Results for "Liban"
About 3,745 results.
More options
Many results are in French, the community’s main language. English translations are added over time.
Search results
Au royaume du prêtre Jean - Carnet d'Ethiopie (3ème et dernière partie)
Pour les « retardataires »... Le début de ce récit au jour le jour d'un voyage de deux semaines en Ethiopie, en février dernier, se trouve ici : http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_1ere_partie_D5652492/
et la suite, là : http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_2eme_partie_D5688511/
Maintenant, continuons !
Samedi 25 février. Mekele – Lalibela (300 km)
Dès cinq heures, des chants s'élèvent d'une église voisine ; un muezzin donne également de la voix, plus brièvement il est vrai. Réveil matinal, donc, mais de toute façon il faut partir tôt, une longue journée de route nous attend : trois cents kilomètres de piste jusqu'à Lalibela, une virée dans l'Ethiopie profonde !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-40-140942-P1070426.JPG
Nous traversons d'abord, pendant un bon moment, une immense vallée aride et pierreuse qui, soudain, sur quelques kilomètres, se peuple de dizaines de baobabs. Cette campagne, austère et sauvage, est nettement moins animée que celle parcourue au cours des jours précédents, même si nous croisons encore, de-ci de-là, quelques paysans.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-40-490942-P1070428.JPG
Nous atteignons ensuite, au terme d'une longue ascension, une sorte de « route des crêtes » absolument grandiose, qui surplombe tout le paysage. C'est vraiment très beau...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-42-000942-P1070458.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-43-030942-P1070461.JPG
Bref arrêt non loin d'un village. Comme d'habitude la marmaille accourt, plus quémandeuse qu'à l'ordinaire. « On » en profite pour me faire les poches de pantalon – butin : un mouchoir en papier !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-42-360942-P1070454.JPG
Après une halte pique-nique dans la petite ville de Sekota, nous allons visiter, à quelques kilomètres, l'église de Wouker Debré Salam Masqala Krestos . Abritée derrière un mur, elle est entourée d'échafaudages et couverte d'un toit de tôle, comme toutes celles que nous verrons ces jours-ci.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-43-550942-P1070470.JPG
Cette église très ancienne (peut-être fondée au VIè siècle) est encore attachée au rocher dans lequel elle a été creusée par un bout de toit. Sa façade, tout comme l'intérieur, présente de très belles peintures.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-44-260942-P1070469.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-45-040942-P1070474.JPG
Nous repartons vers quatorze heures trente, il reste pas mal de kilomètres à faire ! De col en col les beaux paysages se succèdent, mais la lassitude finit tout de même par s'installer. Enfin, après une ultime montée, nous arrivons à Lalibela : il est dix-huit heures, voilà onze heures que nous avons quitté Mekele !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-45-400942-P1070494.JPG
On s'installe à l'hôtel Beta Abraham, simple mais agréable, puis on part se promener aux alentours, avant que la nuit ne tombe. Difficile d'échapper aux sollicitations diverses et variées, c'est un peu agaçant, mais les jeunes n'insistent pas. Des boutiques de souvenirs bordent la rue pavée qui passe devant l'hôtel, nous sommes ici dans un endroit « touristique » ! Mais le touriste est rare, ce soir...
Dimanche 26 février. Lalibela
Achou s'est débrouillé pour nous procurer une guide francophone, une jeune femme dynamique et très intéressante. Pour neuf heures nous sommes à l'entrée du site, c'est parti !
Les douze églises de Lalibela ont été creusées dans du tuf volcanique au tournant des XIIè et XIIIè siècles, à l'initiative de Lalibela, souverain de la dynastie Zagwé. Le but de l'opération reste incertain : après avoir longtemps pensé que le roi avait voulu créer une « Jérusalem africaine », l'originale étant devenue difficile d'accès, les chercheurs étudient de nouvelles hypothèses. Quoi qu'il en soit, les églises constituent aujourd'hui encore un grand but de pélerinage – même si, paradoxalement, nous y croiserons assez peu de fidèles.
Nous commençons par les églises du groupe Nord, réparties pour l'essentiel dans deux vastes « fosses » que relie tout un réseau de tunnels et de tranchées.
Beta Medhane Alem, la plus monumentale de toutes (détail d'un pilier extérieur). Difficile d'imaginer le travail de taille nécessaire pour réaliser cette église, entièrement excavée... C'est hallucinant.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-46-160942-P1070519bis.jpg
Dans la « fosse » voisine s'élève Beta Mariam, la seule à présenter, à l'intérieur, un décor peint (hélas très mal éclairé, comme souvent). Dans les autres églises, le décor, très sobre, se limite à des moulures ou des croix sculptées sur la voûte.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-46-420942-P1070530.JPG
Proche de Beta Mariam, Beta Meskal qui, comme la plupart des églises du site, a conservé ses portes d'origine.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-47-300942-P1070686bis.jpg
Devant Beta Dabra Sina et Beta Golgotha. Outre la guide, Achou a « embauché » un gardien pour nos chaussures (!), chargé de les surveiller pendant que nous visitons les églises. Mine de rien, il faudra se déchausser onze fois au cours de la journée...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-47-550942-P1070556.JPG
Les fenêtres des églises frappent par la diversité de leurs formes et de leurs décors.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-48-250942-P1070557bis.jpg
Nous terminons la matinée par la visite de Beta Ghiorghis, un peu à l'écart et sans doute réalisée à une époque postérieure.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-49-110942-P1070568bis.jpg
Voilà encore quelques années, des gens habitaient aux abords immédiats des églises. Aujourd'hui les tukuls sont vides, leurs occupants ayant été relogés à la périphérie de la ville...
Déjeuner au restaurant de l'hôtel Seven Olives. La carte est alléchante mais, comme d'habitude, les trois quarts des plats proposés sont indisponibles ! Peu importe, le riz aux légumes est délicieux et le cadre bien agréable – un jardin peuplé d'oiseaux bleu turquoise et de calaos.
Nous retrouvons ensuite la guide pour visiter les églises du groupe sud. Le réseau de tranchées et de galeries est ici beaucoup plus labyrinthique, l'ensemble moins facile à appréhender ; pour nombre d'historiens, ces édifices n'étaient à l'origine pas destinés à accueillir des sanctuaires mais abritaient – peut-être – les appartements du roi et de sa cour.
Devant Beta Gabriel et Raphaël se trouve une fosse de dix ou quinze mètres de profondeur.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-49-370942-P1070584.JPG
Dans toutes ces églises règne un « joyeux bazar » : des tapis sont roulés dans un coin, des bouteilles en plastique traînent ici ou là, d'anciennes peintures côtoient des images aux couleurs criardes, le tout chichement éclairé par une ampoule pendouillante ou un néon. Et toujours, assis dans un coin, un prêtre lisant ou méditant, la croix de bénédiction à portée de la main.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-50-220942-P1070591.JPG
Petit coup d'oeil à un « bethléem » (littéralement une « maison du pain », où était préparé le pain de la communion), puis nous terminons par Beta Abba Libanos, minuscule église au fond d'une cour fermée.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-50-510942-P1070604.JPG
Sans doute pas encore totalement rassasiés (!), nous allons enfin, sur les conseils de la guide, visiter une petite exposition consacrée aux églises, dans un bâtiment donnant sur la rue principale. Réalisée par une équipe d'archéologues, elle fourmille d'informations passionnantes (en français !) sur les méthodes employées pour creuser les sanctuaires, leur architecture, etc.
En soirée, nous retournons dîner au Seven Olives. Les ciels nocturnes sont superbes, ici, remplis d'étoiles... il est vrai que la pollution lumineuse est quasi inexistante !
Lundi 27 février. Aux environs de Lalibela.
Pour la première fois depuis notre arrivée, le ciel est voilé ce matin, l'air brumeux, la lumière blanche.
Nous partons peu après huit heures et traversons un paysage de collines sèches et pierreuses ponctuées de petites fermes – quelques huttes en pisé coiffées de chaume, perchées au sommet des monticules ou accrochées aux escarpements.
Premier arrêt pour visiter l'église de Bilbila Chirkos, que longe un petit cours d'eau.
Le prêtre et un acolyte...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-51-230942-P1070618bis.jpg
Les origines de cette église remonteraient au VIè siècle. A l'intérieur, visibles seulement à la lueur des lampes de poche, quelques très belles fresques, hélas bien détériorées. Chef-d'oeuvre en péril...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-52-060942-P1070615.JPG
Tiens ! Le prêtre a oublié son carnet à souche...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-52-390942-P1070611bis.jpg
Nous visitons ensuite deux autres églises, Bilbila Giorgis et Arbatu Ensessa, distantes de quelques kilomètres à peine. La première, troglodyte, présente une façade sculptée d'arcs aveugles ; quant à la deuxième... à ma grande honte je n'en garde aucun souvenir !!
La piste, jusque-là correcte, se dégrade sérieusement, et c'est par un mauvais chemin, tortueux et caillouteux, que nous atteignons Yemrehanna Krestos, perchée au-dessus d'un petit village.
A la différence des précédentes, cette église n'a pas été excavée mais bâtie dans une vaste grotte à flanc de montagne, sur ordre de Yemrehanna, un prédécesseur de Lalibela (première moitié du 12è siècle).
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-53-050942-P1070641.JPG
Chaque fenêtre offre un décor différent.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-53-350942-P1070639bis.jpg
L'intérieur présente un somptueux décor, fresques et surtout plafonds de bois peints et sculptés. Comme à l'ordinaire, seuls quelques malheureux quinquets assurent l'éclairage...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-54-520942-P1070655.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-54-070942-P1070654.JPG
Sur la route du retour, nous nous arrêtons un moment dans le village de Bilbila pour nous promener dans la rue principale, escortés comme il se doit par une « cour » piaillante et sautillante.
Ici, presque toutes les maisons possèdent un étage et un balcon de bois. Des céréales sèchent sur des draps, devant les portes, quelques femmes s'emploient à les trier – ou à les tamiser.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-55-220942-P1070676.JPG
Nature morte à la cafetière...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-55-490942-P1070674.JPG
Arrivés à Lalibela, nous déjeunons puis retournons flâner au milieu des églises. L'après-midi est déjà bien entamée, le site est désert et le prêtre de Beta Meskal ferme même boutique !
Nous regagnons ensuite l'hôtel à pied. C'est l'heure de la sortie des classes, on croise des bataillons d'écoliers en uniforme de couleur, livres et cahiers à la main !
Mardi 28 février. Lalibela – Kombolcha (300 km)
Une petite dernière pour la route ?! Avant de quitter définitivement Lalibela et sa région, nous allons encore visiter la très belle église de Genata Mariam, à quelques kilomètres de la ville.
Taillée dans un rocher surplombant le village, peut-être dans la seconde moitié du 13è siècle, l'église présente de superbes peintures aux couleurs douces : saints, anges, scènes bibliques, animaux...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-47-420942-P1070697.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-48-390942-P1070703.JPG
Nous repartons en milieu de matinée et roulons un bon moment, avec juste une pause-déjeuner à Weldiya.
Un marché...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-49-360942-P1070720.JPG
Enfin, peu avant dix-sept heures, Achou nous arrête à Hayq, au bord du lac. Petite balade bien agréable sur la rive herbeuse, que borde un chapelet de jardins potagers.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-52-080942-P1070743.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-51-050942-P1070734bis.jpg
Après une ultime heure de route, nous atteignons enfin Kombolcha, où se trouve notre hôtel. L'attente au restaurant, ce soir, bat tous les records enregistrés jusque là : près d'une heure pour être servis !!
