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Bonjour tout le monde! Certain-e-s d'entre vous savent dans quelle situation je me trouve en Arménie avec mon visa périmé (http://voyageforum.com/v.f?post=1732918;#1732918). Pour régler ce problème, j'avais le choix d'utiliser la corruption ou le piston. J'ai choisi le piston. Ou j'aurais pu choisir de n'utiliser ni l'une ni l'autre et de quitter l'Arménie avant la fin de mon projet de volontariat.

Du coup, j'avais envie de réfléchir un peu aux conséquences, et de voir ce que les autres en pensent.

Vous est-il déjà arrivé, en voyage, d'etre en galère de visa (ou autre), et d'avoir la possibilité de glisser un billet pour régler le problème, et l'avez-vous fait? De façon générale, seriez-vous pret à l'utiliser pour vos problèmes personnels, meme en y étant opposé de façon générale? Et pensez-vous que le piston (réglement du problème via une personne influente que l'on connait), vale mieux que la corruption? L'utiliseriez-vous? Et en ayant le choix entre les deux, préférez-vous une solution rapide et souvent moins onéreuse (corruption) à une solution plus longue et parfois aussi plus chère (piston, ou légalité)?

En fait je me pose cette question, car étant totalement contre la corruption, j'ai toujours refusé de donner le moindre backchich pour faire avancer le chmilblick (frontières, problèmes de visa), mais voilà que je me retrouve dans une situation où je me sers de piston, et je ne suis pas bien sure que ça soit beaucoup plus éthique que la corruption.

Bon voilà, j'attends vos avis sur cette question épineuse. Ah et au fait, avez-vous déjà été témoin ou acteur de corruption, si minime soit-elle, dans un pays non réputé pour etre corrompu ?

Au jour d'aujourd'hui, je devrais être tranquillement installée dans mon compartiment du train partant de Kars (Nord-Est de la Turquie) et se rendant à Istanbul. Je devrais être en train d'admirer le paysage, quelque part aux environs d'Erzurum. Avant Erzurum si le train a du retard, après Erzurum s'il est à l'heure 😛.

Mais non... Je suis à Yerevan, à tuer le temps dans un cybercafé, à tenter d'appeler l'ambassade de France qui sonne occupé depuis une heure, et comme c'est l'heure de midi, je ne suis pas sûre qu'elle soit ouverte, et pas envie de me casser le nez, dans la chaleur lourde de ce tout début d'après-midi en Arménie.

Hier matin, à 6h30, toute guillerette de partir en mini-voyage de deux semaines, pour rendre visite à mes amis d'Istanbul, faire la surprise à mon mari qui y atterrit dans dix jours et ne sait pas que je viens le chercher, retrouver mon frère qui est sur la route, et faire le trajet en voiture Istanbul-Yerevan tous ensemble, toute guillerette disais-je, je me lève, m'habille, n'arrive à rien avaler en raison de mon ventre noué par l'excitation, laisse un mot à mes amis, pique deux bananes dans le frigo pour le trajet. Le but, c'est de traverser la frontière Arméno-Géorgienne par la route qui se rend de Gyumri à Ahalciha (petite ville géorgienne, qui est aussi la ville natale des parents de Charles Aznavour 😎), puis de traverser la frontière turco-Georgienne par Posof, petit poste frontière perché dans les montagnes, et pas très fréquenté par les transports paraît-il.

