BONJOUR J'AIMERAIS SAVOIR LA TEMPERATURE A SAN ANDRES VERS LE 26 NOVEMBRE, CAR J'AI PEUT ETRE UN DEPART POUR CETTE DESTINATION.ILY A BEAUCOUP DE PLUIE OU PEU ET LE MERCURE SE TIENT A COMBIEN? MERCI .
POLO
Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos.
Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
bonjour à tous,
je commence mon tour du monde le 1 mars en Equateur (arrivée prévue à Quito samedi à 18H05), je compte y rester à peu près 3 semaines tout en me dirigeant vers le Pérou pour la suite de mon voyage. votre avis sur mon itinéraire m'intéresse, donc voilà ce que j'aimerais faire: - j'aurais aimé aller au marché d'Otavalo le samedi matin (apparemment le meilleur jour) mais comme j'arrive un samedi soir je pense peut être prendre un vol vers les Galápagos et y rester 5 à 6 jours (ça vaut la peine ou c'est trop peu de jours?). revenir ensuite vers Quito et aller à Otavalo en passant par la "mitad del mundo" et peut être le volcan Cayambe. - peut être allé vers Papallacta et les thermes (si ça vaut la peine?) - redescendre vers Cotopaxi - faire la boucle de Quilotoa - Banos - pour le reste je sais pas encore mais peut être Guayaquil - Cuenca - Loja - passer au Pérou en partant de Vilcabamba, Zumba pour aller vers Chachapoyas au Pérou.
voilà, tout ça en 3 semaine avec déplacement en bus au maximum. je suis ouvert à toutes proposition, quitte à revoir tout l'itinéraire donc hésitez pas à me conseiller.
merci de vos avis
Julien
je commence mon tour du monde le 1 mars en Equateur (arrivée prévue à Quito samedi à 18H05), je compte y rester à peu près 3 semaines tout en me dirigeant vers le Pérou pour la suite de mon voyage. votre avis sur mon itinéraire m'intéresse, donc voilà ce que j'aimerais faire: - j'aurais aimé aller au marché d'Otavalo le samedi matin (apparemment le meilleur jour) mais comme j'arrive un samedi soir je pense peut être prendre un vol vers les Galápagos et y rester 5 à 6 jours (ça vaut la peine ou c'est trop peu de jours?). revenir ensuite vers Quito et aller à Otavalo en passant par la "mitad del mundo" et peut être le volcan Cayambe. - peut être allé vers Papallacta et les thermes (si ça vaut la peine?) - redescendre vers Cotopaxi - faire la boucle de Quilotoa - Banos - pour le reste je sais pas encore mais peut être Guayaquil - Cuenca - Loja - passer au Pérou en partant de Vilcabamba, Zumba pour aller vers Chachapoyas au Pérou.
voilà, tout ça en 3 semaine avec déplacement en bus au maximum. je suis ouvert à toutes proposition, quitte à revoir tout l'itinéraire donc hésitez pas à me conseiller.
merci de vos avis
Julien
Pour ceux qui désirent une mise à jour concernant l'avancement de la construction de l'hôtel Decameron Baru, j'ai écrit un article avec images et vidéos prises le 30 octobre 2009. De plus, mardi le 3 novembre, je rencontre la direction de l'hôtel avec le constructeur afin d'obtenir les réponses à toutes vos questions. http://www.cartagena-indias.com/fr/Actualite/2009/1101-decameron-baru.html
Merci de votre confiance
Claude
Merci de votre confiance
Claude
BONJOUR JE VOUDRAIS DES INFO SUR CETTE DESTINATION CAR IL Y A UN DEPART DE MOTREAL LE 28 FEV 2011 POUR LE ROYAL DECAMERON BARU BEACH 4*. J'AI DEJA ETE A SAN ANDRES ES CE COMPARABLE ET QUELLE GENRE DE VISITES ON PEU FAIRE. MERCI A L'AVANCE.POLO DE SAGUENAY. A OUI ES CE SECURITAIRE
Y a t'il quelqu'un qui est au courant si le nouveau Royal Decameron Baru ( Cartagène) qui est supposé ouvrir décembre 2009 dans la revue de Nolitour est sur une île ou presqu'île et les excursions proposé.
Salut tout le monde,
Pour ceux qui envisage un voyage en Colombie, ne pas oublier de venir visiter cet arcipel, parfaitement sur, sana aucun problemes pour les touristes, et biensur, tout simplement fantastique.
Je vis et travaille a San Andres depuis trois ans, et je suis pres a donnner tout renseignement utiles pour une vacances inteligente.
A bientot,
Adios !
Pour ceux qui envisage un voyage en Colombie, ne pas oublier de venir visiter cet arcipel, parfaitement sur, sana aucun problemes pour les touristes, et biensur, tout simplement fantastique.
Je vis et travaille a San Andres depuis trois ans, et je suis pres a donnner tout renseignement utiles pour une vacances inteligente.
A bientot,
Adios !
Comme beaucoup d'entre nous, chaque fois que je prépare un voyage, je consulte les forums et les blogs afin d'y glaner des idées, conseils. Pour la Colombie, les récits ne sont pas encore très nombreux et ils émanent surtout de voyageurs qui incluent ce pays dans un périple en Amérique du Sud ou bien qui disposent de beaucoup de temps.
En ce qui nous concerne, nous disposions de 13 jours sur place et nous voyageons à 6, 3 générations de 20 ans à 75 ans. C'est pourquoi il fallu faire des choix, trouver des visites qui pouvaient intéresser les 3 générations et sécuriser les réservations car à 6 c'est plus compliqué par exemple de partir à l'aventure. Je suis donc passée par une agence locale pour réserver les transferts, les vols intérieurs et certaines visites guidées. Les hôtels ont été réservés sur booking. Là encore le budget hôtelier a été un peu plus élevé qu'en temps normal afin de privilégier la localisation et le confort.
JOUR 1 : départ de Toulouse pour Bogota avec la compagnie Iberia via Madrid. Arrivée à Bogota à 17h, un taxi nous attend pour rejoindre le quartier de la Candelaria, hôtel Casa deco. Nous y rejoignons mon fils qui lui est arrivé de Montréal via Mexico avec la compagnie Aeromexico. Petit tour très rapide dans le quartier pour trouver de quoi manger, cela fait 20h que nous sommes debouts mais nous découvrons quand même nos premières crêpes au maïs fourrées au fromage.
JOUR 2 : après une nuit courte, décalage horaire oblige, un bon petit déjeuner, notre première mission et de trouver un distributeur pour retirer de l'argent. Après plusieurs tentatives infructueuses aux distributeurs des banques, nous y arriverons enfin dans le distributeur d'un supermarché de la calle 7, la grande artère commerçante et piétonne de la ville. Direction ensuite le marché de Paloquemao en taxi (2 véhicules pour 20 euros aller retour).
