Bonjour la famille !
Après de joyeuses aventures au Moyen Orient en 2008-2009 (trois gros carnets de voyages ici, ici, ici et là), je reprends enfin la route ! Pour être tout à fait exact, je vais passer quelques semaines de l'autre côté de la Méditerranée (Algérie, Tunisie) pour retrouver les sensations, impressions, le bonheur de la vadrouille. Le voyage en Inde, qui devait avoir lieu en 2010 (mais qui a été repoussé, pour valider le concours de l'agrégation en sciences économiques et sociales), devrait se faire en 2012.. si Dieu le veut :)
Bref en route ! Il y a énormément de choses à voir/à dire me semble-t-il, d'autant plus en cette merveilleuse année de révoltes. Je n'ajoute rien pour ceux qui m'ont déjà lu ; pour les autres (que j'invite à lire, ou à tenter/commencer de lire mes précédents carnets) les choses se font donc en quasi-direct, je me débrouille en arabe, je pars sans vêtements ni bagages comme toujours, seul. On s'efforcera de s'ouvrir aux pays et aux gens rencontrés, histoire d'en cerner les beautés et richesses. Yallah !
salut,
une vague de chaleur sans précédent s'abat sur le Maghreb et en particulier sur l'Algérie , des températures égales a 45° ont été relevées dans certaines villes côtières notamment a bejaia ces derniers jour, d'après plusieurs sites de prévisions météorologique le plus dur reste a venir, des températures avoisinant les 48° sont attendues dans les hauts plateaux et des températures avoisinant 46° sur les cotes, cela devra débuter ce mardi 21 juillet et devra se finir vers le début du mois d'aout ! donc pour tous ceux qui viennent pour passer les vacances faites vraiment très attention ! les températures ressenties pourrons atteindre ou dépasser les 55° dans les régions côtières a cause de l'humidité qui y règne (nous avons ressenti ce lundi 49 ° a Alger et c'est vraiment insupportable!) merci de prendre les précautions nécessaires !
cordialement.
une vague de chaleur sans précédent s'abat sur le Maghreb et en particulier sur l'Algérie , des températures égales a 45° ont été relevées dans certaines villes côtières notamment a bejaia ces derniers jour, d'après plusieurs sites de prévisions météorologique le plus dur reste a venir, des températures avoisinant les 48° sont attendues dans les hauts plateaux et des températures avoisinant 46° sur les cotes, cela devra débuter ce mardi 21 juillet et devra se finir vers le début du mois d'aout ! donc pour tous ceux qui viennent pour passer les vacances faites vraiment très attention ! les températures ressenties pourrons atteindre ou dépasser les 55° dans les régions côtières a cause de l'humidité qui y règne (nous avons ressenti ce lundi 49 ° a Alger et c'est vraiment insupportable!) merci de prendre les précautions nécessaires !
cordialement.
bonjour, l'Algérie comme un pays du maghreb et de l'Afrique du Nord en même temps a-t-elle une chance de devenir une destination touristique, sachant que ces voisins souffrent les derniers temps d'un climat d'instabilité sécuritaire ?
salut tout le monde!
je vous informe qu'on attend des températures encore une fois qui pourront battre des records sur le nord de l'Algérie, cette vague de chaleur pourra durer du jeudi 11/06 jusqu'au lundi 15/06, d'après quelque site spécialisé les températures pourront atteindre 43°c (à l'ombre) et même 47°c (température ressenti) à Alger !
donc prenez vos précaution !!
toute fois je rappelle que la meteorologie n'est pas une science exacte !🙂
Bonjour
Malgré une situation plutôt compliquée dans l'extrême sud du Sahara (zones frontalières avec le Niger et le Mali), je tiens à attirer l'attention des amoureux et passionnés du Sahara, que tant de régions souvent très méconnues, restent à découvrir en Algérie ! Des sites magnifiques, des paysages grandioses, une population très accueillante, des traditions sauvegardées, ..... Ces destinations s'inscrivent parfaitement dans l'esprit du du tourisme alternatif ! Pour y vivre une partie de l'année en alternance, et connaissant bien la plupart de ces régions, voici la liste pour titiller votre curiosité :
1) Adrar et les environs (Tamentit, Zaouiet Kounta, Oufrane, ...) 2) Timimoun et ses ksours dont certains ne sont jamais visités ! 3) Ghardaia & la vallée du M'Zab (une région très vaste à découvrir) 4) El Golea et les environs 5) El Bayadh et les environs (Albiodh Sidi Cheikh, Brezina, ....) 6) Naâma et les environs (Ain Safra, etc...)
Si vous avez des questions, besoin de photos, des suggestions, des conseils.... n'hésitez pas et contactez moi, je vous répondrez avc plaisir ! Les personnes ayant des souvenirs d'une époque de ces régions, parlez-en !
LILI
Malgré une situation plutôt compliquée dans l'extrême sud du Sahara (zones frontalières avec le Niger et le Mali), je tiens à attirer l'attention des amoureux et passionnés du Sahara, que tant de régions souvent très méconnues, restent à découvrir en Algérie ! Des sites magnifiques, des paysages grandioses, une population très accueillante, des traditions sauvegardées, ..... Ces destinations s'inscrivent parfaitement dans l'esprit du du tourisme alternatif ! Pour y vivre une partie de l'année en alternance, et connaissant bien la plupart de ces régions, voici la liste pour titiller votre curiosité :
1) Adrar et les environs (Tamentit, Zaouiet Kounta, Oufrane, ...) 2) Timimoun et ses ksours dont certains ne sont jamais visités ! 3) Ghardaia & la vallée du M'Zab (une région très vaste à découvrir) 4) El Golea et les environs 5) El Bayadh et les environs (Albiodh Sidi Cheikh, Brezina, ....) 6) Naâma et les environs (Ain Safra, etc...)
Si vous avez des questions, besoin de photos, des suggestions, des conseils.... n'hésitez pas et contactez moi, je vous répondrez avc plaisir ! Les personnes ayant des souvenirs d'une époque de ces régions, parlez-en !
LILI
Bonjour à tous,
J'ai un souci...
J'arrive en voiture de Palerme en Sicile à Tunis par bateau.
Mon périple comprends plusieurs villes en Tunisie et Algérie. Tunis, Kairouan, Tozeur, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Tlemcen, Mostaganem, Gazhaouet.
Je ne trouve aucune agence de voyage en France pour faire des réservations d'hotels en Algérie.
En connaissez vous? D'autant que le temps presse pour les visas.
Cordialement
Eric
J'ai un souci...
J'arrive en voiture de Palerme en Sicile à Tunis par bateau.
Mon périple comprends plusieurs villes en Tunisie et Algérie. Tunis, Kairouan, Tozeur, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Tlemcen, Mostaganem, Gazhaouet.
Je ne trouve aucune agence de voyage en France pour faire des réservations d'hotels en Algérie.
En connaissez vous? D'autant que le temps presse pour les visas.
Cordialement
Eric
Au risque de répéter une discussion, je n'ai rien trouvé de très récent. Je m'apprête à partir en juillet 2010 avec mon copain pour 1 mois en Algérie. Nous voulons nous rendre dans le sud, mais sans guide. Est-ce possible? Nous aimerions prendre le bus jusqu'à Tamanrasset à partir de Alger (en faisant quelques stop au passage peut-être), et idéalement, nous aimerions aussi nous rendre à Djanet, pour revenir en avion probablement (dépendemment du temps qu'il nous restera).
Est-ce possible de le faire par soi-même, ou bien c'est bel et bien illégal maintenant? Le Lonely Planet indique des postes de garde dans le désert entre Alger et Tamanrasset, et le livre indique qu'on se fera arrêté à coup sûr sans guide pour nous accompagner.
Merci beaucoup de vos réponses en avance!
Mélissa
Est-ce possible de le faire par soi-même, ou bien c'est bel et bien illégal maintenant? Le Lonely Planet indique des postes de garde dans le désert entre Alger et Tamanrasset, et le livre indique qu'on se fera arrêté à coup sûr sans guide pour nous accompagner.
Merci beaucoup de vos réponses en avance!
Mélissa
Bonjour/bonsoir, j'ai besoin d'aide c'est assez urgent.
Deux supers amies d'origine algérienne souhaiteraient que je parte en vacances avec elles en Algérie, seulement voilà il y a un problème que je leurs ais jamais dit car j'ai peur de leur réaction ce qui est normal: mes grands parents sont pieds noirs et ont fais la guerre d'Algérie et ont fuis l'Algérie avant l'indépendance et depuis ils sont sur liste noire là bas. Je me demandais si je n'aurais pas de problèmes à la douane là bas en voyant mon passeport malgré que je n'ais pas le même nom de famille que mes grands parents. J'ai besoin de votre aide svp, je sais que cette guerre a été nul (comme toute les autres) mais eux et moi on s'aime beaucoup et je n'ais pas envie que notre amitié soit gachée à cause des erreurs de nos peuples dans le passé.
La question est simple: est ce que en étant petit fils d'un pied noir qui s'est battu contre fln j'aurais des problèmes à la douane en arrivant en Algérie? Mais je n'ais pas le même nom de famille que mes grands parents alors est ce que sa pourrait passer?
Merci.
Deux supers amies d'origine algérienne souhaiteraient que je parte en vacances avec elles en Algérie, seulement voilà il y a un problème que je leurs ais jamais dit car j'ai peur de leur réaction ce qui est normal: mes grands parents sont pieds noirs et ont fais la guerre d'Algérie et ont fuis l'Algérie avant l'indépendance et depuis ils sont sur liste noire là bas. Je me demandais si je n'aurais pas de problèmes à la douane là bas en voyant mon passeport malgré que je n'ais pas le même nom de famille que mes grands parents. J'ai besoin de votre aide svp, je sais que cette guerre a été nul (comme toute les autres) mais eux et moi on s'aime beaucoup et je n'ais pas envie que notre amitié soit gachée à cause des erreurs de nos peuples dans le passé.
La question est simple: est ce que en étant petit fils d'un pied noir qui s'est battu contre fln j'aurais des problèmes à la douane en arrivant en Algérie? Mais je n'ais pas le même nom de famille que mes grands parents alors est ce que sa pourrait passer?
Merci.
Bonjour,
Suite à un voyage en Algérie j’ai rédigé quelques textes relatant des épisodes de ce voyage qui m’ont particulièrement marqués.