Les rues ne sont pas aussi désertes que je l'eûs cru, à cette heure matinale. Les Arméniens, sont donc plus travailleurs qu'il n'y paraît. J'arrive en métro à l'endroit d'où partent les marshutnis pour Gyumri. On m'indique la bonne, qui attend de se remplir pour partir. A l'intérieur, deux trois bonnes femmes, avec qui j'entame une discussion. Et d'où tu es? Tu es arménienne de France? Non, Française? Et tu parles arménien? Si bien en seulement 4 mois? Maladiets! De fil en aiguille, je leur explique mon trajet. Alors j'apprends qu'il existe des marshutnis directes pour la Géorgie passant par la frontière qui m'intéresse. Je commence à vraiment apprécier de connaître l'arménien, même s'il me restent beaucoup de progrès à faire, car il commence vraiment à me faciliter la vie. Je ressors de la marshutni après les avoir remerciées pour le renseignement, et demande aux chauffeurs d'où partent ces marshutnis pour Ahaltsiha. L'un d'entre eux m'explique comment m'y rendre, et finalement vient attendre avec moi la bonne marshutni pour m'emmener à la gare routière centrale. Mais c'est qu'ils sont sympas ces Arméniens de bon matin! Hop, en route pour Kilikia Aftokayan (gare routière). Arrivée là-bas, un taxi essaie bien de me décourager de prendre une marshoutni, mais je suis bien trop près de mes sous, et puis les chauffeurs de taxi arméniens sont un peu pénibles avec les étrangères seules... Je m'assois dans ma marshoutni définitive. Il y a là deux femmes avec leurs enfants, et une jeune Arménienne de Géorgie qui aussitôt qu'elle me voit m'invite à m'asseoir à côté d'elle. Nous entamons la discussion, re-compliments sur mon niveau d'arménien, re-étonnement que je ne sois même pas arménienne de la diaspora. Le chauffeur, plutôt jovial, m'explique que le terminus est à Ahalkalag, et qu'ensuite j'ai une correspondance pour Ahaltsiha.

Nous finissons par décoller à 8h40, car le chauffeur attendait une autre personne qui s'est laissé désirer. Sur le trajet, je continue à copiner avec ma voisine de banquette. Elle a 28 ans, non-mariée, vit en Géorgie dans la partie arménienne, ne parle pas le géorgien car elle utilise le russe lors de ses visites à T'bilissi. Nous échangeons nos contacts, elle promet de m'aider une fois à Ahalkalag, et aussi d'appeler une de ses connaissances à Ahaltsiha pour m'aider à trouver un transport jusqu'à la frontière de Vale. Vraiment une bonne journée qui commence, moi qui m'inquiétais un peu de peut-être devoir faire du stop seule dans un pays dont je ne parle pas la langue, me voilà bien rassurée!

Quelques km avant la frontière, Ruzanna demande à voir mon passeport, par curiosité. Après qu'elle l'ait regardé, j'en profite pour regarder la date exacte d'expiration de mon visa. C'est fin mai, pensé-je, mais quand? Et là, petit coup au coeur... la date inscrite sur mon visa est le 7 Mai, noir sur vert... Mince! Ils vont me raquetter à la frontière pour mes jours de retard, et je n'ai vraiment pas trop d'argent avec moi, 295 dollars exactement. J'en parle à ma voisine, elle me conseille de ne rien dire, et d'essayer de négocier s'ils disent quelque chose. On croise les doigts toutes les deux. Je suis un peu stressée, car ça m'embête vraiment de devoir payer ce surplus, mais je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de marchander.

En attendant, nous montons de plus en plus haut en altitude, avec les pluies journalières qui durent depuis un mois, tout est vert tendre, les montagnes d'Arménie me donnent toujours aussi chaud au coeur. Dehors il fait très froid par rapport à Yerevan. Arrivés à la frontière, nous descendons pour aller présenter nos passeports. La frontière est minuscule, à haute altititude. Nous avons froid dans nos pulls, et le vent souffle pas mal. Il y a deux baraques en bois, l'une pour la sortie, l'autre pour l'entrée en Arménie. Pas d'ordinateur. Le douanier est assis derrière une petite table et note tout sur un grand cahier, et derrière lui on voit tout un tas de bazar entassé (une porte, des planches de bois...). Mon tour arrive. Et ça ne loupe pas, il me dit qu'il y a un problème, mon visa est périmé. Je fais celle qui vient de le découvrir, on demande qu'est-ce que je dois faire. Il donne mon passeport à son supérieur, qui ne rigole pas du tout, ne me jette même pas un coup d'oeil. Ils discutent en arménien, je comprends mais pas vraiment tout. On finit par m'expliquer que je dois revenir en arrière, à Yerevan. Je demande pourquoi on ne peut pas régler ça à la frontière, pourquoi je ne paie pas pour "rallonger" mon visa (j'ai oublié le mot en français...). Je commence à comprendre qu'il va vraiment falloir que je fasse marche arrière, et là, vraiment je ne m'attendais pas à ça. Je commence à sentir les larmes me monter aux yeux. Je me dis, vas-y laisse les venir, on sait jamais, ça peut toujours aider.

