Discussions started by Lula

J'ai un problème avec la wifi de mon mac. Où puis-je trouver à Bkk (ou Chiang Mai) un magasin qui ait déjà entendu parler d'Apple et qui ne me dise pas "no haaaave"??? et, encore mieux, qui puisse me procurer en remplacement un carte usb pour wifi mac??? Ça commence à me prendre la tête, ces macs, pour voyager côté asiatique, c'est pas bon du tout, on trouve jamais rien.

Merci.

Alors voilà. je recherche une école, un centre de formation, une lamaserie ou un monastère, en fait le nom importe peu, où je pourrai suivre des cours, en anglais de préférence parce que vu l'état de mon mandarin... y'aurait trop de boulot..., (mais s'il faut apprendre en plus un autre langage, soit) longue durée, de taoisme et surtout de tai chi et arts martiaux internes. En Chine ou ailleurs en Asie, mais pas dans une grande ville: plus ce sera isolé, mieux ce sera. On m'a parlé de Wudang. Auriez-vous des pistes à me donner? Merci bien.

Avant toute chose, je souhaite signaler que pendant tout mon sejour au Tibet, je n ai pu avoir acces aux forums. Je pouvais lire vf et mes messages prives, mais participer n etait pas possible. De nombreux sites internet sont egalement censures. J ai du attendre d etre ici au Nepal pour poster ce texte Un exemple de la Grande Bienveillance de la Chine?

Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de venir ici ? Comme je ne peux voyager qu’en hiver, longtemps mais en hiver, j’avais simplement effacé de mon chemin celui du Tibet. Cette année pourtant, après qlq péripéties désagréables avec un voilier sur lequel j’avais embarqué comme équipière pour 6 mois de navigation entre transatlantiques et charter aux Caraïbes, je décidai donc de me réfugier loin de la mer et de mes désillusions et d aller au Tibet. On est en décembre, c’est la période la plus froide. A Chengdu, je me procure pour qlq euros, 11 euros, chaussures fourrées et veste en duvet, et des sous-vêtements neo-érotiques ... imprimés de Mickey. Et c’est parti. On m’avait dit : « Lhasa est une ville chinoise, il n’y a plus rien de tibétain, et trop de touristes ». Évidemment, il y a les chinois, et les rues nouvelles semblables à toutes celles des villes chinoises. Evidemment je ressens la domination chinoise, cet envahissement pesant, cet étouffement de la culture tibétaine, ce manque de respect des coutumes. Il y a le Potala, rehausse d un drapeau rouge, devant lequel s’étend cette esplanade communiste, et dont la visite enchinoisee se fait en sens inverse de celui des traditions bouddhistes. (Je n’y rentrerai pas par principe, je ne vais quand meme pas payer les chinois pour avoir le droit de voir le Potala! Ce serait un comble). Il y a ces monastères qui se reconstruisent lentement pour effacer les traces des massacres de l’armée rouge, il y a ces caméras devant l’esplanade du BarKhor, il y a ces policiers surveillant partout les pèlerins. Ça fout les boules. Mais on est en décembre et dans le quartier tibétain (je sais, c’est triste de dire quartier tibétain alors qu’on est dans la capitale du Tibet), il y a les… tibétains. Ils sont venus de partout, ils sont là, en costumes traditionnels, en famille, ils sont là en masse. Il y a en a tellement que la kora du Barkhor grouille de monde, un monde qui se bouscule en ânonnant les mantras, en faisant virevolter les moulins à prière. Une foule incroyable se dirige d un seul long mouvement interminable, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour tourner autour du monastère principal de la ville. Je me laisse entraîner par le mouvement, je déambule, je tourne, et retourne, combien de fois ? je suis fascinée, ébahie, je nage en pleine hallucination. Je ne m’attendais pas à ça, personne ne m’avait dit, ou montré, personne. Devant l’entrée, les pèlerins les plus fervents, par centaine, s’agglutinent en prière : debout pieds nus sur une espèce de matelas rembourré pour les plus chanceux, directement sur le sol pour d’autres, mains jointes au-dessus de la Tête, puis devant le front, puis devant le cœur, puis à genoux, puis allongés face contre-terre, et hop, ils se relèvent, recommencent et recommencent. On n’entend que le frottement des mains sur le sol, protégées par un bout de carton ou de tissus, et le murmure des prières. De temps en temps, ils s’arrêtent pour contrôler le nombre de leurs inclinaisons grâce à leur mala, espece de chapelet, reprennent leur souffle, et recommencent. Le premier jour, je n’ai pas osé m’approcher. Pour rentrer dans le monastère, il fallait franchir ce mur de prières, tracer un chemin à travers ces gens. Je n’osais pas. Le lendemain, je longe le mur, humblement et je me retrouve à côté d’un moulin à prières imposant, sombre et doré, l’entrée est sensée être à côté. Pourtant la porte est fermée. Accroupie, n’osant pas retourner par le même chemin puisque j’aurais été dans le mauvais sens, je décide de regarder. Les pèlerins défilent sous mon nez, presque en courrant quand ils se tiennent à la poignée de cuivre du moulin, un tour, 2 tours, psalmodiant, murmurant, et me souriant à chaque fois que nos regards se rencontrent. Une femme me prend alors la main, et m’entraîne avec elle. Collée entre un vieillard et elle, les pieds buttant contre les irrégularités du sol et les talons des voisins, maladroite à concilier la vitesse de mon pas et celle de la roue, il n’était pas question de méditation ! A nouveau, ma main est saisie et je suis guidée entre les tapis, m’efforçant de ne pas écraser les mains, de ne pas butter contre un pied, de ne pas importuner une concentration, ma lente avancée m’a emmenée vers sa famille. Je ne sais pas où me mettre. Des enfants aux pommettes pourpres, sales à souhait, la goutte au nez me dévisagent avidement. Un homme, les cheveux gris en