Tout ça histoire de faire partager à d’autres voyageurs ce que j’ai vécu. Mais aussi pour donner une idée de voyage : l’Algérie est un pays magnifique et singulier. Les algériens que j’ai rencontrés sont généreux, intelligents. Différents de l’image que l’on peut en avoir ici. A ceux qui hésitent à s’y rendre, je dirais : allez-y ! C’est un pays où le voyageur est vraiment considéré comme tel.
Je voudrais remercier deux membres du forum qui m’ont aidé pour la préparation de ce voyage. Il s’agit de Sourires75 et de Camelito. Grand merci à eux.
Bonne route à tous,
guillaume
L’université populaire de Damous
Damous est une petite ville située à 130 km à l’Est d’Alger, coincée entre mer et montagnes.
A trois heures de l’après midi, nous mangeons des spaghettis avec une sauce tomate maison. Normal, notre hôte, David, est italien. « Ail et huile d’olive que j’ai ramenés d’Italie » précise t-il. Le tout accompagné de vin italien lui aussi. La porte de la petite maison est ouverte. Dehors, le soleil brille généreusement. On entend le ressac des vagues. La mer est à quelques mètres, en contrebas. Les voisins sont à une centaine de mètres, plus haut. Après le café (italien) de rigueur, nous prenons la route de Ténès afin de trouver un port ou un marché. Car nous voulons manger du poisson. Le soleil se couche, la route est sinueuse, les collines qui se jettent dans la mer sont couvertes de pins. L’eau de la mer Méditerranée est d’une belle couleur bleue. La cote des Dahras est vraiment magnifique. Après une vingtaine de km, nous trouvons un petit port, niché dans une crique. Quelques pécheurs sont assis par terre et raccommodent des filets. Leurs yeux sont braqués sur le gros 4X4 brillant et sur les trois occupants au look européen qui en sortent. Peu de paroles échangées. Les pêcheurs semblent être sur la défensive. « On croyait que c’était l’ONU » lâche l’un d’entre eux. Le commerce va mal, la région s’est dépeuplée avec les années de terrorisme. Au moment de reprendre la route de Damous, nous croisons un garde communal qui, fusil à l’épaule, marche sur un sentier, en direction des montagnes. Derrières celles-ci se trouvent la ville de Chlef, qui souffre encore d’une réputation d’insécurité.
Quelques instants plus tard, les rougets grillent. Après le rituel du café, la discussion se poursuit devant des bouteilles de vin et de bière. Thème de la soirée : pourquoi les humains ont-ils besoin de la religion ? Bouzid, kabyle ne croyant pas en Dieu expose sa thèse : « c’est parce qu’il faut aux hommes une béquille, quelque chose à quoi se raccrocher. » Kamel, le chauffeur du jour, a parcouru plus de 200 Km : il s’endort. Mohamed, le gardien de la maison, musulman mais buveur de vin, reste silencieux. David, fort de son expérience de biologiste, expose son idée : « c’est une réaction normale face à l’immensité et la complexité du monde. » La discussion s’achève avec l’explication d’un verset du coran… Notre cerveau agité par les idées et l’alcool sera bercé par le bruit des vagues qui se brisent contre les rochers. Assis devant la maison, face à la mer, on voit les lumières des gros cargos et des petites embarcations de pêche qui mouillent au large. Derrière nous, c’est la montagne et les forets de pins : leur noirceur nous donne l’impression d’être sur une île.
Le matin, odeurs d’iode et de café cohabitent dans la cuisine.
Vers Béjaia
Voilà presque trois heures que nous roulons. Nous avançons plutôt bien car la circulation est faible. Nous sommes pourtant mardi. Mais aujourd’hui c’est le 20 avril, jour du printemps berbère. Dans toute la Kabylie on commémore le 20 avril 1981. Ca tombe bien, nous sommes en Kabylie ! Il y a 23 ans, Mouloud Mammeri se voyait refuser la tenue d’une conférence à Tizi Ouzou. Des émeutes suivirent.
Aujourd’hui, quelques marches pacifiques sont prévues. Et la grève générale décrétée pour l’occasion remporte un franc succès. Depuis Bordj Ménaïel, nous ne voyons plus de commerces ouverts. Les rues de Tizi Ouzou sont désertes, tous les rideaux de fer ont été baissés. Aux endroits où les embouteillages sont (presque) perpétuels, les véhicules circulant se comptent sur les doigts d’une main. Dans les petits villages, le café ou l’épicerie restent ouverts. Mais une atmosphère de week-end flotte dans les ruelles.
Après la ville d’Azazga, la route monte et s’enfonce dans une belle forêt de chênes. Des singes sont groupés autour des véhicules garés au bord du bitume. En ce jour ‘’férié’’, beaucoup d’habitants des villes ont décidé de quitter leur appartement pour aller faire un tour dans la nature. Autant profiter de cet environnement magnifique et du beau soleil qui brille dans un ciel bleu exempt de tout nuage… La route sinueuse découvre de beaux points de vue sur de petites montagnes recouvertes de verdure. Le paysage ainsi que cette atmosphère particulière rendent le trajet très agréable.
Nous trouvons quand même un restaurant ouvert. Caché au bout d’un petit sentier poussiéreux, c’est une cabane faite de morceaux de bois plus ou moins pourris. D’ailleurs, rien n’indique qu’il s’agit d’un restaurant. Nous entrons dans ce lieu sombre dépourvu de fenêtres. Une petite dizaine d’hommes sont assis sur des chaises en plastique, en train de boire ou de manger. D’autres sont accoudés au comptoir : c’est une grande planche de bois brut sentant encore la résine. Nous saluons tout le monde et commandons de la viande et des frites. Nous sirotons une bière pendant que le patron s’affaire devant ces casseroles. Il est trois heures de l’après-midi et il n’a pas été surpris lorsque nous lui avons annoncé que nous voulions manger. C’est prêt et nous nous asseyons devant deux appétissantes assiettes. Perdu en pleine foret, à l’écart de la route, on ne soupçonne pas qu’il existe ici, un lieu convivial ou l’on mange plutôt bien. Inutile de vérifier s’il figure dans un guide touristique. Je regarde ces hommes discuter entre eux. Ils boivent de la bière ou du vin. Un vieux, aveugle, est assis juste en face de moi. Il parle fort même si tous se taisent dès qu’il ouvre la bouche. Apparemment, il raconte une histoire. L’attention se fait de plus en plus vive et le silence de plus en plus profond. Jusqu’à ce que l’assistance (sauf moi car je ne comprend pas le kabyle) éclate de rire. Un peu frustré, je demande la traduction à l’ami qui m’accompagne : « on a resservit à ce vieux un verre de vin. Quelqu’un a payé à sa place. Il est aveugle alors les gens sont sympas avec lui. Il a donc dit que cela lui faisait plaisir, mais que celui qui lui offre du vin devrait aussi le ramener chez lui, car bientôt il ne tiendrait plus debout. »
Finissant mes frites et ma bière, je regarde encore une fois ces hommes. Ils ont le regard franc et semblent heureux d’être ici, ensembles. Ce restaurant est un lieu paisible. Il y a quelques heures encore, j’étais à Alger, dans le bruit, les encombrements, la foule. On se rassemblait devant les vitrines pour admirer les nouveaux téléphones portables. On se tassait dans des bus poussifs. On s’avachissait dans les profonds fauteuils du Hilton. Alors, comment ne pas être content de respirer l’air pur et de côtoyer une autre facette de ce pays ?
Nous avons repris la route à travers la foret. Au fil des kilomètres, les villages se font de plus en plus rares. Les collines de plus en plus abruptes. Puis la route commence sa descente en lacets vers Béjaia. Au bout, on tombe sur la Méditerranée.
Quelques minutes encore et nous allons retrouver les monts des Babors, recouverts d’une végétation luxuriante, l’oued asséché. Les habitants y prennent allègrement du gravier sans se soucier des conséquences en cas de crue.
Arrivée à destination. Je prends mes quartiers dans la chambre du fils cadet. Coup d’œil par la fenêtre : toujours là les bananiers, les poules et les chèvres. Des gosses jouent sur le chemin de terre défoncé.
Désormais, je serais membre de la famille et non invité, m’a t-on prévenu. Tant mieux, je me sens un peu chez moi dans cette belle campagne.
Soirée d’adieux
Ce soir, je dois passer chez Hicham pour récupérer mon sac. Je dormirais chez Amine, qui habite tout près de la gare routière. Demain matin, une fois sorti du lit, je serais dans le bus pour Constantine.
Je monte rapidement à l’étage de la grande maison pour prendre mes affaires. Je me rappelle la soirée d’hier, passée dans cette chambre. Après avoir parlé littérature française avec Mouloud (le père), Yassine (un des fils) a joué de la mandole accompagné de Karim (un cousin de Yassine) à la derbouka. Au programme, des chansons kabyles et du chaabi.
Fini les songes, il faut y aller. Mon barda est jeté dans le coffre de la 206. Je salut Mouloud, Yassine et Souad (une des filles), les remercie pour l’hébergement, les repas etc... Mais Hicham, qui doit me « taxier » jusque chez mon nouvel hôte, ne se décide pas à partir. Qu’est-ce qu’il attend ? La mère vient me dire au revoir, puis c’est la petite Nawel (la cadette) qui est là avec un grand sourire. Quelques minutes encore à rester planté devant la maison et je m’aperçois que toute la famille est réunie sur le seuil de porte pour me faire ses adieux. Tous ont l’air triste de me voir partir. Je ne peux pas longtemps résister : j’ai le cœur gros et les larmes qui montent, inexorablement. Pourtant, je ne peux pas rester éternellement à Béjaia ! Je suis là pour voyager, pas pour m’encroûter ! Mais devant tous ces yeux tournés vers moi, je me demande pourquoi je vais à Constantine. Encore des poignées de mains. Prenant un air solennel, Mouloud m’assure que j’ai une deuxième famille ici et que je peux revenir quand je veux. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?
Dix minutes après, je suis dans une autre famille. La maîtresse de maison a préparé un succulent couscous et veut que je mange, que je mange encore et encore.
Son fils Amine m’amènera à la gare routière le lendemain, à six heures du matin. Le souvenir de tous les visages aperçus la veille m’accompagnera pendant tout le long voyage en bus. Ils m’accompagnent encore aujourd’hui …
Où suis-je ?
