échelonnés toutes les heures. Je dis théoriquement car j'ai constaté que les mini- bus ne partaient que pleins. Ce sont des bus ( fourgons) Mercedes, tous en bon état, et plutôt confortables. Très correctement aménagés, propres et sains mécaniquement. Le coût du trajet est de 250 soms ( 3,5 euros) pour environ 250 Kms et environ 4 heures de route. Le chauffeur ne prend théoriquement personne sur le trajet et chacun dispose d'un espace correct à l'intérieur du véhicule. Pas de climatisation. C'est la sortie de la capitale qui prend le plus de temps. Après une vingtaine de kilomètres, la route en mauvais état, laisse place à une double voie bien entretenue. Tout le trajet se fait sur une plaine où les cultures vivrières et maraîchères dominent. Le paysage n'a rien d'exceptionnel sauf les pics enneigés qui se découpent au loin sur l'horizon. Il faut attendre deux bonnes heures pour que, avant d'aborder le lac ISSYK KUL, les montagnes environnantes commencent à s'imposer un peu plus et transformer le panorama.
L'arrivée se fait sans encombre selon le timing prévu. Bizarrement, il existe deux gares routières à Scholpon Ata. Il me semble préférable de descendre en plein cœur du "centre ville", peu développé , juste un kilomètre après la première gare routière d'où partent tous les mini- bus pour Bishkek . Comme je l'ai précisé plus haut, il existe une autre gare routière pour quitter Schophon Ata en direction de Karakol.
Doit- on s'arrêter à Scholpon Ata..? Personnellement , je n'en suis pas convaincu. Sauf si vous avez du temps et que vous voulez faire le trajet cool. Le lac, bien sûr, présente un attrait potentiel indéniable dans un environnement de montagnes aux pics enneigés. Ce devrait être sublime. Pourtant je reste perplexe. La municipalité n'a rien su mettre en valeur et parfois même, le manque d'entretien des espaces verts gâche carrément l'esthétique générale. Dommage..! Quant à la ville elle- même, elle n 'offre que peu d'attraits. Peu ou pas de restaurants, vie nocturne inexistante, quelques petits supermarchés, pas de spécificité architecturale. La route principale qui la traverse et c'est tout. Peut - être un musée que je n'ai pas visité car fermé et une baignade dans les eaux glacées et limpides du lac peuvent inciter à passer une après- midi à Scholpon Ata. Pas de problème pour trouver une chambre d'hôtel pour le peu qu'on soit hors saison et que l'on lise le cyrillique. Rien n'est écrit en anglais et les autochtones sont peu versés dans l'emploi de langues étrangères. Bref.. Rien n'est trop compliqué mais rien ne coule de source.
En résumé. La ville ne vaut que par son emplacement au bord du plus grand lac du Kirghisthan . Cependant la beauté naturelle du site mériterait mieux. C'est un endroit de villégiature apprécié par les Kirghyzes. On peut avoir envie de s'arrêter mais pas vraiment envie d'y rester..!
De Scolphon Ata à Karakol. - mai 2014.
Les mini- bus Mercedes partent presque à la sortie de la ville à un km environ du centre. Le prix du trajet pour Karakol est de 150 soms et la durée de 2 heures environ.
Le chemin, à un certain moment, longe le lac. C'est vraiment joli et c'est pourquoi je recommanderais de se placer sur le côté droit du véhicule. Côté lac donc. La route est bordée sur une longue distance, comme souvent dans le pays, d'une double rangée de peupliers dont le bas des troncs est peint en blanc. Les montagnes à gauche et le lac à droite laissent la place pour une bande de terre d'environ 2 à 3 kms de champs cultivés. Les maisons apparaissent parfois d'un autre temps et on remarque que les travaux des champs ne sont pas encore mécanisés comme en Europe. On sent que le pays peine à entrer dans une vraie modernité qui ne se traduit pour l'instant qu'au travers des téléphones portables et des berlines allemandes.
A cette époque de l'année, des milliers d'arbres fruitiers sont en fleurs, ce qui renforce le côté paisible de l'environnement.
L'arrivée à Karakol se fait à la gare internationale des bus. Pas vraiment proche du centre ville. Il est préférable de prendre un taxi. La course est à 50 soms, mais on vous demandera le double. Le centre ville s'étale sur à peine un Km² . Donc plutôt petit. Mais tout ce qu'il faut voir s'y trouve..ou presque.!! Karakol est surtout le point de départ de belles ( et parfois coûteuses ) randonnées dans les montagnes environnantes.
Une adresse pour manger des plats "européens" et offrant le Wifi: le "ZARINA". Juste à côté, le " Karakol café" qui offre aussi le WiFi gratuit mais pratique des prix plus élevés. La jeune patronne , ayant vécu aux US parle anglais couramment. Ça peut dépanner... Le restaurant " l'Everest " est disparu sauf dans le guide du "petit Futé" qui comme souvent donne des informations qui datent. Avec les infos que je vous donne ici et celles que vous glanerez sur place , vous pouvez faire l'économie de son achat. A savoir aussi que les restaurants et autres magasins n'ouvrent pas avant 8h30 le matin.
Il y a 3 ou 4 possibilités d'hébergement dans le secteur centre- ville. Le NÉOPHYTE , qui pratique des prix trop élevés pour le service offert. Chambres exiguës sans confort ni salle de bain pour 450 soms minimum par personne. Dommage car bien situé . A choisir si rien d'autre. Mais il va subir de plein fouet la concurrence des nouveaux hôtels proches et devra revoir sa politique de prix sous peine de disparaître... Le YAK, à deux rues. ( Rue Gagarine) . Assez spécial. Une ancienne et typique maison traditionnelle, tenue par Serguei, un vieux monsieur sympathique, qui offre des chambres qui ne sont pas vraiment des chambres, mais d'anciennes pièces à vivre... Surprenant, désuet, mais pas sans charme. Le seul point sombre sont les sanitaires pas vraiment engageants et un déficit de propreté. Dommage..! 300 soms par pers. Les plus fauchés pourront planter leur tente dans un coin du jardin avec vue sur une vieille 2Cv laissée sur place il y a bien des années par des Français. Le "PARK hôtel ", à l'opposé ( 2 rues) du Néophyte . Plus récent, meilleur confort , un poil plus cher. Probablement le meilleur rapport qualité/prix du centre ville. 500 soms par personne avec douche et wc dans la chambre. Possibilité de petit - déjeuner pour 100 som. Le jeune fils du patron est très serviable et parle un peu anglais. Une bonne adresse. Il faut ensuite s'écarter un peu plus mais ce ne sera jamais très loin. Juste avant la rivière sur votre droite, un hôtel tout neuf. Originalement baptisé " Hôtel Café.." Le Manhattan ouvrira ses portes prochainement. Sur la rue principale, vous ne pourrez pas le rater en allant au Park Hotel. Plus d'autres adresses encore un peu plus excentrés.
Les excursions dans les environs. Elles sont nombreuses si vous aimez la marche. Les locaux sont disposés à vous aider dans votre périple moyennant finances Sinon vous pouvez aller à Jetti Oghuz Prendre un taxi à partir du Bazar. Pour Jetti Oghuz Village. 30 soms par personne De là, un second taxi jusque " Sanatori." 30 soms encore. Sur place quelques cafés et une balade possible à cheval s'il fait beau.
En résumé , vous l'aurez compris, Karakol est comme de nombreuses villes du Kirghisthan. Pas vraiment folichon folichon.. On en a généralement vite fait le tour et il y a rarement quelque chose à découvrir. (Cependant , à Karakol, ce serait dommage de rater la très belle église orthodoxe, à deux pas du Yak hôtel).
Et si vous n'aimez pas les treks, il y a fort à parier que vous n'y resterez pas plus de 2 ou 3 jours maximum .
De Karakol à Naryn -mai 2014.
Après un stop inutile à Tamga où il n'y a vraiment rien à voir et à faire j'ai poursuivi grâce à l'amabilité d'un local qui repartait pour Bishkek , d'une voiture pour Balykchy. ( moyennant finance bien sûr ...) De Karakol jusque Balykchy, le trajet est , à mon goût , plus joli que sur la rive nord du lac. La route longe vraiment le rivage et c'est un bonheur de contempler les dégradés émeraudes allant jusqu'au bleu le plus intense renforcés par un léger moutonnement de l'eau. Peu de cultures et peu d'arbres. Un paysage plus désertique qui met bien en valeur le lac.
Balykchy est une ville pivot. On peu se rendre à Biskhek distant d'environ 200 Kms ou vers Nayryn via Kochtor qu'on laisse de côté. Partant vers Nayrin, on longe un splendide lac de barrage pendant une petite dizaine de kilomètres. Un bleu dense qui tranche sur la roche orangée. La route est en excellent état jusqu'à environ 80 Kms de Nayryn. En totale reconstruction grâce aux Chinois. Il faut dire que c'est la voie principale entre la capitale et la Chine. Donc.. Mais ce sera d'ici quelques mois une belle route asphaltée.
Le paysage est splendide. De hautes montagnes aux pics enneigés et aux flancs veloutés en ce mois de mai.. Végétation rase la plupart du temps. Nous ne sommes pourtant pas très haut. Par endroits, flancs rocailleux qui entraînent des éboulis sur la route... Quelques yourtes jalonnent le trajet. Elles ne sont pas là pour les touristes. De nombreux chevaux se baladent apparemment en totale liberté. Apparemment seulement..!
La ville de Naryn n'incite pas à la joie quand on y arrive sous la pluie. C'est une ville terne, où la grisaille domine. Des immeubles bas, mal entretenus, et beaucoup de magasins qui ont fermé leurs portes il y a plusieurs années avec le départ des Russes. Les arbres eux- mêmes semblent dépressifs.
Heureusement une bonne adresse pour la nuit. Sans doute la seule.!! Le "Celestial Mountain guest- house". Un peu excentré mais propre et offrant des chambres toutes catégories avec ou sans petit déjeuner. A ce propos je ne recommande pas le petit déjeuner facturé 200 soms car cela me semble très excessif pour ce qui est offert. A cette époque de l'année, le prix de la double est de 1500 avec Wc et douche intérieurs alors que la double avec toilettes extérieures était de 1200. La différence est à l'avantage de la plus chère car bien plus confortable et spacieuse. On peut manger sur place ou juste à l'entrée de l'hôtel dans le petit parc où on vous servira bière pression et chachliks succulents. Seul problème, les tables sont à l'extérieur. Et quand il fait froid, ça n'a rien de sympa.
Il y a bien le "Corona", en centre ville , ( 30 soms en taxi) pour les amoureux de l'époque surannée des années soviétiques... Tout y est. Salle immense sans le moindre charme, plafonds hauts, nappes blanches recouvertes de plastique transparent, sono qui hurle des musiques improbables et serveuses revêches qui ne feront pas le moindre effort pour vous comprendre. Non loin le "Addek" , tout aussi soviétique, plus fréquenté, mais autant dépouillé d'intérêt sauf si vous aimez attendre, installé à une table bancale qu'une serveuse bien attentionnée daigne venir vous adresser la parole. Bref.. Ville vraiment pas folichonne. Surtout s'il fait gris.
Au Celestial hôtel, on vous proposera un tour pour aller voir le " pseudo caravan-sérail" à environ 80 Kms. Cela me semble très cher. 3500 soms pour la prestation. On frise l'arnaque sauf si vous trouvez à partager avec d'autres touristes.
Bref, vous l'avez compris, sauf à être amoureux des treks et nostalgique de l'époque soviétique, Naryn est une ville étape. Mais c'est souvent le cas , me semble-t- il pour les villes du Kirghiztan qui, il faut bien l'avouer, n'offrent qu'un intérêt limité.
De Nayrin à Bishkek. - le 12 mai 2014.
* Info.Ne pouvant me rendre à Dajall Abad via KAZARMAN ( col encore fermés à cette époque de l'année ) , j'ai donc dû faire demi-tour et repartir à Bishkek. Ce qui fut une erreur. J'aurais dû passer par KOCHKOR.
Départ vers 9 heures de Nayrin sous un beau soleil à peine voilé. Tous les véhicules partent de la gare routière en centre- ville. Aucun problème pour se rendre à Bischkek. Coût normal du trajet : 500 en taxi partagé et 350 en mini bus. 5 heures de trajet. Là encore .. Attention aux arnaques avec les taxis privés. Faites -vous bien préciser le prix et les conditions du transport. Arrivée à la gare routière centrale de Bishkek.
Taxi à 100 soms pour le Sakura hôtel. Réservé ce matin par téléphone.
De Bishkek à Toktogul. - 13 mai 2014.
Les départs pour Osh et Toktogul se font au même endroit que ceux pour Karakol. " autovagsal " C'est à dire la gare routière. Mais les bus et taxis ne sont pas localisés au même endroit dans la gare routière. Cherchez.. C'est pas grand.!! Toujours la horde des rabatteurs prêts à vous trouver le véhicule qui part tout de suite pour la direction que vous avez choisie. Cette fois , je les ignore car je sens le mensonge bien huilé. Je trouve un jeune homme , souriant, qui m'affirme que 500 soms par personne c'est bien suffisant . Nous sommes deux passagers et cela coûtera 1000 soms et non 1200 comme l'avait annoncé le rabatteur. Départ immédiat dans une berline Mercedes qui date mais parfaitement propre et en bon état mécanique. Il part voir son épouse qui devrait accoucher le lendemain. Ça lui paye le carburant et c'est une aubaine pour moi.
