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Container pour un camping-car de France vers le Chili
est-ce possible, intéressant au niveau coût, nous partons mini 2 mois, maxi 3
quelles sont les cies qui feraient la traversée
2e option : de louer 1 voiture + hôtel ou camper et avion ou comme en argentine j'ai loué 1 voiture de temps en temps et pris les transports en commun, la vie est + cher au chili alors 1 conseil sera le bienvenu
nous partons dès janvier 2010
Recherche guide papier en français sur Istanbul
Bonjour a tous.
Actuelement sur Istanbul pour 3 jours je recherche un guIde du routard ( ou autre ) neuf ou d occas en FrancaIs.( TurquIe bIensur )
SI qqu un a un plan ou quItte la TurquIe et veut me revendre son guIde mercI.
Bonne route a tous😉
Cherche partenaire pour association humanitaire
Bonjour
Je suis Sénégalais vétérinaire de formation mais ayant beaucoup travaillé avec des bénévoles Européens ou Canadiens. Pésentement je veux mettre en place une structure impliquant des personnes de France, Belgique, Suisse, Canada et Sénégal. L'objectif principal de cette association humanitaire est de venir en aide dans le domaine de la santé (surtout pour les populations rurales) et de l'éducation (mobilité des jeunes qui marchent des km pour aller à l'école et souvent sans manger). Ce cadre qu'on va partager en commun tentera de trouver des solutions pour les femmes qui doivent accoucher en brousse sans structure sanitaire et les enfants qui veulent étudier mais manquent de moyens. Alors je suis disposé à fournir des informations complémentaires et aussi à échanger avec toutes personnes qui épousent ces objectifs.
J'attends positivement vos réctions
Itinérance en Asie Centrale et Iran: obtention des visas?
Bonjour !
Je prépare un voyage avec mon copain de juin à décembre 2009.
Notre itinéraire :Kazakhstan Kirghizstan OuzbékistanTurkménistanIranTurquieGrèceItalieEn ce moment, nous commençons nos démarches pour l'obtention de visas. Nous cherchons donc des conseils pour obtenir tous les visas avant de partir. Faut-il systématiquement fournir une adresse et/ou le visa du pays suivant ? Déplacement à Paris impératif ? (nous habitons Chambéry). Y a-t-il des pays de notre parcours qui posent des difficultées pour l'obtention ? Tout autres remarques ou tuyaus sont les bienvenues !
Marie-Pierre
Je prépare un voyage avec mon copain de juin à décembre 2009.
Notre itinéraire :Kazakhstan Kirghizstan OuzbékistanTurkménistanIranTurquieGrèceItalieEn ce moment, nous commençons nos démarches pour l'obtention de visas. Nous cherchons donc des conseils pour obtenir tous les visas avant de partir. Faut-il systématiquement fournir une adresse et/ou le visa du pays suivant ? Déplacement à Paris impératif ? (nous habitons Chambéry). Y a-t-il des pays de notre parcours qui posent des difficultées pour l'obtention ? Tout autres remarques ou tuyaus sont les bienvenues !
Marie-Pierre
États-Unis: date pour remplir le formulaire de l'ESTA?
Bonjour,
je me rendrai aux Etats-Unis au mois d'août 2009, et étant donné que j'y resterai moins de 90 jours et qu'il s'agit d'un séjour touristique, je peux remplir le formulaire de l'ESTA et je n'ai pas besoin de visa.
Je sais que la date maximum pour remplir le formulaire en ligne est de 72 heures avant le départ, mais je me demandais s'il existe une date minimum, en d'autres termes est-ce que je peux, si je le souhaite, remplir le formulaire de l'ESTA dès maintenant, sachant que je ne pars que dans 6 mois?
Merci!
Projet Valence (France) - Vienne (Autriche) à vélo en été 2009
Bonjour,
Je planche actuellement sur un nouveau projet dans les alpes, de Valence à Vienne : traversée intégrale des alpes ouest -est . D’après mes premiers calculs très scientifiques, le nombre de kilomètres entre l’extrême ouest des alpes (Valence est le plus probable) et Vienne (Autriche) serait environ de 1600 KM, avec, vous l’imaginez, pas mal de cols.
J’ai pour l’instant construit la première partie de l’itinéraire (jusqu’au Liechtenstein). Valence – Grenoble 100 KM Grenoble – La Chambre 90 KM La chambre – Saint Gervais 110 KM Saint Gervais – passage en Suisse - Villars sur Ollons 95 KM Villars sur Ollons – Interlaken 110 KM Interlaken – Altdorf 105 KM Altdorf – Walensladt 100 KM Walensladt – passage au Liechtenstein - Vaduz 25 KM
TOTAL PREMIERE PARTIE : 735 KM 8 JOURS ESTIMATION SECONDE PARTIE : 800 KM 10 JOURS VISITE DE VIENNE ENSUITE 2 JOURS
Le retour se fera soit par avion, soit en train. Le train est la solution la plus simple. Un corail part chaque soir à 22H40 de Vienne pour arriver à Strasbourg à 9H le lendemain. (Puis STRASBOURG – LYON : 10H – 15 H). Le prix total du billet est d’environ 80 € (prem’s)
J'ai plusieurs questions, pour ceux qui connaissent : d'abord, que pensez vous des étapes que j'ai fait pour la première partie, et que me conseillez vous pour la seconde partie ? ensuite, y a t il des lieux où il faut vraiment s'arrêter ? 2 / 3 jours pour visiter Vienne, est-ce suffisant ? Combien de temps faut il pour relier Vienne à Budapest, et est ce faisable ? concernant le train, quelqu'un l'a t -il déjà empreinté ? Est il possible de le prendre avec des vélos / remorques. Quelle autre solution avons nous pour revenir de Vienne (ou de Budapest?) à Lyon ?