Dans le hall du théâtre, l’ambiance est celle de ‘’l’avant spectacle’’. Toutes les personnes qui patientent sont bien habillées. Plusieurs d’entre elles s’apostrophent. On parle un français châtié : « comment allez-vous cher ami ? » « Avez vous fait bon voyage ? » A travers les baies vitrées sales, on voit la rue. A cette heure là, l’activité se meurt. Des hommes sont négligemment assis sur les marches du théâtre. La plupart portent des vêtements sales. Les changeurs d’argent et les vendeurs de téléphones portables ont déserté la grande place toute proche.
Vingt heures, le concert va commencer. Une petite foule se dirige vers les places de l’orchestre. Un lourd lustre éclaire péniblement la salle. La décoration est pâle, les couleurs des peintures sont un peu fanées. Les dorures sont légèrement moisies. Il s’agit d’un vrai petit opéra en miniature. Sans doute construit au temps de la colonisation française. Des personnes se placent au 1er balcon, d’autres, dans la baignoire. Dans une ambiance très cordiale et légèrement guindée. Pas d’agitation, politesse presque exagérée.
Sur la scène, de lourd tapis ont été installés. Sur ces derniers s’installent trois femmes parées de voiles fins, bleus et brillants. Le spectacle va débuter et les applaudissements accompagnent l’entrée d’Athmane Baly. Sa profession est médecin, mais il est plus connu en tant que joueur de luth et chanteur. Il habite Djanet (sud est de l’Algérie) depuis toujours. L’artiste propose au public un voyage dans le grand sud algérien.
Lorsque la musique commence à raisonner dans le vieux théâtre, la magie opère et tout le monde est transporté vers la région du Tassilli. Au bout de quelques minutes, de nombreuses personnes frappent dans leurs mains et sont debout. Fini la bienséance de tout à l’heure ! Entre chaque morceau, Athmane Baly raconte une histoire. Le plus souvent vraies, ces anecdotes sont à la base de sa poésie. Il raconte en tamashek puis traduit en français. Silence. Ses doigts caressent les cordes du luth et nous nous retrouvons instantanément à 1500 kilomètres plus au sud. Je me pose la question : ou suis-je ? Dans un théâtre français ? A Constantine ? A Djanet ? Sensation étrange qu me poursuit jusqu’à la fin du récital.
A 22h30, les rues sont désertes et tristes. Je suis à Constantine, c’est sûr. Ce petit voyage musical était très agréable. Mais l’imagination ne me suffit pas : six heures de bus sont au programme de demain, cinq heures le surlendemain et ensuite, ce sera le grand départ pour le désert. Un vrai voyage dans l’espace. Sans musique. Le ‘’chef’’ de cette petite ‘’expédition’’ l’a certifié : il n’y a pas d’autoradio dans le 4X4. « Nous écouterons le bruit des quarts métalliques qui s’entrechoquent à chaque irrégularité du bitume » s’amuse t-il. Avec le sable, un lecteur de CD risque d’être rapidement hors d’usage.
Une journée sur la RN1
A 6h05, un soleil rouge est juste au-dessus de l’horizon. Je regarde par la baie vitrée cette ville dite « blanche » qui devient de plus en plus lumineuse. Ce lever de soleil, vu depuis le 10ème et dernier étage d’un immeuble situé sur les hauteurs d’Alger, à une saveur très particulière. Aujourd’hui, c’est cap au sud, par la transsaharienne. En 12 heures nous passerons de la mer au désert, des plages aux dunes, des champs de blé au reg…. Le soleil est mon compagnon de la matinée, il me caresse doucement le bras. Il disparaît lorsque nous passons dans les gorges de Chiffa, longues de 9 km et couvertes d’une végétation dense. La route suit le tracé de l’oued qui a creusé cette fabuleuse entaille. Le tableau serait idyllique s’il n’y avait pas tous les 200 mètres un blindé de l’armée posté là, seulement pour gâcher le paysage ! Mais la nuit, mieux vaut éviter de circuler à cet endroit.
A Médéa, nous contemplons les montagnes, les cultures parsemées de coquelicots, des forets de résineux. J’emmagasine la splendide couleur verte de ce paysage en prévision des jours à venir. Ici ou là un mirador, des maisons abandonnées : vestiges bien récents, qui ne se visitent pas.
Le soleil, toujours lui, est déjà très haut lorsque nous nous arrêtons sur le bord de la route pour manger. A l’ombre d’un arbre, tout près d’un café abandonné. Autour de nous s’étend la steppe. Des touffes d’herbe émergent du sable. Plus que quelques kilomètres et nous arriverons à Laghouat.
Cette lande morne et uniforme s’achève au village de Berriane, situé un peu avant Ghardaia. Les murs en pisé rouge, les enfants avec la peau presque noire qui jouent sur le bord de la route, les palmiers par centaines, l’eau qui ruisselle dans de petites rigoles, le sable, de plus en plus présent. Le Sud arrive, doucement mais sûrement.
Je n’aurais jamais imaginé boire du vin, assis sur une dune, derrière une église. Et pourtant, c’est ce que je suis en train de faire ! L’église est celle d’El Golea, ville situé à 900 Km au sud d’Alger. Nous fêtons notre entrée dans le désert. Les dunes sont juste derrière l’édifice religieux. Un avant goût du grand erg occidental, qui commence quelques kilomètres plus loin. Le lendemain matin, une lumière douce enveloppe l’étendue de sable, les palmiers et le clocher rougeâtre… Réveil dans un autre monde, très différent de la région d’Alger ou de la kabylie. Sommes-nous encore en Algérie ?
M’Guiden plage
Quelques minutes à s’amuser dans les premières dunes du grand erg occidental, à une trentaine de km au sud d’El Golea : voilà la seule distraction de la matinée. Maintenant, un sol jaune uniformément plat s’étend sur des kilomètres. Rien qui puisse accrocher le regard. Pas une touffe d’herbe, ni une grosse pierre. Ca n’en finit pas, les 200 kilomètres sont interminables. En outre, la route est peu fréquentée. Le silence s’est imposé dans l’habitacle de la ‘’Toy’’. Plongé dans un demi-sommeil, nous nous arrêtons en face d’un café aux portes clauses. Aujourd’hui c’est la fête de Mouloud et ce jour est férié. La présence du café nous indique que nous sommes arrivé au village de M’Guiden, situé à 215 kilomètres d’El Golea et à 130 kilomètres de Timimoun. Les habitations sont un peu éloignées de la route. Autour de deux cafés et de l’habituelle caserne, rien. Seulement le ruban de bitume qui s’étire à perte de vue. Le 2ème café est ouvert. Nous buvons un thé en regardant la décoration originale : photos de New York et de Long Island, de Dauphins, de bord de mer. Ici, la première vague est à 1000 kilomètres et il est vain de chercher l’ombre d’un arbre. Le silence règne aussi dans le café. On mange quelques gâteaux on se rafraîchit le visage avec l’eau brûlante qui coule d’un robinet placé dehors. Une fois sur la route, le policier posté au barrage, nous fait signe d’y aller après avoir vérifié de visu que nous sommes tous algériens… Timimoun n’est pas très loin. 130 kilomètres seulement, mais 130 km de vide, de plat. On peut toujours s’assoupir en rêvant à une île de Polynésie ou à une sirène...
Adrar la kabyle
Adrar est située à 1500 km au sud ouest d’Alger au milieu d’une région du Sahara dénommée le Touat.
Après avoir fait 50 km de route, nous apercevons cette ville. Un barrage de police est dressé à l’entrée de la ville. Nous passons puis longeons l’université Patrice Lumumba. Des bus garés devant la fac déversent les étudiants sur des trottoirs poussiéreux. Adrar a été construite par les français. Avant l’installation d’une caserne au début du siècle, seuls existaient des villages. Celui de Timmi, qui se trouve dorénavant dans la banlieue du chef lieu de wilaya est un village caractéristique de la région du Touat. Dans les rues tortueuses et étroites passent des rigoles destinées à l’alimentation en eau des maisons et des palmeraies. La couleur rouge des murs contraste avec le vert des palmiers ou le jaune des haïks couvrant les femmes. Dans Adrar, les rues sont larges et se coupent à angle droit. La place centrale, immense et déserte, est bétonnée. L’entrée d’un des deux marchés est l’imitation d’un mur de bordj. Quelques maisons ne sont plus que des gravats. Les pluies torrentielles tombées peu avant notre arrivée ont fait beaucoup de dégâts. Aux sorties de la ville se dressent des camps de toiles de tente ou logent des sinistrés qui ont perdu leur habitation.
Nous entrons dans un café afin d’y prendre un petit déjeuné. Ce matin, nous n’avons pu prendre qu’un maigre café, notre maison, isolée en plein désert, est privée d’eau et d’électricité suite au grand vent de sable qui a soufflé la veille. A cette heure matinale, la terrasse du café est déserte. A l’intérieur, surprise ! Dans un coin de la pièce est accrochée une photo de Lounès Matoub. Plusieurs posters à l’effigie du chanteur kabyle trônent près du comptoir ou de la télé. Le patron nous salue en kabyle. Il est venu ici il y a deux ans pour monter un café. « Avant mon arrivée, il n’y avait rien ici explique t-il. J’ai construit la terrasse, mis des fleurs et des plantes. Maintenant, c’est agréable. » Baptisé JSK2, du nom de l’équipe de foot kabyle Jeunesse Sportive de Kabylie (2 parce que la ville compte déjà un café JSK) les tables se remplissent au fur et à mesure que l’heure avance.
Après avoir bu un ‘’crème’’ (un café au lait), passage au Taxiphone d’a coté. Tiens, j’ai déjà vu cette photo quelque part… C’est encore Lounès Matoub ! Au moment de payer la communication, je regarde les cartes postales à vendre. Des cartes de Tizi Ouzou, du Djurdjura, de Bejaia. Le patron du Taxiphone vient de Kabylie lui aussi. Il m’explique les raisons de sa venue : « au Nord, tu ne trouves pas de travail et au Sud, les habitants ne savent pas tenir un commerce. Tu peux y monter ton affaire et en vivre pas trop mal. Ici, la vie est un peu moins chère qu’au Nord. »
Quelques heures plus tard, retour à la terrasse du JSK2 en compagnie de plusieurs autres ‘’expatriés’’ ayant un commerce ou une plantation dans la région. On discute de la chaleur qui, en ce début mai, commence à arriver. « Dans deux mois nous serons chez nous, sûr et certain. C’est impossible de rester ici l’été. Trop chaud, et puis, notre pays nous manque tellement… » dit l’un d’entre eux, songeur. 1500 kilomètres nous séparent des montagnes kabyles.