J'insiste, plaide ma cause en expliquant que je suis volontaire en Arménie, que je sors pour rerentrer, mais rien à faire, les douaniers qui m'entourent n'ont aucun pouvoir, il n'y a que le chef qui peut quelque chose, et le chef n'en a rien à foutre de ma gueule. Et comme je suis pas du genre à proposer des backchichs... Effondrée, en particulier à cause de ma très courte nuit (étant sortie la veille histoire de profiter un peu des bars de Yerevan, qui ne sont pas légion dans la petite ville où j'habite, et surtout pas tard le soir pour les filles), on me fait asseoir dans une pièce avec deux lits. Un gars recopie des registres, j'en profite pour mettre mon portable à charger, appeler ma coordinatrice à Yerevan. Un des douniers m'apportent des bonbons pour me consoler, d'autres me posent des questions, un autre encore me propose du café... Bon ben au moins, pleurer n'aura pas servi qu'à me foutre la honte :-)

Ils arrêtent une marshutni en sens inverse pour qu'elle me remmène à Yerevan, ils me disent que je n'aurai pas à payer pour le trajet retour. Bonne nouvelle!

Dans la marshutni, tout le monde sait que je viens de me faire refouler, ils compatissent. Je reste un peu dans mon coin, pas envie de recopiner, j'étais bien moi à côté de Ruzanna, à penser à la suite de mon trajet, et à profiter des beaux paysages en sens aller... En sens retour, je les trouve moins amicaux, mais ils réussissent quand même à me faire un peu chaud au coeur. Nous nous arrêtons pour la pause. Je me mets à une table à l'extérieur. Un couple d'Arméniens de Géorgie vient s'asseoir à la même table. Ils ne me parlent pas, mais la femme coupe une pomme en deux, et m'en donnent la moitié 😮. Je ne m'y attendais pas. Puis elle me donne un bonbon, puis nous commeçons à discuter. Elle est très gentille, et me fait elle aussi plein de compliments sur mon niveau d'arménien. Décidément, je trouve ces arméniens de Géorgie bien plus chaleureux que les arméniens qui peuplent les marshoutnis que je prends régulièrement pour aller à Yerevan depuis mon bled. Ca me rappelle alors mon premier trajet en Géorgie, lors de mon arrivée depuis la Turquie. Une dame m'avait aussi spontanément nourrie de pommes, avant même de découvrir avec étonnement que j'étais étrangère.

Depuis le début j'entends dire que la Géorgie est vachement plus accueillante que l'Arménie, mais je me refusais à y croire sans connaître. Mais je commence à me demander si ça n'est pas tout simplement vrai.

Cette chaleur humaine dans cette journée décevante m'a beaucoup touchée, car au bout de 4 mois en Arménie, ça commence à vraiment me manquer. Ici à part ma famille, personne ne fait vraiment d'efforts pour m'intégrer. Mais revenons à nos moutons.

Arrivée à Yerevan, j'enchaîne directement pour me rendre à l'OVIR (administration qui s'occupe des visas). Ma coordinatrice, Anna, m'y attend. Nous allons revoir cette dame malaimable à qui nous avions eu affaire lors de mon arrivée. Le prototype même de la fonctionnaire bornée.

Et là, dans leur discussion en arménien, je comprends un truc qui me démoralise encore plus, mais n'étant pas sûre d'avoir bien saisi, je demande à Anna de traduire. Elle m'explique alors, qu'il n'est pas possible de prolonger (ah, ça y est, j'ai retrouvé le bon mot 😏) le visa en payant les jours du séjour "illégal". Pour sortir du pays, ça n'est plus l'OVIR qui s'occupe de moi à présent, mais il faut qu'ils envoient mon "dossier" à la Police, qui décidera (après un délai d'une semaine 🤪), de combien je dois payer. A la suite de quoi, il me faudra quitter le territoire dans les cinq jours, et ne plus revenir en Arménie durant une année. Et si je ne quitte pas le territoire durant ces cinq jours après le "verdict", alors c'est de 5 années de "banissement" dont il s'agira... Là, le ciel s'écroule, et je me dis que ces Arméniens sont complètement frappés du ciboulot.