Ce trajet d'environ 250 Kms dure 4 heures et franchit 2 cols à plus de 3000 mètres. Sous le soleil c'est vraiment somptueux et c'est a coup sur un des " must "du Kirghistan.
A la sortie de la ville, les premiers 80kms sont insignifiants. Il faut attendre la bifurcation sur la gauche avant ..?, pour commencer à entrevoir une large belle plaine. Puis on arrive aux pieds des montagnes avant d'entrer dans une gorge étroite et profonde où coule un torrent aux eaux limpides et impétueuses. C'est absolument magnifique sous le soleil. Les flancs de montagnes sont rocailleux et propices aux éboulements. La montée se fait par une route en bon état qui grimpe avec parfois des dénivelés de plus de 15%. On monte lentement en altitude et, après un tunnel de la largeur d'à peine 2 véhicules , nous arrivons au sommet à plus de 3000 mètres. La neige est toujours présente à cette époque de l'année et il fait frisquet Puis on redescend vers Toktogul par une large vallée aux reliefs plus doux mais vraiment majestueuse. Là encore, de la neige recouvre les hauteurs environnantes . Chaque virage laisse découvrir un magnifique panorama sublimé par un ciel d'un azur profond. J'admire l'immensité des lieux. C'est vraiment très beau.
Puis apparaissent quelques sapins sur le côté sud de la montagne. Côté nord, herbe rase toujours. On redescend en suivant les eaux turbulentes du torrent qui longe la route. Quelques yourtes en bordure de route proposent du miel et le fromage local. Le froid s'estompe et la végétation renaît . On croise des troupeaux de moutons et de chevaux. Au loin on distingue la ville de Toktogul nichée dans un écrin d'arbres d'un vert sombre. On y arrive doucement . Direction la gare routière. Un hôtel juste a côté. Le ... je sais plus... Au N° 170. Malgré une façade plutot correcte, c'est vieillot, murs décrépis, le tout à peine propre et peu engageant. 400 soms par personne sans douche ni toilette. A deux kilomètres environ de là, sur la route principale de Osh , l'hôtel "Akbermet", m'ouvre ses portes. Rien de comparable pour 100 soms de plus. Chambres un peu exiguës mais confortables et propres. WC intérieur et douche extérieure. Pas d'Internet ni WiFi. Possibilité de manger pour un prix correct et bière pression à 70 soms. Ce pourrait être une bonne adresse , probablement la seule du coin, si en plus on avait une douche disponible dans la chambre. Staff pas toujours souriant. Cependant, à recommander sauf pour ceux qui ont le sommeil léger car vous dormirez vraiment en bordure de route. Mais dans ce cas, il semble préférable d'éviter l'étape Toktogul car peu ou pas d'autre alternative pour se loger.
Une visite au lac de barrage en contre- bas s'impose . Il a noyé sous ses eaux l'ancienne ville. Attention c'est à 7 ou 8 Kms de l'hôtel . Donc difficile de s'y rendre à pied. Les taxis sont très très gourmands. Bus locaux.. Mais, encore une fois, c'est vraiment beau. Ne pas rater la vue le soir .
De Toktogul à Jallal Abad.
Une belle route d'environ 5 a 6 heures de trajet vous emmènera de Toktogul à Jallal. Les mini- bus partent assez tôt de la gare routière. Le coût du trajet est de 310 soms. Soit 10 fois moins que ce qu'espèrent les chauffeurs de taxi , toujours aussi arnaqueurs... Le trajet, quoique moins majestueux que celui de Bishkek à Toktogul reste magnifique. La plaine est plus ouverte et laisse plus d'espace au regard.
Jallal Abad mérite bien une étape. Et j'irai même jusqu'à penser que la ville est plus sympa que Osh . Calme et sans prétention avec un petit bazar plein de vie et de couleurs.
On peut loger au Sputnik. Un hôtel à recommander car le staff est super sympa et ici on commence à voir les sourires. De la gare routière on peut prendre le bus N* 110 qui vous dépose juste en face de l'hôtel. "Zoula" vous accueillera avec sourire( doré) et gentillesse. Chambre doubles à 1000 soms petit déjeuner inclus. On est un peu loin du centre ville mais c'est calme et il y a de nombreux bus pour s'y rendre.
De Jallal Abad on peut se rendre à Osh en 1h30 pour 120 soms en mini- bus. Si vous avez le temps faites une petite halte à Ouzgen.
La ville de Osh n'offre rien de particulier. Et, contrairement aux affirmations du petit Menteur, le bazar n'a rien d'exceptionnel. Quand va-t-on cesser d'acheter ce guide pourtant bien cher , qui se moque de ses lecteurs..?
Le trajet d'OSH à Bishkek peut s'effectuer d'une traite malgré les 700 kms. Compter 1000 soms par personnes en taxi privé.
Voici un texte que j´envoyais l´autre jour a des amis, leur parlant des pires hotels que j´ai frequenté dans ma longue carriere de backpacker. 🙂
Je me suis dit que ca rappelerait peut etre quelques souvenirs a ceux d´entre vous qui ont eut l´idee douteuse de faire halte dans cet hotel, et que ca ferait sourire les autres. Bonne lecture.
Situe dans les locaux techniques du stade de Karakol, la gostiniza Stadion est décrite par le guide Lonely Planet comme un établissement au confort spartiate. On est prévenu, on ne s'attend pas a etre salué par un portier ni conduit dans sa chambre par une jolie soubrette. Le foutoir qui tient lieu de reception est occupé par une matronne, un vieux dragon a moustache, qui apres une brillante carriere a la Prison Centrale de Bishkek, quartier des femmes, vient trouver dans cet emploi un complément a sa retraite. On vous confisque vos papiers - on s'apprete meme a donner ses lacets - et on vous designe votre cellule, je veux dire la chambre. L'endroit est, ai-je besoin de le dire, sinistre. D'un certain cote l'hotel Stadion est le lieu ideal pour venir finir ses jours - je veux dire la, pour mettre fin a ses jours. Durant les trois jours que j'ai passé la, je ne peux pas nier que l'idée du suicide m'ait quelquefois traversé l'esprit. Se pendre a la corde des rideaux ? S´il y en avait ... mais accroche-t-on des rideaux dans les locaux a poubelles ? Pour une meilleure comprehension du lieu, precisons que l'on descend trois marches pour entrer dans "l'hotel", ce qui fait que la fenetre de la chambre est en fait un soupirail. Une ampoule de 40 watts s´éfforce d´égayer la piece de sa lumiere jaunatre mais ca ne bluffe personne. Le sol est un ciment. Le Plan Kroutchev de 1958 prevoyait une mise en peinture des murs mais pour quelque raison le projet est tombé dans les oubliettes de la bureaucratie sovietique. Les toilettes sont, comme il se doit, au fond du couloir. Fait curieux, on a oublie de les équiper d'une chasse d'eau, ou peut-etre un client mécontent l'a-t-il emportée. En lieu et place la direction a obligeamment disposé trois bouteilles d'eau, a l'origine des bouteilles de vodka ( le modele familial d' un litre ) probablement empruntées aux clochards qui vaquent alentour. Je vous laisse imaginer l´ambiance des mes diners - tous les restaurants de cette bonne ville sont fermés le soir - assis sur mon lit, le duvet sur les épaules, seul, abandonné de Dieu et des hommes.
J´ai fait une recherche Google apres avoir ecrit ce texte. Apparemment il n´y a pas que moi qui ait apprecie moderement l´endroit :
I stayed at the "hotel" Stadion, literally under the crowd seats. I was stupid enough to pay two days in advance (total: USD 3). That was the closest I got to spending the night at the prison. The WC, a disgrace. The town, despite the wonderful landscapes, didn't have anything to do, or to eat! Having survived two days there, including the nights spent at that stinky bedroom http://www.backpackers-lounge.com/...read.php4?cur_id=688
Situe dans les locaux techniques du stade de Karakol, la gostiniza Stadion est décrite par le guide Lonely Planet comme un établissement au confort spartiate. On est prévenu, on ne s'attend pas a etre salué par un portier ni conduit dans sa chambre par une jolie soubrette. Le foutoir qui tient lieu de reception est occupé par une matronne, un vieux dragon a moustache, qui apres une brillante carriere a la Prison Centrale de Bishkek, quartier des femmes, vient trouver dans cet emploi un complément a sa retraite. On vous confisque vos papiers - on s'apprete meme a donner ses lacets - et on vous designe votre cellule, je veux dire la chambre. L'endroit est, ai-je besoin de le dire, sinistre. D'un certain cote l'hotel Stadion est le lieu ideal pour venir finir ses jours - je veux dire la, pour mettre fin a ses jours. Durant les trois jours que j'ai passé la, je ne peux pas nier que l'idée du suicide m'ait quelquefois traversé l'esprit. Se pendre a la corde des rideaux ? S´il y en avait ... mais accroche-t-on des rideaux dans les locaux a poubelles ? Pour une meilleure comprehension du lieu, precisons que l'on descend trois marches pour entrer dans "l'hotel", ce qui fait que la fenetre de la chambre est en fait un soupirail. Une ampoule de 40 watts s´éfforce d´égayer la piece de sa lumiere jaunatre mais ca ne bluffe personne. Le sol est un ciment. Le Plan Kroutchev de 1958 prevoyait une mise en peinture des murs mais pour quelque raison le projet est tombé dans les oubliettes de la bureaucratie sovietique. Les toilettes sont, comme il se doit, au fond du couloir. Fait curieux, on a oublie de les équiper d'une chasse d'eau, ou peut-etre un client mécontent l'a-t-il emportée. En lieu et place la direction a obligeamment disposé trois bouteilles d'eau, a l'origine des bouteilles de vodka ( le modele familial d' un litre ) probablement empruntées aux clochards qui vaquent alentour. Je vous laisse imaginer l´ambiance des mes diners - tous les restaurants de cette bonne ville sont fermés le soir - assis sur mon lit, le duvet sur les épaules, seul, abandonné de Dieu et des hommes.
J´ai fait une recherche Google apres avoir ecrit ce texte. Apparemment il n´y a pas que moi qui ait apprecie moderement l´endroit :
I stayed at the "hotel" Stadion, literally under the crowd seats. I was stupid enough to pay two days in advance (total: USD 3). That was the closest I got to spending the night at the prison. The WC, a disgrace. The town, despite the wonderful landscapes, didn't have anything to do, or to eat! Having survived two days there, including the nights spent at that stinky bedroom http://www.backpackers-lounge.com/...read.php4?cur_id=688
Hello,
aux voyageurs qui sont alles en Ouzbekistan et Kirghizie : faut il prendre des dollars ou est-ce que nos Euros sont reconnus et acceptés ?
Merci !!
Raphael
aux voyageurs qui sont alles en Ouzbekistan et Kirghizie : faut il prendre des dollars ou est-ce que nos Euros sont reconnus et acceptés ?
Merci !!
Raphael
Retour de voyage du Kirghizistan et du Kazakhstan, septembre et octobre 2016
Bonjour à tous, voici mon retour de voyage de ces deux pays que je n’ai pas fait en entier faute de temps mais cela devrait vous donner des infos récentes.
Kirghizistan.
Arrivé à Osh le 22 septembre en pleine nuit. Formalités e bagages assez longues pour un si petit aéroport. Dans la mesure du possible essayez d’arranger votre transport de l’aéroport à votre hébergement. Pour l’hébergement, fuyez la Osh Guesthouse. Elle est peut etre assez bien située mais ca n’en vaut pas la peine. J’ai eu l’impression que les gens ne réinvestissent pas un som dans leur business. Hostel qui se situe ni plus ni moins dans un hlm tout pourri. J’ai passez quelques heures la bas pour dormir un peu. Le dortoir c’est du n’importe quoi. Ce n’est même pas qu’il n’y a pas de porte, il n’y a pas de mur !! le dortoir est ouvert aux quatre vents, un simple rideau transparent pour le séparer du couloir, aucune intimité, tout le bruit en dobly suround et impossible alors de se débarrasser des moustiques. Préférez et de loin le Biy Ordo. Ok, il est situé à peine en périphérie mais ca en vaut la peine. Le gérant est très bien. L’établissement est de très bonne qualité, fonctionnel, pas plus cher que les autres hostels. C’est propre, neuf. Y ‘a un arrêt de bus juste à la sortie de l’hostel pour rejoindre le bazar en moins de dix minutes. Il y a quelques magasins en face et un restaurant à moins de cinq minutes à pieds sur la route principale. Petit dejeuner inclus en plus. Ils vous arrangent le transport à Bishkek en transport privé à partager. Comptez 1200 soms en voiture 4 places pour 10/11 heures de voyages. Demandez Ernes en chauffeur. Très sympa, bonne conduite, il nous a déposé la ou on voulait en plus sans rien demander et nous a offert du melon.