Mercredi 29 février. Kombolcha – Addis Abeba (375 km)
Départ matinal. Sur des kilomètres la route remonte une vallée cultivée – de la canne à sucre pour l'essentiel ; on aperçoit même, dans un champ au loin, deux ou trois petits tracteurs – les premiers et les derniers que nous verrons au cours du voyage.
Puis, au terme d'une longue montée, nous regagnons les hauts plateaux. Petit arrêt au niveau de la « fenêtre afar », un point de vue vers l'est sans doute impressionnant quand il n'est pas, comme aujourd'hui, noyé dans la brume. On est à plus de trois mille mètres d'altitude, il souffle un vent glacial ; on nous propose la spécialité locale, des bonnets colorés du plus bel effet.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-53-230942-P1070753bis.jpg
Derniers kilomètres sur les hauts plateaux... En voici une que Monet lui-même n'aurait pas reniée !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-54-470942-P1070762bis.jpg
Nous arrivons à Addis en milieu d'après-midi. Il nous reste quelques heures pour effectuer les derniers achats puis, en soirée, retourner dîner au restaurant Ricoh, vraiment délicieux. Demain matin, retour en France !!
Maintenant, continuons !
Samedi 25 février. Mekele – Lalibela (300 km)
Dès cinq heures, des chants s'élèvent d'une église voisine ; un muezzin donne également de la voix, plus brièvement il est vrai. Réveil matinal, donc, mais de toute façon il faut partir tôt, une longue journée de route nous attend : trois cents kilomètres de piste jusqu'à Lalibela, une virée dans l'Ethiopie profonde !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-40-140942-P1070426.JPG
Nous traversons d'abord, pendant un bon moment, une immense vallée aride et pierreuse qui, soudain, sur quelques kilomètres, se peuple de dizaines de baobabs. Cette campagne, austère et sauvage, est nettement moins animée que celle parcourue au cours des jours précédents, même si nous croisons encore, de-ci de-là, quelques paysans.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-40-490942-P1070428.JPG
Nous atteignons ensuite, au terme d'une longue ascension, une sorte de « route des crêtes » absolument grandiose, qui surplombe tout le paysage. C'est vraiment très beau...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-42-000942-P1070458.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-43-030942-P1070461.JPG
Bref arrêt non loin d'un village. Comme d'habitude la marmaille accourt, plus quémandeuse qu'à l'ordinaire. « On » en profite pour me faire les poches de pantalon – butin : un mouchoir en papier !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-42-360942-P1070454.JPG
Après une halte pique-nique dans la petite ville de Sekota, nous allons visiter, à quelques kilomètres, l'église de Wouker Debré Salam Masqala Krestos . Abritée derrière un mur, elle est entourée d'échafaudages et couverte d'un toit de tôle, comme toutes celles que nous verrons ces jours-ci.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-43-550942-P1070470.JPG
Cette église très ancienne (peut-être fondée au VIè siècle) est encore attachée au rocher dans lequel elle a été creusée par un bout de toit. Sa façade, tout comme l'intérieur, présente de très belles peintures.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-44-260942-P1070469.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-45-040942-P1070474.JPG
Nous repartons vers quatorze heures trente, il reste pas mal de kilomètres à faire ! De col en col les beaux paysages se succèdent, mais la lassitude finit tout de même par s'installer. Enfin, après une ultime montée, nous arrivons à Lalibela : il est dix-huit heures, voilà onze heures que nous avons quitté Mekele !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-45-400942-P1070494.JPG
On s'installe à l'hôtel Beta Abraham, simple mais agréable, puis on part se promener aux alentours, avant que la nuit ne tombe. Difficile d'échapper aux sollicitations diverses et variées, c'est un peu agaçant, mais les jeunes n'insistent pas. Des boutiques de souvenirs bordent la rue pavée qui passe devant l'hôtel, nous sommes ici dans un endroit « touristique » ! Mais le touriste est rare, ce soir...
Dimanche 26 février. Lalibela
Achou s'est débrouillé pour nous procurer une guide francophone, une jeune femme dynamique et très intéressante. Pour neuf heures nous sommes à l'entrée du site, c'est parti !
Les douze églises de Lalibela ont été creusées dans du tuf volcanique au tournant des XIIè et XIIIè siècles, à l'initiative de Lalibela, souverain de la dynastie Zagwé. Le but de l'opération reste incertain : après avoir longtemps pensé que le roi avait voulu créer une « Jérusalem africaine », l'originale étant devenue difficile d'accès, les chercheurs étudient de nouvelles hypothèses. Quoi qu'il en soit, les églises constituent aujourd'hui encore un grand but de pélerinage – même si, paradoxalement, nous y croiserons assez peu de fidèles.
Nous commençons par les églises du groupe Nord, réparties pour l'essentiel dans deux vastes « fosses » que relie tout un réseau de tunnels et de tranchées.
Beta Medhane Alem, la plus monumentale de toutes (détail d'un pilier extérieur). Difficile d'imaginer le travail de taille nécessaire pour réaliser cette église, entièrement excavée... C'est hallucinant.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-46-160942-P1070519bis.jpg
Dans la « fosse » voisine s'élève Beta Mariam, la seule à présenter, à l'intérieur, un décor peint (hélas très mal éclairé, comme souvent). Dans les autres églises, le décor, très sobre, se limite à des moulures ou des croix sculptées sur la voûte.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-46-420942-P1070530.JPG
Proche de Beta Mariam, Beta Meskal qui, comme la plupart des églises du site, a conservé ses portes d'origine.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-47-300942-P1070686bis.jpg
Devant Beta Dabra Sina et Beta Golgotha. Outre la guide, Achou a « embauché » un gardien pour nos chaussures (!), chargé de les surveiller pendant que nous visitons les églises. Mine de rien, il faudra se déchausser onze fois au cours de la journée...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-47-550942-P1070556.JPG
Les fenêtres des églises frappent par la diversité de leurs formes et de leurs décors.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-48-250942-P1070557bis.jpg
Nous terminons la matinée par la visite de Beta Ghiorghis, un peu à l'écart et sans doute réalisée à une époque postérieure.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-49-110942-P1070568bis.jpg
Voilà encore quelques années, des gens habitaient aux abords immédiats des églises. Aujourd'hui les tukuls sont vides, leurs occupants ayant été relogés à la périphérie de la ville...
Déjeuner au restaurant de l'hôtel Seven Olives. La carte est alléchante mais, comme d'habitude, les trois quarts des plats proposés sont indisponibles ! Peu importe, le riz aux légumes est délicieux et le cadre bien agréable – un jardin peuplé d'oiseaux bleu turquoise et de calaos.
Nous retrouvons ensuite la guide pour visiter les églises du groupe sud. Le réseau de tranchées et de galeries est ici beaucoup plus labyrinthique, l'ensemble moins facile à appréhender ; pour nombre d'historiens, ces édifices n'étaient à l'origine pas destinés à accueillir des sanctuaires mais abritaient – peut-être – les appartements du roi et de sa cour.
Devant Beta Gabriel et Raphaël se trouve une fosse de dix ou quinze mètres de profondeur.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-49-370942-P1070584.JPG
Dans toutes ces églises règne un « joyeux bazar » : des tapis sont roulés dans un coin, des bouteilles en plastique traînent ici ou là, d'anciennes peintures côtoient des images aux couleurs criardes, le tout chichement éclairé par une ampoule pendouillante ou un néon. Et toujours, assis dans un coin, un prêtre lisant ou méditant, la croix de bénédiction à portée de la main.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-50-220942-P1070591.JPG
Petit coup d'oeil à un « bethléem » (littéralement une « maison du pain », où était préparé le pain de la communion), puis nous terminons par Beta Abba Libanos, minuscule église au fond d'une cour fermée.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-50-510942-P1070604.JPG
Sans doute pas encore totalement rassasiés (!), nous allons enfin, sur les conseils de la guide, visiter une petite exposition consacrée aux églises, dans un bâtiment donnant sur la rue principale. Réalisée par une équipe d'archéologues, elle fourmille d'informations passionnantes (en français !) sur les méthodes employées pour creuser les sanctuaires, leur architecture, etc.
En soirée, nous retournons dîner au Seven Olives. Les ciels nocturnes sont superbes, ici, remplis d'étoiles... il est vrai que la pollution lumineuse est quasi inexistante !
Lundi 27 février. Aux environs de Lalibela.
Pour la première fois depuis notre arrivée, le ciel est voilé ce matin, l'air brumeux, la lumière blanche.
Nous partons peu après huit heures et traversons un paysage de collines sèches et pierreuses ponctuées de petites fermes – quelques huttes en pisé coiffées de chaume, perchées au sommet des monticules ou accrochées aux escarpements.
Premier arrêt pour visiter l'église de Bilbila Chirkos, que longe un petit cours d'eau.
Le prêtre et un acolyte...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-51-230942-P1070618bis.jpg
Les origines de cette église remonteraient au VIè siècle. A l'intérieur, visibles seulement à la lueur des lampes de poche, quelques très belles fresques, hélas bien détériorées. Chef-d'oeuvre en péril...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-52-060942-P1070615.JPG
Tiens ! Le prêtre a oublié son carnet à souche...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-52-390942-P1070611bis.jpg
Nous visitons ensuite deux autres églises, Bilbila Giorgis et Arbatu Ensessa, distantes de quelques kilomètres à peine. La première, troglodyte, présente une façade sculptée d'arcs aveugles ; quant à la deuxième... à ma grande honte je n'en garde aucun souvenir !!
La piste, jusque-là correcte, se dégrade sérieusement, et c'est par un mauvais chemin, tortueux et caillouteux, que nous atteignons Yemrehanna Krestos, perchée au-dessus d'un petit village.
A la différence des précédentes, cette église n'a pas été excavée mais bâtie dans une vaste grotte à flanc de montagne, sur ordre de Yemrehanna, un prédécesseur de Lalibela (première moitié du 12è siècle).
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-53-050942-P1070641.JPG
Chaque fenêtre offre un décor différent.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-53-350942-P1070639bis.jpg
L'intérieur présente un somptueux décor, fresques et surtout plafonds de bois peints et sculptés. Comme à l'ordinaire, seuls quelques malheureux quinquets assurent l'éclairage...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-54-520942-P1070655.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-54-070942-P1070654.JPG
Sur la route du retour, nous nous arrêtons un moment dans le village de Bilbila pour nous promener dans la rue principale, escortés comme il se doit par une « cour » piaillante et sautillante.
Ici, presque toutes les maisons possèdent un étage et un balcon de bois. Des céréales sèchent sur des draps, devant les portes, quelques femmes s'emploient à les trier – ou à les tamiser.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-55-220942-P1070676.JPG
Nature morte à la cafetière...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121205-19-55-490942-P1070674.JPG
Arrivés à Lalibela, nous déjeunons puis retournons flâner au milieu des églises. L'après-midi est déjà bien entamée, le site est désert et le prêtre de Beta Meskal ferme même boutique !
Nous regagnons ensuite l'hôtel à pied. C'est l'heure de la sortie des classes, on croise des bataillons d'écoliers en uniforme de couleur, livres et cahiers à la main !
Mardi 28 février. Lalibela – Kombolcha (300 km)
Une petite dernière pour la route ?! Avant de quitter définitivement Lalibela et sa région, nous allons encore visiter la très belle église de Genata Mariam, à quelques kilomètres de la ville.
