Results for "Bolivie+itinéraire"

Salut tout le monde!

Alors voila ma copine et moi avons décidé de partir faire un petit voyage de 7-8 mois. On partirai de Septembre 2013 à mi-Avril 2014 voir plus si le budget nous le permet... 😇

L'idée serai de faire de Septembre à fin Octobre l'Ouest des USA avec location de voitures. Dans les grande ligne: Départ en 4x4 de Salt Lake City pour Yellowstone en redescendant par la suite sur Dinosaur National Parc, Arches, Bryce, Monument Valley, Chelly, Sedona, Grand Canyon, Page, Las Vegas, Yosemite, Bodie, dépot du 4x4, SF(3-4jours) puis descente sur Los Angeles en voiture par la côte (2-3 jours)

Puis départ pour le Pérou 1 mois (Novembre), Bolivie 1 mois (Décembre) et 2-3 semaines le Nord Ouest de l'Argentine pour rejoindre Buenos Aires et prendre un vol direction Auckland.

Nous louerons une voiture pour 1.5 - 2mois (mi-janvier à mi-Mars) dont 1 mois sur l'ile du Sud.

Pour finir nous prendrons un vol Auckland-Brisbane oû on a de la famille et on y passerai quelques jours. Ensuite Sydney pour prendre un vol pour Vanuatu où on passerai 2-3 semaines... Retour Sydney pour notre vol de retour 🙁

Nous avons prévu un budget d'environ 33'000€ (hors visa, passeport...) pour 2 sachant que la plupart du temps nous dormirons sous tente (surtout USA et NZ) pensez-vous que nous nous en sortirons sachant que les USA et la NZ ne sont pas donné...

Par ailleurs le climat en Bolivie en Décembre avec la saison des pluies n'est-il pas trop difficile? Je connais pas du tout l'Amérique du Sud et j'ai un peu de peine à me faire une idée des distances... 2-3 semaines pour rejoindre Buenos Aires depuis la Bolivie en passant par les chutes d'Iguazù est-ce possible en prenant un peu de son temps?

La NZ j'ai déjà passé 9mois mais du coup j'ai un peu de peine de me rendre compte si 3 semaines dans le Nord et 1 mois dans le Sud sont suffisant...?

J'attends vos réponses avec impatience 😉 si vous avez éventuellement d'autres idées d'itinéraires... Je pense au Pérou-Bolivie vu la saison... Est-ce que l'Amérique Central serai mieux?

Je pars dans 15 jours, pour 27 jours. La première semaine sera passée à Huaraz chez des copains, le reste du périple sera concentré sur Cuzco, Oillantaytambo, Pisac, Lac Titicaca/Copacabana, pas de détour en Amazonie, ni sur les lignes de Nazca ça sera pour une autre fois, je préfère prendre mon temps! Et à propos à quel temps dois-je m'attendre? Saison des pluies je crois, mais fait-il froid en altitude? D'autre part j' ai pris un vol, aller simple (retour sur Cuzco en bus) Lima Juliaca mais comment je vais de Juliaca à Tiwanaku? Ou de Juliaca à Copacabana?

Bonjour à tous.

Je pars avec une amie en Amérique du sud courant décembre pour un mois et demi. Je cherche des informations sur un parcours qui débuterait à Buenos Aires et le retour en France se ferait de Lima. Je pensais que nous aurions pu faire l'argentine puis remonter par la Bolivie et finir par le Pérou. Les transports semblent compliqués surtout en bus et je n ai aucune idée du coût des billets d avion. A ce sujet si vous avez des infos et des sites pour avoir un ordre d idée. Sommes nous obligées de revenir sur buenos aires qd nous allons visiter le pays pour aller ensuite en Bolivie? Je n'arrive pas à me projeter pr savoir combien de temps il faut pour savoir combien de jour il nous faut pour aller d'un lieu à un autre. Bref un peu perdue pour commencer, votre expérience ainsi que vos conseils m'intéressent.

Holà todos!

Je projette de partir environ un an en amérique du sud, armé d'une tente et d'un sac. Mes interrogations sont à propos des périodes propices pour traverser les pays... C'est pourquoi je fais appel à vos lumières, ô vous grands voyageurs devant l'éternel, pour me dire si la route que j'ai commencé à me tracer vous paraît fiable, ou pas...

Bon, mon voyage débutera par la Guyane, j'arriverai à Cayenne à la mi-octobre. Je compte rester une semaine ou deux en terre francophone, avant d'amorcer une descente vers le Brésil. J'aimerais passer quelque temps en amazonie, aux alentours du mois de novembre. Ensuite, descente progressive du Brésil (sur 2 mois)du côté est, pour regagner le Uruguay(vers la mi-février). Puis passage en Argentine, descente vers la patagonie, pour ensuite remonter vers le Paraguay puis la Bolivie. J'aimerais ensuite aller au nord du chili, puis traverser le pérou et enfin arriver en équateur!(vers Décembre)

Bon, c'est une ébauche comme vous voyez!

Pouvez-vous me dire, d'après les pays que j'ai cité, si mon itinéraire est judicieux et si partir à la mi-octobre de Guyane vous semble une bonne idée... Si vous avez des propositions d'itinéraires, elles sont plus que les bienvenues!

Mon mot d'ordre est de 'prendre le temps', donc je profiterai au maximum dans chaque pays des 3 mois pendant lesquels aucun visa n'est demandé.

Merci d'avance pour vos commentaires.

Sim

Bonjour, on souhaite partir 3 à 4 semaines au Guatemala entre la mi-juillet et la mi-aout à 2. On a commencé à définir nos envies et on se pose plusieurs questions dont on ne trouve pas clairement de réponse sur le forum à savoir:

- Pour les sites Mayas, on souhaite évidemment faire Tikal mais quel en serait les meilleurs compléments : Copan au Honduras, Palenque et Tonita au Chiapas, d'autres sites du Péten autour de Sayaxché ou de la frontière à Béthel (Bonampak-Yaxhilan...?) sans forcément faire des treks dans la jungle (pas du gout de ma copine...)

- Pour la partie mer&plages au Belize, quel est le meilleur endroit pour faire du snorkeling au milieu des coraux et poissons : Caye Calker, Tobacco, autres? départ forcé de Bélize City?

- Est il aisé (et rapide) de rejoindre Belize City depuis Punta Gorda (en venant de Livingston)? Quelles étapes sympas à faire si le trajet en bus est trop long?

- Ou peut on visiter une exploitation-production de café "traditionnelle"?

Merci d'avance pour vos réponses et votre patience 😛

Salut tout le monde !

Je pars en voyage avec ma copine le 1juin 2011 ! Notre aventure commence au Chili ou on aimerait visiter d'abord le sud puis le nord et pourquoi pas franchir quelques frontières voisines... 😉 puis on monte en avion aux Mexique pour y passer entre 3-6mois (selon budget restant) J'ai donc tout naturellement quelques questions qui rodes dans ma tête ! Comme budget on c'est fixé environ 1500frs suisse par mois se qui fait environ 1100euro ! est-ce faisable ? Car je constate que le Chili est très chère.... Ensuite surtout pour le Chili je m'inquiète du temps qu'il va faire au mois de Juin/Juillet/Aout... car on aimerait bien faire un peu de camping et voire un max. de paysage ! Donc je pensais descendre d'abord au sud pendant environ 1mois et ensuite pour les mois de Juillet/Aout visiter le nord ! Que me conseillez vous ?

Bonjour,

Au départ de ce projet, un promotion sur le billet d'avion mais avec des restrictions quant au mois (mars 2011) et à la durée (21 jours, soit 20 jours effectifs sur place) et l'atterrissage à Melbourne (éventuellement Sydney mais 10% plus cher). Ayant visité la Nouvelle-Zélande en Van l'an dernier, c'est cette formule qui serait privilégiée pour l'Australie (si vous avez des conseils d'agences, on prend 🙂)

Pourriez-vous éclairer ma lanterne par rapport à ces points:

1°) la météo. Qu'en est-il au mois de mars ?

2°) le sens de l'itinéraire. Vaut-il mieux au départ de Melbourne remonter directement par la côte vers le nord jusqu'à Brisbane et redescendre vers Melbourne en avion ou vaut-il mieux partir en avion de Melbourne vers Brisbane et descendre en Van jusqu'à Melbourne ?