Comme si un autre temps surgissait
Un petit village. Quelques faibles ampoules orange éclairent ici où là les rues entièrement recouvertes de sable. On avance dans une demi obscurité, croisant des silhouettes de femmes silencieuses, ressentant le souffle d’enfants qui courent. Nous suivons Abderhamane à travers un labyrinthe fait de murs de pisé rouge. La chaleur de la journée s’est estompée. Nous passons une petite porte en fer et entrons dans un jardin. Sur le sol, entre quelques palmiers et tout prêt d’un bassin, des tapis sont installés. Nous nous déchaussons et nous asseyons. Le silence se fait. On entend l’eau couler doucement dans le bassin. Entre les feuilles des palmiers, on aperçoit les étoiles qui commencent à apparaître. La maison se trouve juste à coté, a demi enterrée dans le sol. Plus loin c’est encore le jardin. Plongé dans l’obscurité, il garde ses mystères… Le couscous se prépare, l’eau du thé va bientôt bouillir, nous sommes allongés, goûtant à ce moment de calme. On se laisse aller doucement à la rêverie. Bien être et bonheur de se retrouver dans un endroit qui semble tout droit sorti d’une légende. Un peu les mille et une nuits.
Des dattes en guise d’entrée. Abderhamane nous donne davantage de précisons sur cette maison : « elle appartient à ma belle-famille. C’est une belle maison dotée d’un grand jardin. Malheureusement pas entretenu comme il le faudrait. En revanche, nous prenons soin de cette demeure, qui appartient à la famille depuis plusieurs générations. C’est une maison de notable, elle est grande et il y a quelques dizaines d’année, c’était le grand luxe de posséder une demeure comme celle-ci. Mais tout est fragile. Certaines règles de base sont à respecter : ne pas faire de réparation ou d’agrandissement n’importe comment. Faire attention à l’usage de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Ne pas laisser s’abîmer les murs. Il s’agit de simples précautions. Mais elles ne sont plus respectées. Car c’est un peu contraignant. Aujourd’hui, les gens veulent avoir du temps libre. La conservation des habitations traditionnelles demande un peu de temps. Si cet entretient est bâclé, la bâtisse risque de s’effondrer au premières pluies fortes. C’est ce qui s’est passé récemment. »
Les enfants apportent le couscous dans un grand plat en bois appelé ksab. Tout le monde piochera dedans. Puis c’est au tour du thé. La nuit est devenue bien noire, les histoires liées au désert s’enchaînent. Souvenirs d’égarement, de rencontres, de trouvailles… Quelques blagues aussi, sur la religion ou le sexe. Abderhamane évoque une journée passée dans la demeure d’un homme raffiné. Celui-ci prenait le thé plusieurs fois par jour. A chaque fois dans un lieu différent défini à l’avance. C’était il y a 15 ans, et notre ôte ignore si cet homme riche et oisif est encore en vie.
Les montres sont rangées au fond de nos sacs. Ce soir, nous n’avons plus de montres, mais nous avons le temps. Les étoiles ont bougé depuis tout à l’heure : c’est un rythme qui convient bien à cet endroit.
Lorsque nous sortons du jardin, nous retrouvons la rue comme nous l’avions laissée. Une petite fête vient de se terminer et toutes les familles rentrent chez elles sans se presser.
Sur la route du retour à notre lieu de villégiature, le compteur est bloqué sur 100 km/h. Dans la lumière des phares apparaît une bicoque carrée et sans fenêtres. C’est là que nous passons nos nuits. Ceux qui choisissent de dormir à l’intérieur doivent supporter la chaleur. Ceux qui préfèrent la terrasse se préparent à supporter les hurlements des renards. Je regrette de n’être pas rester dans le jardin, quels doux rêves aurais-je pu faire !
Suite à un voyage en Algérie j’ai rédigé quelques textes relatant des épisodes de ce voyage qui m’ont particulièrement marqués.
Tout ça histoire de faire partager à d’autres voyageurs ce que j’ai vécu. Mais aussi pour donner une idée de voyage : l’Algérie est un pays magnifique et singulier. Les algériens que j’ai rencontrés sont généreux, intelligents. Différents de l’image que l’on peut en avoir ici. A ceux qui hésitent à s’y rendre, je dirais : allez-y ! C’est un pays où le voyageur est vraiment considéré comme tel.
Je voudrais remercier deux membres du forum qui m’ont aidé pour la préparation de ce voyage. Il s’agit de Sourires75 et de Camelito. Grand merci à eux.
Bonne route à tous,
guillaume
L’université populaire de Damous
Damous est une petite ville située à 130 km à l’Est d’Alger, coincée entre mer et montagnes.
A trois heures de l’après midi, nous mangeons des spaghettis avec une sauce tomate maison. Normal, notre hôte, David, est italien. « Ail et huile d’olive que j’ai ramenés d’Italie » précise t-il. Le tout accompagné de vin italien lui aussi. La porte de la petite maison est ouverte. Dehors, le soleil brille généreusement. On entend le ressac des vagues. La mer est à quelques mètres, en contrebas. Les voisins sont à une centaine de mètres, plus haut. Après le café (italien) de rigueur, nous prenons la route de Ténès afin de trouver un port ou un marché. Car nous voulons manger du poisson. Le soleil se couche, la route est sinueuse, les collines qui se jettent dans la mer sont couvertes de pins. L’eau de la mer Méditerranée est d’une belle couleur bleue. La cote des Dahras est vraiment magnifique. Après une vingtaine de km, nous trouvons un petit port, niché dans une crique. Quelques pécheurs sont assis par terre et raccommodent des filets. Leurs yeux sont braqués sur le gros 4X4 brillant et sur les trois occupants au look européen qui en sortent. Peu de paroles échangées. Les pêcheurs semblent être sur la défensive. « On croyait que c’était l’ONU » lâche l’un d’entre eux. Le commerce va mal, la région s’est dépeuplée avec les années de terrorisme. Au moment de reprendre la route de Damous, nous croisons un garde communal qui, fusil à l’épaule, marche sur un sentier, en direction des montagnes. Derrières celles-ci se trouvent la ville de Chlef, qui souffre encore d’une réputation d’insécurité.
Quelques instants plus tard, les rougets grillent. Après le rituel du café, la discussion se poursuit devant des bouteilles de vin et de bière. Thème de la soirée : pourquoi les humains ont-ils besoin de la religion ? Bouzid, kabyle ne croyant pas en Dieu expose sa thèse : « c’est parce qu’il faut aux hommes une béquille, quelque chose à quoi se raccrocher. » Kamel, le chauffeur du jour, a parcouru plus de 200 Km : il s’endort. Mohamed, le gardien de la maison, musulman mais buveur de vin, reste silencieux. David, fort de son expérience de biologiste, expose son idée : « c’est une réaction normale face à l’immensité et la complexité du monde. » La discussion s’achève avec l’explication d’un verset du coran… Notre cerveau agité par les idées et l’alcool sera bercé par le bruit des vagues qui se brisent contre les rochers. Assis devant la maison, face à la mer, on voit les lumières des gros cargos et des petites embarcations de pêche qui mouillent au large. Derrière nous, c’est la montagne et les forets de pins : leur noirceur nous donne l’impression d’être sur une île.
Le matin, odeurs d’iode et de café cohabitent dans la cuisine.
Vers Béjaia
Voilà presque trois heures que nous roulons. Nous avançons plutôt bien car la circulation est faible. Nous sommes pourtant mardi. Mais aujourd’hui c’est le 20 avril, jour du printemps berbère. Dans toute la Kabylie on commémore le 20 avril 1981. Ca tombe bien, nous sommes en Kabylie ! Il y a 23 ans, Mouloud Mammeri se voyait refuser la tenue d’une conférence à Tizi Ouzou. Des émeutes suivirent.
Aujourd’hui, quelques marches pacifiques sont prévues. Et la grève générale décrétée pour l’occasion remporte un franc succès. Depuis Bordj Ménaïel, nous ne voyons plus de commerces ouverts. Les rues de Tizi Ouzou sont désertes, tous les rideaux de fer ont été baissés. Aux endroits où les embouteillages sont (presque) perpétuels, les véhicules circulant se comptent sur les doigts d’une main. Dans les petits villages, le café ou l’épicerie restent ouverts. Mais une atmosphère de week-end flotte dans les ruelles.
Après la ville d’Azazga, la route monte et s’enfonce dans une belle forêt de chênes. Des singes sont groupés autour des véhicules garés au bord du bitume. En ce jour ‘’férié’’, beaucoup d’habitants des villes ont décidé de quitter leur appartement pour aller faire un tour dans la nature. Autant profiter de cet environnement magnifique et du beau soleil qui brille dans un ciel bleu exempt de tout nuage… La route sinueuse découvre de beaux points de vue sur de petites montagnes recouvertes de verdure. Le paysage ainsi que cette atmosphère particulière rendent le trajet très agréable.