Je sors du bureau car je sens les larmes revenir. Décidément c'est le déluge aujourd'hui...

Je suis en SVE en Arménie, donc volontaire européenne, donc ici officiellement, et pour autre chose que du tourisme. Mais depuis le début, ce sont des complications bureaucratiques pour avoir un visa correct, rien n'est proposé pour me faciliter les choses, c'est pourquoi nous avions donc choisi de prendre un visa touristique et de me faire sortir et entrer autant de fois qu'il serait nécessaire. C'était sans compter mon incapacité génétique à regarder une date inscrite sur un visa.

Pas de voyage en Turquie, alors que j'en rêvais depuis deux mois, et peut-être plus de SVE du tout. Et surtout, confirmation officielle que les étrangers ne sont définitivement pas bienvenus dans ce foutu pays à la noix. On dirait la France, ma parole 😠. A un détail près. En France tous les ans des milliers, des millions de gens viennent pour émigrer, travailler, voyager, visiter, étudier. Tandis que le monde entier se fiche profondément de l'Arménie et des arméniens, et que ces derniers ne sont même pas fichus d'accueillir sympatiquement les rares personnes qui s'intéressent à leur pays et à leur culture. Que ce soit officiellement ou dans la vie de tous les jours.

Je sature de la mentalité arménienne, de les entendre se plaindre, ressasser le génocide et se comporter en éternelles victimes. Il est temps qu'ils aillent un peu de l'avant. Ceci étant dit, ce qui est bien c'est que je peux me mettre dans la peau d'un étranger venant en France 😄

Voilà, j'avais envie de partager mon p'tit malheur de la semaine, vu que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. A mon tour de me plaindre un peu, non mais! Ceci étant dit, je vous conseille de visiter l'Arménie, ses montagnes sont magnifiques, et les Arméniens sont vachement plus sympas avec les touristes de passage 😛

Bonjour à tous,

Je rentre de deux très belles semaines en Arménie et souhaite vous en faire profiter. Ce voyage fut riche en aventures et en belles rencontres, malgré le barrage de la langue (l’anglais est très très peu parlé). Les images qui me resteront sans doute de ce pays (sans trop en dire) : de jolis monastères et églises à flanc de collines verdoyantes, des cimes enneigées, des villes souvent austères du fait de l’empreinte soviétique toujours présente, des arméniens curieux et disponibles, « amis » de la France (du fait de la dénonciation de la négation du génocide).

Informations pratiques :

Guide : « Arménie – Géorgie Karabagh » - Editions Les Guides Peuples du Monde. Guide très complet et très intéressant. Un petit bémol : les informations pratiques ne sont pas toujours tout à fait exactes.

Itinéraire réalisé au fur et à mesure du voyage : Erevan – dont marché du Vernissage Boucle dans le Sud : Egheknadzor, Noravank, Yeghergis, Zorat, Sissian, Chutes de Chaki, Tatev (le Haut et le Bas), vallée du Vorotan, Aghitu, Vorotnavank, Shamb, Erevan et ses environs : Echmiadzine (y aller le dimanche), Garni, Gueghart, Lac Sevan et Noradouz, Khor Virap Boucle dans le Nord : Dilijan, Ijevan, Allaverdi, Sanahine, Haghpat, Odzoun, Vanadzor, Gumri

Logement : J’ai privilégié le logement chez l’habitant – même dans la capitale –, et à aucun moment je ne l’ai regretté. Le prix moyen d’une chambre est de 5 à 8 000 drams par personne, avec petit déj. Souvent le diner est proposé, pour 1 000 drams par personne en moyenne. Pour obtenir une liste complète des adresses chez l’habitant par ville, il suffit d’aller à l’office de tourisme d’Erevan (près du marché du vernissage) et demander que l’on vous édite les adresses ; en fonction de votre itinéraire. Quelques adresses : Erevan : Appartement 22 au 5 rue Sayat Nova (tout près de l’Opéra), bien placées une chambre chez une vieille dame charmante qui vend les peintures de son père, aidée d’une étudiante parlant anglais, italien et français. 5 000 drams par personne. Egheknadzor : Gohar Gvévorkian, 44 rue Spendarian : un peu excentrée, mais ville de toutes façons sans grand intérêt en soi, meilleur petit déjeuner de notre séjour ! 8 000 drams par personne. Sissian : Ofelia Balyan, 22 rue N. Stepanian. La propriétaire, de fort caractère, est prête à tout organiser de votre séjour dans la région. Repas excellents.