3°) le tronçon à visiter: la question précédente fait état du tronçon Melbourne-Brisbane (ou vice-versa), mais est-il réaliste compte-tenu de la saison et du nombre de jours limité d'étendre ce tronçon à Cairns et/ou Adélaïde ?

Vous allez me dire que le climat dépend des endroits visités (et moi que les endroits visités dépendront du climat). Est-ce qu'à cette saison il est possible de plonger dans des bonnes conditions, quels sont les endroits sympas pour ça ?

Et dernière question, est-ce qu'en Australie, on peut dormir dans son van hors camping aussi facilement qu'en Nouvelle-Zélande (genre dans les aires d'autoroute, parkings, etc), malgré les règles l'interdisant ?

Merci

Bonjour,

Nous sommes deux amies sur le départ pour le Pérou... Nous préparons notre Voyage à durée indéterminée pour ce fameux pays et continent sur américain...Nous partons dans une semaine et demi...et en faite on a pas encore d'itinéraire... On commence à avoir quelques endroits que l'on veut faire absolument mais disons qu'on veut se laisser l'opportunité d'aller là où on veut quand on veut au fil des rencontres et des projets. Car nous voudrions aussi travailler contre un logement et de quoi manger et non contre un salaire (école, ferme...) donc TOUT EST LIBRE!

Si ce mode de voyage est très adapté à l'inde, mon précédent voyage, pour le Pérou se pose une question: L'ALTITUDE!

Est il nécessaire d'établir quand même un itinéraire qui dessinerait en gros notre périple ou du moins nos envies? Nous partons en octobre, par rapport aux réservations de transport et d'hotel, faut il s'y prendre beaucoup à l'avance? Et pour les sites très touristiques comme Macchu picchu, lignes de nazca...faut il réserver à l'avance ou pouvons nous un peu improviser?

L'idée étant de partir avec des bons plans, des adresses sympas et voir sur place.

Nous souhaitons dormir chez l'habitant le plus possible, car c'est pour nous la meilleure manière de s'intégrer dans le pays et de comprendre comment vivent les gens, appréhender la culture et la langue...et en travaillant en apprendre d'avantage. Est ce courant?en dehors des sites couchsurffing ou hospitalityclub, est ce que les péruvien rencontrés sur place ouvrent facilement la porte de chez eux?

Voilà, il y a forcément des tas d'autres questions...prête à lire tous vos conseils, bons plans, expériences...le reste inchallah

Merci Marina

Salut à tous

Il y a quelque temps de cela je vous ai écrit pour obtenir votre aide dans la mise en place d'un trajet pour les pays suivants:Argentine, Chili, Pérou et Bolivie J'ai reçu des réponses mais j'aimerais avoir plus de précisions. Je compte débuter par l'argentine, descendre vers le sud et passer par le Chili que je remonterai jusqu'à la frontière péruvienne et ensuite arriver en bolivie pour revenir par la frontière nord Argentine où je descendrais vers Buenos aires pour rentrer à Paris Pour tous ces pays je dispose d'un mois : - 1 mois : Argentine ( Buenos Aires jusqu'à Ushuaïa) - 1 mois : Chili( du Sud jusqu'au nord) - 1 mois : Pérou ( du Sud au Nord) - 1 mois : Bolivie ( du sud au Nord en passant par l'ouest jusqu'à atteindre la frontière argentine) - 15 jours pour faire le nord-est et ouest de l'Argentine jusqu'à Buenos-Aires S'il vous plaît déterminez un itinéraire qui prendrait en compte ce shéma , donnez moi les activités à ne pas rater ( j'aime les treks), la saison où il faut y aller Je sais que je vous donne trop d'infos mais je compte sur vous Merci et à bientôt

Bonjour

Nous envisageons un voyage en Argentine et Chili, départ au plus tôt le 3 novembre 2010 et retour au plus tard le 17 décembre.Voici quelques questions : - quelle compagnie pour Paris-Buenos-Aires ? grosse différence de prix : 718 euros avec TAM, mais très mal notée notamment pour la sécurité.Nous avons volé vers et au Brésil avec en 2006 et nous avions été satisfaits. 912 euros avec Alitalia, sur laquelle je n'ai lu aucun avis. 927 euros avec Air Europa, sur laquelle j'ai plutôt lu du négatif. Ces prix sont-ils normaux ? Puis-je espérer moins ou au contraire vont-ils augmenter ? Attendre l'an prochain en achetant plus tôt ?

- quelles bonnes compagnies pour faire 1 ou 2 vols intérieurs ? Y a-t-il un pass ?

- notre projet pour 6 semaines était : BA-Valdes-Patagonie sud en Argentine puis Chili-Santiago-vol pour la région d'Atacama-passage en Argentine pour les paysages et villes du NOA-retour vers BA. Nous connaissons déjà Iguazu ( côté argentin vu du Brésil ), certaines missions jésuites de Bolivie, le parc Lauca au Chili à partir de la Bolivie et dans ce même pays la région du Lipez. Mais mon projet est peut-être trop ambitieux.

J'aimerais des avis.Ou bien partir 5 semaines en ne visitant "que" BA, Valdès, la Patagonie sud en Argentine et Chili et retour à BA depuis Santiago.Nous réserverions la région d'Atacama, les salars, le NOA pour un autre voyage.Le problème, c'est un long trajet, nous avons plus de 60 ans et encore d'autres projets de voyage !

Nous ne faisons que des randonnées à la journée, pas de trek itinérant.Vaut-il la peine d'aller dans le parc Torres del Paine si on ne fait pas le W ? Peut-on randonner à la journée en étoile sans aller en refuge ?

Merci beaucoup à ceux qui me répondront

Vulcanie.

Bonjour à tous!

Je m'apprête à réaliser mon rêve dès octobre 2010... partir en sac à dos en Amérique du sud pendant 5 mois (jusqu'à février). J'ai 26 ans et je pars seule. Je commence gentiment à préparer mon voyage et j'ai l'intention de commencer par la Colombie (apparemment à voir absolument!) et voyager pendant un mois en visitant les principales villes, c'est-à-dire, Bogota, Medellin, Catagena et Cali. Puis, j'ai l'intention de me rendre en Equateur et voir les principales villes côtières. De là, je me rendrai au Pérou et j'aimerai atteindre Lima en descendant en bus par la côte... Je pense effectuer du bénévolat pendant un mois dans la capitale puis me rendre à Cusco pour finalement arriver en Bolivie. Le nord de l'Argentine, le Chili puis le sud de l'Argentine sont les étapes suivantes. Je craint quand même ce voyage, malgré l'excitation... Je me renseigne à tout vas et les opinions divergent énormément... "t'es folle de partir toute seule! tu vas te faire agresser! d'autant plus si t'es grande et blonde!" ou " vas-y tranquille, pleins de femmes voyagent seules et c'est pas plus dangereux qu'une ville d'Europe!" ... enfin voilà... un coup on me fait peur, un coup on me rassure... C'est pourquoi, je me tourne sur ce forum avec l'espoir qu'une femme, ou un homme bien sûr, ait fait plus ou moins le même voyage que j'ai l'intention de faire! J'ajoute en plus quelques questions:

- est ce que partir seule est vraiment un mise en danger? quels sont les pays que j'aimerai visiter qui craignent le plus?

- en Colombie, y'a t'il des villes à éviter car elles sont considérées comme dangereuses (farc..)?

- les frontières sont apparemment déconseillées... puis-je me rendre de Bogota à Quito et bus puis de Quito à Lima en bus? ou vaux mieux prendre des vols internes?

- en surfant sur les sites internet de voyages, ils déconseillent de prendre le bus au Perou et en Bolivie étant donné le piteux état des routes... est ce qu'il y a une route à éviter absolument? apparemment la route reliant lima-cusco, on a meilleur temps de prier...! 🙂

- est ce que qqn connaitrai au Pérou une association ou une organisation o'u l'on peut faire du bénévolat dans un orphelinat ou école...?

- quel est le meilleur guide de voyage pour ces pays là? quand je voyage, j'utilise généralement le Lonely Planet mais je me demande s'il y a des guides exprès pour petits budgets 😉 Plutôt avec des adresses d'auberges de jeunesse, restos pas trop chers... Hilton et compagnie ne sont pas pour moi... ou plutôt mon portefeuille 😉

Voilà, c'est plus ou moins tout ce dont j'aimerai savoir... si qqn s'identifie à ce voyage et peut répondre à mes questions, je le remercie d'avance pour les précieux conseils!