Quelques dégustations de fruits plus tard, nous repartons vers le quartier de la Candelaria. Balade dans le quartier de l'université puis pause déjeuner. A 14h nous avons rendez-vous avec Felipe, pour une découverte du street art de Bogota. 3 heures passionnantes à déambuler en découvrant non seulement les nombreuses œuvres qui couvrent les murs de la ville mais en aussi en évoquant la condition sociale des colombiens, la politique. On termine autour d'un café préparé dans les règles de l'art à arte y pasion café près de la place Bolivar.
Quelques dégustations de fruits plus tard, nous repartons vers le quartier de la Candelaria. Balade dans le quartier de l'université puis pause déjeuner. A 14h nous avons rendez-vous avec Felipe, pour une découverte du street art de Bogota. 3 heures passionnantes à déambuler en découvrant non seulement les nombreuses œuvres qui couvrent les murs de la ville mais en aussi en évoquant la condition sociale des colombiens, la politique. On termine autour d'un café préparé dans les règles de l'art à arte y pasion café près de la place Bolivar.
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour valider en dernière minute notre trajet en Colombie, du 29/09 au 17/10.
Et surtout, si vous avez des propositions sur des alternatives intéressantes (activités sportives, projet humanitaire intéressant dans le coin (j'en ai fais pas mal principalement pour la cause animale), chose à voir absolument, etc...). Je suis preneur de tout conseil !
29/09 : Arrivé le soir à Bogota 30/09 : Visite rapide de Bogota (Cerro de Monserrate + tour en vélo le dimanche dans la ville) + bus de nuit pour Salento via Armenia à 21h (réservé) 01/10 : Visite de Salento (tour à Cheval) 02/10 : Trek jour 1 dans Valle del Cocora avec guide (réservé) - nuit en cabane 03/10 : Trek jour 2 dans Valle del Cocora avec guide (réservé) - bus de nuit pour Medelin via Peirera 04/10 : Visite de Medelin 05/10 : Visite de Medelin + bus de nuit pour Cartagena 06/10 : Visite de Cartagena 07/10 : Visite de Cartagena 08/10 : Visite de Cartagena + bus de nuit pour Santa Marta 09/10 : Visite de Santa Marta + organisation des activités sur place 10/10 : Trek Ciudad Perdida 11/10 : Trek Ciudad Perdida 12/10 : Trek Ciudad Perdida 13/10 : Trek Ciudad Perdida 14/10 : Visite du PNN Tayrona 15/10 : Visite du PNN Tayrona 16/10 : Visite du PNN Tayrona + vol de retour pour Bogota 17/10 : Avion retour pour France
Voila à peu prêt notre trajet, j'aime bien les activités sportives en montagne, ma copine aussi et elle voulait passer un peu de temps en ville (Medelin et Cartagene) donc on a essayé d'équilibrer un peu.
Si vous avez des bons plans ou des choses vers lesquelles on passe et qui mérite le détour, je suis preneur !
Bonne journée à tous et merci !
Je viens vers vous pour valider en dernière minute notre trajet en Colombie, du 29/09 au 17/10.
Et surtout, si vous avez des propositions sur des alternatives intéressantes (activités sportives, projet humanitaire intéressant dans le coin (j'en ai fais pas mal principalement pour la cause animale), chose à voir absolument, etc...). Je suis preneur de tout conseil !
29/09 : Arrivé le soir à Bogota 30/09 : Visite rapide de Bogota (Cerro de Monserrate + tour en vélo le dimanche dans la ville) + bus de nuit pour Salento via Armenia à 21h (réservé) 01/10 : Visite de Salento (tour à Cheval) 02/10 : Trek jour 1 dans Valle del Cocora avec guide (réservé) - nuit en cabane 03/10 : Trek jour 2 dans Valle del Cocora avec guide (réservé) - bus de nuit pour Medelin via Peirera 04/10 : Visite de Medelin 05/10 : Visite de Medelin + bus de nuit pour Cartagena 06/10 : Visite de Cartagena 07/10 : Visite de Cartagena 08/10 : Visite de Cartagena + bus de nuit pour Santa Marta 09/10 : Visite de Santa Marta + organisation des activités sur place 10/10 : Trek Ciudad Perdida 11/10 : Trek Ciudad Perdida 12/10 : Trek Ciudad Perdida 13/10 : Trek Ciudad Perdida 14/10 : Visite du PNN Tayrona 15/10 : Visite du PNN Tayrona 16/10 : Visite du PNN Tayrona + vol de retour pour Bogota 17/10 : Avion retour pour France
Voila à peu prêt notre trajet, j'aime bien les activités sportives en montagne, ma copine aussi et elle voulait passer un peu de temps en ville (Medelin et Cartagene) donc on a essayé d'équilibrer un peu.
Si vous avez des bons plans ou des choses vers lesquelles on passe et qui mérite le détour, je suis preneur !
Bonne journée à tous et merci !
Bonjour,
Comme beaucoup, nous devons partir en Équateur dans 15 jours (Quito, Amazonie, Galapagos, Guayaquil). Étant donné la mise en place de l'état d'urgence, de la limitation des déplacements et des carburants, des manifestations dans le centre de Quito et de Guayaquil, nous nous interrogeons vraiment si ce voyage va être possible ...? Sans compter que des vols internationaux (air France par ex) sont annulés...
Je sais bien que la situation est instable, mais est-il vraiment impossible de se déplacer et de visiter ? Par exemple, les musées à Quito sont-ils fermés, etc ?
Bref, faut-il envisager l'annulation... ?
Merci par avance de vos avis et informations locales, pour ceux qui en ont ... !
Comme beaucoup, nous devons partir en Équateur dans 15 jours (Quito, Amazonie, Galapagos, Guayaquil). Étant donné la mise en place de l'état d'urgence, de la limitation des déplacements et des carburants, des manifestations dans le centre de Quito et de Guayaquil, nous nous interrogeons vraiment si ce voyage va être possible ...? Sans compter que des vols internationaux (air France par ex) sont annulés...
Je sais bien que la situation est instable, mais est-il vraiment impossible de se déplacer et de visiter ? Par exemple, les musées à Quito sont-ils fermés, etc ?
Bref, faut-il envisager l'annulation... ?
Merci par avance de vos avis et informations locales, pour ceux qui en ont ... !
Ceci est le résumé de mon voyage à San Andrès du 16 au 23 novembre 2006. Étant jeune et ayant comme objectifs principaux de faire la fête et rencontrer des gens, j'ai choisi l'hôtel Decameron San Luis. J'y suis allé seul. Sur mes quatre voyages dans le sud j'en étais à ma troisième expérience en occupation simple. Je dois avouer que ce dernier fût mon coup de coeur et a largement dépassé mes attentes face à mes objectifs et ce même si la météo n'était pas très clémente. Laissez-moi vous raconter ce voyage de rêve dans les quelques paragraphes suivant.
Le Départ et le Vol.