pétard, m’accueille avec un large sourire édenté. La femme aborde un manteau tibétain fourré, noir, une manche enlevée sur le côté et noué avec une ceinture, décoré d’un tissu léopard et aux rebords aux dessins traditionnels. Une beauté. C’est alors qu’une jeunette coiffée de tresses ornées de turquoises et d’argent me montre un coussin, bon, plutôt un bout de carton, me fait signe de m’asseoir et me tend un verre de thé au beurre. Aïe ! Le moment est venu de goutter à la spécialité locale. Prudemment, j’avale une gorgée. C’est bouillant. Et j’aime ça ! Et tout mon corps apprécie le liquide que je sens descendre lentement et qui me réchauffe. A cet instant, j’ai l’impression que la place entière me regarde. Tout le monde rigole ou sourit. Les génuflexions se sont arrêtées : mater une touriste paraît bien plus intéressant. Je me rendrai compte plus tard que chez les tibétains, la prière ou la récitation des mantras ou même les prostrations font partie intégrante de la vie et qu’il n’est pas impossible de s’interrompre pour discuter, boire un coup, ou reprendre son souffle. On peut cuisiner, vendre, conduire. Sauf qu’à ce moment-là je ne le sais pas et je me sens tellement gênée que je donnerai cher pour disparaître. Un homme montre ma tasse et dit : « good » en se marrant. « Yes, good ». Aussitôt, on me la remplit encore. Heureusement que j’aime ça ! Une femme alors me tend une thermo, je fais signe que non, pensant que qlq tasses de thé suffisent pour cette fois (par ce froid, moins je mets les fesses a l air, mieux je me porte) et je montre mon bol encore plein. Tout le monde se marre encore une fois, en faisant Non. Bien, y’a un traducteur dans le coin ? Elle me la colle d’office entre les doigts, joint les mains et m’entraîne une fois de plus vers le temple. Dans la thermo, il y a du beurre de yack fondu qui doit être versé dans les larges bougeoirs, alimentant les Buddhas de lumière et chaleur... Nous voilà donc parties, faisant le tour des statues et Tankas, une inclinaison par ci, une autre par là, et je joins les mains et je touche de mon front le rebord de certains chörten, et je frotte ma main à certaines étoffes, un peu de beurre de yack par ici, un peu de riz par là, des jiaos (un dixième de yuan) sont déposés devant presque chaque petit temple, et il y en a ! et on continue, très vite, presque au pas de course. L’essentiel est de passer devant toutes les entités, de ne rien louper, pas de prendre son temps et regarder. Une fois ressortie, je n’ai rien vu. J’ai la téte qui tourne au rythme des moulins à prières que j’ai agités, je nage dans une sorte de béatitude mystique dan laquelle m’a plongé ce parcours de prières et de ferveur auquel je ne m’attendais pas. La femme est heureuse, elle me sourit largement, son visage est serein. Et elle s’en va, agitant la main. Je me trouve un coin au soleil pour regarder, derrière le monastère, derrière les vendeurs, et aussi digérer ce qu’il vient de m’arriver. Raté. 2 secondes à peine s’écoulent et ma voisine ridée de profondes marques burinées, une très vieille femme, commence à me raconter sa vie… j’ai beau lui répondre en français que je ne comprends rien, elle parle et parle, ses beaux yeux malicieux plantés vers les miens. Elle attrape mes tresses, elle touche ma main, elle pointe ses doigts vers mes yeux clairs, retourne à mes bagues indiennes, me les enlève, les essaie, et heureusement pour moi elle a de trop gros doigts et me les remet. Puis elle touche mon pantalon qu’elle trouve visiblement trop léger puisqu’elle me montre en soulevant son manteau tibétain que dessous elle a d’autres nombreuses couches. A mon tour, je la regarde bien, je touche ses cheveux noués en nombreuses nattes, ses turquoises énormes, ses bouts de corail et d’argent cousus en deux longs pendentifs. Magnifique. Sourires, sourires, sourires. On me tape dans le dos. C’est une autre vieille qui me tend un bout bien pourri de carton. Je dois m’asseoir dessus, elle s’en va, n’en a plus besoin. Je le propose à ma voisine qui me fait comprendre que j’en ai plus besoin qu’elle, et que je vais avoir froid au cul si je reste assise ainsi sur la pierre. Je regarde autour de moi. Le soleil me fait mal aux yeux, mais je n’ose pas sortir mes lunettes de soleil ultra-truc : personne n’en porte. Il fait bon, tout le monde est tranquille, les moulins à prière tournent à l’infini, des mioches la goutte au nez jouent par terre, le temps s’est arrêté.