A tout bientôt! Et bien évidemment, si qqn à l'intention de faire un voyage en Amérique du sud à cette période là, faisons un bout de route ensemble!?!😎

Bonjour a tous,

Je prépare actuellement un trip dans ces trois pays. Je voyage avec ma copine et nous partirons le 9 juin prochain, pour 3 mois sur place, et essayerons de voyager pas trop cher... Nous arriverons à LIMA.

Nous pensons filer vers le sud direction Pisco, les iles Balestas, Nazca. Pause a Arequipa pour faire un des deux canyon (Colca ou Cotanuasi) puis Arica. passage au Chili.

Première question : une halte a Iquique est elle intéressante ou vaut il mieux prendre un bus de nuit direct pour San Pedro de Atacama ?

Ensuite visite du secteur de San Pedro (vallée de la mort, vallée de la luna, geysers) On prends des infos sur ce coin si vous en avez

Puis visite du salar d'Uyuni et halte a Uyuni. On nous conseille l'agence Estrella del su, des avis ?

Après c'est plus flou, étapes a Potosi puis Sucre Cochabanba et la Paz. Trek dans la cordillère royale, peut être ascension du Huyuna Potosi avec l'agence du même du nom.

Puis nous revenons au Perou via Puno et le lac Titicaca et ses iles. Direction Cuzco pour treker et passage obligatoire par Aqua Calientes et le Machu Picchu nous sommes tenté par l'autre site majeur du secteur Choquequirao.

J'ai entendu qu'il y avait un trek qui permettait de relier les deux. Avez vous des infos, le prix la distance etc...

Enfin nous reviendrons vers le Nord pour visiter la région de Huaras et nous entreprendrons un autre trek par la bas. Un en particulier sortirait du lot ?

Puis nous passerons par le site Chavin avant de filer à Pucallpa pour prendre un bateau et nous rendre a Iquitos pour découvrir les merveilles de l'Amazonie. Avez vous un Lodge à nous conseiller ? Enfin nous pensons prendre un avion pour retourner à Lima pour rentrer à la maison....

Alors... Que pensez vous de cet itinéraire ? Je pense que faire le Uyuni a l'envers est plus tranquille. Apre je ne sais pas trop... Je prends tout vos avis et conseilles !

Merci d'avance !!!!

En meme nous nous posons encore des questions sur le contenu de nos sac (vetements, pharmacie, etc...) Sur la gestion du budget, du montant et des couts des retraits sur place. Des hotels et l'eventuelle necessité de reserver.

Bref... Des conseils, des conseils des conseils !!!

Merci

Xavier & Noëlla

Bonjour à tous,

Mieux vaut tard que jamais!! Comme promis, voici notre résummé du voyage.

On est parti faire un magnifique voyage au Pérou, Bolivie et un poil de Chili à cheval sur Aout Septembre. On est resté au total quasiment 5 semaines sur place.

On a réparti les pays ainsi:

Pérou jour 1 à 10 Bolivie 10 à 2 Chili 23 et 24 Pérou 24 à 26.

On n'a eu aucun souci durant tout ce temps. Pas de souci de vol, de grosses embrouilles, de maladies. Agréablement surpris d'ailleurs. On a fait tout le temps attention. La méthode: on avait une banane chacun, dans laquelle on avait chacun la carte d'identité de l'autre et notre passeport. Comme ça si l'un se faisait piquer la banane, l'autre avait toujours une pièce d'identité sur lui. Ensuite on répartissait toujorus l'argent, en laissant dans le porte monnaie ce qu'il faillait pour la journée. Le porte monnaie, l'Ipod et l'appareil photo, ils étaient dans les poches de ma polaire, fermées par des fermetures éclair et bouton pression. Comme ça au moins dès que je croisais quelqu'un je serrais les coudes.

On a rencontré, comme partout, des gens pas cool qui voulaient nous entuber (je les appellerais des cons si je les avais mieux connus!) mais dans la grande majorité les gens étaient adorables.

Voici le résummé de nos vacances. J'espère que personne ne me rentrera dans les plumes pour les commentaires négatifs que j'aurai pu faire. mais bon, dans les voyages y a le bon et le moins sympa alors autant en faire partager tout le monde.

J'ai essayé de retrouver tous les prix qu'on a payé. Ne pas hésiter à marchander, en tous cas. Si les gens acceptent c'est qu'ils s'y retrouvent encore. Au début on a pas trop osé. A la fin on était moins gauches.

J'y ai aussi retranscrit nos impressions sur les différents sites. Evidemment c'est très personnel!

chaque fois que l'on a eu des "embrouilles", ou bien qu'on aurait pu s'en sortir mieux, je l'ai noté là.

j'espère que ça servira à du monde dans la préparation d'un voyage là bas.

Nous sommes partis en avion avec la compagnie KLM. On était deux, la deuxième personne n’étant pas du tout rassurée en avion, pour ne pas dire stressée, on a choisi le luxe (c’était avant l’AF 447…). On a payé les billets un peu plus de 1000€TTC en les achetant en février pour fin aout. Apparemment c’est moins cher avec Ibéria ou Lan Pérou.

Départ de Bordeaux pour Amsterdam vers 5h30. 1h25 de voyage pour Amsterdam et dans les 13 heures pour Amsterdam Lima

Arrivée à Lima vers 17 heures

On retrouve le père d’Arturo chez qui nous dormons ce soir dans le hall de l’aéroport. C’est 25€ à deux avec les deux déplacements du père (chauffeur de taxi) venir nous amener à l’aéroport et nous déposer n’importe où le lendemain à Lima.

On se repose avant d’aller manger avec Arturo et la famille. Ce n’était pas prévu et d’ailleurs ce sera gratuit. C’est très sympa. Ca a eu beau être un peu cher (25€ au Pérou c’est beaucoup pour une nuit, même si avec la bouffe et le transport en taxi ça fait moins), c’est très agréable d’arriver à Lima, d’être attendu par quelqu’un à l’aéroport et de pas galérer. En s’étant levés à 5h et arrivés à minuit heure française…

Le lendemain on a été visiter Lima avec Arturo. Il a passé la journée avec nous à nous guider, nous présenter le Pérou, les gens, les coutumes, les bons plans qu’il connaissait sur notre route.

Le soir on part pour Arepuipa en bus avec Cruz del Sur. On a acheté les billets directement à Arturo pour 35€ chacun. Il a sûrement fait son beurre. Mais bon, pour les bus super cama, avec deux repas et surtout pour pas qu’on ait à perdre la matinée à aller chercher les billets c’était pas grave.

Lima s’est révélée être une ville intéressante, grâce à la présence et aux nombreuses explications d’Arturo. Par exemple, quand on a visité la grande cathédrale, nous on aurait à peine regardé l’intérieur en se disant que c’était pareil qu’en Europe. Lui nous a montré les petites différences, nous expliquant quelles concessions avait fait la religion catholique envers les autochtones pour mieux les amadouer. En plus on a eu un soleil rayonnant, fait très rare pour un mois de septembre. En fait je ne m’attendais pas à ce que Lima soit aussi gigantesque. Et aussi propre dans le centre. Au départ j’avais à peine envie de m’y arrêter, mais ce fut une étape intéressante.

Arrivée à Arequipa :

Le voyage c’est pas trop fatiguant. Faut pouvoir passer 13 heures dans le bus avec des virages tout le temps sans se poser de questions. Parce que la route, une fois la première centaine de km derrière, tourne énormément.

On prend un taxi pour aller dans le centre ville (environ 7 soles, c’est le prix moyen qu’on nous faisait)

On dort à l’hostal los Andes ; 33 soles la nuit avec salle de bains commune, 66 soles avec sdb privée.

On visite la ville.

On mange au restaurant « Antojitos de Arequipa » indiqué au routard. Franchement pas terrible.

On ne se sent pas très bien : mal des montagnes ou pollution, fatigue ou décalage horaire, on ne saura jamais…

On visite le monastère de Santa Catalina (indiqué dans le routard). C’est cher mais la visite vaut le coup. Enfin nous on a adoré. De plus le mardi et jeudi on peut faire la visite en nocturne ; les pièces sont alors éclairées à la bougie, avec des feux de cheminée. Nous sommes arrivés une heure avant la tombée de la nuit et avons du coup profité de la visite diurne et nocturne. Ca rajoute un charme.