Je suis parti le 22 pour Sary-Mogul en marshroutka pour à peu prêt 300 soms. Comptez 4h30 à 5 heures de route. Beaux paysages. A Sary-Mogul, vous avez le choix entre 3 guesthouses qui sont à peu près du même genre (lits durs, couvertures jamais lavées..) La Lenin Peak guesthouse est un peu excentrée, preferez celle du CBT et demandez à parler à Abdish, le responsable, il parle anglais et vous organise tout. Le 23 j’ai pris une rando en direction du pic Lenine à 7134 m. C’est une randonnée assez facile mais si vous êtes tout seul comme moi, vous devrez payer le transport tout seul et éventuellement un guide. J’ai pris un guide tout simplement car on est loin de tout et si jamais il arrivait un quelconque accident cela pourrait être très ennuyeux vu la distance vous séparant de Sary-Mogul. Le déplacement depuis Osh en vaut la peine vu les paysages qu’on traverse et qui nous attendent sur place. Sur Osh, je suis resté une grosse journée pour visiter la ville, la colline Suleyman-Too, la place avec la statue de Lenine où vous verrez des mariages dans le parc à coté. Le marché est sympa, il y a du choix. Vous pourrez acheter les fameux chapeaux kirghizes, les ak-kalpaks pour 2 euros. Comme dans toutes les villes vous trouverez des rues Lenine, des statues, des affiches célébrant la victoire lors de la seconde guerre mondiale.
Je repars autour de 9h de Osh avec un chauffeur privé pour Bishkek (environs 10 heures de route). Il y a plusieurs possibilités. Selon votre nombre de personnes, votre porte-monnaie et le degré de confort. J’ai pris une voiture avec 4 places (nous étions que 3 finalement). Le cout était de 1200 som (16 euros). Pas cher payé vu la distance. La route est très intéressante, beaucoup de paysages différents. On longe au début la frontière ouzbèke. On passe des cols. A faire en tout cas. A Bishkek, je me suis arrêté à l’hostel Apple situé à la gare de bus. Idéalement situé, il donne directement sur la gare. Pas forcément bruyant en plus. Le staff était très sympa, les chambres sont biens et ce n’est pas cher. Je me suis renseigné si les camps de yourtes étaient toujours au lac Song-Kul. Comme nous étions déjà en fin de saison il vaut mieux vérifier plusieurs fois. En effet, fin septembre pratiquement il y avait encore des yourtes et très peu de touristes.
Je m’organise donc pour partir le lendemain avec un bus pour Kotchkor en attendant gentiment qu’il se remplisse. Le cout du trajet était de 200 soms. A Kotchkor je suis allé au CBT local pour organiser mon séjour. N’ayant pas énormément de temps il fallait que je prenne un véhicule avec chauffeur qui restera lui aussi dormir au lac. Parlant russe, cela me facilite beaucoup la tache et est très utile pour communiquer avec les gens. Ainsi, étant absolument tout seul dans la yourte j’ai pu partager quelques moments sympas avec la propriétaire. Les paysages sur la route pour monter au lac et au lac sont très beaux, je ne regrette pas mon séjour express. Le soir il faut par contre très froid !!! Le thermomètre passe en dessous de zéro dehors et les toilettes sont bel et bien à l’extérieur à 70 mètres. La yourte est chauffée certes mais quand il n’y a plus de combustible, ca redevient vite très froid. Il y a aussi de l’électricité (de la lumière) dans la yourte. Il faut convenir d’une heure où l’électricité sera coupée. Pour ce qui est de la literie, disons qu’elle est constituée de matelas et couettes certainement rarement lavés vu l’emplacement. Mais avec le froid qu’il fait, on est content de les avoir pour soi tout seul…En gros j’ai dormi habillé, dans mon sac de couchage, et avec 4-5 couettes. Les repas sont convenables par contre apportez votre propre pain, il est vite dure.
Le lendemain je repars pour Kotchkor avec mon chauffeur puis de la bas, direction via la partie nord du lac Issyk-kul pour Karakol (environs 6-7 heures au total encore depuis le lac Song-Kul). Arrivée à Karakol en fin d’après-midi, je me suis rendu à l’hostel où je comptais rester mais il était déjà complet. C’est pas plus mal, il était excentré. J’ai trouvé le Neofit, hotel dans une grande maison de type russe et détenue par un russe. Parfait, juste à coté du musée et en plein centre. Mieux vaut chercher un hébergement situé au centre ville de Karakol sinon c’est au moins 15-20 minutes de marche parfois pour rejoindre le centre ville. Ne restant que deux jours, je vais donc faire deux sorties à la journée.
Je pars le lendemain pour Jeti-Oghuz avec ses formations montagneuses de couleur rouge. Départ à nouveau en taxi. Toujours tout seul. La ballade est sympa, le long de la rivière. Pour le retour j’ai décidé d’attendre à l’entrée du parc si un taxi se présentait sinon demander à la première voiture redescendant de me prendre. J’ai pu partager un taxi cette fois-ci avec un couple francophone. Beaucoup de Français rencontrés, d’après les locaux, il y a à peu près 50% de Français parmi les touristes au Kirghizistan.
Le deuxième jour c’est Altyn Arashan avec ses 15 km. 5h de marche d’après le Lonely Planet , 4h d’après le patron de mon hôtel. J’ai pu le faire en 3h de temps. La ballade est très belle. On est tout seul presque tout le temps. On croise quelques personnes, des touristes ayant campé la haut et qui redescendent. La route est parfois vraiment impraticable mais j’ai vu quelques rares véhicules s’y aventurer. La dernière partie de la randonnée est un peu plus dure, ça monte bien. Puis on arrive au sommet avec la vue sur la vallée et les hébergements en contrebas. Je m’y suis dirigé afin de voir si je pouvais négocier éventuellement le retour avec un camion de touristes. Oui, j’ai oublié de préciser que j’ai eu quelques soucis gastriques l’avant-veille du à un resto à proximité de mon hôtel, pourtant bien sous tout rapport. Arrivé à un hostel-resto, j’ai pu manger sur place et j’ai demandé finalement au patron de me redescendre moyennant finance car il allait en ville également. Il m’a proposé de faire les thermes, que j’ai accepté sans problème. Il donne la cléf et après on est tout seul dans le bain. Les bains se situent près de la rivière et ce n’est qu’une cabane. Ca fait du bien en tout cas. Et forcément après on a encore moins envie de revenir à pieds. Le retour en jeep (32 ans d’âge le véhicule quand même) était assez chaotique, le Lonely Planet disait vrai sur cette route. J’ai passé une heure et quart crispé afin de ne pas sauter au plafond. En tout cas cela m’a économisé du temps c’est sur.
Je prends un bus de nuit pour Bishkek. Arrivé super tôt je pars donc me coucher. Il fait mauvais sur la capitale. Je pars visiter la ville avec ses monuments, la maison natale de Frunze, révolutionnaire de 1917, la statue de Lenine, le parc, un musée d’art avec une exposition intéressante sur les textiles. Jai fait un tour au grand marché afin de trouver mon instrument de musique, le komuz, instrument à trois cordes. Prix40 euros pour avoir quelque chose qui ne soit pas un instrument juste décoratif et avec lequel on peut jouer.
Pour le dernier jour au Kirghizistan, j’ai décidé de tenter l’excursion (de nouveau tout seul) à Ala-Artcha au sud de la ville, en montagne. Le temps n’était pas génial mais il pouvait y avoir une accalmie et rester en ville ne me tentait vraiment pas. Très brumeux au début, mais ca se dégageait de temps en temps puis entièrement. Quel ne fut pas ma surprise de voir les montagnes autour de moi. J’avais opté pour la randonnée en direction de la cascade. J’ai donc pu voir les paysages, la cascade, un écureuil pas farouche… Sur le retour, presque arrivé au taxi, le temps se couvrait à nouveau et il commençait à pleuvoir. Arrivé à l’hostel, le temps de changer ses affaires, de prendre une douche et d’attendre le départ du bus pour Chymkent au Kazakhstan le soir, pratique, toujours à deux pas de l’hostel.
Départ donc en bus de nuit pour le Kazakhstan ; pas besoin de visa pour les Français si on reste moins de 15 jours. Formalités douanières sous la pluie…. Arrivée en pleine nuit à Chymkent. La gare de bus est assez loin du centre ville. Un taxi m’amène à l’hostel Shymcity, je vous conseille. Une Canadienne francophone tient l’établissement. C’est propre, très grand, très bien situé !! Je jour même je pars pour Turkestan pour visiter le point d’intérêt principal à savoir le mausolée de Khola Ahmed Yasawi en compagnie d’un canadien. Très bel ensemble architectural, à voir absolument. La ville en elle-même ne mérite pas à mon sens que l’on s’y arrête pour passer la nuit mais le déplacement vaut le détour.
Voyage en train de nuit pour Almaty depuis Chymkent. Je suis resté 5 jours sur Almaty en rayonnant depuis la ville pour visiter la région. Premier jour, visite de la ville et des principaux monuments, musées…A voir, le musée des instruments de musque. Deuxième jour, je pars sur le massif montagneux trans-illi Alatou au sud d’Almaty, où l’on trouve la station de ski de Shymbulak. Prendre le bus en ville, cela coute quasi rien. A l’arrivée, une autre navette vous emmène au niveau de la station de ski à 2260m d’altitude. Vous pourrez alors si les télésièges sont ouverts aller au sommet (ce que je n’ai pas pu faire). Sinon, faites en sorte de passer par tous les restaurants et bars et prenez la route qui est sur leur droite et qui part dans les montagnes. Vous pourrez alors faire une ballade très sympa et peu fréquentée. Vous passerez des chalets, un lieu où l’on rend hommage aux alpinistes morts.
Troisième jours, ballade au grand lac d’Almaty qui se situe également dans le sud de la ville. On peut y accéder par bus également puis il faudra prendre un transport privé à partager pour arriver au lac même. Les plus courageux pourront continuer jusqu’à une ancienne station météo. Le lac est très beau mais son accès est réglementé. On ne peut pas s’approcher de la rive, des gardes frontières sont présents. Cependant, la vue qu’on a depuis le parking et en redescendant est très belle. Attention, pour le retour, soit vous vous êtes donnés rdv avec votre chauffeur, soit il faudra redescendre à pied ou tentez le stop pour arriver à la station de bus voir si votre chauffeur qui vous a pris en stop vous rapproche d’Almaty.
Dernier jour, départ pour le canyon de Charyn. Il se trouve à 200km d’Almaty. Il est long de 80km. Cependant juste une petite partie est visitable facilement. Pour y accéder soit prenez un bus pour l’est et demander à sortir au croisement où il vous restera plusieurs km (sur du plat) à faire avant d’atteindre le canyon en lui-même. Sinon, prenez le bus touristique (vous pouvez acheter les places soit par votre hôtel soit au bureau d’informations touristiques). On vous indiquera les détails de la sortie. Vous n’êtes pas obligé de faire la ballade avec tout le groupe. Soyez juste au rdv pour le retour. Le canyon présente de très belles formations. Vous arriverez ensuite à la rivière elle-même. Ici vous trouverez des possibilités d’hébergement, un resto-bar. Les couleurs de la rivière qui coupent avec les montagnes arides sont splendides. De là vous ne pourrez plus vraiment continuer. En remontant la rivière sur votre droite quand vous êtes face à la rivière vous pourrez continuer un peu mais je ne suis pas aller bien loin. Une autre possibilité pour donner plus de sensation à votre parcours, vous pourrez apercevoir une pente depuis le bar où il est possible de monter. Vous aurez une très belle vue. Continuer donc sur votre lancée. Vous apercevrez le chemin que vous avez emprunté sur votre gauche mais avec des vues différentes sur la vallée. Faites tout de même attention à ne pas trop vous approchez du bord. Vous pourrez voir de petits rongeurs couinant sur les pentes environnantes. Peu à peu vous arriverez en dehors du canyon, vous verrez d’autres passages du canyon et enfin au loin votre parking où vous pourrez reprendre votre transport ou rentrer à pieds jusqu’au croisement avec la route principale.
Le soir même en pleine nuit je reprenais mon avion pour rentrer en France via Frankfort.
Arrivé à Osh le 22 septembre en pleine nuit. Formalités e bagages assez longues pour un si petit aéroport. Dans la mesure du possible essayez d’arranger votre transport de l’aéroport à votre hébergement. Pour l’hébergement, fuyez la Osh Guesthouse. Elle est peut etre assez bien située mais ca n’en vaut pas la peine. J’ai eu l’impression que les gens ne réinvestissent pas un som dans leur business. Hostel qui se situe ni plus ni moins dans un hlm tout pourri. J’ai passez quelques heures la bas pour dormir un peu. Le dortoir c’est du n’importe quoi. Ce n’est même pas qu’il n’y a pas de porte, il n’y a pas de mur !! le dortoir est ouvert aux quatre vents, un simple rideau transparent pour le séparer du couloir, aucune intimité, tout le bruit en dobly suround et impossible alors de se débarrasser des moustiques. Préférez et de loin le Biy Ordo. Ok, il est situé à peine en périphérie mais ca en vaut la peine. Le gérant est très bien. L’établissement est de très bonne qualité, fonctionnel, pas plus cher que les autres hostels. C’est propre, neuf. Y ‘a un arrêt de bus juste à la sortie de l’hostel pour rejoindre le bazar en moins de dix minutes. Il y a quelques magasins en face et un restaurant à moins de cinq minutes à pieds sur la route principale. Petit dejeuner inclus en plus. Ils vous arrangent le transport à Bishkek en transport privé à partager. Comptez 1200 soms en voiture 4 places pour 10/11 heures de voyages. Demandez Ernes en chauffeur. Très sympa, bonne conduite, il nous a déposé la ou on voulait en plus sans rien demander et nous a offert du melon.