Taillée dans un rocher surplombant le village, peut-être dans la seconde moitié du 13è siècle, l'église présente de superbes peintures aux couleurs douces : saints, anges, scènes bibliques, animaux...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-47-420942-P1070697.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-48-390942-P1070703.JPG
Nous repartons en milieu de matinée et roulons un bon moment, avec juste une pause-déjeuner à Weldiya.
Un marché...
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-49-360942-P1070720.JPG
Enfin, peu avant dix-sept heures, Achou nous arrête à Hayq, au bord du lac. Petite balade bien agréable sur la rive herbeuse, que borde un chapelet de jardins potagers.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-52-080942-P1070743.JPG
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-51-050942-P1070734bis.jpg
Après une ultime heure de route, nous atteignons enfin Kombolcha, où se trouve notre hôtel. L'attente au restaurant, ce soir, bat tous les records enregistrés jusque là : près d'une heure pour être servis !!
Mercredi 29 février. Kombolcha – Addis Abeba (375 km)
Départ matinal. Sur des kilomètres la route remonte une vallée cultivée – de la canne à sucre pour l'essentiel ; on aperçoit même, dans un champ au loin, deux ou trois petits tracteurs – les premiers et les derniers que nous verrons au cours du voyage.
Puis, au terme d'une longue montée, nous regagnons les hauts plateaux. Petit arrêt au niveau de la « fenêtre afar », un point de vue vers l'est sans doute impressionnant quand il n'est pas, comme aujourd'hui, noyé dans la brume. On est à plus de trois mille mètres d'altitude, il souffle un vent glacial ; on nous propose la spécialité locale, des bonnets colorés du plus bel effet.
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-53-230942-P1070753bis.jpg
Derniers kilomètres sur les hauts plateaux... En voici une que Monet lui-même n'aurait pas reniée !
http://dame-marmotte.nancy-guide.net/photos/images/20121217-19-54-470942-P1070762bis.jpg
Nous arrivons à Addis en milieu d'après-midi. Il nous reste quelques heures pour effectuer les derniers achats puis, en soirée, retourner dîner au restaurant Ricoh, vraiment délicieux. Demain matin, retour en France !!
Vivre en Australie après un WHV
Bonjour ou Bonsoir,
Je m'appelle Matthis, j'ai 18 ans et je vous sollicite aujourd'hui car j'ai quelques petites question concernant l'avenir que je souhaite 🙂. Pour commencer, je souhaite partir entre le 13 Février et le 04 Mars 2013 pour un WHV, quelques questions le concernant : - Est ce que j'ai le temps de remplir toute la paperasse d'ici là ? (Seul mon permis international est fait) - Combien de temps pour que le "VISA" arrive ? - Il y a t'il beaucoup de chance qu'il me soit refusé ?
Les questions qui me turlupine le plus sont celles qui vont suivre 🤪, alors imaginons que tout ce passe pour le mieux, j'ai réussi à faire mes 12 mois sans trop d'encombres et ce pays me fascine et je souhaite y faire ma vie (Je suis dans cette optique) : - Peut-on passer d'un WHV à un statut de résident ? Si oui, connaissez-vous la démarche ? - Est-ce compliqué ? Que dois-je faire ? - Peut-on passer du WHV à un VISA de résident temporaire ou peut-on tout de suite avoir un VISA de résident permanent ? Mon but est de quitter la France pour de bon (malgré mes 18 ans), je souhaite poser mes pieds sur le sol Australien, mais je souhaite surtout y rester, comment dois-je procéder ? Des conseils ?
Merci a ceux qui répondront 😏 Matthis
Au passage, la vie là-bas ? C'est comment ? (Plus "relax", réellement un autre mode de vie ?)
Je m'appelle Matthis, j'ai 18 ans et je vous sollicite aujourd'hui car j'ai quelques petites question concernant l'avenir que je souhaite 🙂. Pour commencer, je souhaite partir entre le 13 Février et le 04 Mars 2013 pour un WHV, quelques questions le concernant : - Est ce que j'ai le temps de remplir toute la paperasse d'ici là ? (Seul mon permis international est fait) - Combien de temps pour que le "VISA" arrive ? - Il y a t'il beaucoup de chance qu'il me soit refusé ?
Les questions qui me turlupine le plus sont celles qui vont suivre 🤪, alors imaginons que tout ce passe pour le mieux, j'ai réussi à faire mes 12 mois sans trop d'encombres et ce pays me fascine et je souhaite y faire ma vie (Je suis dans cette optique) : - Peut-on passer d'un WHV à un statut de résident ? Si oui, connaissez-vous la démarche ? - Est-ce compliqué ? Que dois-je faire ? - Peut-on passer du WHV à un VISA de résident temporaire ou peut-on tout de suite avoir un VISA de résident permanent ? Mon but est de quitter la France pour de bon (malgré mes 18 ans), je souhaite poser mes pieds sur le sol Australien, mais je souhaite surtout y rester, comment dois-je procéder ? Des conseils ?
Merci a ceux qui répondront 😏 Matthis
Au passage, la vie là-bas ? C'est comment ? (Plus "relax", réellement un autre mode de vie ?)
Tourisme responsable dans le Wadi Rum
Bonjour a tous et a toutes,
Je m'adresse ici a toutes celles et tous ceux qui, partant bientot en Jordanie, se posent la question de savoir comment et avec qui visiter le desert de Wadi Rum.
Ce post est un peu long, mais il est necessaire.
Alors que l'on croit que c'est un parc Naturel, une Reserve, protegee par le gouvernement (le somptueux - assez joliment construit, il faut en convenir - Visitor Center semble l'attester), le Wadi Rum est en realite, depuis quelques annees, en danger d'etouffer sous les installations d'hebergement touristiques qui s'y multiplient sans controle aucun, se toujours plus loin, comme une gangrene.. des zones entieres sont aujourd'hui totalement deteriorees.
Etonnant, non ?
Il existe heureusement quelques bedouins, peu nombreux helas, a considerer Wadi Rum comme autre chose qu'un moyen de faire du fric. Ceux-la aiment le desert, et oui, gagnent de l'argent tout en utilisant les ressources naturelles et sans abimer l'environnement ! Car c'est tout a fait possible. Refuser le beton dans Wadi Rum n'est pas empecher les locaux de gagner (tres bien) leur vie, bien au contraire. Ces bedouins l'ont tres bien compris, dont les parents vivent encore dans le desert pour la plupart.
Mais les autres... Les autres n'ont qu'une idee en tete : construire leur propre "hotel" dans le desert, afin de s'enrichir vite, en attirant les particuliers mais surtout les agences et tour operateurs !
Bien sur, cela n'est pas dit ni dans les guides (a part l'un d'eux), ni a l'entree, ni sur les luxueux sites internet qui vendent le desert. Quel desert ?
Un "produit" qui au fil du temps s'est reduit a un pauvre "tour", ou l'on aligne des sites, et retour soit au village, soit a l'hotel. Un hotel "deguise" en machin bedouin, La verite est que comme souvent l'information est totalement faussee sur Wadi Rum, du fait de ceux-la meme qui le deteriorent !
J'entends d'ici les les "hoteliers" et leurs protestations vehementes : "Mais ou fera-t-on dormir nos touristes ?"
Si l'on sait (et fait savoir) que ce desert regorge de creux de rochers profonds et abrites, ou l'on est bien plus au chaud l'hiver que dans ces affreux complexes touristiques glacials, ca change un peu la donne, non ? De plus, la vraie tente bedouine, tissee a la main (et vantee ehontement sur les sites vendant le beton !), si belle avec ses courbes gracieuses et s'inscrivant de toute eternite dans ces paysages de sables et de roches est toujours la, pour y trouver refuge les mois d'hiver ! Dans les annees 90, pas un bloc de beton dans le Wadi Rum.. uniquement des tentes, piquets en bois et cordes; et cela n'a pas empeche les bedouins de gagner pas mal d'argent ! Et non, la tente ne s'ecroule pas si elle est plantee correctement, au bon endroit, par un bedouin possedant le savoir-faire ancestral. Les jeunes ne savent plus trop ? Une occasion revee de faire participer les anciens au tourisme !
En fait, on ne fait que mentir aux touristes. A vous, a qui on vend du "bedouin" a longueur de website, alors que baptiser campements (rechercher la definition..) bedouins ces infrastructures d'hebergement est un mensonge tristement comique. Ce sont bel et bien des hotels en plein desert, construits en blocs de beton pour les cuisines, toilettes et parties basses des salles a manger et salon, flanques de bungalows en poutrelles d'acier. Plus un materiau (tres laid) fait en usine fait de grossieres rayures noires et blanches,
Tout a fait bedouin ! Je n'ai rien contre les infrastructures en tant que telles, ceci dit. Il en faut, en effet. Tout depend ou. La vraie question n'est pas "quoi ?" La question est "ou ?" Les hebergements "tout confort" ont aussi leur place, c'est evident. Mais pas au milieu de quelque chose appele desert et "vendu" (a 5 JD l'entree) comme tel.
L'hotellerie, meme rebaptisee "campement permanent", tant qu'elle est en dur, doit rester localisee sur le pourtour de ce qui est un Parc Naturel en theorie, pas au milieu ! Etant donne les dimensions reduites de ce "Parc", 720 km2 de superficie totale (n'en deplaise a l'auteur d'un post precedent, le document de l'UNESCO, dont je possede une copie, l'atteste), c'est tres facile a realiser. Les amateurs de confort, et je les res[pecte tout a fait, peuvent trouver celui-ci a la limite meme du Wadi Rum, et en 3 minutes de 4x4, ils seront au coeur du Wadi Rum.
Ce systeme serait la gestion ideale du Wadi Rum.
Et un reglement que la totalite des touristes admettrait tres volontiers. Personne n'exigerait de l'hebergement confort dans le desert si la regle en enoncait clairement l'interdiction. Une protection reelle offrirait aux amoureux du desert et aux randonneurs la possibilite, le droit (aussi legitime que celui de dormir dans un lt !) de savourer la beaute d'un desert vierge, tel qu'on le reve ! Chose que les amateurs de confort apprecieraient aussi, meme si cela leur demande de dormir juste a l'exterieur.
Aneantir le Wadi Rum, le betonner sans controle, c'est de toutes manieres le ruiner dans l'avenir, et y aneantir le tourisme a moyen terme. Les coupables ?
Les locaux et agences, qui veulent faire de l'hotellerie en plein desert dans l'idee de gagner encore plus.
Je suis, pour ma part, degoutee et certains jours decouragee, tant la lutte est inegale, pour tenter de sauver ce lieu unique et merveilleux, que ceux qui en sont originaires n'hesitent pas a deteriorer par gout de l'argent facile, au mepris de toute idee de tourisme durable.
L'admission au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en juin 2011 a laisse esperer un changement, un semblant de controle, la mise en place d'une autorite pouvant sur place stopper les degats, c'est-a-dire les constructions. Mettre en place un programme d'education des jeunes, sur place, afin de les sensibiliser a la richeese de leur environnement et son necessaire respect.. Etc.. Mais rien. Il ne s'est rien passe, et le desert reste comme auparavant livre aux mains des batisseurs.
Les responsables se succedent a Aqaba, viennent faire un petit tour, tres court, et repartent dans leurs bureau. Surtout, eviter la "prise de tete" que representerait l'application des regles que l'on a cesse d'appliquer depuis des annees. Une politique de l'autruche en quelque sorte. Comme si, en niant le probleme ou en se contentant de declarer que le resoudre serait impossible ou bien extremement difficile, on le supprimait.. Et pendant ce temps, on betonne, on betonne, toujours plus loin, toujours plus avant, en plein "wilderness". Puisque personne ne dit rien...