Vallée de Colca :

On part avec la compagnie « Andalucia ». Compagnie à éviter autant que possible. Autant que possible, parce que c’est la seule qui va jusqu’à Cabanaconde ! En fait ce bus n’est pas cher, c’est drôle de voir des péruviennes en costumes traditionnels, de ne voyager avec aucun touriste. Par contre notre chauffeur conduisait comme un malade, le bus s’arrêtait partout prendre ou laisser des gens, ne voulait pas s’arrêter pour les pause pipi. Le bus, franchement pourri, est tombé en panne quatre fois au retour, on est arrivé avec deux heures de retard. Si vous prenez ce genre de bus, ne buvez pas trop d’eau avant d’y monter, mal des montagnes ou pas.

Ce qu’on aurait dû faire : prendre la compagnie « La Reina » qui part d’Aréquipa en même temps qu’Andalucia, mais qui ne s’arrête jamais prendre des gens. Le mec conduit donc plus tranquillement et arrive en avance à Chivay, d’où il est possible alors de prendre le bus Andalucia pour terminer le voyage. Avec le chauffeur qu’on avait c’était assez effrayant. Possibilité de se froisser les muscles de la nuque (c’est arrivé à des touristes dans le bus). La vue sur le canyon est par contre vraiment sensationnelle de la route : des passages où la vue porte loin dans toute la vallée, d’autres fois où elle se rétrécit et où elle plonge dans les profondeurs.. Avec la compagnie la Reina cous serez moins secoués, vous aurez moins de risques de pannes (au retour on n’eut d’autre choix qu’Andalucia et on a perdu deux heures à cause d’une fuite dans le refroidissement moteur : on s’arrêtait donc dans les rares ruisseaux ou marres pour remplir des bouteilles d’eau afin de faire quelques kilomètres supplémentaires. Folklo mais fatiguant !), et de toutes façons la compagnie Andalucia vous attendra à Chivay pour remplir son bus le plus possible jusqu’à Cabanaconde..

Arrivée à Cabanaconde. On s’est fait renseigner par un français à l’hôtel « Valle de fuego », qu’on vous recommande. Il est 15 heures, on n’a pas trop de temps. On se fait expliquer l’itinéraire. On y va donc seuls, avec un autre couple. Ils donnent un croquis des chemins à suivre, avec les temps entre chaque étape. On s’était longuement questionné sur le fait d’y aller tout seul ; une fois sur place, on n’a pas eu trop le choix et c’est ce qu’on a fait. En fait le Colca tout seul, ça se fait sans problème, même si des fois on a demandé notre route à des gens. Franchement ce n’est pas du tout dur de trouver le sentier. Pour toute personne un minimum habituée à la randonnée en montagne, pas de problème. Il ne s’agit que de descendre d’un coté en suivant le chemin, demander les infos en bas, suivre le chemin de l’autre coté de la rivière, demander les villages, retraverser la rivière et remonter de l’autre coté. A priori pas de problème, mais ça dépend de chacun.

On descend donc à l’oasis. La descente est belle, nombreux cactus, belles montagnes, belle vallée. Mais on est tout de même tous déçus par l’allure du « canyon » : c’est plus une grande vallée un peu escarpée. Ca ne ressemble pas aux photos du grand Canyon, ou bien au Canyon d’Ordesa. Leur fond est plat avec de grosses, immenses barres rocheuses qui donnent une forme de U. Le Colca, c’est une grande vallée. Pas plus impressionnante qu’une grande vallée Alpine, et même Pyrénéenne à notre avis. Quand ils disent 3000 mètres de profondeur, il faut l’entendre du haut des montagnes les plus hautes, jusqu’à la rivière en bas.

A l’oasis c’était chouette en arrivant de pouvoir se baigner, boire l’apéro, trouver un lit. Les prix ne sont pas beaucoup plus chers qu’ailleurs. Par contre, plus on regarde dans les détails, moins ça fait entretenu : des poubelles cachées derrière les arbres, des sièges cassés qu’on a pas envie de remonter en haut du canyon, des matelas qui pourrissent derrière les sanitaires … des détails qui font pas « léché » et qui si rien n’est fait apparenteront cette oasis à un dépotoir d’ici quelques années.

On part le matin pour faire la boucle. On traverse tous les villages dans la journée et on remonte à Cabanaconde. Cette journée de ballade sera vraiment chouette, parce que c’est tout vierge, pas la moindre voiture, les gens sont gentils et les décors de la vallée très beaux. La végétation en bas est vraiment tropicale. C’est bluffant. On a visité le musée de la vallée ; c’est à faire. La jeune fille nous a montré tous les matériels, les coutumes, les matériaux de base avec lesquels ils font leurs cordes, cuisine, …. Compter un bon quart d’heure. +

Le midi on a mangé à la casa de Roy (rive droite du canyon Colca à un ou deux kilomètres de la remontée, en venant de l’oasis).

Moment très sympa. Beaucoup plus sympa qu’à l’oasis. Si c’était à refaire, j’aurais préféré dormir là (petites maisons avec des toits en chaume ; c’est tout neuf et ça a l’air propre) et passer à l’oasis en milieu d’aprem pour se baigner avant la fatidique remontée. La bouffe est bonne et tout est fait sur place, dans une cuisine assez simple, au feu de bois. La cuisinière, une femme d’une quarantaine d’années vraiment gentille, gaie et la voix chantante, nous a expliqué sa recette d’omelette aux oignons origan tomates ail et son secret pour arriver à cette consistance particulière. En son absence c’est sa charmante fille qui prend le relai dans la cuisine.

Le soir en remontant (ce fut dur tout de même : il doit y avoir dans ce sens environ 1600 mètres de montée de l’oasis à Cabanaconde), on a vu des vols de condors juste en arrivant sur les hauteurs de la vallée. Dans la lumière du soleil couchant c’était fantastique. Ils se sont approchés de nous à environ 15 mètres. On aura mis 4 heures pour remonter du fond du canyon, avec cette pause. Juste avant d’arriver dans le village, on croise le français de l’hôtel parti à notre rencontre au cas où on aurait eu un problème. Vraiment très sympa.

On mange le soir à l’hôtel « Valle de fuego ». Bonne bouffe (steack d’alpaga, pizzas cuite au feu de bois juste devant, lasagnes et prix raisonnables ; tout est fait sur place et ça se voit), chambres propres et correctes (30 soles la nuit je crois).

Le lendemain matin on part pour Arequipa par le premier bus à 6 heures du matin. La route du retour est aussi belle qu’à l’allé. Pour le col à 4900m, il n’y a pas de raisons d’avoir peur du mal de l’altitude, parce que ça prend plusieurs heures pour avoir mal à la tête, et vous êtes déjà redescendus.

On rentre à Arequipa.

On a visité ce jour là le musée de la momie. Ce fut très intéressant. On dort à l’hôtel los andes comme précédemment.

Puno et le lac Titicaca :

Départ d’Arequipa à 9 heures du matin. On prend la compagnie Ormeno pour se rendre à Puno. Ca nous coute 35 soles chacun pour s’y rendre. Le bus est dans l’ensemble en bon état (sauf qu’il y a de vieux bruits de ventilateur qui grésillent qui deviennent lourds à la longue ; en outre, un soupçon d’odeur désagréable du moteur). On devait mettre quatre heures (ce qu’on nous avait dit au départ, mais on n’y croyait pas trop) et on mettra en fait 7 heures ! De plus le paysage, qui devait être fantastique, est un peu décevant, la faute à la pluie (seul jour de mauvais temps) et la brume qui perdureront sur une bonne partie du trajet. On arrive à Juliaca. En effet cette ville est triste et apparemment sans attrait. On n’est pas entré dans le centre, ce n’était pas le plus tentant. On arrive à Puno à la tombée de la nuit. C’est couvert, il fait froid, c’est pourri. On aura l’impression de se retrouver dans le pire endroit de l’Europe de l’Est, et pourtant j’adore la Roumanie. Là aussi on a pensé à tous les commentaires plutôt négatifs sur Puno et qui s’avèrent justes. Sauf qu’en découvrant la ville, la petite ballade piétonnière, ses cafés, ses restaurants et le lac Titicaca, on a été agréablement surpris.