Je suis parti le 22 pour Sary-Mogul en marshroutka pour à peu prêt 300 soms. Comptez 4h30 à 5 heures de route. Beaux paysages. A Sary-Mogul, vous avez le choix entre 3 guesthouses qui sont à peu près du même genre (lits durs, couvertures jamais lavées..) La Lenin Peak guesthouse est un peu excentrée, preferez celle du CBT et demandez à parler à Abdish, le responsable, il parle anglais et vous organise tout. Le 23 j’ai pris une rando en direction du pic Lenine à 7134 m. C’est une randonnée assez facile mais si vous êtes tout seul comme moi, vous devrez payer le transport tout seul et éventuellement un guide. J’ai pris un guide tout simplement car on est loin de tout et si jamais il arrivait un quelconque accident cela pourrait être très ennuyeux vu la distance vous séparant de Sary-Mogul. Le déplacement depuis Osh en vaut la peine vu les paysages qu’on traverse et qui nous attendent sur place. Sur Osh, je suis resté une grosse journée pour visiter la ville, la colline Suleyman-Too, la place avec la statue de Lenine où vous verrez des mariages dans le parc à coté. Le marché est sympa, il y a du choix. Vous pourrez acheter les fameux chapeaux kirghizes, les ak-kalpaks pour 2 euros. Comme dans toutes les villes vous trouverez des rues Lenine, des statues, des affiches célébrant la victoire lors de la seconde guerre mondiale.
Je repars autour de 9h de Osh avec un chauffeur privé pour Bishkek (environs 10 heures de route). Il y a plusieurs possibilités. Selon votre nombre de personnes, votre porte-monnaie et le degré de confort. J’ai pris une voiture avec 4 places (nous étions que 3 finalement). Le cout était de 1200 som (16 euros). Pas cher payé vu la distance. La route est très intéressante, beaucoup de paysages différents. On longe au début la frontière ouzbèke. On passe des cols. A faire en tout cas. A Bishkek, je me suis arrêté à l’hostel Apple situé à la gare de bus. Idéalement situé, il donne directement sur la gare. Pas forcément bruyant en plus. Le staff était très sympa, les chambres sont biens et ce n’est pas cher. Je me suis renseigné si les camps de yourtes étaient toujours au lac Song-Kul. Comme nous étions déjà en fin de saison il vaut mieux vérifier plusieurs fois. En effet, fin septembre pratiquement il y avait encore des yourtes et très peu de touristes.
Je m’organise donc pour partir le lendemain avec un bus pour Kotchkor en attendant gentiment qu’il se remplisse. Le cout du trajet était de 200 soms. A Kotchkor je suis allé au CBT local pour organiser mon séjour. N’ayant pas énormément de temps il fallait que je prenne un véhicule avec chauffeur qui restera lui aussi dormir au lac. Parlant russe, cela me facilite beaucoup la tache et est très utile pour communiquer avec les gens. Ainsi, étant absolument tout seul dans la yourte j’ai pu partager quelques moments sympas avec la propriétaire. Les paysages sur la route pour monter au lac et au lac sont très beaux, je ne regrette pas mon séjour express. Le soir il faut par contre très froid !!! Le thermomètre passe en dessous de zéro dehors et les toilettes sont bel et bien à l’extérieur à 70 mètres. La yourte est chauffée certes mais quand il n’y a plus de combustible, ca redevient vite très froid. Il y a aussi de l’électricité (de la lumière) dans la yourte. Il faut convenir d’une heure où l’électricité sera coupée. Pour ce qui est de la literie, disons qu’elle est constituée de matelas et couettes certainement rarement lavés vu l’emplacement. Mais avec le froid qu’il fait, on est content de les avoir pour soi tout seul…En gros j’ai dormi habillé, dans mon sac de couchage, et avec 4-5 couettes. Les repas sont convenables par contre apportez votre propre pain, il est vite dure.
Le lendemain je repars pour Kotchkor avec mon chauffeur puis de la bas, direction via la partie nord du lac Issyk-kul pour Karakol (environs 6-7 heures au total encore depuis le lac Song-Kul). Arrivée à Karakol en fin d’après-midi, je me suis rendu à l’hostel où je comptais rester mais il était déjà complet. C’est pas plus mal, il était excentré. J’ai trouvé le Neofit, hotel dans une grande maison de type russe et détenue par un russe. Parfait, juste à coté du musée et en plein centre. Mieux vaut chercher un hébergement situé au centre ville de Karakol sinon c’est au moins 15-20 minutes de marche parfois pour rejoindre le centre ville. Ne restant que deux jours, je vais donc faire deux sorties à la journée.
Je pars le lendemain pour Jeti-Oghuz avec ses formations montagneuses de couleur rouge. Départ à nouveau en taxi. Toujours tout seul. La ballade est sympa, le long de la rivière. Pour le retour j’ai décidé d’attendre à l’entrée du parc si un taxi se présentait sinon demander à la première voiture redescendant de me prendre. J’ai pu partager un taxi cette fois-ci avec un couple francophone. Beaucoup de Français rencontrés, d’après les locaux, il y a à peu près 50% de Français parmi les touristes au Kirghizistan.
Le deuxième jour c’est Altyn Arashan avec ses 15 km. 5h de marche d’après le Lonely Planet , 4h d’après le patron de mon hôtel. J’ai pu le faire en 3h de temps. La ballade est très belle. On est tout seul presque tout le temps. On croise quelques personnes, des touristes ayant campé la haut et qui redescendent. La route est parfois vraiment impraticable mais j’ai vu quelques rares véhicules s’y aventurer. La dernière partie de la randonnée est un peu plus dure, ça monte bien. Puis on arrive au sommet avec la vue sur la vallée et les hébergements en contrebas. Je m’y suis dirigé afin de voir si je pouvais négocier éventuellement le retour avec un camion de touristes. Oui, j’ai oublié de préciser que j’ai eu quelques soucis gastriques l’avant-veille du à un resto à proximité de mon hôtel, pourtant bien sous tout rapport. Arrivé à un hostel-resto, j’ai pu manger sur place et j’ai demandé finalement au patron de me redescendre moyennant finance car il allait en ville également. Il m’a proposé de faire les thermes, que j’ai accepté sans problème. Il donne la cléf et après on est tout seul dans le bain. Les bains se situent près de la rivière et ce n’est qu’une cabane. Ca fait du bien en tout cas. Et forcément après on a encore moins envie de revenir à pieds. Le retour en jeep (32 ans d’âge le véhicule quand même) était assez chaotique, le Lonely Planet disait vrai sur cette route. J’ai passé une heure et quart crispé afin de ne pas sauter au plafond. En tout cas cela m’a économisé du temps c’est sur.
Je prends un bus de nuit pour Bishkek. Arrivé super tôt je pars donc me coucher. Il fait mauvais sur la capitale. Je pars visiter la ville avec ses monuments, la maison natale de Frunze, révolutionnaire de 1917, la statue de Lenine, le parc, un musée d’art avec une exposition intéressante sur les textiles. Jai fait un tour au grand marché afin de trouver mon instrument de musique, le komuz, instrument à trois cordes. Prix40 euros pour avoir quelque chose qui ne soit pas un instrument juste décoratif et avec lequel on peut jouer.
Pour le dernier jour au Kirghizistan, j’ai décidé de tenter l’excursion (de nouveau tout seul) à Ala-Artcha au sud de la ville, en montagne. Le temps n’était pas génial mais il pouvait y avoir une accalmie et rester en ville ne me tentait vraiment pas. Très brumeux au début, mais ca se dégageait de temps en temps puis entièrement. Quel ne fut pas ma surprise de voir les montagnes autour de moi. J’avais opté pour la randonnée en direction de la cascade. J’ai donc pu voir les paysages, la cascade, un écureuil pas farouche… Sur le retour, presque arrivé au taxi, le temps se couvrait à nouveau et il commençait à pleuvoir. Arrivé à l’hostel, le temps de changer ses affaires, de prendre une douche et d’attendre le départ du bus pour Chymkent au Kazakhstan le soir, pratique, toujours à deux pas de l’hostel.
Départ donc en bus de nuit pour le Kazakhstan ; pas besoin de visa pour les Français si on reste moins de 15 jours. Formalités douanières sous la pluie…. Arrivée en pleine nuit à Chymkent. La gare de bus est assez loin du centre ville. Un taxi m’amène à l’hostel Shymcity, je vous conseille. Une Canadienne francophone tient l’établissement. C’est propre, très grand, très bien situé !! Je jour même je pars pour Turkestan pour visiter le point d’intérêt principal à savoir le mausolée de Khola Ahmed Yasawi en compagnie d’un canadien. Très bel ensemble architectural, à voir absolument. La ville en elle-même ne mérite pas à mon sens que l’on s’y arrête pour passer la nuit mais le déplacement vaut le détour.
Voyage en train de nuit pour Almaty depuis Chymkent. Je suis resté 5 jours sur Almaty en rayonnant depuis la ville pour visiter la région. Premier jour, visite de la ville et des principaux monuments, musées…A voir, le musée des instruments de musque. Deuxième jour, je pars sur le massif montagneux trans-illi Alatou au sud d’Almaty, où l’on trouve la station de ski de Shymbulak. Prendre le bus en ville, cela coute quasi rien. A l’arrivée, une autre navette vous emmène au niveau de la station de ski à 2260m d’altitude. Vous pourrez alors si les télésièges sont ouverts aller au sommet (ce que je n’ai pas pu faire). Sinon, faites en sorte de passer par tous les restaurants et bars et prenez la route qui est sur leur droite et qui part dans les montagnes. Vous pourrez alors faire une ballade très sympa et peu fréquentée. Vous passerez des chalets, un lieu où l’on rend hommage aux alpinistes morts.
Troisième jours, ballade au grand lac d’Almaty qui se situe également dans le sud de la ville. On peut y accéder par bus également puis il faudra prendre un transport privé à partager pour arriver au lac même. Les plus courageux pourront continuer jusqu’à une ancienne station météo. Le lac est très beau mais son accès est réglementé. On ne peut pas s’approcher de la rive, des gardes frontières sont présents. Cependant, la vue qu’on a depuis le parking et en redescendant est très belle. Attention, pour le retour, soit vous vous êtes donnés rdv avec votre chauffeur, soit il faudra redescendre à pied ou tentez le stop pour arriver à la station de bus voir si votre chauffeur qui vous a pris en stop vous rapproche d’Almaty.
Dernier jour, départ pour le canyon de Charyn. Il se trouve à 200km d’Almaty. Il est long de 80km. Cependant juste une petite partie est visitable facilement. Pour y accéder soit prenez un bus pour l’est et demander à sortir au croisement où il vous restera plusieurs km (sur du plat) à faire avant d’atteindre le canyon en lui-même. Sinon, prenez le bus touristique (vous pouvez acheter les places soit par votre hôtel soit au bureau d’informations touristiques). On vous indiquera les détails de la sortie. Vous n’êtes pas obligé de faire la ballade avec tout le groupe. Soyez juste au rdv pour le retour. Le canyon présente de très belles formations. Vous arriverez ensuite à la rivière elle-même. Ici vous trouverez des possibilités d’hébergement, un resto-bar. Les couleurs de la rivière qui coupent avec les montagnes arides sont splendides. De là vous ne pourrez plus vraiment continuer. En remontant la rivière sur votre droite quand vous êtes face à la rivière vous pourrez continuer un peu mais je ne suis pas aller bien loin. Une autre possibilité pour donner plus de sensation à votre parcours, vous pourrez apercevoir une pente depuis le bar où il est possible de monter. Vous aurez une très belle vue. Continuer donc sur votre lancée. Vous apercevrez le chemin que vous avez emprunté sur votre gauche mais avec des vues différentes sur la vallée. Faites tout de même attention à ne pas trop vous approchez du bord. Vous pourrez voir de petits rongeurs couinant sur les pentes environnantes. Peu à peu vous arriverez en dehors du canyon, vous verrez d’autres passages du canyon et enfin au loin votre parking où vous pourrez reprendre votre transport ou rentrer à pieds jusqu’au croisement avec la route principale.
Le soir même en pleine nuit je reprenais mon avion pour rentrer en France via Frankfort.
Je souhaite transmettre ici mon experience avec cette agence de Kirghizie. Je vais m'efforcer de decrire les evenements objectivement, sans prise de position. Je relate les faits, c'est tout.
Premier contact avec l'agence par le biais de ce forum quand je demande des infos pour un periple a cheval dans le pays. Un membre du forum (je ne sais si la courtoisie veut que je dise son nom ou pas, je prefere donc m'abstenir) travaillant visiblement avec cette agence me donne plein d'infos pertinentes et m'invite a prendre contact avec Nomad's Land. Comme il a vraiment ete sympa et m'a vraiment bien informe, mon ami et moi decidons de nous rendre au bureau de l'agence.
Notre demande n'est vraiment pas banale puisqu'il sagit SIMPLEMENT pour nous de trouver un guide - pas de necessite qu'il soit francophone- pour nous emmener d'un point A a un point B, n'ayant notamment pas de cartes assez precises. Chose que les agences n'ont pas franchement l'habitude d'organiser, et qui est surtout bien peu interessante pour eux (d'un point de vue financiere j'entends). Toutefois, on nous trouve un bonhomme (notons que l'agence ne touchera rien de ce que nous donnons au guide). Notre petit trek dure 8 jours, ca se passe hyper bien, le guide est super et baraguouine meme le francais !