C'est "loin", on ment aux touristes en leur donnant cette "carte" notifiant une vingtaine de campements permanents alors qu'il y en a presque une centaine. et que les dimensions d'un bon nombre depassent de loin les normes autorisees, les locaux sont bien sur complices (ou simplement passifs, car ils sont tout de meme cousins, et qu'on ne va pas faire "des problemes" tout de meme, et le tour est joue.
Il faut le savoir : Une majorite des sites internets cites sur ce forum et sur d'autres, et que l'on trouve en premiere page sur Google, ou en publicite, font reference a des installations non autorisees, depourvues de licence, parfaitement illegales.
Mes propos choquent ?
Ils vont certainement choquer les proprietaires de ces sites, provoquer des reactions, des deni. C'est pourtant la stricte verite.
Le seul moyen de sauver Wadi Rum est, pour vous visiteurs, de refuser categoriquement de dormir dans un des ces hotels (legaux ou non) du desert, et de choisir le bivouac au creux du rocher (on appelle cela des tors) ! ou de passer la nuit chez une famille bedouine du desert, une tres belle experience aussi, sous une vraie tente bedouine et non pas un ersatz en beton et materiau fait en usine ! Avec un repas prepare par un bedouin, pas un egyptien comme dans les hotels ! Pour vous ce sera incomparablement plus plaisant.
Et par ailleurs un vrai acte de tourisme responsable.
Vous pourrez choisir un des bedouins travaillant en respect de l'environnement (leurs sites sont sur internet, en cherchant un peu on trouve..), ou (et c'est tres utile aussi), exiger de votre prestataire quel qu'il soit de dormir loin de son campement. Des refus repetes, des affirmations venant des touristes, disant que ces machins leurs plaisent pa du tout, ne manquera pas de faire reflechir ces batisseurs, qui ne font en fait que s'imiter les uns les autres.
Par aillieurs, si vous preferez un confort "classique", faites le geste de choisir un des nombreux hebergements exterieurs au perimetre classe, ils sont tout proches, juste en bordure pour la plupart.
Creer un reel mouvement de boycott est tres important. Un refus du beton a l'interieur du desert. En l'absence totale de protection par l'autorite, votre choix est essentiel, et seul un choix responsable peut sauver le Wadi Rum.
Merci d'avance a chacun, a chacune d'entre vous. Wadi Rum est trop beau pour le laisser mourir sous le beton !
Je m'adresse ici a toutes celles et tous ceux qui, partant bientot en Jordanie, se posent la question de savoir comment et avec qui visiter le desert de Wadi Rum.
Ce post est un peu long, mais il est necessaire.
Alors que l'on croit que c'est un parc Naturel, une Reserve, protegee par le gouvernement (le somptueux - assez joliment construit, il faut en convenir - Visitor Center semble l'attester), le Wadi Rum est en realite, depuis quelques annees, en danger d'etouffer sous les installations d'hebergement touristiques qui s'y multiplient sans controle aucun, se toujours plus loin, comme une gangrene.. des zones entieres sont aujourd'hui totalement deteriorees.
Etonnant, non ?
Il existe heureusement quelques bedouins, peu nombreux helas, a considerer Wadi Rum comme autre chose qu'un moyen de faire du fric. Ceux-la aiment le desert, et oui, gagnent de l'argent tout en utilisant les ressources naturelles et sans abimer l'environnement ! Car c'est tout a fait possible. Refuser le beton dans Wadi Rum n'est pas empecher les locaux de gagner (tres bien) leur vie, bien au contraire. Ces bedouins l'ont tres bien compris, dont les parents vivent encore dans le desert pour la plupart.
Mais les autres... Les autres n'ont qu'une idee en tete : construire leur propre "hotel" dans le desert, afin de s'enrichir vite, en attirant les particuliers mais surtout les agences et tour operateurs !
Bien sur, cela n'est pas dit ni dans les guides (a part l'un d'eux), ni a l'entree, ni sur les luxueux sites internet qui vendent le desert. Quel desert ?
Un "produit" qui au fil du temps s'est reduit a un pauvre "tour", ou l'on aligne des sites, et retour soit au village, soit a l'hotel. Un hotel "deguise" en machin bedouin, La verite est que comme souvent l'information est totalement faussee sur Wadi Rum, du fait de ceux-la meme qui le deteriorent !
J'entends d'ici les les "hoteliers" et leurs protestations vehementes : "Mais ou fera-t-on dormir nos touristes ?"
Si l'on sait (et fait savoir) que ce desert regorge de creux de rochers profonds et abrites, ou l'on est bien plus au chaud l'hiver que dans ces affreux complexes touristiques glacials, ca change un peu la donne, non ? De plus, la vraie tente bedouine, tissee a la main (et vantee ehontement sur les sites vendant le beton !), si belle avec ses courbes gracieuses et s'inscrivant de toute eternite dans ces paysages de sables et de roches est toujours la, pour y trouver refuge les mois d'hiver ! Dans les annees 90, pas un bloc de beton dans le Wadi Rum.. uniquement des tentes, piquets en bois et cordes; et cela n'a pas empeche les bedouins de gagner pas mal d'argent ! Et non, la tente ne s'ecroule pas si elle est plantee correctement, au bon endroit, par un bedouin possedant le savoir-faire ancestral. Les jeunes ne savent plus trop ? Une occasion revee de faire participer les anciens au tourisme !
En fait, on ne fait que mentir aux touristes. A vous, a qui on vend du "bedouin" a longueur de website, alors que baptiser campements (rechercher la definition..) bedouins ces infrastructures d'hebergement est un mensonge tristement comique. Ce sont bel et bien des hotels en plein desert, construits en blocs de beton pour les cuisines, toilettes et parties basses des salles a manger et salon, flanques de bungalows en poutrelles d'acier. Plus un materiau (tres laid) fait en usine fait de grossieres rayures noires et blanches,
Tout a fait bedouin ! Je n'ai rien contre les infrastructures en tant que telles, ceci dit. Il en faut, en effet. Tout depend ou. La vraie question n'est pas "quoi ?" La question est "ou ?" Les hebergements "tout confort" ont aussi leur place, c'est evident. Mais pas au milieu de quelque chose appele desert et "vendu" (a 5 JD l'entree) comme tel.
L'hotellerie, meme rebaptisee "campement permanent", tant qu'elle est en dur, doit rester localisee sur le pourtour de ce qui est un Parc Naturel en theorie, pas au milieu ! Etant donne les dimensions reduites de ce "Parc", 720 km2 de superficie totale (n'en deplaise a l'auteur d'un post precedent, le document de l'UNESCO, dont je possede une copie, l'atteste), c'est tres facile a realiser. Les amateurs de confort, et je les res[pecte tout a fait, peuvent trouver celui-ci a la limite meme du Wadi Rum, et en 3 minutes de 4x4, ils seront au coeur du Wadi Rum.
Ce systeme serait la gestion ideale du Wadi Rum.
Et un reglement que la totalite des touristes admettrait tres volontiers. Personne n'exigerait de l'hebergement confort dans le desert si la regle en enoncait clairement l'interdiction. Une protection reelle offrirait aux amoureux du desert et aux randonneurs la possibilite, le droit (aussi legitime que celui de dormir dans un lt !) de savourer la beaute d'un desert vierge, tel qu'on le reve ! Chose que les amateurs de confort apprecieraient aussi, meme si cela leur demande de dormir juste a l'exterieur.
Aneantir le Wadi Rum, le betonner sans controle, c'est de toutes manieres le ruiner dans l'avenir, et y aneantir le tourisme a moyen terme. Les coupables ?
Les locaux et agences, qui veulent faire de l'hotellerie en plein desert dans l'idee de gagner encore plus.
Je suis, pour ma part, degoutee et certains jours decouragee, tant la lutte est inegale, pour tenter de sauver ce lieu unique et merveilleux, que ceux qui en sont originaires n'hesitent pas a deteriorer par gout de l'argent facile, au mepris de toute idee de tourisme durable.
L'admission au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en juin 2011 a laisse esperer un changement, un semblant de controle, la mise en place d'une autorite pouvant sur place stopper les degats, c'est-a-dire les constructions. Mettre en place un programme d'education des jeunes, sur place, afin de les sensibiliser a la richeese de leur environnement et son necessaire respect.. Etc.. Mais rien. Il ne s'est rien passe, et le desert reste comme auparavant livre aux mains des batisseurs.
Les responsables se succedent a Aqaba, viennent faire un petit tour, tres court, et repartent dans leurs bureau. Surtout, eviter la "prise de tete" que representerait l'application des regles que l'on a cesse d'appliquer depuis des annees. Une politique de l'autruche en quelque sorte. Comme si, en niant le probleme ou en se contentant de declarer que le resoudre serait impossible ou bien extremement difficile, on le supprimait.. Et pendant ce temps, on betonne, on betonne, toujours plus loin, toujours plus avant, en plein "wilderness". Puisque personne ne dit rien...
C'est "loin", on ment aux touristes en leur donnant cette "carte" notifiant une vingtaine de campements permanents alors qu'il y en a presque une centaine. et que les dimensions d'un bon nombre depassent de loin les normes autorisees, les locaux sont bien sur complices (ou simplement passifs, car ils sont tout de meme cousins, et qu'on ne va pas faire "des problemes" tout de meme, et le tour est joue.
Il faut le savoir : Une majorite des sites internets cites sur ce forum et sur d'autres, et que l'on trouve en premiere page sur Google, ou en publicite, font reference a des installations non autorisees, depourvues de licence, parfaitement illegales.
Mes propos choquent ?
Ils vont certainement choquer les proprietaires de ces sites, provoquer des reactions, des deni. C'est pourtant la stricte verite.
Le seul moyen de sauver Wadi Rum est, pour vous visiteurs, de refuser categoriquement de dormir dans un des ces hotels (legaux ou non) du desert, et de choisir le bivouac au creux du rocher (on appelle cela des tors) ! ou de passer la nuit chez une famille bedouine du desert, une tres belle experience aussi, sous une vraie tente bedouine et non pas un ersatz en beton et materiau fait en usine ! Avec un repas prepare par un bedouin, pas un egyptien comme dans les hotels ! Pour vous ce sera incomparablement plus plaisant.
Et par ailleurs un vrai acte de tourisme responsable.
Vous pourrez choisir un des bedouins travaillant en respect de l'environnement (leurs sites sont sur internet, en cherchant un peu on trouve..), ou (et c'est tres utile aussi), exiger de votre prestataire quel qu'il soit de dormir loin de son campement. Des refus repetes, des affirmations venant des touristes, disant que ces machins leurs plaisent pa du tout, ne manquera pas de faire reflechir ces batisseurs, qui ne font en fait que s'imiter les uns les autres.
Par aillieurs, si vous preferez un confort "classique", faites le geste de choisir un des nombreux hebergements exterieurs au perimetre classe, ils sont tout proches, juste en bordure pour la plupart.
Creer un reel mouvement de boycott est tres important. Un refus du beton a l'interieur du desert. En l'absence totale de protection par l'autorite, votre choix est essentiel, et seul un choix responsable peut sauver le Wadi Rum.
Merci d'avance a chacun, a chacune d'entre vous. Wadi Rum est trop beau pour le laisser mourir sous le beton !