Le départ s'est effectué à partir de l'aéroport International Pierre-Eliott Trudeau de Montréal le jeudi 16 novembre à 07H00AM. Tout s'est bien déroulé, pas trop d'attente au comptoirs d'enregistrement ni au point de fouille des passagers. J'étais un peu septique car il y avait quatre vols de Air Transat qui partaient en même temps du côté international. Étant donné que j'étais encore en basse saison lors de mon séjour, mon vol Air Transat 468 a du faire une escale d'une heure à Toronto pour y ammasser des voyageurs. Tout près de cinq heures après notre envolée de Toronto, que voyons-nous?... la petite ile de San Andrés installée dans la mer bleue des Caraïbes! À l'arrivée ce fût un peu long pour passer l'immigration à l'aéroport de San Andrès cependant l'obtention des baggages à été rapide. La Police Colombienne a fait une vérification aléatoire des baggages avant des franchir les portes de sortie de l'aéroport. Ensuite ils nous ont formé en groupe de quatre ou cinq et nous avons pris les taxis locaux pour se rendre à l'hôtel.
L'Arrivée à l'Hôtel et ma Chambre.
Lors de mon arrivée, les employé(e)s de l'hôtel nous ont acceuilli avec des sourires et des cocktails de bienvenue. Déjà là, ça dépasse des expériences vécues auparavant. À l'enregistrement on m'annonce que ma chambre n'est pas prête et que ca devrait prendre environ 45 minutes. C'est pas la fin du monde, j'en profite ainsi pour découvrir les drinks locaux. Le numéro de ma chambre était 3011 et je considère que j'étais très bien situé. Elle était très propre, mais de base. J'avais un lit double. Il n'y a pas de téléphone, cadran ni de planche et fer a repasser. Si on veut un wake-up call, il faut demander à la réception la veille et ils viennent cogner à la porte le matin venu. Ne pas oublier que c'est un trois étoiles. Évidemment les chambres sont nullement isolées contre le bruit mais j'étais bien avisé avant même d'acheter le forfait pour cet hôtel.
La Nourriture.
La nourriture au San Luis était très bonne, variée et bien présentée. Je suis allé au restaurant Japonnais qui est très bien. Il y a aussi le restaurant Italien à la carte mais je ne l'ai pas essayé. Un point que j'ai trouvé déplaisant est qu'il faut se lever très tôt le matin si on veut avoir des réservations pour les restos à la carte et pour aller dans les autres hôtels de la chaine Decameron car ils les prennent le jour même à partir de 08H00AM. À 08H30AM il n'y a plus rien et croyez moi, il y a du monde!
La Plage.
Le plage en façe du San Luis est belle avec du sable blanc mais rien à voir avec Punta Cana ou Cuba. Il faut cependant traverser la route en face de l'hôtel pour y accèder. Faire attention il y a des roches à l'entrée de l'eau d'une longueur d'environ 4 mètres. Elles sont assez glissantes et surtout coupantes donc pour ne pas prendre de chances, munissez-vous d'une paire de souliers d'eau et le tour est joué! L'eau est très chaude et il y a des petits tapis flottants accrochés à une corde non loin de la rive. Ça vaut la peine de l'essayer. Cependant la plus belle plage de l'ile est sans contredit celle en face de l'hôtel Decameron Isleno.
Les Boissons.
Chaque hôtels on leur sélection de boissons qui sont très bonnes. Ce qui ma déçu par contre c'est au niveau de la bière. La bière de Colombie est la Cerveza Aguila mais les Decameron en détiennent pas. Ils ont plutôt de la Red Dog en cannette qui est une division quelconque de la Old Milwaukee. Mais elle était bonne quand même.
Les Activitées.
Les activitées offertes abondent cependant j'en ai choisi que deux. Il y a le tour de l'ile, l'excursion à Johnny Cay, l'excursion à Acquario, Cayo Bolivar, la plongée sous-marine et en apnée, l'équitation, le sea-doo et plusieurs autres sans oublier ceux qui sont incluses à l'hôtel. La première activitée que j'ai choisi est le Tour de l'ile (20.00$ US). C'est un autobus d'une cinquantaine de personnes avec animateurs francophones qui fait le tour de l'ile qui, dit en passant ne fait que 32 kilomètres de circonférence. Ils nous arrêtent dans une dixaine d'endroits et nous expliquent en profondeur tous les sites. Tant qu'a moi, ça vaut la peine et il faut le faire au début du séjour car on peu retourner à des endroits les jours suivant. Ma seconde activitée fût Cayo Bolivar (70.00$ US). C'est une toute petite ile pratiquement non habitée, située à 20 km à l'est de San Andrès et nécéssitant deux bonnes heures de bateau pour s'y rendre. C'est très dépaysant. On y voit les sept couleurs de la mer, le sable est blanc, il y a des petites vagues et c'est un endroit paradisiaque pour les mordus de plongée en apnée. Nous étions un groupe de quatorze, tous des Québécois du même hôtel. Parmis nous, il y a une fille qui avait ammené sa radio et qui nous a fait jouer d'excellentes musiques du sud.
Les Spectacles et Activitées Nocturnes.
Les spectacles en soirée sont reconnus pour être prodigieux au San Luis cependant Dame Nature a décidé de tous les annuler grâce aux orages, aux pluies et aux vents déchainés que nous avons eu à tous les soirs vers 22H00. C'est pas trop grave, la fête continue ailleurs comme dans certains bars du centre-ville, hôtels ou même au Piano Bar qui est situé au deuxième étage du lobby au San Luis et qui est ouvert toute le nuit jusqu'à 07H00AM. Si vous le pouvez, essayez le camion pickup avec le drapeau du Québec sur le capot. Il vous embarque dans la boite arrière et vous ammène à la destination de votre choix à bon prix en plus il vous offre la bière dans une glacière. Il y a possibilité de terminer les soirées dans le petit bar reggae situé à proximité du San Luis.
Les Touristes.
J'ai remarqué que les Canadiens occupent environ 15% des touristes de cet hôtel. Les autres nationalitées sont d'Amérique du Sud et Centrale. J'ai vu des Argentins, Colombiens, des gens du Chili, Vénézuela, Panama, Costa Rica et du Brésil. Cependant ces derniers viennent se reposer en famille et n'ont aucunement l'esprit à la fête. Par contre les Canadiens fêtent énormément et occupent beaucoup de place aux bars.
Quelques Recommandations et Points Négatifs.
Je recommande le Decameron San Luis principalement aux personnes ayant l'esprit à la fête. Ce n'est pas un hôtel pour se reposer et surtout pas pour une lune de miel. Je conseillerais de regarder ailleurs pour ça. Évidemment, comme un voyage ne peut pas être parfait, j'ai quelque commentaires négatifs face à San Andrès et à l'hôtel San Luis. Je me suis fait offrir de la drogue plusieur fois par jour dans le centre-ville et même parfois devant mon hôtel. Biensûr que je suis en Colombie mais cette ile est quand même à près de 1000KM du continent. Je n'ose pas immaginer ce que ce serait si j'avais à être à Bogota ou Carthagène. De plus je trouve déplorable que les employé(e)s de l'hôtel ne parlent pratiquement pas un mot en anglais à l'exception de ceux et celles qui sont à la réception. Le système de réservation pour aller manger dans les autres hôtels de la chaine Decameron et les restaurants à la carte est assez mauvais. Il faut se lever très tôt faire la file et espèrer avoir de la place. À part ces quelques points je ne vois pas quoi dire de négatif.