Transports : Compte-tenu de l’état des routes (surtout dans la partie Sud), les déplacements ne sont pas facilités. Pour effectuer les trajets entre grande ville, il existe souvent des minibus ou bien de vieux bus – des machrouts – utilisés dans les deux cas par les arméniens. Ils sont souvent bondés et il ne faut pas avoir peur de voyager en surnombre. Les trajets dans ces transports ont un coût dérisoire. Pour visiter les différents sites et églises excentrées des villes et non desservis par les transports, il est possible aussi de louer des taxis à la demi-journée (prix maximum rencontré : 20 € pour la demi-journée). Enfin, vous ne resterez jamais très longtemps sur le bord d’une route à attendre un transport : des voitures particulières s’arrêtent forcément pour vous demander votre destination et vous y conduire – souvent gratuitement - .

Voilà pour les grandes lignes, si vous souhaitez visiter ce beau pays– et je vous y invite – n’hésitez pas à me poser des questions.

Khiva

Nouvelles règles de délivrance des visas

Le visa se paie désormais en drams. Cela implique de changer un minimum à l’aéroport. Visa transit, moins de 3 jours 10000 drams (environ 22 euros) Visa touriste valable désormais 120 jours 15000 drams Visas à une entrée, il faut en reprendre un à la frontière si, par exemple, vous faites une incursion en Géorgie. Donc les indications du bouquin Peuples du Mode page 241 sont désormais caduques. Je suis en Arménie, vous pouvez me poser des questions.

bonjour, toutes personnes pouvant me renseigner sur les missions humanitaires en Arménie me rendraient service. Merci

Bonjour à tous,

nous pensons partir cet été deux semaines en Arménie et, comme je le fais chaque fois que cela est possible, je voudrais louer une voiture pour que nous soyons indépendants ; j'ai quelques questions et d'avance je remercie ceux qui voudraient bien me répondre :

1) Comment est la signalisation sur place : panneaux arméniens-russes ou arméniens-anglais ? Peut-on arriver à se déplacer sans trop se perdre ?

2) Que vaut le réseau routier ? N'est-il pas trop dangereux ?

3) Les Arméniens conduisent-ils gentiment dans l'ensemble ou sont-ils encore plus dingues que nous les Parisiens sur notre périph ?

4) Les guides touristiques font souvent état d'excursions à partir d'Erevan (puis retour dans la capitale pour y dormir) : peut-on plutôt faire un circuit et trouve-t-on facilement à se loger (d'après mon guide, les hôtels semblent encore un peu rares).

Merci pour votre aide.

bonjour à toutes et à tous,

quelqu'un a des petits renseignements sur des endroits sympas à voir en arménie (en aout)? je n'ai que 15 jours pour ce voyage. je pense qu'on se déplacera en transport en commun là bas. et si quelqu'un connais un guide aussi (un bouquin, style piti tufé mais en mieux... 😉). merki d'avance. xavier.

Bonjour,

Je souhaite me rendre en Arménie deux semaines fin Avril/début Mai. Je crois que seule la région d'Erevan est placée en "état d'urgence" jusqu'à la fin du mois de Mars. Je suis à la recherche de toute information de la part d'un voyageur rentrant de ce pays, tant au niveau politique que sur les "bons tuyaux" pour profiter au mieux de ce voyage.