Visites à Istanbul?
SALUT A VOUS TOUS :) je vais passer 7 jours en Turquie (Istanbul ) et je voudrai pouvoir visiter par mois même
alors si vous connaissez des endroit a ne pas rater :) vous aller vraiment m'aidez MERCI
Vos petites entrées favorites?
Je regarde des émissions sur la France et je vois que lors de petites réceptions, vous faites souvent des anchoiades ou des choses comme cela.
Donnez-moi des idées de recettes facile à faire et rapide de chose que l, on peut mettre sur un bon pain autre que du fromage .
Aussi quel petites entrées faites vous aussi .
Merci
Merci
Le racisme en Guadeloupe
bonjour
depuis quelques temps je vais sur les forums pour voir des sujets de personnes ayant vécu en Guadeloupe certaines sont très heureuse d y vivre a l année et d autre en vacances et d autres personnes critiquent énormément l île
je vois beaucoup de personnes parler de racisme envers les gens de la métropole
pourriez vous m éclairer a ce sujet avec ma femme nous avons le projet de s y installer mais avons peur d être exclu et de se faire ch... comme ou nous vivons actuellement du au racisme des gens de la région je suis en métropole dans l Hérault
merci a tous pour vos reponses
Finalement, peu d'arguments pour aller en Thaïlande...
Bonjour à tous !
Je m'interroge d'ores et déjà sur mon futur voyage d'hiver (ou Printemps 2013). Cette année, une triple considération : Mon mari qui commence à prendre confiance mais faut faire attention à lui, mes enfants (12 et 9 d'ci là) et mon meilleur ami qui veut venir avec moi (grande première depuis mon premier voyage en 1991) mais homosexuel avec son ami (qui a tendance à parler avec tout le monde mais se fait souvent casser la gueule ; ceci étant dit, il est génial et je l'adore !!!) Avec mon mari, on est partis au viet nam il y a deux ans, il est tombé sous le charme et ne veut aller qu'en Asie (ce qui, temporairement, ne me déplaît pas) On est partis sur le delta du Mekong, nuits chez l'habitant, gesthouse, transports en communs, virée à Pho Quoc (le kiff total ; les touristes restent devant leur hôtel, vous marchez 5 minutes et, malgré tous vos complexes, vous vous retrouvez le cul en l'air à faire des châteaux de sable et choper des crabes pour "élever une colonie" ; j'ai même fait du seins nus, c'est dire qu'il n'y avait personne...) L'année d'après, on a voulu emmener les enfants en Asie, mais comme je flippe toujours d'une crise d'appendicite ou autre, je ne voulais pas être loin de Bangkok ou Singapourg. On a choisi Bali. Mon mari et moi, on n'a pas aimé ; trop de touristes !! Ca fait con de dire ça, on peut paraître prétencieux. En tous les cas, les enfants ont adoré. Pour cause, c'est tellement touristique, qu'ils se sont fait plein de potes francophones. Cette année, j'ai choisi l'Inde (les billets d'avion étaient tellement cas, que je n'ai pas hésité 2 secondes). Le voyage a été génial. (Moi seule a été malade parce que j'ai "tenté une expérience", je suis vraiment con parfois ...) Mes enfants n'ont rencontré que des locaux et ont dû communiquer avec leurs 5 mots d'anglais et des gestes internationaux ... Génial. Pour l'an prochain, ils seront plus grands, je voudrais un vrai trekking sur 3 jours (on ne peut pas beaucoup marcher, ma fille a un handicape et doit se faire ré-opérer, mais je ne suis pas une mère très à l'écoute, elle peut le faire 3 heures par jour). Aussi, je voudrais qu'on rentre en contact avec la vie d'un village (OK, sur 3 jours, ça ne veut pas dire grand chose) mais je voudrais qu'avec mes enfants, on prépare des séances de cours de français (les couleurs, des objets communes, une chanson...) à proposer dans un village. Pour finir, j'aimerais qu'on aille sur une plage sympa, avec des pêcheurs locaux, pas de musique forte le soir ou de happy hour, pas d'occidentaux avec plein de tatouages (mon mari finit par croire que c'est une mention à mettre sur le visa et pourtant c'nest pas le style bon chic bon genre, juste inaperçu). Je voudrais aussi un endroit où on ne jette pas de pierre aux homo, mes mais sont discrets mais pour réserver des chambres, ... je ne sais pas... Au vu des post concernant la Thailande, j'ai l'impression que plus rien est authentique, les plages sont bondées de touristes, les villages reculés captent "M6" (pour grossir le trait), du coup, je me demande où aller ? La Birmanie me semble encore trop "sauvage et chère" (50 euros par jour pour un chauffeur et pas d'ATM). je retournerais bien au Viet nam, La philippine m'appelle aussi ... Bref, maintenant que vous connaissez les détails de ma vie, je vais me fier à vos coneiles. Ah oui ! le budget : Nuit à 4 grand max 60 euros, bouffe : 12 euros par jour à 4, transport 30 euros par jour à 4, parcs nationaux : pas de limite, faut bien entretenir avec notre fric de pays qui va bien (ou presque). Billet d'avion, je ne veux pas dépasser 850 par presonne (si on ne voyage pas à noël ou en juillet/aout ; on peut aller loin). Je peux réserver un budget pour un vol intérieur (250 euros pour 4 max). Si vous avez un moment pour proposer 2 à 3 idées, je vous serai extrèment reconnaissante. Bons voyages à tous, Sandrine.
Je m'interroge d'ores et déjà sur mon futur voyage d'hiver (ou Printemps 2013). Cette année, une triple considération : Mon mari qui commence à prendre confiance mais faut faire attention à lui, mes enfants (12 et 9 d'ci là) et mon meilleur ami qui veut venir avec moi (grande première depuis mon premier voyage en 1991) mais homosexuel avec son ami (qui a tendance à parler avec tout le monde mais se fait souvent casser la gueule ; ceci étant dit, il est génial et je l'adore !!!) Avec mon mari, on est partis au viet nam il y a deux ans, il est tombé sous le charme et ne veut aller qu'en Asie (ce qui, temporairement, ne me déplaît pas) On est partis sur le delta du Mekong, nuits chez l'habitant, gesthouse, transports en communs, virée à Pho Quoc (le kiff total ; les touristes restent devant leur hôtel, vous marchez 5 minutes et, malgré tous vos complexes, vous vous retrouvez le cul en l'air à faire des châteaux de sable et choper des crabes pour "élever une colonie" ; j'ai même fait du seins nus, c'est dire qu'il n'y avait personne...) L'année d'après, on a voulu emmener les enfants en Asie, mais comme je flippe toujours d'une crise d'appendicite ou autre, je ne voulais pas être loin de Bangkok ou Singapourg. On a choisi Bali. Mon mari et moi, on n'a pas aimé ; trop de touristes !! Ca fait con de dire ça, on peut paraître prétencieux. En tous les cas, les enfants ont adoré. Pour cause, c'est tellement touristique, qu'ils se sont fait plein de potes francophones. Cette année, j'ai choisi l'Inde (les billets d'avion étaient tellement cas, que je n'ai pas hésité 2 secondes). Le voyage a été génial. (Moi seule a été malade parce que j'ai "tenté une expérience", je suis vraiment con parfois ...) Mes enfants n'ont rencontré que des locaux et ont dû communiquer avec leurs 5 mots d'anglais et des gestes internationaux ... Génial. Pour l'an prochain, ils seront plus grands, je voudrais un vrai trekking sur 3 jours (on ne peut pas beaucoup marcher, ma fille a un handicape et doit se faire ré-opérer, mais je ne suis pas une mère très à l'écoute, elle peut le faire 3 heures par jour). Aussi, je voudrais qu'on rentre en contact avec la vie d'un village (OK, sur 3 jours, ça ne veut pas dire grand chose) mais je voudrais qu'avec mes enfants, on prépare des séances de cours de français (les couleurs, des objets communes, une chanson...) à proposer dans un village. Pour finir, j'aimerais qu'on aille sur une plage sympa, avec des pêcheurs locaux, pas de musique forte le soir ou de happy hour, pas d'occidentaux avec plein de tatouages (mon mari finit par croire que c'est une mention à mettre sur le visa et pourtant c'nest pas le style bon chic bon genre, juste inaperçu). Je voudrais aussi un endroit où on ne jette pas de pierre aux homo, mes mais sont discrets mais pour réserver des chambres, ... je ne sais pas... Au vu des post concernant la Thailande, j'ai l'impression que plus rien est authentique, les plages sont bondées de touristes, les villages reculés captent "M6" (pour grossir le trait), du coup, je me demande où aller ? La Birmanie me semble encore trop "sauvage et chère" (50 euros par jour pour un chauffeur et pas d'ATM). je retournerais bien au Viet nam, La philippine m'appelle aussi ... Bref, maintenant que vous connaissez les détails de ma vie, je vais me fier à vos coneiles. Ah oui ! le budget : Nuit à 4 grand max 60 euros, bouffe : 12 euros par jour à 4, transport 30 euros par jour à 4, parcs nationaux : pas de limite, faut bien entretenir avec notre fric de pays qui va bien (ou presque). Billet d'avion, je ne veux pas dépasser 850 par presonne (si on ne voyage pas à noël ou en juillet/aout ; on peut aller loin). Je peux réserver un budget pour un vol intérieur (250 euros pour 4 max). Si vous avez un moment pour proposer 2 à 3 idées, je vous serai extrèment reconnaissante. Bons voyages à tous, Sandrine.
Quinze jours à petit budget au Maroc
Hello à tous,
Je suis une voyageuse avec habitude des lieux pas trop cher ni trop trop touristiques. Ca fait longtemps que j'ai envie de connaitre le maroc mais n'ai pas trop d'idée d'où aller sur 15 jours en petit budget.
Est ce que louer une voiture est intéressant? Les réseaux de transports sont faciles? Quel budget minimum dans les villes et les villages?
En gros j'aimerais avoir vos conseils sur les lieux sympas ou marcher et profiter de beaux paysages.
Un grand merci!
Je suis une voyageuse avec habitude des lieux pas trop cher ni trop trop touristiques. Ca fait longtemps que j'ai envie de connaitre le maroc mais n'ai pas trop d'idée d'où aller sur 15 jours en petit budget.
Est ce que louer une voiture est intéressant? Les réseaux de transports sont faciles? Quel budget minimum dans les villes et les villages?
En gros j'aimerais avoir vos conseils sur les lieux sympas ou marcher et profiter de beaux paysages.
Un grand merci!
Où partir une semaine au départ des Emirats?
Bonjour à tous,
Je viens à la recherche de bons conseils.
Nous vivons actuellement à Abu Dhabi, et nous nous recherchons une destination pour (seulement :( ) une semaine au mois de décembre. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte: - Nous avons une petite puce de 4 ans et étant actuellement enceinte , nous voyagerons avec un autre bébé de 4 mois. Mon mari souhaite faire les îles maldives / seychelles. Pour ma part, je trouve cela un peu trop ennuyeux ^^. Nous étions il n'y a pas si longtemps en Malaisie et sommes restés 3/4 jours sur les Iles Perhentians , c'était déjà bien assez.
Nous aimons quand même bouger/ visiter...
Une destination comme la turquie a déjà été faite. La thaïlande? mais ça me paraît trop court... j'aime voir un maximum de choses dans un pays.
Une idée ?
Merci d'avance
Je viens à la recherche de bons conseils.