Finalement.
J'aimerais remercier Jean-François et Marie-Êve qui sont les agents de Nolitour à San Andrès pour la saison 2006-2007. Ils ont fait de l'excellent boulôt pour nous de notre arrivée à l'aéroport jusqu'au départ. Pour une première expérience à San Andrès, j'ai été charmé par l'endroit et j'y retournerais plusieurs fois encore. C'est une toute petite ile mais tellement grandiose en terme d'activités et de loisirs qu'une semaine est nettement insuffisante pour tout faire. Comme on peut-y voir sur le côté du camion taxi avec le drapeau du Québec... Satisfaction Garantie!!!
Salutations! Je tiens à saluer Marryy1, Chouchoune76 ainsi que tous les Québecois que j'ai rencontré là bas et qui m'ont permis de passer cette semaine si agréable. Que de plaisir j'ai eu avec vous. Au plaisir de vous revoir dans un avenir rapproché.
Simon 🙂
Le Départ et le Vol.
Le départ s'est effectué à partir de l'aéroport International Pierre-Eliott Trudeau de Montréal le jeudi 16 novembre à 07H00AM. Tout s'est bien déroulé, pas trop d'attente au comptoirs d'enregistrement ni au point de fouille des passagers. J'étais un peu septique car il y avait quatre vols de Air Transat qui partaient en même temps du côté international. Étant donné que j'étais encore en basse saison lors de mon séjour, mon vol Air Transat 468 a du faire une escale d'une heure à Toronto pour y ammasser des voyageurs. Tout près de cinq heures après notre envolée de Toronto, que voyons-nous?... la petite ile de San Andrés installée dans la mer bleue des Caraïbes! À l'arrivée ce fût un peu long pour passer l'immigration à l'aéroport de San Andrès cependant l'obtention des baggages à été rapide. La Police Colombienne a fait une vérification aléatoire des baggages avant des franchir les portes de sortie de l'aéroport. Ensuite ils nous ont formé en groupe de quatre ou cinq et nous avons pris les taxis locaux pour se rendre à l'hôtel.
L'Arrivée à l'Hôtel et ma Chambre.
Lors de mon arrivée, les employé(e)s de l'hôtel nous ont acceuilli avec des sourires et des cocktails de bienvenue. Déjà là, ça dépasse des expériences vécues auparavant. À l'enregistrement on m'annonce que ma chambre n'est pas prête et que ca devrait prendre environ 45 minutes. C'est pas la fin du monde, j'en profite ainsi pour découvrir les drinks locaux. Le numéro de ma chambre était 3011 et je considère que j'étais très bien situé. Elle était très propre, mais de base. J'avais un lit double. Il n'y a pas de téléphone, cadran ni de planche et fer a repasser. Si on veut un wake-up call, il faut demander à la réception la veille et ils viennent cogner à la porte le matin venu. Ne pas oublier que c'est un trois étoiles. Évidemment les chambres sont nullement isolées contre le bruit mais j'étais bien avisé avant même d'acheter le forfait pour cet hôtel.
La Nourriture.
La nourriture au San Luis était très bonne, variée et bien présentée. Je suis allé au restaurant Japonnais qui est très bien. Il y a aussi le restaurant Italien à la carte mais je ne l'ai pas essayé. Un point que j'ai trouvé déplaisant est qu'il faut se lever très tôt le matin si on veut avoir des réservations pour les restos à la carte et pour aller dans les autres hôtels de la chaine Decameron car ils les prennent le jour même à partir de 08H00AM. À 08H30AM il n'y a plus rien et croyez moi, il y a du monde!
La Plage.
Le plage en façe du San Luis est belle avec du sable blanc mais rien à voir avec Punta Cana ou Cuba. Il faut cependant traverser la route en face de l'hôtel pour y accèder. Faire attention il y a des roches à l'entrée de l'eau d'une longueur d'environ 4 mètres. Elles sont assez glissantes et surtout coupantes donc pour ne pas prendre de chances, munissez-vous d'une paire de souliers d'eau et le tour est joué! L'eau est très chaude et il y a des petits tapis flottants accrochés à une corde non loin de la rive. Ça vaut la peine de l'essayer. Cependant la plus belle plage de l'ile est sans contredit celle en face de l'hôtel Decameron Isleno.
Les Boissons.
Chaque hôtels on leur sélection de boissons qui sont très bonnes. Ce qui ma déçu par contre c'est au niveau de la bière. La bière de Colombie est la Cerveza Aguila mais les Decameron en détiennent pas. Ils ont plutôt de la Red Dog en cannette qui est une division quelconque de la Old Milwaukee. Mais elle était bonne quand même.
Les Activitées.
Les activitées offertes abondent cependant j'en ai choisi que deux. Il y a le tour de l'ile, l'excursion à Johnny Cay, l'excursion à Acquario, Cayo Bolivar, la plongée sous-marine et en apnée, l'équitation, le sea-doo et plusieurs autres sans oublier ceux qui sont incluses à l'hôtel. La première activitée que j'ai choisi est le Tour de l'ile (20.00$ US). C'est un autobus d'une cinquantaine de personnes avec animateurs francophones qui fait le tour de l'ile qui, dit en passant ne fait que 32 kilomètres de circonférence. Ils nous arrêtent dans une dixaine d'endroits et nous expliquent en profondeur tous les sites. Tant qu'a moi, ça vaut la peine et il faut le faire au début du séjour car on peu retourner à des endroits les jours suivant. Ma seconde activitée fût Cayo Bolivar (70.00$ US). C'est une toute petite ile pratiquement non habitée, située à 20 km à l'est de San Andrès et nécéssitant deux bonnes heures de bateau pour s'y rendre. C'est très dépaysant. On y voit les sept couleurs de la mer, le sable est blanc, il y a des petites vagues et c'est un endroit paradisiaque pour les mordus de plongée en apnée. Nous étions un groupe de quatorze, tous des Québécois du même hôtel. Parmis nous, il y a une fille qui avait ammené sa radio et qui nous a fait jouer d'excellentes musiques du sud.
Les Spectacles et Activitées Nocturnes.
Les spectacles en soirée sont reconnus pour être prodigieux au San Luis cependant Dame Nature a décidé de tous les annuler grâce aux orages, aux pluies et aux vents déchainés que nous avons eu à tous les soirs vers 22H00. C'est pas trop grave, la fête continue ailleurs comme dans certains bars du centre-ville, hôtels ou même au Piano Bar qui est situé au deuxième étage du lobby au San Luis et qui est ouvert toute le nuit jusqu'à 07H00AM. Si vous le pouvez, essayez le camion pickup avec le drapeau du Québec sur le capot. Il vous embarque dans la boite arrière et vous ammène à la destination de votre choix à bon prix en plus il vous offre la bière dans une glacière. Il y a possibilité de terminer les soirées dans le petit bar reggae situé à proximité du San Luis.
Les Touristes.