Qlq un saurait-il s il est possible d obtenir un visa pour l Inde a Lhasa? Merci beaucoup.

Ma question est peut-être naïve. Je serai d'ici peu au Tibet et je voudrais savoir si les pèlerins, ou les locaux tout simplement, sont aussi heureux de recevoir des images ou photos du Dalai Lama que la rumeur me l'a fait parvenir. Je suis prète à en prendre qlq unes, voire une collection... Mais est-ce vraiment une bonne idée? (pour eux, pas pour moi) Pour ceux qui sont déjà allés par lahaut, vous en a-t-on demandées? Merci pour vos réponses.

J'arriverai en Chine puis au Tibet sans trop de vêtement chauds. Vous pouvez me dire où m'en procurer dans une de ces 2 villes? Merci beuacoup.

Bonjour, Je recherche toutes infos possibles sur ce trajet, aussi bien pratiques qu'anecdotites. Y-a-til un choix quant au bateau? aux billets? Nourriture à bord? Hamac? Ambiance? J'oubliais: pour le mois de janvier ou février. Qlq'un en a-t-il des photos? Si vous avez des comparaisons, allez-y, j'ai déjà pas mal voyagé en bateaux, cargos et autres embarcations. En tout cas, merci beaucoup.

Bonjour à tous, Savez vous s'il y aurait un problème à l'embarquement si je tente d'entrer au Népal avec juste un AS venant de France ou d'Espagne et veux faire le visa à l'aéroport. (ça, je sais, c'est faisable)? Ou alors un problème une fois à Katmandou à l'aéroport car je n'ai pas de vol de retour? D'autant que je n'aurais pas non plus de visa pour l'Inde que je veux faire sur place. Merci pour votre aide.