Nous trouvons quand même un restaurant ouvert. Caché au bout d’un petit sentier poussiéreux, c’est une cabane faite de morceaux de bois plus ou moins pourris. D’ailleurs, rien n’indique qu’il s’agit d’un restaurant. Nous entrons dans ce lieu sombre dépourvu de fenêtres. Une petite dizaine d’hommes sont assis sur des chaises en plastique, en train de boire ou de manger. D’autres sont accoudés au comptoir : c’est une grande planche de bois brut sentant encore la résine. Nous saluons tout le monde et commandons de la viande et des frites. Nous sirotons une bière pendant que le patron s’affaire devant ces casseroles. Il est trois heures de l’après-midi et il n’a pas été surpris lorsque nous lui avons annoncé que nous voulions manger. C’est prêt et nous nous asseyons devant deux appétissantes assiettes. Perdu en pleine foret, à l’écart de la route, on ne soupçonne pas qu’il existe ici, un lieu convivial ou l’on mange plutôt bien. Inutile de vérifier s’il figure dans un guide touristique. Je regarde ces hommes discuter entre eux. Ils boivent de la bière ou du vin. Un vieux, aveugle, est assis juste en face de moi. Il parle fort même si tous se taisent dès qu’il ouvre la bouche. Apparemment, il raconte une histoire. L’attention se fait de plus en plus vive et le silence de plus en plus profond. Jusqu’à ce que l’assistance (sauf moi car je ne comprend pas le kabyle) éclate de rire. Un peu frustré, je demande la traduction à l’ami qui m’accompagne : « on a resservit à ce vieux un verre de vin. Quelqu’un a payé à sa place. Il est aveugle alors les gens sont sympas avec lui. Il a donc dit que cela lui faisait plaisir, mais que celui qui lui offre du vin devrait aussi le ramener chez lui, car bientôt il ne tiendrait plus debout. »
Finissant mes frites et ma bière, je regarde encore une fois ces hommes. Ils ont le regard franc et semblent heureux d’être ici, ensembles. Ce restaurant est un lieu paisible. Il y a quelques heures encore, j’étais à Alger, dans le bruit, les encombrements, la foule. On se rassemblait devant les vitrines pour admirer les nouveaux téléphones portables. On se tassait dans des bus poussifs. On s’avachissait dans les profonds fauteuils du Hilton. Alors, comment ne pas être content de respirer l’air pur et de côtoyer une autre facette de ce pays ?
Nous avons repris la route à travers la foret. Au fil des kilomètres, les villages se font de plus en plus rares. Les collines de plus en plus abruptes. Puis la route commence sa descente en lacets vers Béjaia. Au bout, on tombe sur la Méditerranée.
Quelques minutes encore et nous allons retrouver les monts des Babors, recouverts d’une végétation luxuriante, l’oued asséché. Les habitants y prennent allègrement du gravier sans se soucier des conséquences en cas de crue.
Arrivée à destination. Je prends mes quartiers dans la chambre du fils cadet. Coup d’œil par la fenêtre : toujours là les bananiers, les poules et les chèvres. Des gosses jouent sur le chemin de terre défoncé.
Désormais, je serais membre de la famille et non invité, m’a t-on prévenu. Tant mieux, je me sens un peu chez moi dans cette belle campagne.
Soirée d’adieux
Ce soir, je dois passer chez Hicham pour récupérer mon sac. Je dormirais chez Amine, qui habite tout près de la gare routière. Demain matin, une fois sorti du lit, je serais dans le bus pour Constantine.
Je monte rapidement à l’étage de la grande maison pour prendre mes affaires. Je me rappelle la soirée d’hier, passée dans cette chambre. Après avoir parlé littérature française avec Mouloud (le père), Yassine (un des fils) a joué de la mandole accompagné de Karim (un cousin de Yassine) à la derbouka. Au programme, des chansons kabyles et du chaabi.
Fini les songes, il faut y aller. Mon barda est jeté dans le coffre de la 206. Je salut Mouloud, Yassine et Souad (une des filles), les remercie pour l’hébergement, les repas etc... Mais Hicham, qui doit me « taxier » jusque chez mon nouvel hôte, ne se décide pas à partir. Qu’est-ce qu’il attend ? La mère vient me dire au revoir, puis c’est la petite Nawel (la cadette) qui est là avec un grand sourire. Quelques minutes encore à rester planté devant la maison et je m’aperçois que toute la famille est réunie sur le seuil de porte pour me faire ses adieux. Tous ont l’air triste de me voir partir. Je ne peux pas longtemps résister : j’ai le cœur gros et les larmes qui montent, inexorablement. Pourtant, je ne peux pas rester éternellement à Béjaia ! Je suis là pour voyager, pas pour m’encroûter ! Mais devant tous ces yeux tournés vers moi, je me demande pourquoi je vais à Constantine. Encore des poignées de mains. Prenant un air solennel, Mouloud m’assure que j’ai une deuxième famille ici et que je peux revenir quand je veux. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?
Dix minutes après, je suis dans une autre famille. La maîtresse de maison a préparé un succulent couscous et veut que je mange, que je mange encore et encore.
Son fils Amine m’amènera à la gare routière le lendemain, à six heures du matin. Le souvenir de tous les visages aperçus la veille m’accompagnera pendant tout le long voyage en bus. Ils m’accompagnent encore aujourd’hui …
Où suis-je ?
Dans le hall du théâtre, l’ambiance est celle de ‘’l’avant spectacle’’. Toutes les personnes qui patientent sont bien habillées. Plusieurs d’entre elles s’apostrophent. On parle un français châtié : « comment allez-vous cher ami ? » « Avez vous fait bon voyage ? » A travers les baies vitrées sales, on voit la rue. A cette heure là, l’activité se meurt. Des hommes sont négligemment assis sur les marches du théâtre. La plupart portent des vêtements sales. Les changeurs d’argent et les vendeurs de téléphones portables ont déserté la grande place toute proche.
Vingt heures, le concert va commencer. Une petite foule se dirige vers les places de l’orchestre. Un lourd lustre éclaire péniblement la salle. La décoration est pâle, les couleurs des peintures sont un peu fanées. Les dorures sont légèrement moisies. Il s’agit d’un vrai petit opéra en miniature. Sans doute construit au temps de la colonisation française. Des personnes se placent au 1er balcon, d’autres, dans la baignoire. Dans une ambiance très cordiale et légèrement guindée. Pas d’agitation, politesse presque exagérée.
Sur la scène, de lourd tapis ont été installés. Sur ces derniers s’installent trois femmes parées de voiles fins, bleus et brillants. Le spectacle va débuter et les applaudissements accompagnent l’entrée d’Athmane Baly. Sa profession est médecin, mais il est plus connu en tant que joueur de luth et chanteur. Il habite Djanet (sud est de l’Algérie) depuis toujours. L’artiste propose au public un voyage dans le grand sud algérien.
Lorsque la musique commence à raisonner dans le vieux théâtre, la magie opère et tout le monde est transporté vers la région du Tassilli. Au bout de quelques minutes, de nombreuses personnes frappent dans leurs mains et sont debout. Fini la bienséance de tout à l’heure ! Entre chaque morceau, Athmane Baly raconte une histoire. Le plus souvent vraies, ces anecdotes sont à la base de sa poésie. Il raconte en tamashek puis traduit en français. Silence. Ses doigts caressent les cordes du luth et nous nous retrouvons instantanément à 1500 kilomètres plus au sud. Je me pose la question : ou suis-je ? Dans un théâtre français ? A Constantine ? A Djanet ? Sensation étrange qu me poursuit jusqu’à la fin du récital.
A 22h30, les rues sont désertes et tristes. Je suis à Constantine, c’est sûr. Ce petit voyage musical était très agréable. Mais l’imagination ne me suffit pas : six heures de bus sont au programme de demain, cinq heures le surlendemain et ensuite, ce sera le grand départ pour le désert. Un vrai voyage dans l’espace. Sans musique. Le ‘’chef’’ de cette petite ‘’expédition’’ l’a certifié : il n’y a pas d’autoradio dans le 4X4. « Nous écouterons le bruit des quarts métalliques qui s’entrechoquent à chaque irrégularité du bitume » s’amuse t-il. Avec le sable, un lecteur de CD risque d’être rapidement hors d’usage.
Une journée sur la RN1
A 6h05, un soleil rouge est juste au-dessus de l’horizon. Je regarde par la baie vitrée cette ville dite « blanche » qui devient de plus en plus lumineuse. Ce lever de soleil, vu depuis le 10ème et dernier étage d’un immeuble situé sur les hauteurs d’Alger, à une saveur très particulière. Aujourd’hui, c’est cap au sud, par la transsaharienne. En 12 heures nous passerons de la mer au désert, des plages aux dunes, des champs de blé au reg…. Le soleil est mon compagnon de la matinée, il me caresse doucement le bras. Il disparaît lorsque nous passons dans les gorges de Chiffa, longues de 9 km et couvertes d’une végétation dense. La route suit le tracé de l’oued qui a creusé cette fabuleuse entaille. Le tableau serait idyllique s’il n’y avait pas tous les 200 mètres un blindé de l’armée posté là, seulement pour gâcher le paysage ! Mais la nuit, mieux vaut éviter de circuler à cet endroit.
A Médéa, nous contemplons les montagnes, les cultures parsemées de coquelicots, des forets de résineux. J’emmagasine la splendide couleur verte de ce paysage en prévision des jours à venir. Ici ou là un mirador, des maisons abandonnées : vestiges bien récents, qui ne se visitent pas.
Le soleil, toujours lui, est déjà très haut lorsque nous nous arrêtons sur le bord de la route pour manger. A l’ombre d’un arbre, tout près d’un café abandonné. Autour de nous s’étend la steppe. Des touffes d’herbe émergent du sable. Plus que quelques kilomètres et nous arriverons à Laghouat.
Cette lande morne et uniforme s’achève au village de Berriane, situé un peu avant Ghardaia. Les murs en pisé rouge, les enfants avec la peau presque noire qui jouent sur le bord de la route, les palmiers par centaines, l’eau qui ruisselle dans de petites rigoles, le sable, de plus en plus présent. Le Sud arrive, doucement mais sûrement.
Je n’aurais jamais imaginé boire du vin, assis sur une dune, derrière une église. Et pourtant, c’est ce que je suis en train de faire ! L’église est celle d’El Golea, ville situé à 900 Km au sud d’Alger. Nous fêtons notre entrée dans le désert. Les dunes sont juste derrière l’édifice religieux. Un avant goût du grand erg occidental, qui commence quelques kilomètres plus loin. Le lendemain matin, une lumière douce enveloppe l’étendue de sable, les palmiers et le clocher rougeâtre… Réveil dans un autre monde, très différent de la région d’Alger ou de la kabylie. Sommes-nous encore en Algérie ?