On dort à l’hôtel de San Carlos. Bon rapport qualité prix. 40 soles la nuit en chambre double. Ce n’est pas cher, c’est propre. Mais il fait froid ; et pas de radiateurs dans la chambre. L’épaisse couverture nous permettra de pas avoir froid.

Le gars de l’hôtel nous propose de partir avec l’agence « Inca tour » (dont il gère aussi les bureaux, juste en face) faire l’île de Taquile. Il est si insistant qu’on n’est pas chauds pour partir avec lui. On partira donc se renseigner dans les rues et les nombreuses agences et on se rendra à l’évidence. Son prix de 30 soles pour aller à l’île de Taquile, en passant par les îles Uros avec le ticket d’entrée sur les îles plus le ticket d’entrée sur l’île de Taquile, on n’a pas trouvé mieux. On est donc parti avec eux. D’autant plus qu’on pouvait passer la nuit sur place et reprendre un bateau de la compagnie assez tard le lendemain (14 heures). En rentrant de l’île, par contre, il nous aurait bien arnaqué sur le prix du bus pour se rendre à Copacabana (en voulant par exemple nous vendre des places plus cher pour être à l’avant du bus). Donc à regarder de près, comme tous les plans péruviens d’ailleurs.

On part manger à l’Incabar, déjà mentionné ici. J’ai goûté le fameux alpaga aux bananes caramélisées. C’est très bon, mais cher. Et pas grand-chose dans l’assiette. Nous on l’a pris en se disant : « on a passé une journée dans le bus on va aller manger un truc qu’on remangera jamais ». Mais bon dans l’ensemble c’est cher. Petite promenade dans les rues de Puno où on se fait racoler tous les dix mètres pour aller manger au resto, et pour acheter l’artisanat. Moi je n’ai pas trouvé ça cher. Comparé à ce qui se vend sur l’isla de Taquile du moins. Dans les boutiques, on a trouvé des écharpes que nous n’avons jamais revues ailleurs. Heureusement qu’on avait craqué au bon moment.

L’île de Taquile :

Les iles Uros : Une petite virée par les iles Uros avant de se rendre à Taquile. C’est vraiment sympa si l’on arrive à passer outre le comportement désagréable des gens de ces iles qui sont bien plus qu’insistants pour que l’on achète quelque chose, qu’on paye pour les prendre en photo, … Quand on sait qu’on paye 5, 5 soles pour se rendre sur leurs iles, ils abusent. « C’est comme à Disneyland », me dira quelqu’un sur le bateau. Et ce n’est pas faux. Ceci dit, moi j’ai bien aimé, parce que c’est très beau, et que le mode de vie semble préservé (« semble », parce qu’on ne sait jamais si ils ne viennent pas s’y caler le matin à 6 heures pour en repartir une fois le dernier bateau reparti). Que cette façon de vivre sur la paille est belle, en imaginant, comme me disait le vieux de l’ile, que celles-ci ondulent au gré des vagues, en hiver, quand le lac est agité. Une visite à faire, même si ce n’est plus aussi naturel que ça devait l’être auparavant. Puis départ sur Taquile.

Tout d’abord il faut une précision : passer à Taquile (comme toutes les iles du lac d’ailleurs) en coup de vent, pour la journée, c’est un peu dommage à notre avis. Départ le matin à 7 ou 8 heures de Puno, détour par les iles Uros, on arrive à l’île de Taquile vers 11 heures ou midi. Les trois heures de bateau entre les Uros et Taquile, c’est long. Evidemment au pays où l’on peut se coller 17 heures de bus en une journée c’est peu, mais ce n’est pas court tout de même. Les touristes qui étaient avec nous n’auront passé que deux heures sur place avant de reprendre le bateau. Deux heures sur place avec un déjeuner délicieux d’une heure, ça ne laisse pas le temps de visiter l’ile. Nous on pensait que beaucoup de gens y resteraient et que ce serait très touristique en fin d’après midi. En fait nous n’étions que trois couples de touristes sur l’ile, après le départ des derniers bateaux vers Puno en début d’après midi.

On arrive sur l’ile et en effet c’est magnifique. L’agence entre au port d’un coté de l’ile, que l’on traverse pour atteindre le village. Avec les sacs à dos, ça nous semblera bien difficile tout de même. On sent qu’on est à 4000… D’ailleurs on a remarqué que des jeunes sportifs étaient moins bien que des gens d’un certain âge, sûrement mieux acclimatés… Nous avec nos sacs, on fermait la file. Lanterne rouge. Le village est très sympa. La place très jolie, avec une vue de fou sur le lac bleu et au loin la cordillère. Il doit y avoir une trentaine de touristes. Mais la place raisonne de tout le monde. Et perd de son cachet.

On comprendra vite que les commentaires du Lonely planet et du routard sur cette ile ne sont que du vent. Concernant le partage des richesses, j’entends : nous serons très souvent la cible de rabatteurs, comme partout ailleurs. On a vu des gens discuter âprement pour se disputer notre nuit à Taquile. Le partage des richesses ils ne connaissent pas plus qu’ailleurs. Nous on a été un peu dégoutté parce qu’on s’attendait à « Bisounours Land » en arrivant ici. Les commentaires laissaient sous entendre une entente proche du communisme idéaliste. Apparemment, il y a une partie de l’artisanat local qui part pour la communauté. Mais à notre sens (d’ailleurs si quelqu’un en sait plus, qu’il nous renseigne !) ça ne doit pas aller beaucoup plus loin aujourd’hui que quelques bonnets par semaines pour alimenter le magasin. Beaucoup de familles ont créé une pièce de plus pour accueillir les touristes. Et l’argent il ne va pas à la communauté, mais aux gens chez qui l’on dort. Du moins chez ceux chez qui on a dormi, nous et les autres touristes.

On mange dans une auberge très sympa où pour 30 soles par personne on aura une très bonne soupe, une boisson, une truite délicieuse du lac et un dessert. C’est là qu’on dit au revoir à tous les touristes qui repartent sur Puno. Nous on va s’installer chez Thomas, et se promener dans l’ile. Elle a changé de visage. Il n’y a plus personne que les autochtones qui vaquent à leurs occupations. On fait quelques rencontres très sympas avec des enfants et des habitants. Avant d’aller regarder le coucher du soleil, instant magique de dégradés bleutés entre le lac et le ciel… Il fait froid. Mais c’est somptueux.

On dormira chez Thomas, pour finir. Il a nous fait miroiter une soirée sympa, de bons petits plats et des prix moins cher. Que demander de mieux ? Sauf qu’en pratique, ils ne seront pas aimables, on mangera tout seul dans une pièce de 5 m2, en les entendant manger juste à coté. On était un peu blasé, parce qu’en plus on avait pensé passer une bonne soirée à parler avec eux, comme tout le monde qui décide de passer une nuit sur cette ile ! Se rapprocher des gens et des coutumes de cette ile qui, il y a si peu de temps encore, était complètement coupée du monde. Le lendemain en plus il aura le culot de ne pas se souvenir des prix annoncés la veille… à son avantage bien sûr ! Pour le coup on cédera pas, et on négociera même, sans vergogne, un des bonnets vu la veille trois fois moins cher que le premier prix annoncé.

On se lève et on part faire le tour de la partie nord ouest de l’ile. C’est superbe, et l’on fera encore des rencontres charmantes avec des habitants de hameaux perdus sur les hauteurs de l’ile. C’est fantastique, mais monter et descendre à tout bout de champ nous fatiguera et on sera bien contents de se poser un poil sur la place du village, déserte, pour boire un maté de coca. C’est là qu’on verra arriver les premiers touristes ce matin là. Leurs voix détonnent dans cet univers calme. Les commentaires du Lonely sont corrects. C’est pas très touristique, mais dès qu’il y en a 50, ça semble gavé.

On se refait les trois heures de bateau en sens inverse. On dort au même hôtel.