Nous vivons actuellement à Abu Dhabi, et nous nous recherchons une destination pour (seulement :( ) une semaine au mois de décembre. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte: - Nous avons une petite puce de 4 ans et étant actuellement enceinte , nous voyagerons avec un autre bébé de 4 mois. Mon mari souhaite faire les îles maldives / seychelles. Pour ma part, je trouve cela un peu trop ennuyeux ^^. Nous étions il n'y a pas si longtemps en Malaisie et sommes restés 3/4 jours sur les Iles Perhentians , c'était déjà bien assez.
Nous aimons quand même bouger/ visiter...
Une destination comme la turquie a déjà été faite. La thaïlande? mais ça me paraît trop court... j'aime voir un maximum de choses dans un pays.
Une idée ?
Merci d'avance
Sierra Leone: 10 ans après la guerre, le tourisme peine à redémarrer
Située en Afrique de l'Ouest, au bord de l'Océan Atlantique, la Sierra Leone est une destination oubliée des voyageurs...
Lire la suite...
Comment apprendre le farsi? (iranien)
Bonjour à tous,
Comme beaucoup de personnes, je pense que c'est bien de connaitre la langue du pays où on projette d'aller. C'est pourquoi je voudrai apprendre l'iranien ou le farsi, quelle est la différence? Moi même étant arabophone je pense que cela serait facile pour moi est-ce exact ou je dis des bêtises?!!
Selma
Comme beaucoup de personnes, je pense que c'est bien de connaitre la langue du pays où on projette d'aller. C'est pourquoi je voudrai apprendre l'iranien ou le farsi, quelle est la différence? Moi même étant arabophone je pense que cela serait facile pour moi est-ce exact ou je dis des bêtises?!!
Selma
Curaçao: prix des restaurants, visites et activités?
Bonjour,
Nous aimerions aller à Curacao. Ce sont des hôtels avec plan européen (sans repas). Est-ce que vous pourriez me dire si le coût de la vie y est cher ? le prix moyen des repas (midi et soir) au resto ? la devise $ et vos bons conseils pour choisir un hôtel bien situé, près de la belle plage, des boutiques... et sécuritaire. Merci :-)
Nous aimerions aller à Curacao. Ce sont des hôtels avec plan européen (sans repas). Est-ce que vous pourriez me dire si le coût de la vie y est cher ? le prix moyen des repas (midi et soir) au resto ? la devise $ et vos bons conseils pour choisir un hôtel bien situé, près de la belle plage, des boutiques... et sécuritaire. Merci :-)
Seniors et voyage
Bonjour,
mon message a été déplacé, pourtant j'aimerais avoir des retours d'expériences sur les séniors en voyage.
Je viens d'emmener mes grands-parents au Maric, l'expérience fut fantastique...
Je rmets ici une partie de mon message:
"tout a commencé par une remarque de ma grand-mère cet été: "ET dire que nous n'avons jamais quitté l'Europe..." Ce à quoi je leur répondis: "je vous emmène au Maroc".
C'est comme ça que j'ai fait visiter Fès et environs à mes grands-parents, 87 et 89 ans.
Enthousiastes à chaque seconde, ils ont découvert un monde qu'il ne suspectaient pas tout en portant un regard positif sur les choses et faisant preuve d'adaptation. Attentifs au moindre détail, chaque coin de rue les a séduits ou interpelés. J'ai également été stupéfait par leur résistance physique, portés certainement par les découvertes de chaque seconde... L'expérience fut riche et rare, le bonheur...
Je leur tire mon chapeau, je suis trop fier d'eux ! "
Pierre 🙂 (photos sur mon site)
Compte rendu croisière Mille et une nuits Dubai du 24 février au 02 mars
Bonsoir à tous,
comme promis voiçi un petit compte rendu de notre croisière à Dubai.
Vendredi 24 février 2012 à 12 heures, nous arrivons à l'Aéroport de Nice pour prendre notre vol que nous avons réservé en direct sur Emirates car c'est un vol direct Nice-Dubai, nous apprenons qu'il a 1/2 heure de retard, nous enregistrons nos bagages et allons déjeuner au restaurant pour patienter. Nous embarquons à 15h et l'avion décole enfin mais nous rattrapons notre retard durant le vol et arrivons à Dubai à 22h30, le temps de passer au contrôle des passeports et de récupérer nos bagages, nous arrivons devant la longue file de taxi et 20 minutes plus tard, nous sommes au terminal du port Rashid pour 56 AED, nous embarquons immédiatement sur le navire et après un bref passage dans notre cabine 1248, partons à la découverte de notre résidence secondaire pendant cette semaine. Le Costa Favolosa, nous n'avons pas de surprise particulière car il correspond à tous les autres navires de la flotte, cependant nous trouvons la décoration un peu plus sobre que sur les autres navires Costa, nous passons au buffet car les enfants (deux ados en pleine croissance) ont faim...... ils engloutissent donc leur trois morceaux de pizza et retournons à la cabine où nos bagages nous attendent, je décide donc de défaire les valises et là j'ai une pensée émue pour toutes les dames qui ont perdu un ongle ou deux dans les lanières qui font offices de bouton de porte😠😠 nous nous couchons enfin à 3h30, je pense que la visite de Dubai du lendemain est un peu compromise compte tenu du fait que nous devons être tous à bord à 11 h pour l'exercice d'abandon.
Samedi 25 février 2012 : Effectivement le réveil est plus que difficile nous décidons donc de rester sur le bateau car nous n'avons pas le temps d'aller au souk de l'or en 2h30, nous profitons donc de la piscine et assistons au départ du navire sur le pont, il y a beaucoup de brume et l'on aperçois le burj kalifa au loin.
Dimanche 26 février 2012 : Mascate, nous marchons le long de la corniche et passons devant le marché aux poissons que nous décidons de visiter, il y a des centaines de poissons frais, l'odeur est assez forte, nous continuons notre route en direction du souk, il fait déjà trés chaud mais la promenade est agréable, nous visitons le souk où nous achetons quelque souvenirs (5 magnets, 3 écharppes en cachemir pour 18 rial), nous sortons du souk et visitons les rues alentours et comme il fait trés chaud décidons de nous installer sur la terrasse d'un coffe Shop ou nous dégustons 3 sodas et une bouteille d'eau pour 1,4 rial.
Lundi 27 février 2012 : Foudjairah, nous avons rendez-vous à 8 heures au théatre (point de rencontre pour l'excursion en 4x4) une trentaine de 4x4 toyota trés confortable nous attendent, nous avons le n°42 nous partons en convoi en premier sur la route, puis sur des pistes à travers les montagnes arides, nous longeons le chantier de l'autoroute en construction cette première partie du trajet n'est pas terrible nous sommes un peu septiques vu le prix de l'excursion qui a quatre n'est pas donnée mais 1/2 heures plus tard nous arrivons dans une ferme de chameaux au milieux du désert et apercevons au loin les dunes de sables, nous sommes alors un peu plus rassurés, le temps d'un autre arrêt durant lequel les chauffeurs dégonflent les pneus nous montons à pied sur une dune mais le sable est brulant, je dois mettre fin à mon ascension car j'ai des chaussures ouvertes. Nous partons donc à travers les dunes, le spectacle est maginifique, un court instant j'ai pensé que nous faisions le Dakar, les amateurs de sensations ne seront pas déçus par cette excursion, qui vraiment à enchanté toute la famille, le périple dans les dunes dure au moins trois quart d'heures puis nous avons déguster un panier repas assez copieux dans un parc archéologique et sommes de retour au bateau vers 15h00.
Mardi 28 février : Abu Dhabi, vers 10h30 nous achetons le tour en BigBus dans le terminal, les bus attendent devant celui-ci 500 AED à quatre, ce tour nous dépose à la mosquée qui est splendide, la plus belle que j'ai visité, nous visitons ensuite un centre commercial au centre ville et rentrons au bateau à 17h sans avoir été au parc Ferrari par manque de temps
Mercredi 29 février : Khasab, à la sortie du bateau, nous longeons le quai sur notre droite et passons un grand portail, nous souhaitons visiter les Fjords par nos propres moyens nous trouvons un local qui nous propose un tour de 4 heures pour 100Euros pour 6 (un couple d'Italien se joint à nous) nous acceptons et partons avec ce vieil homme, nous passerons une excellente matinée dans les Fjords dauphins baignade bronzette, il nous ramene à bon port vers 13 heures comme nous devons être à bord à 15h30 nous décidons d'aller visiter le village de Khasab et arrivons avec le shuttle sur une place dans le village, il fait une chaleur écrasante et nous cherchons un restaurant pour gouter les spécialités locales mais n'en trouvons aucun alors 30 minutes plus tard nous prenons le shuttle et rentrons déjeuner au bateau.
Jeudi 1er mars : Dubai, j'avais réserver sur le site du BigBus 2 jours et une visite de la tour Burj Kalifa à 17 heures, nous embarquons donc à bord du bus en direction de palm Island pour une matinée au parc aquaventure de l'hotel Atlantis, nos deux ados sont aux anges, nous profitons du parc pendant 3heures vu la chaleur, nous sommes ravis d'être dans l'eau, à la sortie du parc nous décidons d'aller déjeuner dans la galerie, repas hamburger pour 310 AED à 4 environ 70 € j'ai falli m'étouffer lorque j'ai entendu le tarif et j'ai demandé à toute la famille de déguster et de ne pas laisser une miette........... donc un conseil éviter la galerie. retour en bus pour la visite de la tour BurjKalifa, nous arrivons à Dubai Mall à 16h10, nous cherchons l'accès à la tour et sommes dans l'ascenseur à 16h50, la vitesse est assez spectaculaire environ 1 minute pour arriver au 124ème étage, la vue est impressionante à cette hauteur on a l'impression de voir la ville en miniature, nous admirons la vue (malgré la brume) et passons une bonne heure sur notre perchoir, lorsque nous redescendons, nous visitons un peu la galerie immense, et après quelques achats nous sortons de la galerie vers 19h00 pour assister aux spectacles des fontaines et sommes de retour pour le repas de 21h.
Vendredi 2 mars : nous débarquons vers 10heures avec nos bagages, prenons un taxi qui nous dépose à l'hotel Ibis de Deira city center où nous passerons cette dernière nuit, nous laissons nos bagages à la bagagerie de l'hotel puisque la chambre ne sera pas disponible avant 14h et décidons de visiter le centre commercial en face de notre hotel, matinée shoping puis repas au restaurant libanais "l'auberge" ou nous dégustons un excellent et copieux repas pour 160 AED pour quatre (menu pour une famille de 4 personnes boisson comprise) vers 14 heures notre chambre est dispo nous déposons nos bagages et reprenons le big bus pour faire le trajet rouge cette fois, nous nous arrêtons au old souk puis au souk de l'or et rentrons à l'hotel vers 20h, nous voulons nous coucher tôt car nous devons être à l'aéroport vers 7h le lendemain.
Samedi 3 mars : retour au bercail, la reprise va être trés difficile, nous pensons déjà à repartir
Le bilan de cette croisière : superbe croisière, nous avons été agréablement surpris par les escales qui sont trop courtes surtout à Abu Dhabi, je pense que nous y retournerons certainement. Nous n'avons pas été déçus par le costa Favolosa, le personnel, les spectacles, la nourriture, la cabine, tout était à la hauteur de nos attentes.
comme promis voiçi un petit compte rendu de notre croisière à Dubai.