M’Guiden plage
Quelques minutes à s’amuser dans les premières dunes du grand erg occidental, à une trentaine de km au sud d’El Golea : voilà la seule distraction de la matinée. Maintenant, un sol jaune uniformément plat s’étend sur des kilomètres. Rien qui puisse accrocher le regard. Pas une touffe d’herbe, ni une grosse pierre. Ca n’en finit pas, les 200 kilomètres sont interminables. En outre, la route est peu fréquentée. Le silence s’est imposé dans l’habitacle de la ‘’Toy’’. Plongé dans un demi-sommeil, nous nous arrêtons en face d’un café aux portes clauses. Aujourd’hui c’est la fête de Mouloud et ce jour est férié. La présence du café nous indique que nous sommes arrivé au village de M’Guiden, situé à 215 kilomètres d’El Golea et à 130 kilomètres de Timimoun. Les habitations sont un peu éloignées de la route. Autour de deux cafés et de l’habituelle caserne, rien. Seulement le ruban de bitume qui s’étire à perte de vue. Le 2ème café est ouvert. Nous buvons un thé en regardant la décoration originale : photos de New York et de Long Island, de Dauphins, de bord de mer. Ici, la première vague est à 1000 kilomètres et il est vain de chercher l’ombre d’un arbre. Le silence règne aussi dans le café. On mange quelques gâteaux on se rafraîchit le visage avec l’eau brûlante qui coule d’un robinet placé dehors. Une fois sur la route, le policier posté au barrage, nous fait signe d’y aller après avoir vérifié de visu que nous sommes tous algériens… Timimoun n’est pas très loin. 130 kilomètres seulement, mais 130 km de vide, de plat. On peut toujours s’assoupir en rêvant à une île de Polynésie ou à une sirène...
Adrar la kabyle
Adrar est située à 1500 km au sud ouest d’Alger au milieu d’une région du Sahara dénommée le Touat.
Après avoir fait 50 km de route, nous apercevons cette ville. Un barrage de police est dressé à l’entrée de la ville. Nous passons puis longeons l’université Patrice Lumumba. Des bus garés devant la fac déversent les étudiants sur des trottoirs poussiéreux. Adrar a été construite par les français. Avant l’installation d’une caserne au début du siècle, seuls existaient des villages. Celui de Timmi, qui se trouve dorénavant dans la banlieue du chef lieu de wilaya est un village caractéristique de la région du Touat. Dans les rues tortueuses et étroites passent des rigoles destinées à l’alimentation en eau des maisons et des palmeraies. La couleur rouge des murs contraste avec le vert des palmiers ou le jaune des haïks couvrant les femmes. Dans Adrar, les rues sont larges et se coupent à angle droit. La place centrale, immense et déserte, est bétonnée. L’entrée d’un des deux marchés est l’imitation d’un mur de bordj. Quelques maisons ne sont plus que des gravats. Les pluies torrentielles tombées peu avant notre arrivée ont fait beaucoup de dégâts. Aux sorties de la ville se dressent des camps de toiles de tente ou logent des sinistrés qui ont perdu leur habitation.
Nous entrons dans un café afin d’y prendre un petit déjeuné. Ce matin, nous n’avons pu prendre qu’un maigre café, notre maison, isolée en plein désert, est privée d’eau et d’électricité suite au grand vent de sable qui a soufflé la veille. A cette heure matinale, la terrasse du café est déserte. A l’intérieur, surprise ! Dans un coin de la pièce est accrochée une photo de Lounès Matoub. Plusieurs posters à l’effigie du chanteur kabyle trônent près du comptoir ou de la télé. Le patron nous salue en kabyle. Il est venu ici il y a deux ans pour monter un café. « Avant mon arrivée, il n’y avait rien ici explique t-il. J’ai construit la terrasse, mis des fleurs et des plantes. Maintenant, c’est agréable. » Baptisé JSK2, du nom de l’équipe de foot kabyle Jeunesse Sportive de Kabylie (2 parce que la ville compte déjà un café JSK) les tables se remplissent au fur et à mesure que l’heure avance.
Après avoir bu un ‘’crème’’ (un café au lait), passage au Taxiphone d’a coté. Tiens, j’ai déjà vu cette photo quelque part… C’est encore Lounès Matoub ! Au moment de payer la communication, je regarde les cartes postales à vendre. Des cartes de Tizi Ouzou, du Djurdjura, de Bejaia. Le patron du Taxiphone vient de Kabylie lui aussi. Il m’explique les raisons de sa venue : « au Nord, tu ne trouves pas de travail et au Sud, les habitants ne savent pas tenir un commerce. Tu peux y monter ton affaire et en vivre pas trop mal. Ici, la vie est un peu moins chère qu’au Nord. »
Quelques heures plus tard, retour à la terrasse du JSK2 en compagnie de plusieurs autres ‘’expatriés’’ ayant un commerce ou une plantation dans la région. On discute de la chaleur qui, en ce début mai, commence à arriver. « Dans deux mois nous serons chez nous, sûr et certain. C’est impossible de rester ici l’été. Trop chaud, et puis, notre pays nous manque tellement… » dit l’un d’entre eux, songeur. 1500 kilomètres nous séparent des montagnes kabyles.
Comme si un autre temps surgissait
Un petit village. Quelques faibles ampoules orange éclairent ici où là les rues entièrement recouvertes de sable. On avance dans une demi obscurité, croisant des silhouettes de femmes silencieuses, ressentant le souffle d’enfants qui courent. Nous suivons Abderhamane à travers un labyrinthe fait de murs de pisé rouge. La chaleur de la journée s’est estompée. Nous passons une petite porte en fer et entrons dans un jardin. Sur le sol, entre quelques palmiers et tout prêt d’un bassin, des tapis sont installés. Nous nous déchaussons et nous asseyons. Le silence se fait. On entend l’eau couler doucement dans le bassin. Entre les feuilles des palmiers, on aperçoit les étoiles qui commencent à apparaître. La maison se trouve juste à coté, a demi enterrée dans le sol. Plus loin c’est encore le jardin. Plongé dans l’obscurité, il garde ses mystères… Le couscous se prépare, l’eau du thé va bientôt bouillir, nous sommes allongés, goûtant à ce moment de calme. On se laisse aller doucement à la rêverie. Bien être et bonheur de se retrouver dans un endroit qui semble tout droit sorti d’une légende. Un peu les mille et une nuits.
Des dattes en guise d’entrée. Abderhamane nous donne davantage de précisons sur cette maison : « elle appartient à ma belle-famille. C’est une belle maison dotée d’un grand jardin. Malheureusement pas entretenu comme il le faudrait. En revanche, nous prenons soin de cette demeure, qui appartient à la famille depuis plusieurs générations. C’est une maison de notable, elle est grande et il y a quelques dizaines d’année, c’était le grand luxe de posséder une demeure comme celle-ci. Mais tout est fragile. Certaines règles de base sont à respecter : ne pas faire de réparation ou d’agrandissement n’importe comment. Faire attention à l’usage de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Ne pas laisser s’abîmer les murs. Il s’agit de simples précautions. Mais elles ne sont plus respectées. Car c’est un peu contraignant. Aujourd’hui, les gens veulent avoir du temps libre. La conservation des habitations traditionnelles demande un peu de temps. Si cet entretient est bâclé, la bâtisse risque de s’effondrer au premières pluies fortes. C’est ce qui s’est passé récemment. »
Les enfants apportent le couscous dans un grand plat en bois appelé ksab. Tout le monde piochera dedans. Puis c’est au tour du thé. La nuit est devenue bien noire, les histoires liées au désert s’enchaînent. Souvenirs d’égarement, de rencontres, de trouvailles… Quelques blagues aussi, sur la religion ou le sexe. Abderhamane évoque une journée passée dans la demeure d’un homme raffiné. Celui-ci prenait le thé plusieurs fois par jour. A chaque fois dans un lieu différent défini à l’avance. C’était il y a 15 ans, et notre ôte ignore si cet homme riche et oisif est encore en vie.
Les montres sont rangées au fond de nos sacs. Ce soir, nous n’avons plus de montres, mais nous avons le temps. Les étoiles ont bougé depuis tout à l’heure : c’est un rythme qui convient bien à cet endroit.
Lorsque nous sortons du jardin, nous retrouvons la rue comme nous l’avions laissée. Une petite fête vient de se terminer et toutes les familles rentrent chez elles sans se presser.
Sur la route du retour à notre lieu de villégiature, le compteur est bloqué sur 100 km/h. Dans la lumière des phares apparaît une bicoque carrée et sans fenêtres. C’est là que nous passons nos nuits. Ceux qui choisissent de dormir à l’intérieur doivent supporter la chaleur. Ceux qui préfèrent la terrasse se préparent à supporter les hurlements des renards. Je regrette de n’être pas rester dans le jardin, quels doux rêves aurais-je pu faire !
Bonjour,
besoin de vos conseils masculins ;-)
Je pars trekker 25 jours dans le désert algérien et je cherche des sous-vêtements homme techniques (caleçons ou slips) performants et adaptés aux treks.
En particulier, lors d'un trek en Libye, j'en ai bavé car le caleçon frottait sur les cuisses et je me suis retrouvé à marcher avec des brûlures terribles sur les cuisses.
Donc je souhaite investir dans des slips ou caleçons spéciaux pour treks ou grandes randonnées.
Vous avez des marques ou modèles à me conseiller ?
Merci d'avance !
besoin de vos conseils masculins ;-)
Je pars trekker 25 jours dans le désert algérien et je cherche des sous-vêtements homme techniques (caleçons ou slips) performants et adaptés aux treks.
En particulier, lors d'un trek en Libye, j'en ai bavé car le caleçon frottait sur les cuisses et je me suis retrouvé à marcher avec des brûlures terribles sur les cuisses.
Donc je souhaite investir dans des slips ou caleçons spéciaux pour treks ou grandes randonnées.
Vous avez des marques ou modèles à me conseiller ?
Merci d'avance !
Bonjour à tous ! :) après plusieurs voyages en Amérique du sud, Europe, Asie ... J'ai décider au mois d'août de me rendre en algerie (1 mois) afin de découvrir ce pays! En effet ma mère et mes grand parents sont pied noir et j'ai toujours entendu parler de l'Algérie à la maison comme d'un pays magnifique ... J'ai toujours eu beaucoup d'appréhension de doutes et de craintes à voyager labas... Mais aujourd'hui je me sens prête! Je suis à la fois très exite et angoisse ... Mais cela me tiens vraiment à cœur , car au fond ce sont un peu mes racines ! Ma cousine devrait me rejoindre deux semaines, je serais donc seule le reste du temps... Avez des conseils à me donner bon apart tenue bien évidemment ( correcte), des endroit à me conseiller? Je désire surtout aller à Oran et visiter misserghin ( lieu de naissance de ma mère) merci pour tout vos conseils....