J'ai remarqué que les Canadiens occupent environ 15% des touristes de cet hôtel. Les autres nationalitées sont d'Amérique du Sud et Centrale. J'ai vu des Argentins, Colombiens, des gens du Chili, Vénézuela, Panama, Costa Rica et du Brésil. Cependant ces derniers viennent se reposer en famille et n'ont aucunement l'esprit à la fête. Par contre les Canadiens fêtent énormément et occupent beaucoup de place aux bars.
Quelques Recommandations et Points Négatifs.
Je recommande le Decameron San Luis principalement aux personnes ayant l'esprit à la fête. Ce n'est pas un hôtel pour se reposer et surtout pas pour une lune de miel. Je conseillerais de regarder ailleurs pour ça. Évidemment, comme un voyage ne peut pas être parfait, j'ai quelque commentaires négatifs face à San Andrès et à l'hôtel San Luis. Je me suis fait offrir de la drogue plusieur fois par jour dans le centre-ville et même parfois devant mon hôtel. Biensûr que je suis en Colombie mais cette ile est quand même à près de 1000KM du continent. Je n'ose pas immaginer ce que ce serait si j'avais à être à Bogota ou Carthagène. De plus je trouve déplorable que les employé(e)s de l'hôtel ne parlent pratiquement pas un mot en anglais à l'exception de ceux et celles qui sont à la réception. Le système de réservation pour aller manger dans les autres hôtels de la chaine Decameron et les restaurants à la carte est assez mauvais. Il faut se lever très tôt faire la file et espèrer avoir de la place. À part ces quelques points je ne vois pas quoi dire de négatif.
Finalement.
J'aimerais remercier Jean-François et Marie-Êve qui sont les agents de Nolitour à San Andrès pour la saison 2006-2007. Ils ont fait de l'excellent boulôt pour nous de notre arrivée à l'aéroport jusqu'au départ. Pour une première expérience à San Andrès, j'ai été charmé par l'endroit et j'y retournerais plusieurs fois encore. C'est une toute petite ile mais tellement grandiose en terme d'activités et de loisirs qu'une semaine est nettement insuffisante pour tout faire. Comme on peut-y voir sur le côté du camion taxi avec le drapeau du Québec... Satisfaction Garantie!!!
Salutations! Je tiens à saluer Marryy1, Chouchoune76 ainsi que tous les Québecois que j'ai rencontré là bas et qui m'ont permis de passer cette semaine si agréable. Que de plaisir j'ai eu avec vous. Au plaisir de vous revoir dans un avenir rapproché.
Simon 🙂
Je reviens d'un séjour de deux mois en Colombie où j'ai voyagé seul avec mon sac à dos.
Je n'ai eu aucun et absolument aucun soucis. Les Colombiens sont vraiment super gentils et très serviables.
Quand je lis tous ces témoignages de gens qui se sont faits agressés, je me pose la question de savoir si on parle du même pays ou s'ils ne sont pas un peu parano.
Un conseil à tous ceux qui hésitent encore à aller là-bas, allez-y avant que ce ne soit trop touristique.
Si vous désirez plus d'infos, n'hésitez pas à poser des questions.
😎Bonjour
si c, est possible je lance un appel a tous ont veux allé a san andrès le 13 mars 2008 au royal decameron
aquarium
s.v.p..des renseignement sur l'hotel, la température, la plage, sur l'ambiance.
un bon choix oui ou non
aider moi a prendre ma décision
merci a vous
dalchose🤪????????
dalchose🤪????????
Bonjour tout le monde,
Depuis plusieurs jours, je cherche les vols intérieurs pour Léticia. Les sites des Cies aériennes ne sont pas au top.. Je n'ai même pas trouvé Léticia sur le site d'Avianca..
En fouillant ici et là, j'ai trouvé que les aéroports de Bogota et Cali desservent cette destination, mais par rapport au circuit que nous préparons, j'aurais bien aimé y aller depuis Popayan voire mieux Florencia.
Avez-vous des info à ce sujet ou une adresse internet dans vos archives ?
De plus, j'ai trouvé des prix assez élevés pour cette destination (de 200 à 500 euros)..
Par avance, merci.
Stéphane
Depuis plusieurs jours, je cherche les vols intérieurs pour Léticia. Les sites des Cies aériennes ne sont pas au top.. Je n'ai même pas trouvé Léticia sur le site d'Avianca..
En fouillant ici et là, j'ai trouvé que les aéroports de Bogota et Cali desservent cette destination, mais par rapport au circuit que nous préparons, j'aurais bien aimé y aller depuis Popayan voire mieux Florencia.
Avez-vous des info à ce sujet ou une adresse internet dans vos archives ?
De plus, j'ai trouvé des prix assez élevés pour cette destination (de 200 à 500 euros)..
Par avance, merci.
Stéphane
salut, je suis toute équipé pour mon voyage à san andres. je viens de m'acheter un bon masque et un bon tuba pour faire de l'apnée. je n'ai cependant pas de palmes..... sont-elles indispensables pour faire de l'apnée ou il est possible d'en faire sans? si non, est-ce qu'on prête des palmes sur place, par exemple a l'hôtel ou lors des excursions? Moi je logerai au san luis. merci
Isabelle
Isabelle
Bonjour à tous.
Nous voici revenu de San Andrès. Voyez nos commentaires. Tout d'abord, nous avons fait une semaine à l'Aquarium et une semaine au Marazul.
Notre préférence va à l'Aquarium et voici pourquoi:
- Proximité de la ville (très agréable d'aller se promener en fin d'après-midi et très sécuritaire) - Proximité de la plage Isleno (magnifique plage, la plus belle de l'île) - Pour ceux qui ont des problèmes avec les puces de sable, il n'y en a pas sur les quais de l'Aquarium. - Toujours un très bon vent (donc pas de moustiques) - Personnel souriant et amical qui ne pensent qu'à nous faire plaisir (pour ceux qui les connaissent; petit Mike, Boule de neige, Barbichette, Julie, etc...) - Nourriture très bonne (beaucoup mieux que Cuba) - Chambre très propre (malgré une salle de bain minuscule) - Toujours des serviettes de rechange disponibles - Spectacles de fin de soirée très intéressants - Aphnée autour du restaurant de fruit de mer et sous les quais, époustouflant.
Pourquoi le Marazul n'est pas notre préféré:
- Présence de moustiques le soir - Trop de bruit à la piscine - Loin de la ville (il faut se déplacer en autobus, taxi ou kart $$$ (pas extrêmement dispendieux, mais à la longue, ça devient agaçant) - Le service au buffet le matin était très lent (café, ustensiles, etc...) - Plage très petite et couleur de l'eau pas invitante pour la baignade - Pas vraiment d'aphnée possible si on reste à l'hôtel
Nous retournerons à San Andrès l'an prochain parce que nous y avons trouvé tout ce que nous recherchons en vacances.
- La belle température - La mer magnifique - Une plage digne de ce nom (Isleno) - Des excursions fantastiques sur de petites iles (Johnny Cay, Acuario, Rocky Cay, Cayo Bolivar...) - Les gens sont hyper gentils et sympatiques (nous nous sommes faits de merveilleux amis, québécois et colombiens) - Aucun Jelly Fish - Barrière de corail pour faire de la plongée en bouteille et aphnée - La piscinita (faut voir et s'y baigner) - Les promenades au centre-ville en furetant dans les magasins (nous pouvons tout trouver à bons prix)
Bref, nous sommes revenus au Québec mais une partie de notre coeur est resté à San Andrès.