Je cherche un hébergement pas cher à Nimes. (près de la gare de prèférence). Vous avez une idée? Merci beaucoup!

Bonjour à tous, Je risque de rejoindre le Tibet en janvier ou février cet hiver, ou les deux.

1)J'ai lu de tout et son contraire sur les cars rejoignant KTM (depuis Lhassa) pendant cette période. Je voudrais donc savoir l'état de ces cars... Sont-ce les mêmes que ceux dasn lesquels j'ai posé mon postérieur en Chine, c'est à dire avec des fenêtres qui ne ferment que de temps en temps, des fauteuils défoncés et des fumeurs invétèrés partout? Puis-je y avoir le faible espoir d'un peu de chauffage? y a t-il des arrêts pendant lesquels on trouve qlq chose de chaud à boire? Et puis pour dormir, c'est à l'intérieur? Faut emmener une tente?

2)les 4x4 Je sais qu'ils continuent à circuler. qui pourraient m'en parler?

Voilou! Merci d'avance pour vos réponses.

Etrange rencontre que la mienne avec l’empire du milieu. Les jours s’ecoulent et je reste inlassablement stupÈfaite, entre l’admiration et l’incomprÈhension, ne sachant toujours pas si je l’aime, ce pays, ou si la diffÈrence culturelle, Ènorme, tellement Ènorme, m’impose une barriËre insurmontable, a la mesure de la dÈmesure de la Chine. Par ou commencer pour parler de cette immensitÈ? En vrac, alors. Les distances Èlastiques, le dÈfilÈ interminable des poids lourds, la proximitÈ constante, les hordes disciplinÈes dans les sites touristiques, le marchandage a donf, les chantiers de construction, les rÈcipients de thÈ vert, les villes tentaculaires, la pollution, les fumeurs invËtËrÈs, la consommation, le karaoke dans les cars, la manipulation mÈdiatique, les Ècoles a l’allure militaire, le taichi matinal, le messenger indÈchiffrable, les femmes en costumes traditionnels, Jackie Chan, les valses douces des anciens dans les parcs, les dÈfilÈs de commÈmoration, le contraste ville-campagne, le self-service des soupes de nouilles, les remËdes traditionnels, … J’ai tant d’images sous mes paupiËres, encore une fois, tant d’Ètonnements. Et, Les cabinets dentaires qui disposent facilement de 10 chaises a tortures dans une meme piËce. Les cybercafÈs ou je me suis parfois retrouvÈe entourÈe de plus d’une centaine de pc occupÈs par autant de teenagers enthousiastes et l’ouie ÈcartelÈe par les dÈcibels Èlectroniques des bruitages violents. Les toilettes pour femmes ou l’intimitÈ et sa pudeur sont exposÈes au-dessus d’une espËce de longue fosse Ètroite a peine compartimentÈe par un muret d’une vingtaine de cm, a l’odeur d’ammoniaque agressive, ou les utilisatrices en entrant retroussent leur pantalon et ou je m’harnache consciencieusement, sac, pantalon, contenu des poches, pq prÈparÈ pour etre sure que rien ne dÈgringolera, et prenant garde, surtout, surtout a ne rien toucher, ni froler. Les tables de restaurant prÈvues pour installer en cercle au moins une dizaine de personnes et ou il faut me caser, moi, seule, ou a peine accompagnÈe, puisque d’une seule personne et ou les regards d’incomprÈhension devant ma presque solitude me faisait sentir ma toute petite petitesse. Et les trains interminables dont il faut d’abord contenir les nombreux passagers en les entassant dans des salles d’attente obligatoires, que j’ai rencontrÈes de 2 types: option , et alors modernes, rigides, aux couleurs des Ècrans de tÈlÈvision et des panneaux , sous le regard vigilent de charmantes employÈes en uniforme et sifflet qui chassent fermement les mendiants et reprennent les oublieux qui confondraient les siËges avec leur lit ou oseraient allumer une cigarette ou feraient mine d’abandonner au sol un dÈtritus, le tout dans une tempÈrature maitrisÈe glacialement par l’air conditionnÈ. Ou ou cohue rime avec bordel, ou le sol disparait sous les dÈchirures de journaux servant de matelas, invisible a travers un rideau de papiers d’emballage, mÈgots, taches visqueuses, graines de tournesol, feuilles de thÈ macÈrÈes, pelure en tous genres et ou un employÈ au faciËs neutre et peu amene dÈploie un megaphone dans lequel il hurle de temps en temps les coordonnÈes incomprÈhensibles du train en partance, en passant entre les rangs, enjambant les corps, les sacs, dans la fumÈe de cigarettes agressives et la moiteur envoutante que les ventilateurs ont renoncÈe a vaincre. La gentillesse des villageois, leur insistante mais prudente curiositÈ devant ma petite prÈsence. Et cette question redondante, accompagnÈe d’un geste, un doigt d’abord pointÈ sur moi puis levÈ vers le ciel et qui dans le meilleur des cas, mais la, c’est plus que rare, s’accompagne d’un Juste une? Toute seule. Suivi d’un long ahhh. Combien de fois l’aurais-je entendu, cet Ètonnement vocal persistant? Suffisamment en tout cas pour pouvoir l’identifier les yeux fermÈs, sans gestuelle et y rÈpondre alors par le meme geste et le meme ahhh, mais sourire aux lËvres. Chine dÈmesurÈe ou il est difficile de concevoir un etre humain vivant seul, voyageant seul et surtout une femme. Alors, pour parer a ma supposÈe solitude, les femmes me prennent en main, exigent de mes voisins improvisÈs qu’ils leur cËdent leur place pour s’installer a cotÈ de moi et tenter de tailler une bavette pendant laquelle mon trop pauvre vocabulaire mandarin, wÓ h‚o, nÓ h‚o ma†? wÙ hÍn h‚o, wÙ cÛng f‚ guÛ lทi, nÓ ne†? wÙ ji‡o Lula, nÓ ji‡o shÍnme†? et quelques autres rÈpliques pour expliquer ou je vais et si je suis mariÈe… finalement, ne fait qu’embrouiller encore plus. Car comment faire comprendre a tous ces gens, le choix du voyage, quand dÈja parfois, je me sens tellement diffÈrente de mes supposÈs frËres blancs sÈdentaires? Et si l’anglais nous permet des Èchanges plus prÈcis, viennent alors de gentils sermons, ou conseils plutot, pour m’expliquer, que je dois trouver un ou une compagnon pour me soutenir, prendre soin de moi, parler, car c’est plus facile quand on est deux. Et quand je rigole en disant que je suis heureuse comme ca, que j’ai choisi cette route en solitaire, que sinon, je ne les aurais pas rencontrÈs, eux, qui ne m’auraient alors pas parlÈ, je sens leur scepticisme, je touche alors a un concept inconnu et un yes qui veut dire no ponctue la conversation. On est en Chine, non, il ne faut pas perdre la face, alors, on dit oui, meme si on n’a pas compris ce que l’ÈtrangÈre veut dire. EtrangËre. Je n’oublierai pas cette si jolie Ètudiante en droit international de Guyang, rencontrÈe dans un magasin ou je demandais ma route pour le parc… Elle se proposa pour me mettre dans le droit chemin, spontanÈment, puis m’accompagna jusqu a l’entrÈe, se prÈcipita pour payer 2 billets, et me fit faire la plus intÈressante des visites guidÈes, cherchant a tous moments a deviner mes attentes, m’expliquant les visiteurs du parc, les recoins du temple, les puits porte bonheur, la marche a l’aveuglette, une main tendue vers l’avant, pour qu’un voeu se rÈalise, les croyances gadgets qu’elle mÈprisait et sa vie de jeune fille de 20 ans, loin de son village natal, enthousiasmÈe par la modernitÈ. Et aussi des conseils: surtout ne pas manger dans les Èchoppes de la rue… ...Moi qui voulais lui proposer une soupe de nouilles avant de se quitter pour le dÈbut de son cours!