Vendredi 24 février 2012 à 12 heures, nous arrivons à l'Aéroport de Nice pour prendre notre vol que nous avons réservé en direct sur Emirates car c'est un vol direct Nice-Dubai, nous apprenons qu'il a 1/2 heure de retard, nous enregistrons nos bagages et allons déjeuner au restaurant pour patienter. Nous embarquons à 15h et l'avion décole enfin mais nous rattrapons notre retard durant le vol et arrivons à Dubai à 22h30, le temps de passer au contrôle des passeports et de récupérer nos bagages, nous arrivons devant la longue file de taxi et 20 minutes plus tard, nous sommes au terminal du port Rashid pour 56 AED, nous embarquons immédiatement sur le navire et après un bref passage dans notre cabine 1248, partons à la découverte de notre résidence secondaire pendant cette semaine. Le Costa Favolosa, nous n'avons pas de surprise particulière car il correspond à tous les autres navires de la flotte, cependant nous trouvons la décoration un peu plus sobre que sur les autres navires Costa, nous passons au buffet car les enfants (deux ados en pleine croissance) ont faim...... ils engloutissent donc leur trois morceaux de pizza et retournons à la cabine où nos bagages nous attendent, je décide donc de défaire les valises et là j'ai une pensée émue pour toutes les dames qui ont perdu un ongle ou deux dans les lanières qui font offices de bouton de porte😠😠 nous nous couchons enfin à 3h30, je pense que la visite de Dubai du lendemain est un peu compromise compte tenu du fait que nous devons être tous à bord à 11 h pour l'exercice d'abandon.
Samedi 25 février 2012 : Effectivement le réveil est plus que difficile nous décidons donc de rester sur le bateau car nous n'avons pas le temps d'aller au souk de l'or en 2h30, nous profitons donc de la piscine et assistons au départ du navire sur le pont, il y a beaucoup de brume et l'on aperçois le burj kalifa au loin.
Dimanche 26 février 2012 : Mascate, nous marchons le long de la corniche et passons devant le marché aux poissons que nous décidons de visiter, il y a des centaines de poissons frais, l'odeur est assez forte, nous continuons notre route en direction du souk, il fait déjà trés chaud mais la promenade est agréable, nous visitons le souk où nous achetons quelque souvenirs (5 magnets, 3 écharppes en cachemir pour 18 rial), nous sortons du souk et visitons les rues alentours et comme il fait trés chaud décidons de nous installer sur la terrasse d'un coffe Shop ou nous dégustons 3 sodas et une bouteille d'eau pour 1,4 rial.
Lundi 27 février 2012 : Foudjairah, nous avons rendez-vous à 8 heures au théatre (point de rencontre pour l'excursion en 4x4) une trentaine de 4x4 toyota trés confortable nous attendent, nous avons le n°42 nous partons en convoi en premier sur la route, puis sur des pistes à travers les montagnes arides, nous longeons le chantier de l'autoroute en construction cette première partie du trajet n'est pas terrible nous sommes un peu septiques vu le prix de l'excursion qui a quatre n'est pas donnée mais 1/2 heures plus tard nous arrivons dans une ferme de chameaux au milieux du désert et apercevons au loin les dunes de sables, nous sommes alors un peu plus rassurés, le temps d'un autre arrêt durant lequel les chauffeurs dégonflent les pneus nous montons à pied sur une dune mais le sable est brulant, je dois mettre fin à mon ascension car j'ai des chaussures ouvertes. Nous partons donc à travers les dunes, le spectacle est maginifique, un court instant j'ai pensé que nous faisions le Dakar, les amateurs de sensations ne seront pas déçus par cette excursion, qui vraiment à enchanté toute la famille, le périple dans les dunes dure au moins trois quart d'heures puis nous avons déguster un panier repas assez copieux dans un parc archéologique et sommes de retour au bateau vers 15h00.
Mardi 28 février : Abu Dhabi, vers 10h30 nous achetons le tour en BigBus dans le terminal, les bus attendent devant celui-ci 500 AED à quatre, ce tour nous dépose à la mosquée qui est splendide, la plus belle que j'ai visité, nous visitons ensuite un centre commercial au centre ville et rentrons au bateau à 17h sans avoir été au parc Ferrari par manque de temps
Mercredi 29 février : Khasab, à la sortie du bateau, nous longeons le quai sur notre droite et passons un grand portail, nous souhaitons visiter les Fjords par nos propres moyens nous trouvons un local qui nous propose un tour de 4 heures pour 100Euros pour 6 (un couple d'Italien se joint à nous) nous acceptons et partons avec ce vieil homme, nous passerons une excellente matinée dans les Fjords dauphins baignade bronzette, il nous ramene à bon port vers 13 heures comme nous devons être à bord à 15h30 nous décidons d'aller visiter le village de Khasab et arrivons avec le shuttle sur une place dans le village, il fait une chaleur écrasante et nous cherchons un restaurant pour gouter les spécialités locales mais n'en trouvons aucun alors 30 minutes plus tard nous prenons le shuttle et rentrons déjeuner au bateau.
Jeudi 1er mars : Dubai, j'avais réserver sur le site du BigBus 2 jours et une visite de la tour Burj Kalifa à 17 heures, nous embarquons donc à bord du bus en direction de palm Island pour une matinée au parc aquaventure de l'hotel Atlantis, nos deux ados sont aux anges, nous profitons du parc pendant 3heures vu la chaleur, nous sommes ravis d'être dans l'eau, à la sortie du parc nous décidons d'aller déjeuner dans la galerie, repas hamburger pour 310 AED à 4 environ 70 € j'ai falli m'étouffer lorque j'ai entendu le tarif et j'ai demandé à toute la famille de déguster et de ne pas laisser une miette........... donc un conseil éviter la galerie. retour en bus pour la visite de la tour BurjKalifa, nous arrivons à Dubai Mall à 16h10, nous cherchons l'accès à la tour et sommes dans l'ascenseur à 16h50, la vitesse est assez spectaculaire environ 1 minute pour arriver au 124ème étage, la vue est impressionante à cette hauteur on a l'impression de voir la ville en miniature, nous admirons la vue (malgré la brume) et passons une bonne heure sur notre perchoir, lorsque nous redescendons, nous visitons un peu la galerie immense, et après quelques achats nous sortons de la galerie vers 19h00 pour assister aux spectacles des fontaines et sommes de retour pour le repas de 21h.
Vendredi 2 mars : nous débarquons vers 10heures avec nos bagages, prenons un taxi qui nous dépose à l'hotel Ibis de Deira city center où nous passerons cette dernière nuit, nous laissons nos bagages à la bagagerie de l'hotel puisque la chambre ne sera pas disponible avant 14h et décidons de visiter le centre commercial en face de notre hotel, matinée shoping puis repas au restaurant libanais "l'auberge" ou nous dégustons un excellent et copieux repas pour 160 AED pour quatre (menu pour une famille de 4 personnes boisson comprise) vers 14 heures notre chambre est dispo nous déposons nos bagages et reprenons le big bus pour faire le trajet rouge cette fois, nous nous arrêtons au old souk puis au souk de l'or et rentrons à l'hotel vers 20h, nous voulons nous coucher tôt car nous devons être à l'aéroport vers 7h le lendemain.
Samedi 3 mars : retour au bercail, la reprise va être trés difficile, nous pensons déjà à repartir
Le bilan de cette croisière : superbe croisière, nous avons été agréablement surpris par les escales qui sont trop courtes surtout à Abu Dhabi, je pense que nous y retournerons certainement. Nous n'avons pas été déçus par le costa Favolosa, le personnel, les spectacles, la nourriture, la cabine, tout était à la hauteur de nos attentes.
Séjour à Oman
Bonjour,
Nous désirons partir à Oman en septembre-octobre de cette année. J'ai contacté quelques agences locales trouvées sur le guide le petit Futé, mais à ce jour, je n'ai obtenu aucune réponse. Seule une agence trouvée par hasard sur le web doit me transmettre un devis (Evaneos).
Nous souhaitons faire un séjour découverte du nord au sud, en passant à l'île de Massirah et si possible voir la ponte des tortues. Nous apprécions d'aller chez l'habitant, mais je ne sais pas si cela se fait à Oman.
Comme ce séjour semble difficile à programmer, est-ce possible de réserver un vol sec et une nuit à Mascate et de programmer le séjour sur place, en louant un véhicule par exemple ? est-il possible de se déplacer par les transports locaux (bus, train) ? merci pour vos réponses🙂
Attentat à la bombe à Bangkok (mi-février 2012)
Attentat à la bombe à Bangkok: un Iranien tué
Le trafic est arrêté suite à l’explosion de deux bombes dans des endroits séparés dans Sukhumvit 71. Un homme iranien a été grièvement blessé aux deux jambes après avoir jeté une bombe dans Soi Pridi Panomyong 35 Deux explosions ont eu lieu dans Sukhumvit Soi 71 dit Phrakanong, la première a endommagé un taxi à Soi Pridi Bhanomyong 31 blessant le chauffeur et trois autres personnes tandis que la seconde a explosé devant l’école Kasem Pittaya à Soi Pridi Bhanomyong 35.
La police n’a pas donné de détail sur les motivations de l’homme impliqué dans les attentats. Le mois dernier la police thaïlandaise avait arrêté un membre présumé du Hezbollah qui avait déclaré vouloir cibler des juifs et des Américains à Bangkok, dans certaines zones publiques où de grands groupes d’Israéliens et d’Américains sont fréquemment présents, comme Khao San Road. Selon la presse thaïlandaise un homme de nationalité iranienne apparemment pris de folie a jeté une bombe sur un taxi aux abords du soi 71 Sukhumvit, souvent appelé Prakhanong ou Pridi. Lorsque la police est arrivée il a cherché à lancer un second explosif en direction des policiers, qui est tombée de sa main et a explosé en le blessant aux jambes. .
http://thailande-fr.com/...en-tue#ixzz1mMQnIWYt
Le trafic est arrêté suite à l’explosion de deux bombes dans des endroits séparés dans Sukhumvit 71. Un homme iranien a été grièvement blessé aux deux jambes après avoir jeté une bombe dans Soi Pridi Panomyong 35 Deux explosions ont eu lieu dans Sukhumvit Soi 71 dit Phrakanong, la première a endommagé un taxi à Soi Pridi Bhanomyong 31 blessant le chauffeur et trois autres personnes tandis que la seconde a explosé devant l’école Kasem Pittaya à Soi Pridi Bhanomyong 35.
La police n’a pas donné de détail sur les motivations de l’homme impliqué dans les attentats. Le mois dernier la police thaïlandaise avait arrêté un membre présumé du Hezbollah qui avait déclaré vouloir cibler des juifs et des Américains à Bangkok, dans certaines zones publiques où de grands groupes d’Israéliens et d’Américains sont fréquemment présents, comme Khao San Road. Selon la presse thaïlandaise un homme de nationalité iranienne apparemment pris de folie a jeté une bombe sur un taxi aux abords du soi 71 Sukhumvit, souvent appelé Prakhanong ou Pridi. Lorsque la police est arrivée il a cherché à lancer un second explosif en direction des policiers, qui est tombée de sa main et a explosé en le blessant aux jambes. .
http://thailande-fr.com/...en-tue#ixzz1mMQnIWYt
Dubaï: croisière d'une semaine fin janvier 2012
C'est notre cinquième croisière et pour la première fois nous avions choisi Costa départ le 27 janvier de Dubaï. Nous réservons la croisière et le vol avec la compagnie de croisière après un échange de quelques mails car nous voulions être sûr vu le prix du vol que c'était bien un vol direct de Paris vers Dubaï. Pas de problèmes c'est bien un vol direct monsieur ... Deux jours plus tard, nous avons nos mots de passe pour le site costa et notre vol direct c'est transformé en un Paris Vienne , Vienne Dubai avec 28 minutes entre les deux vols ! Petit émail chez Costa qui nous dise à ce moment qu'il est impossible de savoir au moment de la réservation si on aura un vol direct ou pas, heureusement j'avais toujours l'émail qui nous confirmait le vol direct et cela a permis qu'on annule la réservation du vol , nous prenons donc la croisière seul sans vol d'avion. Le vol d'avion est facturé 900 euros si c'est un direct Air France c'est plus ou moins le prix , si c'est un vol avec escale on trouve facilement sur le net des vols vers Dubai hors saison pour 500€ .