Entrée en Bolivie et visite de l’île du soleil :

On prend nos billets de bus pour Copacabana. Je crois que c’était 13 soles par personne. La route est belle. Les montagnes se rapprochent. On s’arrête dans le dernier village péruvien avant la frontière pour échanger les soles contre des bolivianos. Le taux de change est très élevé ; je préfèrerai ne pas changer ici. Passage de la frontière. C’est en toute auto discipline. Le taux de change est 10 bols pour 1€ (à peu de choses près). On arrive à Copacabana et devons retirer de l’argent. L’entrée dans la seule banque (Prodem) est effrayante, parce que tout le monde a son gilet pare balles et sa mitraillette. Que le code de carte bancaire n’est pas nécessaire pour retirer de l’argent. Qu’ils prennent une commission de 10% sur tout ce qu’on retire. Mais on n’a pas le choix. Sur 200€, donc, on a 20€ qui partent directement à la banque et 10€ qui nous seront volés par notre banque en France. Ca fait beaucoup. Eviter cette banque. Il y a des distributeurs à La Paz (notamment calle Sagarnaga). On aurait dû retirer 50€ et attendre d’être à la Paz, les frais auraient été moindres. Je récupère ma liasse de billets et nous fonçons dans le premier bateau (5 bols par personne) pour l’île du soleil. Après avoir demandé les prix à deux agences on se rendra compte que ce prix est celui pratiqué par tout le monde. La traversée est bien plus courte que celle de taquille : moins d’une heure.

Fraichement débarqués sur l’ile, on se fait accoster par un homme nous proposant sa nuit. Impossible de savoir comment s’appelait son auberge, mais c’était dans les 50 bols par nuit pour deux. En haut dans le village, face à la Cordillère, avec tout le lac juste en dessous. C’est magnifique. On part se promener dans les ruines incas. Un peu décevantes. Mais le coucher du soleil sera magnifique. On mangera à notre auberge pour 25 bols par personne, et on goûtera du vin bolivien bon mais cher ! 70 bols la bouteille. Vers huit heures, alors que la nuit est noire, la lune nous fera le plaisir de s’inviter dans la soirée. Un lever de lune des plus beaux sur la Cordillère Royale, et nous la vîmes monter progressivement dans le ciel, blanchissant progressivement le lac, attablés et au chaud dans la salle de l’auberge.

Le lendemain après avoir regardé un lever de soleil éblouissant, on traverse l’ile pour reprendre le bateau de l’autre coté de l’ile, en suivant le sentier inca. C’était vraiment beau, mais il faut prévoir de la monnaie pour payer le billet touristique du passage dans la partie nord de l’ile (dans les 8 bols je crois). L’arrivée dans le village est précédée d’une crique dont les eaux bleutées nous rappelèrent les vacances en Grèce de l’année dernière. Nous, on avait pris nos sacs. En fait il y avait possibilité d’en laisser un à l’hôtel, et de repasser le chercher, parce que tous les bateaux font une pause par le port principal, une demie heure environ, avant de repartir pour Copacabana.

On reprend le bateau dans l’autre sens et le soir mangeons à Copacabana dans un excellent restaurant italien dans lequel je mangerai les meilleures lasagnes de ma vie. Par contre, l’une d’entre nous, avec des pates au pesto, sera malade toute la nuit, et les deux jours suivant. Le repas pour 4 s’élèvera à 5€ par personne, et vu ce qu’on a mangé, on s’est dit que c’était vraiment pas cher, la Bolivie. On dort dans un hôtel « Alojamiento Kota Kahuana » à 3€/personne la nuit.

Le lendemain nous partons pour La Paz. Le trajet se fait bien, même au passage du lac Titicaca. Je pensais qu’on allait y passer une heure, le temps que le bus prenne le bac, qu’on prenne le bateau , mais en fait en 20 minutes nous étions de l’autre coté, et repartis. Une organisation bien rôdée. La route est magnifique.

Arrivée à La Paz, on dort à l’hôtel « jach’a inti » C’est honnête. Calme, toutes les chambres donnent sur la cour intérieure. Moi perso j’ai trouvé bien, parce que c’est une oasis de calme et dès qu’on en sort, c’est tout de suite la cohue. De plus c’est en plein centre.

On part se promener dans les rues. On part voir l’agence Terra Andina pour s’organiser un trip sûr dans les montagnes. Là on aurait pu aller se promener seuls mais on a joué la carte de la sécurité sur le plan. On payera 120€ chacun pour deux jours et demie dans la Cordillère Royale, incluant tout. C’est très cher mais compte tenu du peu de temps qu’on avait on voulait quelque chose de sûr. Pas une agence qui nous demande d’attendre deux jours que le groupe soit complet. Et en effet, le lendemain, à l’heure dite, on a vu arriver Gonzalo dans sa voiture qui nous a amené dans son village de Tuni. Un village du bout du monde, à deux ou trois heures de La Paz (c'est-à-dire à coté). On part se faire la rando. On monte à un col à 5200 mètres pour avoir une vue splendide sur le Hayna Potosi d’un coté, de l’autre le Condoriri, à un jeté de pierres de l’endroit où l’on se trouve. De ce col, on aurait pu monter au pico Austria de 5400 mètres mais n’y sommes pas allés car certains avaient mal à la tête. Dommage car d’en haut, apparemment, on voyait une part bien plus grande de la cordillère royale, l’altiplano, le lac et ses iles. . . Mais tout seul au bout du monde à 5200mètres, je me suis fait dessus à l’idée d’y aller tout seul. En descendant on a eu la curiosité et le courage d’aller voir le glacier de plus près. C’était magnifique. On a passé plusieurs jours à Tuni. C’était fort ! On se levait au rythme des bergers, on a passé des soirées avec eux. Très sympa.

Salar d’Uyuni et Sud Lipez :

Depuis notre arrivée en Bolivie, nous avons cherché, à chaque fois que nous avons rencontré des touristes, à aborder le sujet. On voulait bien choisir notre agence : un français nous a raconté qu’après avoir bien choisi son agence, faisant attention au prix, pour ne pas avoir des prestations de merde, s’était retrouvé avec un chauffeur absolument pas sympathique qui leur a pourri le séjour. Avec un accrochage en prime en plein Lipez…

On a rencontré un néo zélandais à La Paz pour qui l’expérience s’était passée à merveille avec l’agence La Torre Tours. Le chauffeur et la cuisinière étaient super sympas. Prenant leurs noms (Vicente et Porfi) et le mail de l’agence, on a envoyé un mail au patron qui nous a réservé le jour du départ notre chauffeur. On est parti de Tupiza. Pour y aller nous avons pris le train à Oruro. Le train se traine, en Bolivie, mais c’est une expérience formidable. En première classe on est traité comme des rois, la SNCF aurait des leçons à prendre. C’était comme de voyager dans les années 50, selon les dires de mes grands parents.

C’était 10 ou 20€ pour aller à Tupiza d’Oruro. La moitié pour le retour (ils nous ont déposés à Uyuni). Les paysages sont magnifiques. Seul bémol : le temps. On a pris le train à 15 heures et sommes arrivés à 4 heures du matin à Tupiza. On a préféré ne pas se poser la question du nombre de km, parce que là les trains Boliviens…

On est arrivé à Tupiza à 4 heures, et aucun taxi pour nous amener à l’hôtel. On a donc demandé à des gens et on est arrivé à pied à l’hôtel de l’Agence, La Torre Tours, où l’on nous a ouvert et donné notre chambre. Le lendemain découverte de Tupiza. Contrairement à Uyuni, c’est une ville sympa et les environs sont beaux : montagnes rouges aux formes bizarres, cheveux de fées, bref la rando pépère était très agréable, et en plus on était seuls.

Le tour nous a coûté 120€ par personne. C’est deux fois plus cher que les agences d’Uyuni. Mais on est parti 4 jours au lieu de trois, et n’étions que 4 touristes dans les 4x4 alors que les agences d’Uyuni vous bourrent à 6. Être serré pendant 7 ou 8 heures dans la journée, moi ça m’aurait saoulé. A vous de voir, nous on avait envie de voir ces merveilles dans les meilleures conditions.

Le lendemain on part pour le trip salar et sud Lipez. On part avec un autre 4x4 de la même compagnie. Partir de Tupiza c’est bien car ça dure 4 jours, en plus on ne voit personne durant un bon moment. On était seuls au monde jusqu’à partir de la moitié du deuxième jour, où on a retrouvé la route classique d’Uyuni. Par la suite, on était quand même rarement avec tous les gens qui viennent en sens inverse. On les croisait et durant deux heures on voyait du monde dans l’autre sens. Bref le fait de passer par Tupiza, on en a été très contents. La cuisinière, Porfi, faisait de petits plats délicieux (apparemment elle compte ouvrir un restaurant ; à suivre de près, parce que vu ce qu’elle a été capable de nous préparer au milieu du désert, dans une cuisine…). Vicente connaissait le Lipez comme sa poche, et au départ était mécanicien. Les pannes, ça lui faisait pas peur. Le fait d’avoir un deuxième 4x4 est un atout car s’il y a un problème on n’est pas seuls au monde.