Arrives au point B, nous continuons seuls. Nous nous dirrigeons vers la frontiere chinoise. Pour ceux qui le savent, le passge de la frontiere par le col de Torugart est tout un foutoir ! On est obliges de passer par une agence de notre choix pour qu une voiture nous amene a la frontiere et qu une autre nous recupere du cote chinois...et ca coute une fortune ! Mais je craint que les agences se soient mises a peu pret d'accord pour nous faire payer une fortune ! Bref en gros le prix de la voiture privee complete oscille aux alentours de 400 Dollars ! (bien que certaines personnes plus debrouillardes que nous reussissent a payer moitie prix!) Le prix etant celui de la voiture, il diminue biensur si on est plusieurs. C'est comme ca, et aussi immoral que ce soit, je ne reviendrai pas dessus, ce n'ai pas mon sujet.
Arrives au plus pres que l'on peut de la frontiere chinoise, il nous faut organiser ce "transfert". Comme on trouve que Nomad's Land a vraiment ete efficace avec nous et qu on a ete tres contents de notre guide, on se dit qu'on va passer par eux, bien que l'on nous ai propose des services moins chers par ailleurs. Nous n'avons pas trouve de voyageurs pour partager les frais avec nous, tanpis, on paiera ces 440 Dollars pour la voiture pour nous tout seuls.
On se decarcasse pour telephoner a l'agence. Pas simple d'ou on est, et la communication ne passe pas bien. On arrive finalement a avoir notre homme au telephone, bien que la communication soit mauvaise. La veille de notre transfert, il nous explique que le lendemain nous rejoignons un groupe pour faire la premiere partie du transfert. Il nous dit que comme ca, ca nous coutera moins cher. On lui demande combien ca nous coutera, il nous repond qu'il faudra voir le prix avec l'agent francophone auquel on aura a faire demain. La communication est tres mauvaise, on n'insiste pas.
Le lendemain, nous rejoignons en effet le groupe. Apparement il faut se depecher (la frontiere fermait a 13h et pour une semaine), la guide francophone nous dit de vite monter dans le minibus. On lui demande si on peux discuter du prix mais elle nous fait monter en vitesse et a peine montes, on se fait incendier par la responsable francaise du groupe que l'on vient de rejoindre. Elle est en colere contre la guide qui ne l'a pas prevenue, et lui hurle qu'elle n'est pas assuree pour nous en cas d'accident. Ambiance tres tendue. Je demande a la guide des infos quant au transfert qui nous attend, elle me fait signe de me taire. A noter que nous n'avions pas vraiment le choix a ce moment la : notre visa Kirghize arrivait a expiration, et la frontiere s'appretait a fermer. On se la boucle, on se dit qu'au premier arret on essayera de se retrouver seule avec la guide et de lui poser nos questions, en plus elle a l'air sympa.
Arrives a la douane, on a toujours pas eu moyen de parler de prix. L'ambiance est hyper tendue, et visiblement, la guide fait tout pour eviter la conversation avec nous. On passe les controles, un tampon sur notre passeport et nous sommes officiellement sortis du pays. Et c'est apres ca qu'avec le sourire, la guide nous demande de la payer. Etant donne que nous sommes 7 dans le minibus, on s'attend AU MOINS a payer moitie moins cher. Je demande combien on doit payer, contente d epouvoir eNFIN communiquer avec la guide. "Bah, 440 Dollars, c'est le prix que vous aviez convenus avec l'agence !"
On explique tout ce qui a ete dis par telephone, nos tentatives de discuter du prix avec elle pendant toute la matinee, rien n'y fait "mon chef m'a dis que...", "ce n'est pas de ma faute a moi..." blabla. De surcroit, elle s'avere tres bonne comedienne. Elle telephone a son "chef", qui se trouve etre le membre du forum qui m'a repondu au tout debut et qui a ete si sympathique. Elle me passe le gars a qui nous avons eu affaire pour organiser le transfert par telephone, celui ci a bien conscience de la situation et sait qu'ici nous n'avons plus le choix, notre visa kirghize n'etant plus valable. Evidemment ce sera niet, et on devra payer plein pot. La guide se "defend" de son honnetete en pleurant et en disant qu'elle est une pauvre victime dans tout ca et que tout le monde en a apres elle.
Pour simplifier les explications quant a la suite de ce transfert : Cote Kirghize, on a donc paye plein pot, alors que nous avons rejoins un groupe de 7 personnes (de Nouvelles Frontieres), et que ce voyage n'a biensur RIEN coute a Nomad's Land. Tout benef pour eux ! Cote Chinois, on nous a fait monte dans un bus qui venait d'amener tout un groupe de touristes espagnols dans l'autre sens. Le bus rentrai donc tout simplement au bercaille ! ET biensur, on etait pas tout seuls dans ce bus, mais avec un couple de touristes americains.
Je ne critique absolument pas l'aspet "rendement" qui est le soucis de toute entreprise. Je pointe le doigt sur la MALHONNETETE dont nous avons ete temoins, et qui en l'occurence, nous a value un certain nombre de coups sangs. Nous avons vraiment l'impression de nous etre fait roule. D'abord on est aux petits soins et on repond a toutes nos questions, et puis quand on sait qu'on nous tient et que de notre cote nous n'avons plus le choix, la on vous crache la figure et on vous tire tout le fric possible !!
Je n'ai raconte ici que les evenements les plus "gros" lies a cette agence, mais j'ai homis volontier tout un tas d'entourloupes tres louches que nous avons pu constate, sans pouvoir les confirmer, tout au long de notre communication avec cette meme agence.
Je jure que je me suis efforcee d'etre objective dans ce message. Je laisse a ceux qui le souhaitent, le soin de se faire leur propre avis, notamment avec les reponses des personnes concernees, qui suivront certainement ce message.
Bonne route en Kirghizie !
Premier contact avec l'agence par le biais de ce forum quand je demande des infos pour un periple a cheval dans le pays. Un membre du forum (je ne sais si la courtoisie veut que je dise son nom ou pas, je prefere donc m'abstenir) travaillant visiblement avec cette agence me donne plein d'infos pertinentes et m'invite a prendre contact avec Nomad's Land. Comme il a vraiment ete sympa et m'a vraiment bien informe, mon ami et moi decidons de nous rendre au bureau de l'agence.
Notre demande n'est vraiment pas banale puisqu'il sagit SIMPLEMENT pour nous de trouver un guide - pas de necessite qu'il soit francophone- pour nous emmener d'un point A a un point B, n'ayant notamment pas de cartes assez precises. Chose que les agences n'ont pas franchement l'habitude d'organiser, et qui est surtout bien peu interessante pour eux (d'un point de vue financiere j'entends). Toutefois, on nous trouve un bonhomme (notons que l'agence ne touchera rien de ce que nous donnons au guide). Notre petit trek dure 8 jours, ca se passe hyper bien, le guide est super et baraguouine meme le francais !
Arrives au point B, nous continuons seuls. Nous nous dirrigeons vers la frontiere chinoise. Pour ceux qui le savent, le passge de la frontiere par le col de Torugart est tout un foutoir ! On est obliges de passer par une agence de notre choix pour qu une voiture nous amene a la frontiere et qu une autre nous recupere du cote chinois...et ca coute une fortune ! Mais je craint que les agences se soient mises a peu pret d'accord pour nous faire payer une fortune ! Bref en gros le prix de la voiture privee complete oscille aux alentours de 400 Dollars ! (bien que certaines personnes plus debrouillardes que nous reussissent a payer moitie prix!) Le prix etant celui de la voiture, il diminue biensur si on est plusieurs. C'est comme ca, et aussi immoral que ce soit, je ne reviendrai pas dessus, ce n'ai pas mon sujet.
Arrives au plus pres que l'on peut de la frontiere chinoise, il nous faut organiser ce "transfert". Comme on trouve que Nomad's Land a vraiment ete efficace avec nous et qu on a ete tres contents de notre guide, on se dit qu'on va passer par eux, bien que l'on nous ai propose des services moins chers par ailleurs. Nous n'avons pas trouve de voyageurs pour partager les frais avec nous, tanpis, on paiera ces 440 Dollars pour la voiture pour nous tout seuls.
On se decarcasse pour telephoner a l'agence. Pas simple d'ou on est, et la communication ne passe pas bien. On arrive finalement a avoir notre homme au telephone, bien que la communication soit mauvaise. La veille de notre transfert, il nous explique que le lendemain nous rejoignons un groupe pour faire la premiere partie du transfert. Il nous dit que comme ca, ca nous coutera moins cher. On lui demande combien ca nous coutera, il nous repond qu'il faudra voir le prix avec l'agent francophone auquel on aura a faire demain. La communication est tres mauvaise, on n'insiste pas.
Le lendemain, nous rejoignons en effet le groupe. Apparement il faut se depecher (la frontiere fermait a 13h et pour une semaine), la guide francophone nous dit de vite monter dans le minibus. On lui demande si on peux discuter du prix mais elle nous fait monter en vitesse et a peine montes, on se fait incendier par la responsable francaise du groupe que l'on vient de rejoindre. Elle est en colere contre la guide qui ne l'a pas prevenue, et lui hurle qu'elle n'est pas assuree pour nous en cas d'accident. Ambiance tres tendue. Je demande a la guide des infos quant au transfert qui nous attend, elle me fait signe de me taire. A noter que nous n'avions pas vraiment le choix a ce moment la : notre visa Kirghize arrivait a expiration, et la frontiere s'appretait a fermer. On se la boucle, on se dit qu'au premier arret on essayera de se retrouver seule avec la guide et de lui poser nos questions, en plus elle a l'air sympa.
Arrives a la douane, on a toujours pas eu moyen de parler de prix. L'ambiance est hyper tendue, et visiblement, la guide fait tout pour eviter la conversation avec nous. On passe les controles, un tampon sur notre passeport et nous sommes officiellement sortis du pays. Et c'est apres ca qu'avec le sourire, la guide nous demande de la payer. Etant donne que nous sommes 7 dans le minibus, on s'attend AU MOINS a payer moitie moins cher. Je demande combien on doit payer, contente d epouvoir eNFIN communiquer avec la guide. "Bah, 440 Dollars, c'est le prix que vous aviez convenus avec l'agence !"
On explique tout ce qui a ete dis par telephone, nos tentatives de discuter du prix avec elle pendant toute la matinee, rien n'y fait "mon chef m'a dis que...", "ce n'est pas de ma faute a moi..." blabla. De surcroit, elle s'avere tres bonne comedienne. Elle telephone a son "chef", qui se trouve etre le membre du forum qui m'a repondu au tout debut et qui a ete si sympathique. Elle me passe le gars a qui nous avons eu affaire pour organiser le transfert par telephone, celui ci a bien conscience de la situation et sait qu'ici nous n'avons plus le choix, notre visa kirghize n'etant plus valable. Evidemment ce sera niet, et on devra payer plein pot. La guide se "defend" de son honnetete en pleurant et en disant qu'elle est une pauvre victime dans tout ca et que tout le monde en a apres elle.
Pour simplifier les explications quant a la suite de ce transfert : Cote Kirghize, on a donc paye plein pot, alors que nous avons rejoins un groupe de 7 personnes (de Nouvelles Frontieres), et que ce voyage n'a biensur RIEN coute a Nomad's Land. Tout benef pour eux ! Cote Chinois, on nous a fait monte dans un bus qui venait d'amener tout un groupe de touristes espagnols dans l'autre sens. Le bus rentrai donc tout simplement au bercaille ! ET biensur, on etait pas tout seuls dans ce bus, mais avec un couple de touristes americains.
Je ne critique absolument pas l'aspet "rendement" qui est le soucis de toute entreprise. Je pointe le doigt sur la MALHONNETETE dont nous avons ete temoins, et qui en l'occurence, nous a value un certain nombre de coups sangs. Nous avons vraiment l'impression de nous etre fait roule. D'abord on est aux petits soins et on repond a toutes nos questions, et puis quand on sait qu'on nous tient et que de notre cote nous n'avons plus le choix, la on vous crache la figure et on vous tire tout le fric possible !!
Je n'ai raconte ici que les evenements les plus "gros" lies a cette agence, mais j'ai homis volontier tout un tas d'entourloupes tres louches que nous avons pu constate, sans pouvoir les confirmer, tout au long de notre communication avec cette meme agence.
Je jure que je me suis efforcee d'etre objective dans ce message. Je laisse a ceux qui le souhaitent, le soin de se faire leur propre avis, notamment avec les reponses des personnes concernees, qui suivront certainement ce message.
Bonne route en Kirghizie !
Hello,
Cet été, j'ai l'intention de me balader pendant quelques semaines avec un âne dans le centre du Kyrgyzstan. Je partirais pour cela de Jalal-abad / osh ou quelque part dans le coin.
Dès lors, quelqu'un aurait-il une idée de: Où trouver une telle bête ? Y a-t-il des marchés aux bestiaux dans le coin ou bien aurais-je plus de chance d'aller demander directement aux villageois des alentours ? A quel prix puis-je m'attendre ?
A défaut, je pense savoir qu'il est relativement facile de prendre les services d'un guide et de sa bête pour aller d'un village à un autre. Quel est le prix habituel à la journée ?
Merci beaucoup pour vos infos et bons voyages !