Nous voici revenu de San Andrès. Voyez nos commentaires. Tout d'abord, nous avons fait une semaine à l'Aquarium et une semaine au Marazul.
Notre préférence va à l'Aquarium et voici pourquoi:
- Proximité de la ville (très agréable d'aller se promener en fin d'après-midi et très sécuritaire) - Proximité de la plage Isleno (magnifique plage, la plus belle de l'île) - Pour ceux qui ont des problèmes avec les puces de sable, il n'y en a pas sur les quais de l'Aquarium. - Toujours un très bon vent (donc pas de moustiques) - Personnel souriant et amical qui ne pensent qu'à nous faire plaisir (pour ceux qui les connaissent; petit Mike, Boule de neige, Barbichette, Julie, etc...) - Nourriture très bonne (beaucoup mieux que Cuba) - Chambre très propre (malgré une salle de bain minuscule) - Toujours des serviettes de rechange disponibles - Spectacles de fin de soirée très intéressants - Aphnée autour du restaurant de fruit de mer et sous les quais, époustouflant.
Pourquoi le Marazul n'est pas notre préféré:
- Présence de moustiques le soir - Trop de bruit à la piscine - Loin de la ville (il faut se déplacer en autobus, taxi ou kart $$$ (pas extrêmement dispendieux, mais à la longue, ça devient agaçant) - Le service au buffet le matin était très lent (café, ustensiles, etc...) - Plage très petite et couleur de l'eau pas invitante pour la baignade - Pas vraiment d'aphnée possible si on reste à l'hôtel
Nous retournerons à San Andrès l'an prochain parce que nous y avons trouvé tout ce que nous recherchons en vacances.
- La belle température - La mer magnifique - Une plage digne de ce nom (Isleno) - Des excursions fantastiques sur de petites iles (Johnny Cay, Acuario, Rocky Cay, Cayo Bolivar...) - Les gens sont hyper gentils et sympatiques (nous nous sommes faits de merveilleux amis, québécois et colombiens) - Aucun Jelly Fish - Barrière de corail pour faire de la plongée en bouteille et aphnée - La piscinita (faut voir et s'y baigner) - Les promenades au centre-ville en furetant dans les magasins (nous pouvons tout trouver à bons prix)
Bref, nous sommes revenus au Québec mais une partie de notre coeur est resté à San Andrès.
Bonjour
Avec mon mari, nous partons 5 semaines en Colombie : arrivée à Medellin le 21 février au soir et départ de Carthagène le 28 mars midi. 5 semaines c'est beaucoup mais aussi trop peu car nous sommes intéressés par presque tout et il faut faire des choix. Nous avons 72 et 70 ans et voyageons sac à dos et transports locaux avec parfois un vol intérieur. Nous avons fait déjà plusieurs voyages en Amérique latine et certains paysages de Colombie vont nous être déjà connus.
Des questions : le désert de Tatacoa vaut-il la peine quand on a vu et adoré les Grands Tsingys et les Tsingys rouges de Madagascar ?
Nous pensions faire une étape à Manizales pour aller au Parque Los Nevados mais je viens de lire que les agences déconseillaient et peut-être n'emmenaient pas les personnes de plus de 70 ans . Il s'agirait d'un tour à la journée et non d'un trek. Nous avons randonné en Equateur en 2015 dans les parcs Podocarpus et Cajas à haute altitude mais sans dénivelé montant à la journée sans problème. Si c'est impossible, par quoi pouvons-nous le remplacer ?
Comment aller le plus facilement à Mompox ? Nous y serions le dimanche des Rameaux, précédant Pâques et marquant le début de la Semaine Sainte. Nous ne pouvons pas y rester pour les cérémonies de la fin. Quelqu'un sait-il s'il y a des cérémonies déjà le jour des Rameaux ?
Pour le moment, nous avons réservé 3 nuits à Medellin : arrivée et pour passer 2 jours ( visite de la ville et AR à Santa Fé de Antioquia ) puis 2 nuits à Guatapé. Santa Fé de Antioquia fait-il double emploi avec d'autres villages coloniaux ?
Autrement, les 5 dernières nuits : 2 à Mompox et 3 à Carthagène, sachant que nous pouvons annuler ou modifier.
Entre les 2, rien de réservé car nous ne savons pas combien de temps nous passerons à chaque endroit. Cependant, j'aime faire un " canevas" modifiable pour ne pas déséquilibrer le voyage et je n'aime pas passer mes soirées sur place à tout chercher.
Nous laissons l'Amazonie ( abordée en Equateur et au Brésil ) et la côte du Pacifique.
Nous sommes intéressés par Manizales / Salento ( volcans, café, Cocora ). Cali comme étape pas plus car nous ne dansons pas la salsa. Popayan, San Agustin. Tierra Dientro nous intéresserait aussi pour compléter les sites vus au Pérou et en Bolivie. Tatacoa ? Passage et visite de Bogota pour 2 jours ?
Villa de Leyva et Barichara. J'avais espéré un vol Bucaramanga-Santa Marta mais il faut repasser par Bogota . Cela vaut-il la peine ou un bus de nuit vers Santa Marta ? Y a-t-il des risques ? Santa Marta et Tayrona. La Guajira nous fait évidemment envie. Et Carthagène pour finir.
Sur la carte, c'est parfait mais sans doute difficile / impossible à réaliser. Dans les très grands pays où nous avons voyagé, nous avons fait plusieurs séjours. La Colombie est grande mais pas au point que nous envisagions d'y retourner. Nous avons aussi envie de découvrir encore des pays différents tant que nous pouvons voyager ainsi. Ce sera notre 8ème voyage en Amérique latine ( entre 4 et 6 semaines à chaque fois). Et c'est un pays que nous allons adorer ! Mais comment choisir en 5 semaines ?
Merci à ceux qui peuvent nous aider à faire des choix. Par exemple, s'il y a trop de ressemblances.
Bien cordialement.
Vulcanie
Avec mon mari, nous partons 5 semaines en Colombie : arrivée à Medellin le 21 février au soir et départ de Carthagène le 28 mars midi. 5 semaines c'est beaucoup mais aussi trop peu car nous sommes intéressés par presque tout et il faut faire des choix. Nous avons 72 et 70 ans et voyageons sac à dos et transports locaux avec parfois un vol intérieur. Nous avons fait déjà plusieurs voyages en Amérique latine et certains paysages de Colombie vont nous être déjà connus.
Des questions : le désert de Tatacoa vaut-il la peine quand on a vu et adoré les Grands Tsingys et les Tsingys rouges de Madagascar ?
Nous pensions faire une étape à Manizales pour aller au Parque Los Nevados mais je viens de lire que les agences déconseillaient et peut-être n'emmenaient pas les personnes de plus de 70 ans . Il s'agirait d'un tour à la journée et non d'un trek. Nous avons randonné en Equateur en 2015 dans les parcs Podocarpus et Cajas à haute altitude mais sans dénivelé montant à la journée sans problème. Si c'est impossible, par quoi pouvons-nous le remplacer ?