Le seul truc qui m’a chagriné c’est qu’on a passé peu de temps dans le salar : de 6 heures du matin à midi, c’est peu pour vraiment profiter du truc. Du truc qui nous avait fait rêver durant des mois. Ca c’est très dommage et si j’avais pu négocier ça avant, je l’aurais fait.

Arrivant à Uyuni on est allé réserver le train, on a pris une chambre d’hôtel pour le cas où on voudrait dormir le soir et prendre une douche. On a passé l’aprèm à glandouiller, parce qu’il est vrai qu’en dehors de ce cimetière de locomotives, il n’y a rien d’autre à faire que d’aller sur internet et boire des mousses. On a mangé au restaurant Loco Pub ce soir là (dans le guide du routard). Délicieux burger et bonne nourriture en général. Un resto où tout semble être fait sur place.

Puis on part prendre le train.

Parc naturel de Sajama

Le train nous a déposé à Oruro, on a pris le bus jusqu’à Patacamaya. De là on savait que ce serait la mission pour aller à Sajama. On a discuté avec plein de monde, on a essayé de nous rouler dans la farine plusieurs fois avec des plans bidons et des prix astronomiques, avant de trouver un mec qui nous y mène pour 2, 5€ par personne. Et encore, on a dû payer plus que les locaux mais bon…

On arrive là bas. C’est magnifique. On s’enregistre au carnet du parc. On trouve une chambre d’hôtel. On part se promener.

En fait, le parc naturel de Sajama, ce sera le contraire du Salar et Sud Lipez : au Lipez, on était dans une voiture, on se laissait guider, tout était compris, on voyait beaucoup de choses en peu de temps, les gens ont été très sympathique. Au Sajama, ce sera tout le contraire : c’est très beau, on a adoré ces moments à se promener tout seul dans les rues, dans la nature, avec ces trois volcans… mais les gens sont infects. L’un d’eux nous a même dit : « le coin est beau, on le sait, de nombreux touristes viendront même si la plupart repartent déçus… Alors c’est pas grave, on s’arrange, et on profite des touristes ». Tous les villageois se sont mis d’accord sur les prix et affichent des prix deux fois supérieurs à la moyenne bolivienne. Pour les repas, les chambres, les déplacements. Nous on a été écœurés. Pareil pour un bain dans les sources : 30 bols soit 3€ par personne. Plus cher qu’une piscine en France, on a vraiment l’impression d’être pris pour des jambons.

Pourtant le coin est beau, mais on s’attendait à ce que les gens, dans ce coin si reculé, soient adorables, et bien tous nous ont déçu. On en repart donc le surlendemain, à pieds, parce que pour aller à la frontière chilienne, « il n’y a pas de bus, donc c’est 10€ par personne ». Pour faire 8 km… Avec trois personnes dans la voiture, en une demie heure, ils se gagnent la moitié d’un SMIC. Comme on n’est pas des jambons, on y est allé à pieds. De toute façon, dans ce décor de lever de soleil, entourés de ces trois volcans, c’était si beau…

La route pour Arica et le retour sur Lima :

On arrive à la frontière Bolivienne pour passage au Chili. On attend qu’elle ouvre. On remplit les formalités. Il est bon à savoir que la frontière chilienne est située une dizaine de kilomètres plus loin. On a trouvé des anglais très sympas qui nous ont pris en stop. Arrivés à la frontière chilienne, on repart avec eux. Sinon Il y a moyen d’attendre à la frontière bolivienne qu’un bus passe. C’est jouable. La frontière chilienne est placée dans un lieu magnifique. J’y serais bien resté deux heures à attendre le bus. Le volcan Parinacota est juste en face, immense, de ses 6400 mètres, se reflétant dans un lac devant nous… Somptueux. Tout simplement magnifique. J’avouerai aux douaniers chiliens que c’est le plus beau poste frontière que j’ai jamais vu, oubliant alors celui qui est à coté de chez moi, déjà super classe, le Pourtalet.

Nous, les anglais nous ont pris et nous avons vu s’éloigner avec chagrin les volcans, les montagnes et les condors. Durdur. Ca sentait la fin des vacances. Ils nous ont laissé à Putre. On s’y est donc promenés. On n’a pas trouvé l’endroit si extraordinaire que le laissaient dire les guides. On y a mangé. C’était comme en Bolivie pour les plats, un peu plus cher pour les prix. On a pris un autre bus pour Arica. La route est belle. On voit arriver ces vallées désertiques, c’est saisissant.

Arica c’est une étape sympathique pour ne pas repasser par La Paz, depuis la Bolivie. Nous ça nous a plu de voir à quoi ressemblait la partie de l’extrème nord du Chili. Belles plages, ruelles aux accents bien plus occidentaux, petites boutiques avec les vitrines. Vraiment on voit la différence avec les pays voisins. On se croirait en Europe. Et ce qui est extra, c’est qu’ils parlent aussi espagnol !

Pour remonter sur Lima, il faut aller au terminal de bus d’Arica. Je crois qu’il y en a deux, donc bien préciser au taxi que l’on va au Pérou (nous on allait à Tacna). Au terminal, c’est un beau gosse qui nous prend dans sa voiture de sport pour aller à Tacna. Il y a très peu de kilomètres, une vingtaine, ça se fait très vite. Et je crois que c’était dans les deux euros par personnes pour s’y rendre. Une fois au terminal de Tacna, on a chopé un bus pour Lima. Je crois que c’était dans les 18€ par personne mais le nom de la compagnie, je l’ai oublié. Ptet Rey bus, si ça existe. Sinon c’était 35 soles avec Cruz del Sur.

Le problème de ce voyage, outre sa longueur, ce fut qu’on venait de Tacna. Cette ville et sa région ont des allègements de taxes sur certains articles, donc il y a beaucoup de trafic vers le reste du Pérou. On se fera donc arrêter une dizaine de fois tout au long de la route. Ce fut vraiment lourd. On est parti de Tacna à 20 heures et arriverons 20 heures après à San Vicente de Canete. Là on se pose pour les deux derniers jours de notre voyage. C’est un lieu très fréquenté durant l’été, mais là en fin septembre il n’y avait personne. Plus précisément, c’est à Cerro Azul que l’on restera. On dort dans un hôtel attenant à la plage, avec vue splendide, pour 15€ la nuit. On y passera deux jours à se promener, à aller dans les marchés, marcher sur la plage, regarder les pêcheurs quitter le port, observer la faune très diverse de cette cote : cormorans, dauphins, des dizaines d’oiseaux, et des loutres ! J’ai loué une planche de surf pour me mettre à l’eau et prendre quelques vagues dans l’océan Magnifique. Bref, bonne étape mentionnée dans le lonely planet. Pour reprendre le bus, le surlendemain, on fera comme tous les péruviens : au bord de la route et le premier qui passe, il est pour nous.

Arrivée en 1h30 à Lima. Le dernier truc à savoir c’est qu’il y a une taxe à payer pour quitter l’aéroport. Elle n’est pas comprise dans le prix du billet d’avion. Je crois que c’est dans les 35€ par personne. C’est con, du coup on est obligé d’aller retirer une fois de plus et vu qu’on a 10€ de taxe sur les opérations bancaires, si j’avais su, j’aurais ajusté le budget en conséquence…

Bon, en tous cas on était bien attristé de rentrer en France, la seule chose, c’est l’envie de repartir !

Bonjour, Dans le cadre de notre tour du monde nous avons passé 3 mois et demi en Amérique du sud entre juillet et fin octobre 2009. Nous avons visité le Pérou, la Bolivie, l’Argentine et le Chili (plus ile de pâques). Voici le budget que nous y avons consacré ceci est juste pour information et un simple retour par rapport aux infos glanées lors de la préparation de notre voyage. Le Pérou : 26€ par jour et par personne. Nous avons voyagé routard, mais nous dormions quasiment toujours en chambre double et nous mangions quasiment tout le temps dans des « restaurants » (pollos fritos par exemple 😉J). Nous nous déplacions en bus. En activité nous avons fait le machu picchu (par santa maria), survolé les lignes de nazca, le canyon de colca (en indépendant) et une nuit sur l’ile amantani.