Olistan
Cet été, j'ai l'intention de me balader pendant quelques semaines avec un âne dans le centre du Kyrgyzstan. Je partirais pour cela de Jalal-abad / osh ou quelque part dans le coin.
Dès lors, quelqu'un aurait-il une idée de: Où trouver une telle bête ? Y a-t-il des marchés aux bestiaux dans le coin ou bien aurais-je plus de chance d'aller demander directement aux villageois des alentours ? A quel prix puis-je m'attendre ?
A défaut, je pense savoir qu'il est relativement facile de prendre les services d'un guide et de sa bête pour aller d'un village à un autre. Quel est le prix habituel à la journée ?
Merci beaucoup pour vos infos et bons voyages !
Olistan
Bonjour,
je suis conscient que de nombreux posts existent sur ce forum concernant ce fabuleux pays.... seulement voilà! justement il y en a trop et moi je m'y perds !
Je veux partir avec ma copine 3 semaines environ en Kighisie, et voici mes questions: est-ce possible de partir en autonomie? (tente, réchaud...) Et est-ce que l'on peut réellement en profiter: c'est-à-dire que si c'est juste pour quelques nuits, cela ne vaut pas la peine de porter la tente. Et, cette question va avec la première, peut-on faire ce voyage (avec quelques trecks faciles) sans guide ?
Voilà, j'ai des milliers d'autres questions, comme par exemple quelles sont les coins incontournables à ne pas manquer (même si j'en ai déjà vu des centaines, mais étant donné que je n'ai toujours pas réussi à avoir une carte de ce pays je ne me rend compte de rien), est-c qu'à pieds (avec utilisation des transports) on peut faire un voyage sympa, ou faut-il plutot prévoir un vélo ou un cheval ect.....
Sinon, je suis en attente d'un numéro de treck magazine avec un dossier spécial sur la kirghuisie, j'espère qu'il m'aidera dans la conception de ce voyage.... D'autant plus que je m'y prend en peu tard... les billets s'envollent de jour en jour et je n'ose pas acheter tant que je n'ai pas un peu plus d'info.
Très cordialement. Chris.
Voilà, j'ai des milliers d'autres questions, comme par exemple quelles sont les coins incontournables à ne pas manquer (même si j'en ai déjà vu des centaines, mais étant donné que je n'ai toujours pas réussi à avoir une carte de ce pays je ne me rend compte de rien), est-c qu'à pieds (avec utilisation des transports) on peut faire un voyage sympa, ou faut-il plutot prévoir un vélo ou un cheval ect.....
Sinon, je suis en attente d'un numéro de treck magazine avec un dossier spécial sur la kirghuisie, j'espère qu'il m'aidera dans la conception de ce voyage.... D'autant plus que je m'y prend en peu tard... les billets s'envollent de jour en jour et je n'ose pas acheter tant que je n'ai pas un peu plus d'info.
Très cordialement. Chris.
Bonjour à tous,
Voilà nous sommes (moi et ma femme) sur le point de partir (enfin dans quelques semaines) au Kirghizistan et en Ouzbekistan du 2 Septembre au 11 Octobre. Le programme est d'environ faire 3 semaines en Kirghizistan et 3 semaines en Ouzbekistan. Le roadtrip est déjà fait depuis longtemps, par contre j'ai quelques questions concernant l'Ouzbekistan :
- Est il mieux de faire Osh - Tashkent ou Osh - Ferghana ? et comment s'y prendre et a quel prix ? - Est il vraiment sûr de faire du change sur le marché noir ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est oui, vous confirmez ? - J'ai lu qu'il est plus sympa de faire les visites dans le sens Tashkent - Khiva - Boukhara - Samarcande que Tashkent - Samarcande - Boukhara et Khiva ? - Si c'est dans ce sens là, quel est le moyen de transport petit prix (et a quel prix) pour faire Tashkent Khiva ? j'ai entendu parler d'un train grande vitesse mais il s'arrête peut être à Navoï ? J'avais penser a un moment prendre l'avion mais trop cher, surtout qu'on est pas très pressé. - Auriez vous des connaissances pouvant nous faire découvrir les trois villes de Khiva, Boukhara et Samarcande ? Nous ne cherchons pas a passer par un guide, mais je parle plutôt de locaux, bénévolement (pas non plus toute la journée) et plus dans le partage (on pourra très bien les inviter au restaurant ou quelque chose comme ça pour les remercier) J'ai vu que quelqu'un avez donné des contacts pour Khiva et Boukhara mais si vous avez d'autres connaissances...
Merci d'avance pour vos réponses !
Voilà nous sommes (moi et ma femme) sur le point de partir (enfin dans quelques semaines) au Kirghizistan et en Ouzbekistan du 2 Septembre au 11 Octobre. Le programme est d'environ faire 3 semaines en Kirghizistan et 3 semaines en Ouzbekistan. Le roadtrip est déjà fait depuis longtemps, par contre j'ai quelques questions concernant l'Ouzbekistan :
- Est il mieux de faire Osh - Tashkent ou Osh - Ferghana ? et comment s'y prendre et a quel prix ? - Est il vraiment sûr de faire du change sur le marché noir ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est oui, vous confirmez ? - J'ai lu qu'il est plus sympa de faire les visites dans le sens Tashkent - Khiva - Boukhara - Samarcande que Tashkent - Samarcande - Boukhara et Khiva ? - Si c'est dans ce sens là, quel est le moyen de transport petit prix (et a quel prix) pour faire Tashkent Khiva ? j'ai entendu parler d'un train grande vitesse mais il s'arrête peut être à Navoï ? J'avais penser a un moment prendre l'avion mais trop cher, surtout qu'on est pas très pressé. - Auriez vous des connaissances pouvant nous faire découvrir les trois villes de Khiva, Boukhara et Samarcande ? Nous ne cherchons pas a passer par un guide, mais je parle plutôt de locaux, bénévolement (pas non plus toute la journée) et plus dans le partage (on pourra très bien les inviter au restaurant ou quelque chose comme ça pour les remercier) J'ai vu que quelqu'un avez donné des contacts pour Khiva et Boukhara mais si vous avez d'autres connaissances...
Merci d'avance pour vos réponses !
Voici les adresses que nous avons vraiment aimées:
Ouzbékistan
Tachkent : pension Gulnara Azad 40 Au nord du bazar Chorsu, 36 000 soums/pers. avec repas du soir, soit 20 $ au noir Samarcande : gastinitsa Bahodir Près du Registan, patron très accueillant 10 €/pers avec p dej ; repas à 5 € Boukhara : pension Nasreddin Navruz 37 Babahanova à 100 m du centre, très bien et accueillant environ 12, 5 $/pers Un restaurant pour se remettre l’estomac en état (bon et sans graisse) : restaurant Khondamir, 15 rue Khakhikhat ( à coté du hammam « Borozi Korde »). Le patron et son épouse sont sans doute les meilleurs peintres de Boukhara (aquarelles et miniatures). Ils exposent en France. Kirgyzstan
Bichkek : gastinitsa Sakura Michurina 38 Récent, très propre, douches efficaces et pas cher (600 soums la chambre pour 2) Pas de petit déjeuner
Karakol : gastinitsa Gulnara Mourmanskaya 114 Accueil extra, très propre et confortable, très bons repas, 500 soums par personne avec p dej.
Kochkor : gastinitsa Mayram Omurzakova Shamen 111 Impeccable, sauna, accueil extra. 500 soums / pers avec p dej.
Enfin, une excellente adresse pour les randonnées à cheval dans l’Ala Tau: Asiarando, à quelques dizaines de km à l’est de bichkek (à Rot Front), petite structure familiale sérieuse tenue par des français. Tel: 996 312 93 52 53, 996 772 00 14 82
Ouzbékistan
Tachkent : pension Gulnara Azad 40 Au nord du bazar Chorsu, 36 000 soums/pers. avec repas du soir, soit 20 $ au noir Samarcande : gastinitsa Bahodir Près du Registan, patron très accueillant 10 €/pers avec p dej ; repas à 5 € Boukhara : pension Nasreddin Navruz 37 Babahanova à 100 m du centre, très bien et accueillant environ 12, 5 $/pers Un restaurant pour se remettre l’estomac en état (bon et sans graisse) : restaurant Khondamir, 15 rue Khakhikhat ( à coté du hammam « Borozi Korde »). Le patron et son épouse sont sans doute les meilleurs peintres de Boukhara (aquarelles et miniatures). Ils exposent en France. Kirgyzstan
Bichkek : gastinitsa Sakura Michurina 38 Récent, très propre, douches efficaces et pas cher (600 soums la chambre pour 2) Pas de petit déjeuner
Karakol : gastinitsa Gulnara Mourmanskaya 114 Accueil extra, très propre et confortable, très bons repas, 500 soums par personne avec p dej.
Kochkor : gastinitsa Mayram Omurzakova Shamen 111 Impeccable, sauna, accueil extra. 500 soums / pers avec p dej.
Enfin, une excellente adresse pour les randonnées à cheval dans l’Ala Tau: Asiarando, à quelques dizaines de km à l’est de bichkek (à Rot Front), petite structure familiale sérieuse tenue par des français. Tel: 996 312 93 52 53, 996 772 00 14 82
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est facile d'accéder à internet en kirghisie.
A bichkek : les guesthouses ont-ils internet ou le wifi?y'a-t-il beaucoup de cybercafé? Villes de province : (naryn, kochkor, at bashy...) :les guesthouses ont-ils internet ou le wifi?y'a-t-il des "cybercafé" dans les petites villes? Merci
A bichkek : les guesthouses ont-ils internet ou le wifi?y'a-t-il beaucoup de cybercafé? Villes de province : (naryn, kochkor, at bashy...) :les guesthouses ont-ils internet ou le wifi?y'a-t-il des "cybercafé" dans les petites villes? Merci
Bonjour tout le monde
Quel est l'usage pour les pourboires au Kirghizistan, au niveau des:
- staff de trek - restos / taxis - autres services rendus çà et là?
Je sais bien qu'on donne ce qu'on veut quand on veut mais à quoi les gens s'attendent-ils en général en termes de % du prix de la prestation, lorsque celle-ci est acceptable ou exceptionnelle? Je ne veux ni paraître radin, ni pêcher par excès de générosité.
Merci 🙂
Quel est l'usage pour les pourboires au Kirghizistan, au niveau des:
- staff de trek - restos / taxis - autres services rendus çà et là?
Je sais bien qu'on donne ce qu'on veut quand on veut mais à quoi les gens s'attendent-ils en général en termes de % du prix de la prestation, lorsque celle-ci est acceptable ou exceptionnelle? Je ne veux ni paraître radin, ni pêcher par excès de générosité.
Merci 🙂
Hello,
Summer 2026 hasn’t even arrived yet, and I’m already thinking about summer 2027! We’re a family with two kids, who will be 9.5 and 4.5 years old next summer (turning 5 at the end of October 2027, actually). We’d love to spend 19 nights in Uzbekistan and Kyrgyzstan—a part of the world that’s completely new to us. We enjoy traveling, do it often, and the kids are used to it (though we still need a bit of organization and comfort!). Here’s the rough outline of our itinerary: Day 1 - Arrival in Tashkent (ideally in the late afternoon). Head to the train station (by taxi?) to take the overnight sleeper train to Urgench (1 night). Day 2 - Khiva (2 nights): Taxi transfer from the station to the city. Visit Itchan Kala, the walls, and sunset. Day 4 - Head to Bukhara (3 nights) by train (about 6 hours). Visit the historic center, domes, and workshops. Day 7 - On to Samarkand (2 nights), but this time with a private driver. Visit Registan, the necropolis, and local crafts. Day 9 - Head to Osh (1 night) in Kyrgyzstan with the private driver, who’ll drop us at the border. Long transition day (including border crossing). If it’s not too late, visit Osh’s market (otherwise, the next morning). Day 10 - Pick up our rental car (4x4 without a driver this time) and drive to Toktogul (2 nights) and the Suusamyr Valley. Day 12 - Head to the Kochkor region (350 km - 4 nights): Tash Rabat, Song-Kul Lake (yurt stay), and Aigliers. Day 16 - Depart for Karakol/Issyk-Kul (250 km - 4 nights): Jeti-Oguz, Altyn Arashan, beaches, and hot springs. Day 20: Fly home. TOTAL = 19 nights What do you think? Budget-wise:
Flight tickets: 3000 € Uzbekistan logistics (accommodation ideally with a pool for the kids and vehicle): 1600 € Kyrgyzstan logistics (accommodation and 4x4 vehicle like a Pajero/Land Cruiser): 1600 € Living & food: 800 € TOTAL: 7000 €
Does this seem reasonable? Not overestimated or underestimated? Thanks for any feedback or tips from your own experiences.