Bonjour, je vien de decouvrir se site j'aurais besoins de renseignement pour savoir par ou je men vais. premierement je suis canadienne et jai rencontré un algerien sur internet on se parle depuis deja 1 an et cette été je vais le rencontrer en personne pour voir vraiment si on pourrais former un couple je prend de l'avance et je dis bien "si" cela fonctionne bien ensuite entre nous 2 es-ce possible d'habiter en algerie avec lui ?? es-ce que la tunisie est mieux pour habiter?? je me fou un peu de l'endroit l'important cest qu'On sera ensemble pourvue que lui soit capable d'habiter la sans trop de probleme j'aimerai aussi savoir comment cest de vivre en algerie ?? et j'aimerai savoir s'il y a des femmes qui ont vécus une situation semblable à la mienne et comment elle ont faites, comment elle se sont senti et tout les demarches a faire ??? pour l'instant je ne fais que m'informer car il y a rien de concrétiser encore mais je préfere m'informer à l'avances et je c qu'il a beaucoup d'arnaques par internet je suis au courant mais ma question n'ai pas la ok!!!!! alors si vous pouvez m'aider et aussi svp j'aimerai des renseignements pas des opinons personnelles contre les rencontres par internet merci beaucoup d'avances
cordialement
cordialement
Je tiens tout d'abord à souligner aux nostalgiques du chaos et de la haine qu'ils peuvent passer plus loin.
Jusqu'à ces derniers jours, je n'entrevoyais ce pays qu'avec les oiellères du Français moyen en relative sécurité dans son exagone et qui avait bien des options de voyages dans une Europe où l'on peut parcourir quinze mille kilomètres du point le plus sud au point le plus nord sans être une seule fois controlé par la police d'aucun pays. Oui, c'est chouette de ne jamais sortir ces papiers d'identité et sans trop de soucis avec la monaie. Oui, c'est super de dormir n'importe où en campagne en écoutant les saumons batifoller, n'importe où dans un port les fenetres ouvertes juste réveillé par des jeunes qui se sont garré à coté pour goûter sans mesure au jus de houblon et autres herbes enchanteresses. Ceux là étaient trop heureux que leur pays est récement rejoint l'union européenne et font la fête à leur manière sans oublier, pour s'exuser de m'avoir réveillé, de m'inviter à leurs dégustations.
Ouais, je ne connais pas le lieu de ma naissance, ni même d'ailleurs la date exacte et c'est peut être pour ces raisons que trés tôt dans ma vie mon esprist c'est accroché au pays du grand nord. Oui mais voilà, je savais bien qu'un jour il faudrai que j'aille poser mes pieds sur la terre où je suis né. Je dis poser les pieds car à l'age où je l'ai quitté j'étais trop petit pour être sur patte.
Jusqu'à ces derniers jours je ne ressentais aucun besoin ni même envie d'y aller, mais je crois que je vais y consacrer beaucoup de temps. D'abord parce que ma famille restée là bas est trés grande en nombre. Pour m'amuser, j'ai fais un petit calcul pour évaluer le temps qu'il me faudrai en passant une journée avec chaque membre de la famille, eh bien le temps du visas standard ne suffirai pas. Et oui, c'est en relation avec la superficie du pays! sa beauté aussi.
En titre je parle de peurs, ce n'est plus de la situation sécuritaire, mais de mes craintes intimes. Je crains les accueils chaleureux qui se heurtent aux lois du visas, car j'ai le presentiment de vouloir déborder, je crains la beautée du pays qui me ferai commaître des infidèlitées envers les paysages du nord, je crains les visages car je pourrai me reconnaitre tel que je serai si j'étais resté là bas, je crains le désert qui me ferai tomber amoureux de ses mirages, je crains le soleil car dans mes veines coule l'eau du 'pissadoù de nostre seigne' comme disent en patois d'ici les vieux du canton. Ouais, je crains d'ouvrir plus de quarante ans d'histoire en trois volumes: un en Français, un en Algérien, un vierge, à écrire. J'ai l'impression de devoir perdre l'état d'esprit du bourlingueur, de revoir mes aspirations de nomade pour aller paître en des paturages dont les herbages vont me devenir essentiels. Longtemps j'ai crains d'avoir des attaches, j'ai peurs de les trouver.
Jusqu'à ces derniers jours, je n'entrevoyais ce pays qu'avec les oiellères du Français moyen en relative sécurité dans son exagone et qui avait bien des options de voyages dans une Europe où l'on peut parcourir quinze mille kilomètres du point le plus sud au point le plus nord sans être une seule fois controlé par la police d'aucun pays. Oui, c'est chouette de ne jamais sortir ces papiers d'identité et sans trop de soucis avec la monaie. Oui, c'est super de dormir n'importe où en campagne en écoutant les saumons batifoller, n'importe où dans un port les fenetres ouvertes juste réveillé par des jeunes qui se sont garré à coté pour goûter sans mesure au jus de houblon et autres herbes enchanteresses. Ceux là étaient trop heureux que leur pays est récement rejoint l'union européenne et font la fête à leur manière sans oublier, pour s'exuser de m'avoir réveillé, de m'inviter à leurs dégustations.
Ouais, je ne connais pas le lieu de ma naissance, ni même d'ailleurs la date exacte et c'est peut être pour ces raisons que trés tôt dans ma vie mon esprist c'est accroché au pays du grand nord. Oui mais voilà, je savais bien qu'un jour il faudrai que j'aille poser mes pieds sur la terre où je suis né. Je dis poser les pieds car à l'age où je l'ai quitté j'étais trop petit pour être sur patte.
Jusqu'à ces derniers jours je ne ressentais aucun besoin ni même envie d'y aller, mais je crois que je vais y consacrer beaucoup de temps. D'abord parce que ma famille restée là bas est trés grande en nombre. Pour m'amuser, j'ai fais un petit calcul pour évaluer le temps qu'il me faudrai en passant une journée avec chaque membre de la famille, eh bien le temps du visas standard ne suffirai pas. Et oui, c'est en relation avec la superficie du pays! sa beauté aussi.
En titre je parle de peurs, ce n'est plus de la situation sécuritaire, mais de mes craintes intimes. Je crains les accueils chaleureux qui se heurtent aux lois du visas, car j'ai le presentiment de vouloir déborder, je crains la beautée du pays qui me ferai commaître des infidèlitées envers les paysages du nord, je crains les visages car je pourrai me reconnaitre tel que je serai si j'étais resté là bas, je crains le désert qui me ferai tomber amoureux de ses mirages, je crains le soleil car dans mes veines coule l'eau du 'pissadoù de nostre seigne' comme disent en patois d'ici les vieux du canton. Ouais, je crains d'ouvrir plus de quarante ans d'histoire en trois volumes: un en Français, un en Algérien, un vierge, à écrire. J'ai l'impression de devoir perdre l'état d'esprit du bourlingueur, de revoir mes aspirations de nomade pour aller paître en des paturages dont les herbages vont me devenir essentiels. Longtemps j'ai crains d'avoir des attaches, j'ai peurs de les trouver.
Bonjour
je vais offrir à mon mari un aller/retour en Algérie au mois de février car il est né à Francis Garnier et y a vécu 11 ans. Il est comme on pourrait dire en quête de souvenir. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est devenue cette ville? Je crois qu'elle s'appelle ajourd'hui Beni Haoua. Je crois savoir également qu'il lui faut être invité là bas pour obtenir un visa n'est-ce pas?
Jeannnne
je vais offrir à mon mari un aller/retour en Algérie au mois de février car il est né à Francis Garnier et y a vécu 11 ans. Il est comme on pourrait dire en quête de souvenir. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est devenue cette ville? Je crois qu'elle s'appelle ajourd'hui Beni Haoua. Je crois savoir également qu'il lui faut être invité là bas pour obtenir un visa n'est-ce pas?
Jeannnne
Bonjour a tous !
Suite à de très fortes pluies, la vallée du M'Zab et Ghardaia ont énormément souffert par des inondations d'une force incroyable !
Il y a une cinquantaine de morts, mais on continue à chercher dans des décombres de maisons effondrées ! Beaucoup de dégâts, l'eau est montée jusqu'en ville !
Alors à tous celles et ceux qui connaissent cette région, si vous partez, prévoyez de pouvoir aider directement ou indirectement la population sinistrée !
La situation est dramatique !
Merci à tous !
Suite à de très fortes pluies, la vallée du M'Zab et Ghardaia ont énormément souffert par des inondations d'une force incroyable !
Il y a une cinquantaine de morts, mais on continue à chercher dans des décombres de maisons effondrées ! Beaucoup de dégâts, l'eau est montée jusqu'en ville !
Alors à tous celles et ceux qui connaissent cette région, si vous partez, prévoyez de pouvoir aider directement ou indirectement la population sinistrée !
La situation est dramatique !
Merci à tous !
Je recherche des conseils pour les destinations suivantes- Algéri- Mauritanie -Amerique du sud en 4x4 merci
Bonjour ...............Y a -t'il une personne qui a été dédomagée suite à un retard de la compagnie AIR ALGERIE après réclamation confortée par un dossier sgnificatif ? Merci de vos réponses .
je suit un professionnel algérien du tourisme et de l'hotelerie résidant en France je souhaiterai avoir des avis sur un projet de création de camping haut de gamme balnéaire ou montagnard dans le nord de l'algerie.
Bonjour je fais appel aux connaisseurs de la wilaya d'oum el bouagui.
J'y suis passée par route il y a un an et j'ai eu un coup de foudre. Je la traverse régulièrement depuis mais j'ai peu d'infos sur les emplacements des sites historiques à visiter.