La Bolivie : 13, 5 € par jour et par personne, nous avons voyagé de la même manière qu’au pérou. En excursion, La pampa amazonienne (nous sommes allé et revenu a Rurennabaque en bus), les mines de Potosi, et un tour de 4 jours dans le sud lipez.

L’Argentine : 36, 5 € par jour et par personne, nous avons voyagé en bus (hormis un vol Ushuaia Rio Gallegos) , dormi en dortoir et nous nous préparions notre nourriture. En Excursions, nous avons fait les chutes d’Iguaçu, Mendoza la tournée des caves, Péninsule de Valdés les baleines, Ushuaia le parc de la terre de feu et le glacier Perito Moreno sortie sur le glacier. L’Argentine est plus chère que ce que l’on pensé, les trajets en bus ne sont pas donnés.

Le Chili : 30, 6 € par jour et par personne, nous avons voyagé de la même manière qu’en Argentine, nos vols pour l’île de pâques étaient compris dans notre billet tour du monde. En excursion, nous avons fait le parc Torres del Paine, l’ile de Chiloé, San Pedro de Atacama, remontée des fjords avec navimag et l’ile de pâques.

En espérant que ce message pourra aider quelques voyageurs dans leur préparation. Nous n’avons pas marqué tout mais les activités les plus importantes et plus couteuses sont mentionnées. Cordialement. Anthony et Cyrielle

Salut les voyageurs:-)

Je compte partir pour un voyage sac à dos pendant 2 mois (au minimum) éventuellement pendant 3 mois, seule, pour découvrir argentine-chili.  Je compte partir en novembre 2009 et pour le moment je n'ai pas encore choisi dans quelle direction commencer.  Je pense commencer mon voyage à Mendoza et traverser en direction de Santiago du chili, pour descendre tranquillement en bus jusqu'au sud du chili. Puis traverser depuis le chili en argentine au niveau de la patagonie pour remonter ensuite depuis le sud- argentin vers mendoza..

- quelle est la meilleure période pour aller en patagonie? novembre, décembre ou janvier?

- Je désire voyager en bus et surtout découvrir des endroits sauvages pour marcher, faire des treks dans une région pour ensuite repartir en bus dans une autre région... La descente depuis Santiago du chili vers la patagonie est-elle une bonne idée? 

- Mon itinéraire: Mendoza-santiago au chili- descente au chili vers le sud direction- et passage en argentine en patagonie - remonter vers mendoza en argentine???

- Trek seule dans les parc du chili et argentine? puis je m'aventurer seule? ou bien en tant que femme seule je prends des risques? J'hésite à prendre ma tente? 

Voilà je commence tout juste à planifier un peu mon voyage aventure, alors mes idées sont peu claires encore et je cherche des conseils. J'ai surtout du mal à imaginer le temps que je dois prévoir pour parcourir ces distances immenses. Je désire prendre mon temps pour voyager, pour avoir le temps de marcher et d'apprécier les beaux endroits.

Merci à toi d'avance cher ami ou amie du voyage pour ton aide, et tes conseils 😉

Bonjour ! Moi c'est David, j'ai 28 ans. depuis environ un an je pense a partir pour faire un long voyage. Depuis un mois, je me suis lancé dans la paperasse administrative pour le passeport, permis internationnal, résiliation de mes prélèvements banquaires, la vente de ma voiture et autres biens. Je m'organise petit a petit. Ce sera un voyage avec une date de départ mais pas de date de retour. Désireux de voir le monde sans itinéraire precis, une de mes intérrogations se porte sur les visas. Lesquels demander si on ne sais pas où aller ? Ensuite viens l'assurance. Laquelle prendre si on ne sait pas combien de temps durera le voyage ? Je partirais en B.M.double pieds ! A en parler avec des amis ayant déjà fait un tour du monde, ils m'ont conseillés de partir en vélo, pour un meillleur acceuil de la population, meilleurs rapports humains parait-il. Est-ce vrai ? Je pense que c'est plus un handicap si on doit prendre le bus ou autres transports. Pour le couchage, j'ai lu de nombreux posts, et la mojorité disent qu'une tente reste lourd dans le sac. Mais a vélo ? c'est plus facile non ? Etant musicien, j'emporterais ma guitare. Même question, a pied ou a vélo pour la facilité ?

Là, c'est la pire des rélfexions, le sac à dos.... Voici la liste de ma future maison ambulante:

Je pars avec sur le dos : polaire épaisse, tee-shirt, pantalon/short, sous-vetements, chaussures.

Habits : 1 pantalon/short 1 polaire légère 1 sous pull thermique 2 tee-shirt manches courtes 1 " " " longues 2 chemises " " 2 caleçons 1 " " long 2 paires de chaussettes 1 bonnet, 1 écharpe, 1 paire de gants Sandales Poncho

Couchage : Duvet +14° / -3° Sac à patate Moustiquaire Tapis de sol

Hygiène : Gant, serviette sechage rapide, savon, brosse a d, dentif, coupe ongle, stick lèvres, brosse ongle, pierre d'Alun

Phama: Pas encore fini !

Divers : Ficelle, cahier+stylo, couteau suisse avec mini lampe et boussole, lunette de soleil, allumettes, bougies, élastiques, épingles à nourices, kit couture, sac congélation, sac poubelle, chapeau, rechaud gaz, popote inox, gourde 2L, minidicos fra/ang et fra/esp,

Docs : Passeport Permis de conduire internationnal Liste des ambassades françaises

Je ne pense pas qu'il y en ait trop mais peut être pas assé ! J'attends vos réactions, idées, commentaires.... Toutes critiques est constructive. A bientot !

Bonjour!

J'ai un vol aller-retour Toronto-Santiago du 6 juin au 5 août et je pars avec une copine. Notre but premier était de visiter Valle d'Elqui, Atacama et les alentours, bref le Nord du Chili pour environ 2 semaines et d'ensuite traverser la frontière pour le Peru: Arequipa, Nazca, Lima, Machuu Pichuu et Cusco (pas écrits dans l'ordre). Nous pensions aussi aller en Bolivie à La Paz, lac Titicaca, Potosi, Sucre (pas écrits dans l'ordre) et bien sur aller dans la jungle. Le voyage n'est pas encore précisément organisé mais chose certaine, nous devons revenir à Santiago en fin de voyage pour prendre notre vol.

La question est la suivante, est-il possible de faire toutes ces visites en 2 mois ou serions-nous mieux de laisser tomber la Bolivie ? Est-ce que les distances sont trop grandes ? Nous voyagerons en transport en commun le moins cher possible.

Enfin, je sais que plusieurs l'ont déjà demandé mais faut-il réserver pour faire le Machuu Pichuu en fin juin/début juillet ? Le guide du Routard le conseille alors je me posais la question puisque les tours ne m'intéressent point et que je ne veux pas dépenser une somme considérable.

Merci beaucoup!😇

salut nous allons partir 6 mois en amerique du sud(avril) avec mon copain.nous savons pas part ou commencer.ont sachant que nous voudrions aller voir la patagonie, le perou, le chilie et la bolivie. merci

Bonjour tout le monde,

Alors voila, une amie et moi partons pour environs 6 mois en Amérique du Sud. Nous souhaiterions partir en vrai baroudeuses ! Sac à dos et hop c'est partie! 😉 Nous aimerions parcourir l'Argentine, Le Chili et le Pérou, pourquoi pas l' Equateur si nous avons vraiment le temps car on ne veut pas passer en coup de vent! On a l'intention de faire le trajet en bus et de s'arrêter dans des auberges de jeunesses ou chez les habitants.

Donc bref voila, on se pose beaucoups de questions et si vous pouviez y répondre sa serait génial ! 😄 Est-ce possible d'avoir un visa pour une durée d'au moins 6 mois? Y-a-t-il de nombreuses auberges de jeunesses la-bas ? Avez-vous un itinéraire sympa que vous pourriez nous conseiller ? Est-ce que le passage des différentes frontières se fait sans soucis ? Connaissez-vous des associations pour réaliser des missions humanitaires ?

Enfin voila, merci d'avance

biz