Summer 2026 hasn’t even arrived yet, and I’m already thinking about summer 2027! We’re a family with two kids, who will be 9.5 and 4.5 years old next summer (turning 5 at the end of October 2027, actually). We’d love to spend 19 nights in Uzbekistan and Kyrgyzstan—a part of the world that’s completely new to us. We enjoy traveling, do it often, and the kids are used to it (though we still need a bit of organization and comfort!). Here’s the rough outline of our itinerary: Day 1 - Arrival in Tashkent (ideally in the late afternoon). Head to the train station (by taxi?) to take the overnight sleeper train to Urgench (1 night). Day 2 - Khiva (2 nights): Taxi transfer from the station to the city. Visit Itchan Kala, the walls, and sunset. Day 4 - Head to Bukhara (3 nights) by train (about 6 hours). Visit the historic center, domes, and workshops. Day 7 - On to Samarkand (2 nights), but this time with a private driver. Visit Registan, the necropolis, and local crafts. Day 9 - Head to Osh (1 night) in Kyrgyzstan with the private driver, who’ll drop us at the border. Long transition day (including border crossing). If it’s not too late, visit Osh’s market (otherwise, the next morning). Day 10 - Pick up our rental car (4x4 without a driver this time) and drive to Toktogul (2 nights) and the Suusamyr Valley. Day 12 - Head to the Kochkor region (350 km - 4 nights): Tash Rabat, Song-Kul Lake (yurt stay), and Aigliers. Day 16 - Depart for Karakol/Issyk-Kul (250 km - 4 nights): Jeti-Oguz, Altyn Arashan, beaches, and hot springs. Day 20: Fly home. TOTAL = 19 nights What do you think? Budget-wise:
Flight tickets: 3000 € Uzbekistan logistics (accommodation ideally with a pool for the kids and vehicle): 1600 € Kyrgyzstan logistics (accommodation and 4x4 vehicle like a Pajero/Land Cruiser): 1600 € Living & food: 800 € TOTAL: 7000 €
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Bonjour à tous nous commençons tout juste notre Tour du Monde Solidaire en Famille !
Nous sommes actuellement au Kirghizistan et souhaitons partager les quelques informations que nous avons récoltés !😉
Transport à Bishkek fin 2014:
Taxi : ATTENTION : demander le tarif avant de monter, c'est plus prudent...
De l'aéroport au centre ville : 500 soms, mais il vous en demanderont sûrement 800 ! alors négocier le prix car c'est une grosse arnaque ! (Cela nous est arrivé, ils savent quand vous prenant à l'aéroport vous ignorez tous des tarifs en vigueur et donc en profite pour vous soutirer plus d'argent, tout simplement...)
Course en ville : entre 100 et 200 soms. (la nuit les tarifs doublent, un gars à voulu nous faire payé 700 soms!!!) on a suivi les conseils de négociations si dessous et soudain le prix est devenu 400 soms... incroyable, n'est ce pas ?
Les Marchoutkas : 10 soms par personnes (double à partir de 20h) les jeunes enfants ne paie pas (la notre à trois ans) mais j'ai vu des enfant de 10 ans payer. On a payé aucun supplément en montant avec un sac de 70L. NB : dès qu'une femme enceinte/avec un enfant/agées entre automatiquement un homme ou une jeune femme se lève pour lui laisser sa place ! On a pris plein de fois ces véhicules et j'ai toujours eu une place assise avec Jade sur mes genoux (sauf quand le bus est bondé bien sûr ^^)
Petit cours de négociation :😛
Ici tout au presque se négocie (sauf dans les grands supermarchés).
1 – si le prix est exorbitant (car vous êtes un étranger) commencez par faire la moue...😮😕 2 – si aucune réaction de la part de vendeur, faite non de la tête en fronçant les sourcils😕😠 3 – Ultime solution, le vendeur ne veut rien savoir, dites trop cher et partez !
ATTENTION : N'oubliez pas qu'ici les revenus sont faible, alors usez de ces conseils modérément et seulement en cas d'arnaque. Ne vous inquiètez pas on repère vite le gros arnaqueur du petit opportuniste (dans le sens positif).
Et quand on est perdu ???😮 Haha, tout d'abord sachez que le centre de Bishkek est relativement petit, on peut tout faire à pied ! (c'est ce qu'on à fait).😉
Trouver un plan dans Bishkek : Facile, rendez-vous dans le premier Kyrghyz Concept (et/ou sûrement dans d'autre agence de voyage) que vous croiserez, il vous en procure aussitôt et sont contents de vous aider !🙂
La population : TOUJOURS prêt à aidé, vous trouverez beaucoup de jeunes qui parle un peu anglais, voire même un peu français !😎 On nous a toujours aidé, parfois même sans demander, s'ils voient que vous êtes dans la panade, ils viennent naturellement vous proposer leur aide.
Boire et Manger à Bichkek fin 2014 :
Les boissons : Le thé est la boisson principale (car comme l'eau à bouilli elle ne contient plus de microbe) vous en consommerez matin, midi et soir et même au pose thé ! ^^
Ici même les enfants boivent du thé ! Pour nos enfants qui ne sont pas habitués à boire de l'eau chaude, préférez acheter de l'eau en bouteille en dehors de la capitale. Chez notre hôte nous buvions l'eau du robinet et ne sommes pas tombé malade.
Au restaurant vous ne trouverez pas de carafe, et parfois même pas d'eau en bouteille, si si ! Il reste donc les sodas et/ou jus de fruits (attention au jus de fruits frais!) Quelques exemple des tarifs en vigueur an ville :
Eau 0,5 L => 20-30 soms Soda 0,5 L => 30-40 soms Soda 1 L => 40-60 soms Thé tasse => 5-10 soms Thé théière => 20-25 soms
La nourriture : La nourriture ici est correct. On mange de la viande à tous les repas en faible voire parfois même très faible quantité. Bien souvent, c'est du veau... mais vous pouvez aussi trouver du poulet. Moi qui mange très peu de viande, je n'ai vu aucun plat (or riz blanc et pates nature) sans viande !!
Un plat local à tester: les CAMCA (samsas) de la viande dans un sorte de pâte feuilletée. Bon ! Mon plat préféré qui contient peu de viande est le LAGMAN ! C'est un plat ouïgour... J'adore ! C'est des pates longues (genre spaguetti) avec plein de légumes, du jus et un tout petit peu de viande (ce qui vous l'avez bien compris m'arrange beaucoup ;-) . Et c'est délicieux ! Et goûter leur pain : la lépochka (un genre de nan moelleux)
ATTENTION au dose ! On s'est fait avoir plusieurs fois, les assiettes sont bien remplies. Le soir c'est difficile de finir son assiette. Si bien que le soir on partrge nos plats avec notre fille (3 ans) et croyez moi ça suffit.
Quelques tarifs en vigueur :
Lépochka (a acheter chaude 😉) : 12 soms
Au restaurant : Plats typiques: 100 et 150 soms Poissons et viandes : 500 et 750 soms Assiette de frites : 40-60 soms Assiette de riz : 40-60 soms
Dans les gargottes (fast food dans la rue) : Hamburger/sandwich : 90-150 soms Grosse portion (genre américain) 250-300 soms Frites : 40-50 soms
Retirer du cash à Bishkek fin 2014:
Alors si vous avez une carte VISA c'est extrêmement simple, vous pouvez retirer des sous tous les 50 mètres (j’exagère à peine).
Si vous avez une MASTERCARD comme c'est notre cas actuellement, vous ne pouvez retirer que dans une seule banque : DEMIR BANK (écrit en blanc sur fond rouge). Il y en as plusieurs à Bichkek donc pas d'inquiètude. En revanche, préférez les distributeurs dans la banque car (cela nous ai arrivé) les automates à l'extérieur n'ont pas toujours assez de billet 😄
ATTENTION : au frais que votre banque prélève. CONSEIL : retirer un maximum en une fois. Ne pas garder trop argent sur soi.
Que visiter à Bishkek ou faire ses courses ?
La place de la victoire : gratuit
Le Osh Bazaar : pour faire ses courses, acheter des souvenir ou prendre un taxi pour Osh et oui ! La première fois de préférence accompagné car c'est grand ! et il y a plein d'endroit ou vous trouverez des prix vraiment moins cher genre 50% de différence 😮
Quelques tarifs de fruits et légumes au kilo au mois octobre (donc cher car hors saison): Le plus bas tarif c'est à manger rapidement car bien mûre ou parce que c'est cassé ou si la peau à un peu noircie. Nous on prend toujours les moins chers on vire la peau et on est bien nourris 😉 Bananes : 60-120 soms Pommes : 25-60 soms Poires : 20-50 soms Raisins : 80-120 soms Carottes : 15-30 soms Pommes de terre : 20-30 soms Poivrons : 50-80 soms Mini-concombre : 70-100 soms
Le musée historique de Bishkek : 250 par adulte (prix pour touriste) Nous y sommes allés et avons été un peu déçus car tout est écrit en russe et en allemand. C'est tout ! Sinon y'a des choses sympa à voir mais on y comprend rien et personne pour traduire...
Voili, voilou, pour Bishkek ! A bientôt !🙂
Nous sommes actuellement au Kirghizistan et souhaitons partager les quelques informations que nous avons récoltés !😉
Transport à Bishkek fin 2014:
Taxi : ATTENTION : demander le tarif avant de monter, c'est plus prudent...
De l'aéroport au centre ville : 500 soms, mais il vous en demanderont sûrement 800 ! alors négocier le prix car c'est une grosse arnaque ! (Cela nous est arrivé, ils savent quand vous prenant à l'aéroport vous ignorez tous des tarifs en vigueur et donc en profite pour vous soutirer plus d'argent, tout simplement...)
Course en ville : entre 100 et 200 soms. (la nuit les tarifs doublent, un gars à voulu nous faire payé 700 soms!!!) on a suivi les conseils de négociations si dessous et soudain le prix est devenu 400 soms... incroyable, n'est ce pas ?
Les Marchoutkas : 10 soms par personnes (double à partir de 20h) les jeunes enfants ne paie pas (la notre à trois ans) mais j'ai vu des enfant de 10 ans payer. On a payé aucun supplément en montant avec un sac de 70L. NB : dès qu'une femme enceinte/avec un enfant/agées entre automatiquement un homme ou une jeune femme se lève pour lui laisser sa place ! On a pris plein de fois ces véhicules et j'ai toujours eu une place assise avec Jade sur mes genoux (sauf quand le bus est bondé bien sûr ^^)
Petit cours de négociation :😛
Ici tout au presque se négocie (sauf dans les grands supermarchés).
1 – si le prix est exorbitant (car vous êtes un étranger) commencez par faire la moue...😮😕 2 – si aucune réaction de la part de vendeur, faite non de la tête en fronçant les sourcils😕😠 3 – Ultime solution, le vendeur ne veut rien savoir, dites trop cher et partez !
ATTENTION : N'oubliez pas qu'ici les revenus sont faible, alors usez de ces conseils modérément et seulement en cas d'arnaque. Ne vous inquiètez pas on repère vite le gros arnaqueur du petit opportuniste (dans le sens positif).
Et quand on est perdu ???😮 Haha, tout d'abord sachez que le centre de Bishkek est relativement petit, on peut tout faire à pied ! (c'est ce qu'on à fait).😉
Trouver un plan dans Bishkek : Facile, rendez-vous dans le premier Kyrghyz Concept (et/ou sûrement dans d'autre agence de voyage) que vous croiserez, il vous en procure aussitôt et sont contents de vous aider !🙂
La population : TOUJOURS prêt à aidé, vous trouverez beaucoup de jeunes qui parle un peu anglais, voire même un peu français !😎 On nous a toujours aidé, parfois même sans demander, s'ils voient que vous êtes dans la panade, ils viennent naturellement vous proposer leur aide.
Boire et Manger à Bichkek fin 2014 :
Les boissons : Le thé est la boisson principale (car comme l'eau à bouilli elle ne contient plus de microbe) vous en consommerez matin, midi et soir et même au pose thé ! ^^
Ici même les enfants boivent du thé ! Pour nos enfants qui ne sont pas habitués à boire de l'eau chaude, préférez acheter de l'eau en bouteille en dehors de la capitale. Chez notre hôte nous buvions l'eau du robinet et ne sommes pas tombé malade.
Au restaurant vous ne trouverez pas de carafe, et parfois même pas d'eau en bouteille, si si ! Il reste donc les sodas et/ou jus de fruits (attention au jus de fruits frais!) Quelques exemple des tarifs en vigueur an ville :
Eau 0,5 L => 20-30 soms Soda 0,5 L => 30-40 soms Soda 1 L => 40-60 soms Thé tasse => 5-10 soms Thé théière => 20-25 soms
La nourriture : La nourriture ici est correct. On mange de la viande à tous les repas en faible voire parfois même très faible quantité. Bien souvent, c'est du veau... mais vous pouvez aussi trouver du poulet. Moi qui mange très peu de viande, je n'ai vu aucun plat (or riz blanc et pates nature) sans viande !!
Un plat local à tester: les CAMCA (samsas) de la viande dans un sorte de pâte feuilletée. Bon ! Mon plat préféré qui contient peu de viande est le LAGMAN ! C'est un plat ouïgour... J'adore ! C'est des pates longues (genre spaguetti) avec plein de légumes, du jus et un tout petit peu de viande (ce qui vous l'avez bien compris m'arrange beaucoup ;-) . Et c'est délicieux ! Et goûter leur pain : la lépochka (un genre de nan moelleux)
ATTENTION au dose ! On s'est fait avoir plusieurs fois, les assiettes sont bien remplies. Le soir c'est difficile de finir son assiette. Si bien que le soir on partrge nos plats avec notre fille (3 ans) et croyez moi ça suffit.