Comment aller le plus facilement à Mompox ? Nous y serions le dimanche des Rameaux, précédant Pâques et marquant le début de la Semaine Sainte. Nous ne pouvons pas y rester pour les cérémonies de la fin. Quelqu'un sait-il s'il y a des cérémonies déjà le jour des Rameaux ?
Pour le moment, nous avons réservé 3 nuits à Medellin : arrivée et pour passer 2 jours ( visite de la ville et AR à Santa Fé de Antioquia ) puis 2 nuits à Guatapé. Santa Fé de Antioquia fait-il double emploi avec d'autres villages coloniaux ?
Autrement, les 5 dernières nuits : 2 à Mompox et 3 à Carthagène, sachant que nous pouvons annuler ou modifier.
Entre les 2, rien de réservé car nous ne savons pas combien de temps nous passerons à chaque endroit. Cependant, j'aime faire un " canevas" modifiable pour ne pas déséquilibrer le voyage et je n'aime pas passer mes soirées sur place à tout chercher.
Nous laissons l'Amazonie ( abordée en Equateur et au Brésil ) et la côte du Pacifique.
Nous sommes intéressés par Manizales / Salento ( volcans, café, Cocora ). Cali comme étape pas plus car nous ne dansons pas la salsa. Popayan, San Agustin. Tierra Dientro nous intéresserait aussi pour compléter les sites vus au Pérou et en Bolivie. Tatacoa ? Passage et visite de Bogota pour 2 jours ?
Villa de Leyva et Barichara. J'avais espéré un vol Bucaramanga-Santa Marta mais il faut repasser par Bogota . Cela vaut-il la peine ou un bus de nuit vers Santa Marta ? Y a-t-il des risques ? Santa Marta et Tayrona. La Guajira nous fait évidemment envie. Et Carthagène pour finir.
Sur la carte, c'est parfait mais sans doute difficile / impossible à réaliser. Dans les très grands pays où nous avons voyagé, nous avons fait plusieurs séjours. La Colombie est grande mais pas au point que nous envisagions d'y retourner. Nous avons aussi envie de découvrir encore des pays différents tant que nous pouvons voyager ainsi. Ce sera notre 8ème voyage en Amérique latine ( entre 4 et 6 semaines à chaque fois). Et c'est un pays que nous allons adorer ! Mais comment choisir en 5 semaines ?
Merci à ceux qui peuvent nous aider à faire des choix. Par exemple, s'il y a trop de ressemblances.
Bien cordialement.
Vulcanie
Bonjour à toutes et à tous ,
Ma chérie et moi partons en voyage d'un an en Amerique du sud à partir du 19 Octobre.
Nous démarrons par la Colombie, arrivé à Bogotá.
Nous voulons faire une boucle , en partant de Bogota, si possible passer par la cote pacifique et espérer admirer les baleines, remonter vers la cotes caraïbes, redescendre vers l'Est et filer direction l'Equateur. Nous n'avons pas de timing précis. ( 3 semaines, 1 mois, 2 mois ?? on verra bien ..)
C'est juste une idée de base, mais nous sommes preneurs de chacunes de vos expériences afin de s'en inspirées !!
Nous voulons savoir si des gens ont fait plus ou moins ce trajet, les bons plans, les villes étapes sympa, celles qui sont peut être à éviter etc ...
On voudrait faire un circuit cohérent qui permettrai de ne pas (trop) revenir sur ses pas, voyant que les trajets sont quand même long et couteux
Merci d'avance à très vite
On voudrait faire un circuit cohérent qui permettrai de ne pas (trop) revenir sur ses pas, voyant que les trajets sont quand même long et couteux
Merci d'avance à très vite
Bonjour! Mon copain et moi sommes entrain d'étudier nos guides pour faire une ébauche de trajet pour notre voyage de 3 mois en Équateur-Pérou-Bolivie, départ prévu mi-novembre.
Un ami nous a conseillé de passer par la Sierra en Équateur pour ensuite passer par la côte Péruvienne?!?
Nous nous demandons où traverser la frontière. Ils nous semble que 2 choix s'offrent à nous :Cuenca - Loja- Macara vers le Pérou ouCuenca- Huaquillas vers le Pérou À Tumbes.
La deuxième option nous intéresse beaucoup pour les plages de Tumbes et de Zorritos, mais allons-nous passer à côté de quelque chose à ne pas manquer dans la première option?
Merci d'avance!!
Un ami nous a conseillé de passer par la Sierra en Équateur pour ensuite passer par la côte Péruvienne?!?
Nous nous demandons où traverser la frontière. Ils nous semble que 2 choix s'offrent à nous :Cuenca - Loja- Macara vers le Pérou ouCuenca- Huaquillas vers le Pérou À Tumbes.
La deuxième option nous intéresse beaucoup pour les plages de Tumbes et de Zorritos, mais allons-nous passer à côté de quelque chose à ne pas manquer dans la première option?
Merci d'avance!!
🙂bonjour
je viens de lire que le volcan Cotopaxi venait de se réveiller avec jets de cendre
CHANTAL
Bonjour,
Je voudrais savoir si quelqu un revient de St-Andres pour savoir quelle temperature il fait la bas car si je regarde la meteo cest juste de la pluie. Aussi est-ce quil y a des marches aux puces.
MERCI
Je voudrais savoir si quelqu un revient de St-Andres pour savoir quelle temperature il fait la bas car si je regarde la meteo cest juste de la pluie. Aussi est-ce quil y a des marches aux puces.
MERCI
Colombie, un pays au passé tumultueux qui pendant longtemps a dissuadé le tourisme. C'est aujourd'hui un pays attrayant avec de nombreux atouts tant par sa richesse culturelle que par ses beautés naturelles.
Nous avons eu le plaisir pendant ces trois semaines de visiter plusieurs régions.
Nous débutons par quelques jours en Amazonie dans les environs de Leticia sur le fleuve Amazone. A Leticia, ne pas manquer d'aller au parque Santander le soir venu, le spectacle du retour de milliers d'oiseaux pour y dormir est assez impressionnant.
Ensuite, nous sommes partis pour 5 jours dans la forêt au bord d'un rio affluent de cet immense fleuve qu'est l'Amazone. Nous y avons fait plusieurs marches de jours et de nuits, de la navigation en pirogue, sommes allés à la rencontre de toutes sortes d'animaux (singes, insectes, dauphins, poissons) et avons pu observer la vie au bord du fleuve, une expérience vraiment passionnante. Même si ce n'est pas la saison la plus humide, il pleut régulièrement en amazonie, les sentiers se transforment alors en bourbiers et le franchissement de certaines petites rivières en marchant sur des troncs d'arbres est acrobatique.
Après avoir un peu appréhendé l’ambiance de l’Amazonie, nous partons vers une région plus hospitalière, la côte caraïbe au nord de la colombie.