Par exemple: impossible à identifier ou sont les dolmens à Sigus? et pourtant il y en aurait encore 50 debout!!
aucune indication sur la route, sites imprécis sur les cartes
et pourtant la wilaya est pleine de vestiges. j'ai récupéré une carte sommaire à la direction du tourisme mais trop vague pour accéder aux sites 🙁
dans la perspective d'un petit périple, je fais appel aux connaisseurs pour m'indiquer précisément l'emplacement des vestiges notamment préhistoriques et antiques de cette magnifique wilaya qui a des paysages sublimes à couper le souffle
merci aux contributeurs
merci aux contributeurs
je compte la visiter la semaine prochaine, et je n'ai pas beaucoup d'idée sur jijel? est ce que c'est la ville qui est belle? qu'est ce qu'il y a a voir?
ou bien c'est la plage seulement?
dans ce cas quel hotel choisir?
est ce que la ville est proche de la plage? distance? il faut un taxi? a pied? les prix des hotels, meilleur rapport qualité prix? on m'a parlé de Jazeera hotel? interessant? pas cher? loin de la plage?
toutes les info sont les bienvenues! ;) faites vite svp
est ce que la ville est proche de la plage? distance? il faut un taxi? a pied? les prix des hotels, meilleur rapport qualité prix? on m'a parlé de Jazeera hotel? interessant? pas cher? loin de la plage?
toutes les info sont les bienvenues! ;) faites vite svp
Slt tlmd, quelles sont les villes visitées et votre parcourt vos impressions, etes-vous satisfait de votre sejour, des sites, restos et contact avec l'habitant.Sachez que la kabylie est composée de 2 parties la haute et la basse kabylie.
Je ne veux pas créer de polémique et encore moins être trop alarmiste mais je tenais a vous informer. Je viens de recevoir cet email de ma soeur qui travaille au HCR. Pour votre information et votre sécurité vu que je vois aucuns posts ne mentionnant:
Le Monde
Deux attentats à la voiture piégée ont été perpétrés, mardi 11 décembre tôt dans la matinée, à Alger. Au moins 52 personnes ont été tuées et et un nombre indéterminé de personnes ont été blessées, dont des étrangers qui ont été grièvement atteints, selon des sources hospitalières citées par l'AFP. Une source proche des forces de sécurité, citée par Reuters, a fait état de 47 morts.
La première explosion a été provoquée par une voiture piégée lancée de plein fouet contre un bus de transport d'étudiants bondé, à proximité de la Cour suprême, et de la Cour constitutionnelle. La majorité des 12 morts et des blessés enregistrés dans cette explosion selon un premier bilan sont des étudiants. Un policier et deux gardes républicains en faction devant ces bâtiments officiels ont également été tués, selon des témoins.
VAGUE DE VIOLENCES EN ALGÉRIE Le second attentat, perpétré, selon le ministre de l'intérieur algérien, Yazid Zerhouni, par un kamikaze à bord d'un véhicule piégé, a été commis aux abords du siège du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le quartier voisin de Hydra, une zone diplomatique et résidentielle, pourtant très sécurisée. Un responsable onusien à Genève fait état de dix morts parmi le personnel des Nations unies. Hydra abrite plusieurs ministères, dont ceux de l'énergie et des finances, ainsi que des chancelleries et résidences diplomatiques. De nombreux étrangers et des hauts dignitaires de l'Etat vivent aussi dans ce quartier huppé. Ces deux attentats n'ont pas encore été revendiqués, mais l'Algérie est confrontée à une recrudescence des violences depuis le ralliement, en septembre 2006, du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) au réseau Al-Qaida, dont il est devenu la Branche au Maghreb islamique (Baqmi). Cette dernière a revendiqué à deux reprises, en septembre, des attentats-suicides qui avaient fait au total une cinquantaine de morts. Le 11 avril, deux voitures piégées avaient également explosé, l'une visant le palais du gouvernement, en centre-ville, l'autre un commissariat de la banlieue est, faisant 30 morts et plus de 200 blessés, des actions là encore revendiquées par la Baqmi.
Nicolas Sarkozy, qui était en visite la semaine dernière en Algérie, a "condamné fermement" les deux attentats de mardi qu'il a qualifiés d'"actes barbares", lors d'un entretien téléphonique avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika.
Le Monde
Deux attentats à la voiture piégée ont été perpétrés, mardi 11 décembre tôt dans la matinée, à Alger. Au moins 52 personnes ont été tuées et et un nombre indéterminé de personnes ont été blessées, dont des étrangers qui ont été grièvement atteints, selon des sources hospitalières citées par l'AFP. Une source proche des forces de sécurité, citée par Reuters, a fait état de 47 morts.
La première explosion a été provoquée par une voiture piégée lancée de plein fouet contre un bus de transport d'étudiants bondé, à proximité de la Cour suprême, et de la Cour constitutionnelle. La majorité des 12 morts et des blessés enregistrés dans cette explosion selon un premier bilan sont des étudiants. Un policier et deux gardes républicains en faction devant ces bâtiments officiels ont également été tués, selon des témoins.
VAGUE DE VIOLENCES EN ALGÉRIE Le second attentat, perpétré, selon le ministre de l'intérieur algérien, Yazid Zerhouni, par un kamikaze à bord d'un véhicule piégé, a été commis aux abords du siège du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le quartier voisin de Hydra, une zone diplomatique et résidentielle, pourtant très sécurisée. Un responsable onusien à Genève fait état de dix morts parmi le personnel des Nations unies. Hydra abrite plusieurs ministères, dont ceux de l'énergie et des finances, ainsi que des chancelleries et résidences diplomatiques. De nombreux étrangers et des hauts dignitaires de l'Etat vivent aussi dans ce quartier huppé. Ces deux attentats n'ont pas encore été revendiqués, mais l'Algérie est confrontée à une recrudescence des violences depuis le ralliement, en septembre 2006, du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) au réseau Al-Qaida, dont il est devenu la Branche au Maghreb islamique (Baqmi). Cette dernière a revendiqué à deux reprises, en septembre, des attentats-suicides qui avaient fait au total une cinquantaine de morts. Le 11 avril, deux voitures piégées avaient également explosé, l'une visant le palais du gouvernement, en centre-ville, l'autre un commissariat de la banlieue est, faisant 30 morts et plus de 200 blessés, des actions là encore revendiquées par la Baqmi.
Nicolas Sarkozy, qui était en visite la semaine dernière en Algérie, a "condamné fermement" les deux attentats de mardi qu'il a qualifiés d'"actes barbares", lors d'un entretien téléphonique avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika.
en juin 2017 la frontiere sera ouverte entre le maroc et l algérie...qu en pensez vous??
Bonjour tout le monde,
Nous souhaiterions voyager en Algérie avec ma compagne entre le mois de Janvier et le mois d'Avril et nous aimerions tout d'abord descendre jusqu'à Ghardaïa. Quelqu'un a t'il déjà fait cette route en stop, est-ce simple de voyager de cette manière en Algérie ? Merci d'avance pour vos réponses, olivier
Nous souhaiterions voyager en Algérie avec ma compagne entre le mois de Janvier et le mois d'Avril et nous aimerions tout d'abord descendre jusqu'à Ghardaïa. Quelqu'un a t'il déjà fait cette route en stop, est-ce simple de voyager de cette manière en Algérie ? Merci d'avance pour vos réponses, olivier
Je quitte pour l'Algérie bientôt et je voudrais savoir où je pourrais loger pour pas trop cher, à Ghardaia et Touggourt, une nuit à chaque endroit et si aussi vous avez des noms de restaurants à me suggérer. Je vous remercie et je vous promets qu'à mon retour je vous fais un compte rendu, de ce voyage que j'attends avec impatience. À bientôt.
Chers amis,
pourriez vous me donner une approximation des prix du bateau pour MARSEILLE - ALGER pour la période estival 2011 je pars avec ma femme, ma fille de 3 ans et mon bébé d'un an avec 1 véhicule. vous pouvez même me proposer des tarifs 2010.
Merci de votre aide à tous !!!
pourriez vous me donner une approximation des prix du bateau pour MARSEILLE - ALGER pour la période estival 2011 je pars avec ma femme, ma fille de 3 ans et mon bébé d'un an avec 1 véhicule. vous pouvez même me proposer des tarifs 2010.
Merci de votre aide à tous !!!
Bonjour au voyageurs
Nous nous rendons en couple à beni saf en décembre; C'est notre premier voyage dans ce pays et dans cette région. Nous aimerions avoir votre avis si vous avez déjà visité cette ville et ces alentours. Notamment: Comment s'habiller? (surtout pour ma femme) Que visiter? Quel Hôtel sympa? Peut on louer un voiture sur place? Ou changer au mieux pour des dinars algérien? Est-il relativement rapide de se rendre sur Alger de Beni saf?
Merci de vos réponses
Nous nous rendons en couple à beni saf en décembre; C'est notre premier voyage dans ce pays et dans cette région. Nous aimerions avoir votre avis si vous avez déjà visité cette ville et ces alentours. Notamment: Comment s'habiller? (surtout pour ma femme) Que visiter? Quel Hôtel sympa? Peut on louer un voiture sur place? Ou changer au mieux pour des dinars algérien? Est-il relativement rapide de se rendre sur Alger de Beni saf?
Merci de vos réponses
Bonjour,
Je souhaite emmener et laisser au pays un petit voilier Catamaran type "Hobbie cat 16" que je voudrai acheté en france chez un particulier.
En ce momment sur le net on peut en trouver à 2000-3000 euros environs. Est ce possible? Combien coute les frais de douane pour ce type d'objet? Si je paye les frais de douane, puis je conserver mon catamaran à usage personel?
Quel sont les démarches à suivres?
Merci de me renseigner, A bientot
Vous pouvez me contacter également via couriel : lazhar12003@yahoo.fr
Je souhaite emmener et laisser au pays un petit voilier Catamaran type "Hobbie cat 16" que je voudrai acheté en france chez un particulier.
En ce momment sur le net on peut en trouver à 2000-3000 euros environs. Est ce possible? Combien coute les frais de douane pour ce type d'objet? Si je paye les frais de douane, puis je conserver mon catamaran à usage personel?
Quel sont les démarches à suivres?
Merci de me renseigner, A bientot
Vous pouvez me contacter également via couriel : lazhar12003@yahoo.fr
bonjour,
toute nouvelle sur ce site, j'espère y trouver conseils et guides pour voyager, nottamment en algérie, puisque j'y suis invitée, et comme ce sera mon premier voyage, j'ai besoin de tous les renseignements possible pour me faciliter la tâche,
en premier, je suppose qu'il faut penser aux papiers nécessaire pour se rendre là bas, bien sûr je suis française à 100%
et puis il y a aussi la traversée, car j'y vais en voiture ,
et certainement d'autres choses auxquelles je ne pense pas pour l'instant, alors si vous pouviez m'aider j'en serai très contente