Quelques tarifs en vigueur :
Lépochka (a acheter chaude 😉) : 12 soms
Au restaurant : Plats typiques: 100 et 150 soms Poissons et viandes : 500 et 750 soms Assiette de frites : 40-60 soms Assiette de riz : 40-60 soms
Dans les gargottes (fast food dans la rue) : Hamburger/sandwich : 90-150 soms Grosse portion (genre américain) 250-300 soms Frites : 40-50 soms
Retirer du cash à Bishkek fin 2014:
Alors si vous avez une carte VISA c'est extrêmement simple, vous pouvez retirer des sous tous les 50 mètres (j’exagère à peine).
Si vous avez une MASTERCARD comme c'est notre cas actuellement, vous ne pouvez retirer que dans une seule banque : DEMIR BANK (écrit en blanc sur fond rouge). Il y en as plusieurs à Bichkek donc pas d'inquiètude. En revanche, préférez les distributeurs dans la banque car (cela nous ai arrivé) les automates à l'extérieur n'ont pas toujours assez de billet 😄
ATTENTION : au frais que votre banque prélève. CONSEIL : retirer un maximum en une fois. Ne pas garder trop argent sur soi.
Que visiter à Bishkek ou faire ses courses ?
La place de la victoire : gratuit
Le Osh Bazaar : pour faire ses courses, acheter des souvenir ou prendre un taxi pour Osh et oui ! La première fois de préférence accompagné car c'est grand ! et il y a plein d'endroit ou vous trouverez des prix vraiment moins cher genre 50% de différence 😮
Quelques tarifs de fruits et légumes au kilo au mois octobre (donc cher car hors saison): Le plus bas tarif c'est à manger rapidement car bien mûre ou parce que c'est cassé ou si la peau à un peu noircie. Nous on prend toujours les moins chers on vire la peau et on est bien nourris 😉 Bananes : 60-120 soms Pommes : 25-60 soms Poires : 20-50 soms Raisins : 80-120 soms Carottes : 15-30 soms Pommes de terre : 20-30 soms Poivrons : 50-80 soms Mini-concombre : 70-100 soms
Le musée historique de Bishkek : 250 par adulte (prix pour touriste) Nous y sommes allés et avons été un peu déçus car tout est écrit en russe et en allemand. C'est tout ! Sinon y'a des choses sympa à voir mais on y comprend rien et personne pour traduire...
Voili, voilou, pour Bishkek ! A bientôt !🙂
Bonjour,
Je voudrais rallier Och depuis Bichkek par la grande-route, et j'ai plusieurs questions à poser aux connaisseurs, à ce propos.
1 - Ce trajet devrait se dérouler à la fin-mai/début juin de l'année prochaine, les cols sont-ils praticables à coup sûr à cette date ?
2 - Combien de temps le trajet complet dure-t-il (j'imagine que c'est très long, j'aimerais donc le fractionner) ?
3 - Si la route semble très belle, on dirait que les étapes manquent. Où pourrait-on s'arrêter à mi-chemin dans un endroit agréable ?
4 - Compte tenu de la situation politique, Och est-elle une étape convenable, ou vaut-il mieux faire halte à Jalal-Abad, par exemple ?
5 - Enfin, l'itinéraire via Naryn et Kazarman est-il aussi beau, et surtout "raisonnable" à cette date ?
Merci d'avance 🙂
Merci d'avance 🙂
A l attention de tous les voyageurs en Asie centrale
La guerre a repris dans le sud du Kirghistan depuis 2 jours et c est pire qu en avril. Osh est en feu depuis 2 jours et on compterait plusieurs centaines de mort Jalla Abbad s est enflammee hier, j ai ete evacuee ce matin par avion
Pour l instant Bishkek est calme mais la situation est tres tendue et les gens craignent que la ville suive l exemple des 2 precedentes
La frontiere du Kazasthan serait fermee, les avions pour le Tadjikistan sont pleins...
J essaye de mettre des news dans la mesure du possible
La guerre a repris dans le sud du Kirghistan depuis 2 jours et c est pire qu en avril. Osh est en feu depuis 2 jours et on compterait plusieurs centaines de mort Jalla Abbad s est enflammee hier, j ai ete evacuee ce matin par avion
Pour l instant Bishkek est calme mais la situation est tres tendue et les gens craignent que la ville suive l exemple des 2 precedentes
La frontiere du Kazasthan serait fermee, les avions pour le Tadjikistan sont pleins...
J essaye de mettre des news dans la mesure du possible
Salut,
Je recherche des infos pour faire le trajet « aéroport d’Almaty - Bishkek »
En fait, j'atterris à l'aéroport d’Almaty au Kazakstan et souhaite directement rejoindre Bishkek au Kirghizstan.
Est-ce possible de trouver un bus qui parte directement de l'aéroport ?
Ou faut-il aller en ville, vers une des gares routière ? Mais comment (bus direct aéroport / gare routière) ?
Quelle est la fréquence des départs ? Quel est le prix ?
Merci d'avance pour votre aide, Vincent.
Je recherche des infos pour faire le trajet « aéroport d’Almaty - Bishkek »
En fait, j'atterris à l'aéroport d’Almaty au Kazakstan et souhaite directement rejoindre Bishkek au Kirghizstan.
Est-ce possible de trouver un bus qui parte directement de l'aéroport ?
Ou faut-il aller en ville, vers une des gares routière ? Mais comment (bus direct aéroport / gare routière) ?
Quelle est la fréquence des départs ? Quel est le prix ?
Merci d'avance pour votre aide, Vincent.
Hi there,
I’ve never bought a SIM card abroad or even used prepaid cards in France...
So I’m wondering how it all works?
You buy a SIM card and pop it into your phone. Okay, so far so good... 😏
But after that?
I can’t find the price of prepaid cards or how they work with MegaCom.
If someone could give me a step-by-step guide... 😊
Thanks! 🙂
I’ve never bought a SIM card abroad or even used prepaid cards in France...
So I’m wondering how it all works?
You buy a SIM card and pop it into your phone. Okay, so far so good... 😏
But after that?
I can’t find the price of prepaid cards or how they work with MegaCom.
If someone could give me a step-by-step guide... 😊
Thanks! 🙂
Bonjour à tous,
Nous (moi et mon homme!) prévoyons un voyage dans ces 2 beaux pays cet été, sur 20 jours (mois d'août).
Je vous écris pour vous demander conseil sur l'itinéraire que nous envisageons pour le moment...
BISHKEK JOUR 1 : Arrivée matinale à 5h10 à Bishkek /// Trajet direct vers Karakol, en voiture/bus/ taxi (6h00). KARAKOL - BARSKOON JOUR 2 : Visite Karakol JOUR 3 : Altyn Arashan /// Trajet le soir vers Barskoon en voiture (1h15) JOUR 4 : Jety Orguz /// Trajet le soir vers Kochkor en voiture (2h30) SONG KOL JOURS 5 6 7 : Trek à cheval aux alentours du lac Song Kol BISHKEK JOUR 8 : Retour Bishkek en voiture (4h) + visite ville JOUR 9 : Ala-Archa Gorge OSH JOUR 10 : Voyage en avion vers Osh + visite ville JOUR 11 : Osh ville et alentours JOUR 12 : Trajet Osh – Samarcande (Osh – Ferghana en taxi, Ferghana – Samarcande en avion) SAMARCANDE JOUR 13 - 14: Visites Samarcande et alentours BUKHARA JOUR 15 : Train pour Bukhara (3h) + visites JOUR 16 17 18 : Visites / excursions / repos Bukhara TASHKENT JOUR 19 - 20 : Retour Tashkent en train (3h) + visites JOUR 21 : Avion retour Paris
Je n'ai pas totalement détaillé le programme de chaque étape pour le moment, je préfère avoir l'avis de voyageurs aguerris avant de continuer mes recherches...
A ceux qui connaissent les régions traversées : - Pensez-vous que toutes les étapes soient possibles ? - Avez-vous des suggestions de visites à faire à chaque étape ? - Passons-nous à côté d'un site magnifique et incontournable ?
A noter : nous ne souhaitons pas passer notre temps dans les transports, donc nous avons fait des choix (nous avons privilégié ces étapes à Khiva, ou Naryn, Tach Rabat qui entraînent des détours importants...). Mais est-ce que ce sont de bons choix ?
En tout cas, nous voulons voir le maximum de choses, sans courir, sans stresser, et surtout en profitant de chaque endroit! 🙂
Je vous remercie pour vos réponses !! Juliette.
BISHKEK JOUR 1 : Arrivée matinale à 5h10 à Bishkek /// Trajet direct vers Karakol, en voiture/bus/ taxi (6h00). KARAKOL - BARSKOON JOUR 2 : Visite Karakol JOUR 3 : Altyn Arashan /// Trajet le soir vers Barskoon en voiture (1h15) JOUR 4 : Jety Orguz /// Trajet le soir vers Kochkor en voiture (2h30) SONG KOL JOURS 5 6 7 : Trek à cheval aux alentours du lac Song Kol BISHKEK JOUR 8 : Retour Bishkek en voiture (4h) + visite ville JOUR 9 : Ala-Archa Gorge OSH JOUR 10 : Voyage en avion vers Osh + visite ville JOUR 11 : Osh ville et alentours JOUR 12 : Trajet Osh – Samarcande (Osh – Ferghana en taxi, Ferghana – Samarcande en avion) SAMARCANDE JOUR 13 - 14: Visites Samarcande et alentours BUKHARA JOUR 15 : Train pour Bukhara (3h) + visites JOUR 16 17 18 : Visites / excursions / repos Bukhara TASHKENT JOUR 19 - 20 : Retour Tashkent en train (3h) + visites JOUR 21 : Avion retour Paris
Je n'ai pas totalement détaillé le programme de chaque étape pour le moment, je préfère avoir l'avis de voyageurs aguerris avant de continuer mes recherches...
A ceux qui connaissent les régions traversées : - Pensez-vous que toutes les étapes soient possibles ? - Avez-vous des suggestions de visites à faire à chaque étape ? - Passons-nous à côté d'un site magnifique et incontournable ?
A noter : nous ne souhaitons pas passer notre temps dans les transports, donc nous avons fait des choix (nous avons privilégié ces étapes à Khiva, ou Naryn, Tach Rabat qui entraînent des détours importants...). Mais est-ce que ce sont de bons choix ?
En tout cas, nous voulons voir le maximum de choses, sans courir, sans stresser, et surtout en profitant de chaque endroit! 🙂
Je vous remercie pour vos réponses !! Juliette.
Bonjour à tous et à toutes,
je suis à la cherche le maximum d'infos quant au déplacement à l'intérieur de ce pays. En effet, je compte partir pour une durée de 10 jours septembre ou octobre et surtout afin de faire de la photo. N'ayant aucune base de trekking et ne prenant pas mon vélo, j'aurais voulu savoir s'il était possible malgré tout de découvrir ce pays. Par exemple, de Bichkek se rendre à une autre ville y rester deux jours et me balader aux alentours, etc???
Et si oui, auriez-vous quelques idées d'itinéraires intéressant au point de vue photographique???
Merci d'avance
je suis à la cherche le maximum d'infos quant au déplacement à l'intérieur de ce pays. En effet, je compte partir pour une durée de 10 jours septembre ou octobre et surtout afin de faire de la photo. N'ayant aucune base de trekking et ne prenant pas mon vélo, j'aurais voulu savoir s'il était possible malgré tout de découvrir ce pays. Par exemple, de Bichkek se rendre à une autre ville y rester deux jours et me balader aux alentours, etc???
Et si oui, auriez-vous quelques idées d'itinéraires intéressant au point de vue photographique???
Merci d'avance
Bonjour, nous sommes en train de choisir notre parcours au Kirghizistan avant de nous rendre en Ouzbékistan.
Que nous conseillez-vous ?
1ère possibilité : Bishkek- Longer le lac Issik- Kul par le Nord jusqu'à Karakol-Song Kol-Bishkek et départ en avion jusqu'à Tashkent.
2ème possibilité : Bishkek-Song Kol- Arslan Bob-Och puis Tahskent par la route passant par Andijan. Est-il facile de trouver des transports entre Song Kol et Arslan Bob? Le passage de la frontière est-il sûr ( et sans danger?)?
3ème possibilité : on n'en a pas encore mais toutes vos remarques et modifications sont les bienvenues ...
Centres d'intérêts : treks (raisonnables!), rencontrer les gens, aller dans les jailoos, sites archéologiques.
1ère possibilité : Bishkek- Longer le lac Issik- Kul par le Nord jusqu'à Karakol-Song Kol-Bishkek et départ en avion jusqu'à Tashkent.
2ème possibilité : Bishkek-Song Kol- Arslan Bob-Och puis Tahskent par la route passant par Andijan. Est-il facile de trouver des transports entre Song Kol et Arslan Bob? Le passage de la frontière est-il sûr ( et sans danger?)?
3ème possibilité : on n'en a pas encore mais toutes vos remarques et modifications sont les bienvenues ...
Centres d'intérêts : treks (raisonnables!), rencontrer les gens, aller dans les jailoos, sites archéologiques.
Salut a tous!
je vois que les petits francais se posent bcp de questions concernant le pays .. l'argent, les traditions, et les parcours..les pays voisins, les logements
je m'appelle Vacilissa et j'habite a Bichkek..
je repondrai a vos questions avec plaisir!!
bisous a tous .
je vois que les petits francais se posent bcp de questions concernant le pays .. l'argent, les traditions, et les parcours..les pays voisins, les logements
je m'appelle Vacilissa et j'habite a Bichkek..
je repondrai a vos questions avec plaisir!!
bisous a tous .