D'avance merci de votre aide Khiva

Bonjour à tous! Mon cher petit mari doit venir me voir en Arménie, problème, le coût du billet d'avion. j'ai entendu dire qu'il existait des vols à 35euros Paris-Istanbul, en prenant le bus ensuite, ça ferait moins cher que les 500 euros aller-retour Paris-Erevan. Mais j'ai aussi entendu dire qu'on trouvait des billets à 200 euros aller-retour pour Paris-Erevan. J'ai beaucoup de mal à m'y retrouver sur les sites internet, si vous avez des conseils à me donner (où chercher, parce que visiblement les comparateurs, c'est pas terrible), ou si vous avez déjà fait ce trajet, merci de m'aider 🙂 Au plaisir, Giulia

Bonjour à tous Partant en mai passer quelques jours en Arménie, je suis à la recherche d'un guide francophone. Quelqu'un en connait-il un de confiance (Pour moi pas de problême mais j'accompagne quelques amis) qui puisse organiser un circuit à la fois culturel et de marche en montagne. Par avance merci et bon voyage à ceux qui partent.

Quel temps fait il en Arménie et Géorgie en Avril? Je serai à vélo est-ce que la pluie ou le froid peuvent poser problème à cette époque ci de l'année??

Merci.

😮 Bonjour à tous,

je pense aller en Arménie pendant les vacances scolaires du mois d'avril avec mon fils de 9 ans et j'aimerai avoir plus d'informations concernant la compagnie arménienne ARMAVIA (confort, fiabilité....) car je ne veux absolument pas voyager avec Air France!!! Et de plus, tous les autres vols sont indirects et je crois que ça sera vraiment trop la galère... Merci par avance.....

Bonjour

Je suis photographe et prévoit de partir dans le Haut Karabagh en février 2008 pendant un mois. Je recherche sur place une personne parlant Anglais ou Français pouvant me servir de traducteur. Si cette personne possédait une voiture cela serait l'idéal. Avez vous des infos sur les tarifs de locations d'une voiture ?

Concernant le logement, j'imagine qu'il vaut mieux se loger chez l'habitant. Est ce que les visas d'entrée se prennent directement à Stepanakert ou faut'il les prendres à Yerevan ? Toutes information seraient la bienvenue.

meci par avance.

Bonjour,

Quelqu'un sait-il si la frontière Turquie/ Arménie est ouverte ?

J'ai regardé les discussions sur le sujet dans le forum mais la dernière en date est de 2005 .

Autre question puisque nous hésitons encore sur notre destination, quelqu'un sait-il s'il y a une route permettant d'accéder en Ukraine en évitant la Moldavie qui est semble-t-il un nid à problèmes à la douane .

Merci de vos réponses.

Salut à tous.

Je suis newbie sur ce site (qui parait reellement riche en informations utiles), et m'excuse par avance de ce message qui est une question et n'apporte aucune valeur-ajoutée.

J'envisage un sejour de deux semaines a Yerevan (couplé a Tbilissi) et je cherche des compagnies immobilieres armeniennes (sites internet) qui proposent des loc d'appartements de courtes durées. J'ai pris l'habitute de louer des apparts, que ce soit a Chisinau, Bucarest, iasi, Moscow, Tashkent, ect, et pour moi la liberté d'etre "chez soi" est essentielle pour un long sejour dans une ville etrangère. Merci d'avance pour tout renseignement.

Aussi, je serai intéressé de savoir s'il y aussi une vie nocturne les jours de semaine a Yerevan et de connaitre les meilleurs bars et clubs. Boites branchees, bars louches, pubs, middle-class discos, ect, tout m'interesse du moment que c'est animé.

Merci d'avance.

🙂

Bonjour,

Je pars bientôt pour la Chine, et je ferais bien un petit crochet en Arménie à partir de la Turquie. Savez-vous si la frontière est ouverte (je serais en bus ou voiture) ? Si oui, je suppose que je pourrais obtenir le visa arménien à Ankara ?

Merci.

Bonjour, je prevois un sejour en octobre en Armenie avec des amis. Nous souheterions louer un vehicule 4/5 jours : Faut-il louer a l'aeroport, en ville, avec ou sans chauffeur ??? Tous vos conseils et infos nous serons utiles, , , , On souhaites louer sans chauffeurs et se ballader, , ,

Autre question pour le logement à Erevan. Quel conseil auriez vous pour un hotel ou logement bien place et confortable. ???

Merci pour vos infos. Bon voyage 😉