Première escale dans cette région, Carthagène des Indes, une grande ville mais avec un centre historique de l'époque coloniale ceint de murailles. La vieille ville est de toute beauté et il est agréable de se promener dans ses ruelles et ses petites places lorsque la température baisse un peu en fin d'après-midi. On peut aussi aux heures les plus chaudes se rendre sur une des iles environnantes afin de se baigner dans la mer des caraïbes.
Etape suivante, Santa Marta, la ville en elle-même n'a que peu d'intérêt si ce n'est qu'elle est le point de départ pour le parc de Tayrona. En fait nous avons préféré nous rendre à l'est du parc pour loger un peu plus à l'écart. A cet endroit, la mer y est assez dangereuse à cause du fait des grosses vagues et des courants. Nous sommes bien sûr allés au Parc de Tayrona, en dehors de la randonnée pour atteindre les plages naturellement protégées par des récifs et se baigner, nous avons été assez déçus. Le parc est une affaire commerciale, il est hyper touristique et ne possède que peu d'authenticité, au moins sur la partie que nous avons parcourue.
De Santa Marta, nous repartons sur Bogota pour prendre un bus à destination de Villa de Leyva.
C’est la troisième partie du voyage axée sur les villes coloniales au nord est de Bogota.
Villa de Leyva est une belle ville coloniale qui mérite le détour, active et très agréable à vivre avec son immense place centrale qui accueille les cerfs-volants des jeunes et des moins jeunes. Nous en profitons pour aller visiter l'originale "casa Terracota" oeuvre d'un architecte Colombien.
Nous prenons ensuite la route pour Barichara. C’est aussi une ancienne ville coloniale mais plus petite et plus calme que Villa de Leyva. Il est agréable de déambuler dans ses rues qui montent et descendent au gré du relief, de faire le tour des églises de la ville ainsi qu'une visite au cimetière qui possède de très belles pierres tombale sculptées. Nous empruntons le Camino Real pour faire la randonnée de Barichara jusqu'à Guane, une belle promenade d'à peu prés 5 km aller, le retour pouvant être fait en bus.
Nous reprenons la route pour revenir à Bogota avec un arrêt à San Gil. N'étant pas des adeptes du rafting nous préférons aller voir la cascade de Juan Curi, une belle petite marche à faire depuis la route jusqu'à la cascade, cette dernière étant cependant loin de mesurer la hauteur annoncée par certains.
Retour à Bogota, dernière journée avant notre retour. Nous visitons le quartier historique de la Candelaria et deux superbes musées, le musée de l'or et le musée Botero.
Cette visite de Bogota, clôt notre séjour en Colombie. Certes, trois semaines ne sont pas suffisantes pour visiter un pays aussi grand (trois fois la France), mais ce voyage nous a ravi et nous a fait découvrir de nouveaux horizons de toute beauté.
Bonjour
après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses concernant la conduite en Colombie et les risques liés. J'envisage d'y aller l'été prochain, notamment à Medellin et rayonner aller à Cali et Cartagena. Les distances ne paraissent pas énormes (environ 250 km de chaque coté).
J'ai déjà conduit en République Dominicaine donc je ne suis pas frileux...mais je ne connais pas du tout la Colombie. Quelqu'un a essayé ? Quels conseils génériques donner (j'en connais déjà un : ne pas conduire la nuit 🙂 ).
merci
après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses concernant la conduite en Colombie et les risques liés. J'envisage d'y aller l'été prochain, notamment à Medellin et rayonner aller à Cali et Cartagena. Les distances ne paraissent pas énormes (environ 250 km de chaque coté).
J'ai déjà conduit en République Dominicaine donc je ne suis pas frileux...mais je ne connais pas du tout la Colombie. Quelqu'un a essayé ? Quels conseils génériques donner (j'en connais déjà un : ne pas conduire la nuit 🙂 ).
merci
Salut,
J'aimerais connaitre le Climat à Bogota tout au long de l'année.
J'aimerais aussi savoir s'il y a beaucoups de quartiers qui craignent et d'une maniére générale si c'est une ville dangeureuse (notamment la nuit).
J'aimerais aussi savoir quel est le niveau de vie là bas (+ ou - cher que le Pérou par exemple) et notamment le prix des communications avec la france et l'heure d'internet.
Merçi d'avance.
J’ai enfin réalisé un vieux rêve, celui de visiter la Colombie. Jusqu’ici, le seul pays d’Amérique du Sud que j’avais visité, quelques 4 ou 5 fois, était le Brésil. Pourquoi la Colombie ? Une bonne question, vu qu’il y a d’autres destinations attirantes et populaires, semble-t-il : l’Equateur, le Pérou, la Bolivie entre autres. La réponse la plus simple est qu’il faut bien commencer quelque part.
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
Bonjour,
J'aimerais savoir si y'en a parmi vous qui ont déjà réservé leur séjour à San Andres pour 2007?
Si oui, vous partez quand?
Idéalement faudrait réserver combien de temps à l'avance pour le mois de mars?
merci, a+
J'aimerais savoir si y'en a parmi vous qui ont déjà réservé leur séjour à San Andres pour 2007?
Si oui, vous partez quand?
Idéalement faudrait réserver combien de temps à l'avance pour le mois de mars?
merci, a+
Bonjour,
Je visiterai l'ile de San Andrès (hotel Decameron San Luis) en février prochain et j'aimerais avoir vos commentaires sur l'ile, sur l'endroit, les choses à ne pas manquer, la température, etc.
MERCI!!
Je visiterai l'ile de San Andrès (hotel Decameron San Luis) en février prochain et j'aimerais avoir vos commentaires sur l'ile, sur l'endroit, les choses à ne pas manquer, la température, etc.
MERCI!!
Bonjour!
Je suis une étudiante de 18 ans qui aimerait partir pour un séjour linguistique d'environ un mois cet été avec une école de langue internationale.
Je veux améliorer mon espagnol (pas génial présentement) ainsi que découvrir une nouvelle culture et si possible pouvoir profiter d'une belle température.
J'hésite entre partir en Équateur (j'ai toujours aimé les Incas et le Machu Pichu, étant fan d'une émission qui portait là-dessus quand j'étais jeune), cependant je crois qu'il fait plus froid et je n'aime pas vraiment l'histoire en générale et les musées, alors j'ai un peu peur de m'ennuyer, mon séjour se faisant à Quito.
Au Costa Rica, je crois que je serais plus en mesure de profiter et d'une belle température et d'excursions peut-être plus en nature ou physiques qu'historiques.
Pouvez-vous me renseigner ou me donner des commentaires s.v.p.?
Merci beaucoup!
Hola
je voudrais avoir par quel moyen on rejoint cette ile ( avion et bateau ?) et combien il en coute. Le cout de la vie est il eleve sur l ile car j aimerais bien y alle mais je veux savoir si mon budget me le permet. J y serai dans environ 2 semaines...
je voudrais avoir par quel moyen on rejoint cette ile ( avion et bateau ?) et combien il en coute. Le cout de la vie est il eleve sur l ile car j aimerais bien y alle mais je veux savoir si mon budget me le permet. J y serai dans environ 2 semaines...