On se décide donc avec la différence de prix , de se prendre deux jours en hotel à Dubai avant la croisière comme cela on est sur d'être sur place et d'avoir nos bagages (sur chaque croisère que nous avons faites nous avons toujours eu un couple ou l'autre sans bagages , c'est vraiment notre hantise) donc on préfère assurer avant la croisière qu'après.
Nous choisissons un hotel dans le Bur Dubaï situation centrale entre le port, l'ancienne ville et la nouvelle ville.
LA compagnie aérienne sera Turkish Airlines pour un vol Bruxelles Istanbul , Istanbul Dubai arrivé à 7h du matin, longue journée en perspective .
8 jours avant notre départ, le Costa Concordia rejoue le remake du Titanic , gros coup au moral , on reçoit un émail du président de Costa qui nous assure que toutes les mesures de sécurité ont été renforcées etc etc, il aurait mieux valu qu'il le fasse avant pour toutes les malheureuses victimes.
Cinq jours avant notre départ, notre fille obtient des congés et nous demande si elle peut venir avec nous, coup de fils chez Costa, il reste des cabines, il reste des places sur la même compagnies aériennes, par contre l'hotel est plein à Dubai, heureusement nous avions pris un hotel avec annulation , c'est quelque chose que nous faisons très attention sur Internet , par exemple Expedia dit que les annulations sont sans frais c'est vrai , eux ne demande pas de frais mais l'hôtel oui et parfois c'est la totalité donc bien regarder à cela lors de la réservation. Mais finalement sur un autre site , l'hôtel est encore disponible et nous réservons .
Nous recevons les papiers de Costa, les papiers sont clairs mais il manque l'essentiel pour ceux qui font la croisière par eux-même l'adresse du port. Cela semble bizarre mais certaines villes ont deux emplacements pour les bateaux de croisières et nous avons déjà eu le problème de tomber sur un nouveau taximan qui demande l'adresse pour son gps. Coup de fil chez Costa pour enfin savoir, il s'agit de Port Rachid, je prends la traduction arabe on ne sait jamais.
Mercredi 14h direction Zaventem, on dépose la voiture chez Quick parking ,85 euros pour 10 jours, le vol est à l'heure, il y a des films en français tout va bien avec Turkish Airlines.
6h50 Dubai nous voilà, on arrive devant le bureau d'émigration style Bureau d'émigration Américain, un petit doute nous assaille, non ils ont le look américain pour le bureau mais cela va beaucoup plus vite avec le sourire en plus . 7h10 on est devant les taxis, on prend un gros taxi vu que nous sommes trois et avec nos valises c'est ok tout rentre dedans . Direction notre hotel, on s'explique avec le chauffeur mais on comprend très vite qu'il y a un léger problème , l'hotel sand dune se compose en fait de 9 batiments , c'est donc pour cela que c'était complet chez expedia et libre chez d'autres . Le chauffeur nous dépose devant le numéro trois , le plus fréquent pour lui et nous attend. A la réception, on comprend que nous sommes nous au 4 et que la fille est au 7 mais comme il reste de la place au 7, ils nous mettent tous au 7 . Ok direction le 7 alors, il est 8h quand nous déposons nos bagages dans le hall, on espère qu'il y a une chambre de libre mais non il faut laisser nos bagages dans un coin du hall , on nous donne un ticket quand même mais ils n'ont pas de pièces réservées pour cela, ils ont un hall monumental en marbre, mais pas de pièce pour les bagages. Enfin, il faudra faire avec .
On reprend un taxi et direction la Dubaï Mall , ah oui j'avais oublié de dire que le programme avait un peu changé avec la présence de la fille, ma femme et elle ont eu subitement une grosse envie de shopping. Je choisis la Dubaï Mall car on a réservé deux tickets quinze jours avant pour monter au "At the Top Burj Khalifa" 100 dirhams si on réserve à l'avance au moins quinze jours (25euros) sinon le jour même sans horaire c'est 400 dirhams soit 100 euros. Plus eu de place pour la fille trois jours avant.
il est 8h45 quand le taxi nous dépose devant la dubaï Mall , elle n'ouvre qu'à dix heures mais on assiste au déversement par des petits cars d'une myriade de travailleurs qui arrivent pour faire fonctionner cette mall avec 1200 magasins , plus les restos, un petit souk à côté et le personnel pour la tour.
et toute suite on va voir qu'on ne sera pas dépayser
et à côté les galeries Lafayette, au moins à Dubai dans le même centre commercial , on va retrouver tous les magasins de luxe, les bijouteries françaises sans devoir aller d'un quartier à l'autre comme à Paris.
il est 8h45 quand le taxi nous dépose devant la dubaï Mall , elle n'ouvre qu'à dix heures mais on assiste au déversement par des petits cars d'une myriade de travailleurs qui arrivent pour faire fonctionner cette mall avec 1200 magasins , plus les restos, un petit souk à côté et le personnel pour la tour.
et toute suite on va voir qu'on ne sera pas dépayser
et à côté les galeries Lafayette, au moins à Dubai dans le même centre commercial , on va retrouver tous les magasins de luxe, les bijouteries françaises sans devoir aller d'un quartier à l'autre comme à Paris.
Découvrir la Guyane
Bonjour,
Je projette un voyage en Guyane cet automne en couple (59 ans).
J'ai le choix entre octobre et novembre, quel mois est le plus propice ?
Combien de temps pour voir et faire un maximum, les choses à ne pas louper, 4 à 5 semaines est-ce suffisant ?
Merci d'avance pour vos réponses à ces premières interrogations.
D'autres questions suivront une fois que les billets d'avion seront pris 😉
Voyage de deux semaines seules à Paris
Bonjour à tous,
Serait-il possible de recevoir un itinéraire pour Paris et les environs de la ville pour ne pas perdre de temps à prendre le TGV, métro et/ou autobus? Nous partons ma soeur et moi de Québec et ce sera la première fois à Paris: nous ne connaissons absolument RIEN sauf les attractions habituelles qui nous ont été recommandé( Tour Eiffel, Cathédrale de Notre-Dame, le musée du Louvre...etc les classiques quoi). Nous habiterons à Montmartre pour 2 semaines. Aussi les petits coins, pour manger sans qu'il nous en coûte une fortune, pour grignoter un petit quelque chose en voyageant. Des petits bistros avec de la musique ou des chansonniers...danse...etc...et sécuritaire. Est-il vrai qu'il y a beaucoup de "pick pockets "??? Le soir est-il dangeureux pour 2 filles seules à se ballader en ville ou autre?
Merci
Mandzi
Serait-il possible de recevoir un itinéraire pour Paris et les environs de la ville pour ne pas perdre de temps à prendre le TGV, métro et/ou autobus? Nous partons ma soeur et moi de Québec et ce sera la première fois à Paris: nous ne connaissons absolument RIEN sauf les attractions habituelles qui nous ont été recommandé( Tour Eiffel, Cathédrale de Notre-Dame, le musée du Louvre...etc les classiques quoi). Nous habiterons à Montmartre pour 2 semaines. Aussi les petits coins, pour manger sans qu'il nous en coûte une fortune, pour grignoter un petit quelque chose en voyageant. Des petits bistros avec de la musique ou des chansonniers...danse...etc...et sécuritaire. Est-il vrai qu'il y a beaucoup de "pick pockets "??? Le soir est-il dangeureux pour 2 filles seules à se ballader en ville ou autre?
Merci
Mandzi
Ce que vous n'aimez pas en voyage
Personnellement, ce que je n'aime pas en voyage :
Les villes en général (c'est souvent moche, du béton, surpeuplé !, pollué bien souvent, bruyant et "agressif" souvent, pour les yeux aussi, beaucoup se ressemblent toutes de nos jours, je ne vois pas l'interet, à part quelques sites traditionnels encore conservés) ; bref vive les chemins de traverses !
Les transports en commun souvent : bien sûr le voyage dit "routard" a ses cotés pratiques et économiques, mais je trouve qu'on y reste quand même souvent très dépendant "des autres", et des infrastructures, des horaires et des itinéraires, sans pouvoir aller exactement où on veut, quand on veut, à la vitesse que l'on veut, s'arreter où on veut etc, c'est aussi assez surpeuplé, et ce que j'aime dans les voyages c'est justement les lieux tranquilles, la nature, les villages ou peuples traditionnels quand il en reste, la faune et la flore, m'arreter dans un lieu "désert" (mais qui ne l'est pas en réalité, comparé aux centres urbains), l'indépendance, la liberté... et manque de bol les transports nous mènent en général d'une ville ... à une autre 😄 et c'est pas original, on suit le troupeau, comme d'autres, bref vive la marche, le vélo, véhicule personnel autonome et plus si affinités !
Devoir dépendre d'un lieu fixe où être hebergé pour chaque nuit ou plus; Cher parfois, fatiguant à force, toujours des comptes à rendre à d'autres, etc, bref vive la tente, les bivouacs et autres camps de base !
A part ça, j'aime la solitude et la bonne compagnie, mais parfois dure à trouver, alors la compagnie des mouettes et chevaux me suffit souvent 😉
Les villes en général (c'est souvent moche, du béton, surpeuplé !, pollué bien souvent, bruyant et "agressif" souvent, pour les yeux aussi, beaucoup se ressemblent toutes de nos jours, je ne vois pas l'interet, à part quelques sites traditionnels encore conservés) ; bref vive les chemins de traverses !
Les transports en commun souvent : bien sûr le voyage dit "routard" a ses cotés pratiques et économiques, mais je trouve qu'on y reste quand même souvent très dépendant "des autres", et des infrastructures, des horaires et des itinéraires, sans pouvoir aller exactement où on veut, quand on veut, à la vitesse que l'on veut, s'arreter où on veut etc, c'est aussi assez surpeuplé, et ce que j'aime dans les voyages c'est justement les lieux tranquilles, la nature, les villages ou peuples traditionnels quand il en reste, la faune et la flore, m'arreter dans un lieu "désert" (mais qui ne l'est pas en réalité, comparé aux centres urbains), l'indépendance, la liberté... et manque de bol les transports nous mènent en général d'une ville ... à une autre 😄 et c'est pas original, on suit le troupeau, comme d'autres, bref vive la marche, le vélo, véhicule personnel autonome et plus si affinités !
Devoir dépendre d'un lieu fixe où être hebergé pour chaque nuit ou plus; Cher parfois, fatiguant à force, toujours des comptes à rendre à d'autres, etc, bref vive la tente, les bivouacs et autres camps de base !
A part ça, j'aime la solitude et la bonne compagnie, mais parfois dure à trouver, alors la compagnie des mouettes et chevaux me suffit souvent 😉