Suite plus tard, bien sur...

Un court retour en France, avant une autre escapade. Quoique escapade, c’est pas vraiment le bon mot, je ne veux pas m’echapper, je quitte toujours mon chez-moi avec une joie douloureuse, comme j’y reviens toujours avec bonheur. Non, plutÙt vadrouille. Une rencontre dans un cafÈ, un soir. Je prends l’avion 2 jours plus tard pour Hong Kong. On se voit une seule fois. Je suis instantanÈment sous le charme, sans y prÍter vraiment attention, il me reste si peu de temps avant mon envol. Une main sur son Èpaule, pour la bise de l’aurevoir. Le toucher juste un tout petit peu, sentir juste un court contact. L’a-t-il seulement remarquÈe, cette main†? Et puis, internet, le messenger, dËs le lendemain. Et depuis, je me rÈchauffe a ces cybercontacts volÈs a la distance, je m’y oublie un instant, imaginant sa prÈsence, dans l’Ècriture d’un scÈnario dÈfiant le raisonnable, o_ nous sommes ensemble, o_ nous nous effleurons du bout des doigts, par l’intermÈdiaire des touches de claviers. Je suis loin et bien loin d’un retour. Mon voyage ne change pas. Il est juste avec moi, au creux de moi. Je l’emmËne juste avec moi sur les chemins chinois. Je pense ‡ lui. Pas trËs raisonnable, n’est-il pas†?

Bonjour, Tout est dans le titre. Vous avez une idée? Merci!

Bonjour! Je sais, c'est utopique, mais j'aimerais commencer à apprendre le mandarin, grâce à internet. Connaitriez-vous un site, gratos, avec des cours? Vous allez me dire "c'est difficile, déjà avec un prof, alors seule?". je sais. J'ai pourtant appris ainsi les bases de l'écriture / lecture et prononciation du parsi et je m'en suis ps si mal tirée. Merci pour vos conseils.

Bonjour, Vous savez combien de temps il faut pour obtenir le visa chinois à Hkk? Et le prix, tiens, pendant que j'y suis. Merci!

Bonjour à tous, Il se trouve que par le plus grand des hasards, je pourrais aller m'installer un moment à Bikaner. Je suis déjà allée plusieurs fois en Inde, et au Rajasthan, mais pas là. Quelles sont vos impressions sur l'endroit? Auriez-vous envie d'y séjourner longtemps? Comment vous y parait l'ambiance? De quelle autre ville indienne la rapprocheriez-vous? (au niveau ressemblance) Est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme? Y existe-t-il une communauté internationale? Bref, est-ce que vous vous pourriez y vivre? Si tant soit est que vous pouvez vivre en Inde, bien-sûr. Merci pour vos avis avisés!

Hola! J'arriverai en Inde vers mi-décembre, au plus tôt, après un périple déjà assez long et j'aurai certainement envie de m'arrêter qlq part, pour plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne sais pas, et au bord de l'eau (salée ou douce, mais de l'eau). Alors, pour cela, quel endroit me conseillez-vous? Merci tout plein pour vos bonnes idées! Et si un tchai vous tente, en chemin, pourquoi pas?

Où avez-vous logé à Istambul? Dans quelle game de prix? Je recherche plutot du cheap, mais si vous vous avez une idée charmante plus chere, je me laisserai peut-être tentée. Merci!

Qlq'un aurait-il des nouvelles récentes concernant le passage terrestre des frontières Chine / Birmanie et Sud Birmanie / Thailande? Merci!

Hola,

Qlq¿un aurait-il une id{ee d'h{ebergment pas cher en Guyane, autour de Cayenne de pr{eference mais pas forc{ement, je ne suis pas fix{ee. De plusieurs jours á plusieurs semaines et á partir de d{ebut mars. Partager un appart? sous-location de chambre? .....

Merci pour vos r{eponses.