Je compte réaliser ce projet avec un étudiant grenoblois de 22 ans (j'en ai 18). Néanmoins, nous cherchons des jeunes volontaires afin de former une équipe ( 3, 4, 5 personnes ?). N'hésitez pas à me contacter par mail : maffreolivier@hotmail.fr
Vous pouvez retrouver ces informations sur le blog : http://alpesavelo.over-blog.fr
Je planche actuellement sur un nouveau projet dans les alpes, de Valence à Vienne : traversée intégrale des alpes ouest -est . D’après mes premiers calculs très scientifiques, le nombre de kilomètres entre l’extrême ouest des alpes (Valence est le plus probable) et Vienne (Autriche) serait environ de 1600 KM, avec, vous l’imaginez, pas mal de cols.
J’ai pour l’instant construit la première partie de l’itinéraire (jusqu’au Liechtenstein). Valence – Grenoble 100 KM Grenoble – La Chambre 90 KM La chambre – Saint Gervais 110 KM Saint Gervais – passage en Suisse - Villars sur Ollons 95 KM Villars sur Ollons – Interlaken 110 KM Interlaken – Altdorf 105 KM Altdorf – Walensladt 100 KM Walensladt – passage au Liechtenstein - Vaduz 25 KM
TOTAL PREMIERE PARTIE : 735 KM 8 JOURS ESTIMATION SECONDE PARTIE : 800 KM 10 JOURS VISITE DE VIENNE ENSUITE 2 JOURS
Le retour se fera soit par avion, soit en train. Le train est la solution la plus simple. Un corail part chaque soir à 22H40 de Vienne pour arriver à Strasbourg à 9H le lendemain. (Puis STRASBOURG – LYON : 10H – 15 H). Le prix total du billet est d’environ 80 € (prem’s)
J'ai plusieurs questions, pour ceux qui connaissent : d'abord, que pensez vous des étapes que j'ai fait pour la première partie, et que me conseillez vous pour la seconde partie ? ensuite, y a t il des lieux où il faut vraiment s'arrêter ? 2 / 3 jours pour visiter Vienne, est-ce suffisant ? Combien de temps faut il pour relier Vienne à Budapest, et est ce faisable ? concernant le train, quelqu'un l'a t -il déjà empreinté ? Est il possible de le prendre avec des vélos / remorques. Quelle autre solution avons nous pour revenir de Vienne (ou de Budapest?) à Lyon ?
Je compte réaliser ce projet avec un étudiant grenoblois de 22 ans (j'en ai 18). Néanmoins, nous cherchons des jeunes volontaires afin de former une équipe ( 3, 4, 5 personnes ?). N'hésitez pas à me contacter par mail : maffreolivier@hotmail.fr
Vous pouvez retrouver ces informations sur le blog : http://alpesavelo.over-blog.fr
Voyager l'Inde du Sud à moto
Bonjour,
A partir d'août-septembre 2009 j'envisage avec un ami de faire le sud de l'Inde à moto. Rouler à moto dans ce pays n'est pas une nouveauté pour moi. Je séjourne au moins une fois par année auprès d'une association humanitaire. J'ai la moto, une Honda-Hero, et j'ai déjà parcouru environ 15'000 km en deux roues.
Pour ce projet nous partirions de la région de Bangalore. Même si nous disposons de pas mal de temps, 5-6 mois, je cherche quand même à planifier plus ou moins un itinéraire. Mon idée étant de faire une sorte de boucle. Côte ouest, le sud, côte est et retour vers Bangalore. Ou pourquoi pas remonter aussi un peu dans le nord ...
Je ne sais pas si il y a ici des personnes qui auraient déjà voyagés de la sorte. Je cherche quand même à avoir des suggestions d'itinéraire, des informations et des conseils très pratique sur ce mode de déplacement en Inde. Le premier étant déjà de savoir ou trouver des bonnes cartes routières ou pourquoi pas un systeme GPS. Une adresse pour acheter une Royal Enfield dans la région de Bangalore - Mysore serait la bienvenue aussi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup de km dans ce pays. Mais c'était uniquement dans une région très précise et je n'ai donc pas d'expérience pour de la longue distance.
Merci d'avance pour tous vos tuyaux et retour d'expérience.
Eric
A partir d'août-septembre 2009 j'envisage avec un ami de faire le sud de l'Inde à moto. Rouler à moto dans ce pays n'est pas une nouveauté pour moi. Je séjourne au moins une fois par année auprès d'une association humanitaire. J'ai la moto, une Honda-Hero, et j'ai déjà parcouru environ 15'000 km en deux roues.
Pour ce projet nous partirions de la région de Bangalore. Même si nous disposons de pas mal de temps, 5-6 mois, je cherche quand même à planifier plus ou moins un itinéraire. Mon idée étant de faire une sorte de boucle. Côte ouest, le sud, côte est et retour vers Bangalore. Ou pourquoi pas remonter aussi un peu dans le nord ...
Je ne sais pas si il y a ici des personnes qui auraient déjà voyagés de la sorte. Je cherche quand même à avoir des suggestions d'itinéraire, des informations et des conseils très pratique sur ce mode de déplacement en Inde. Le premier étant déjà de savoir ou trouver des bonnes cartes routières ou pourquoi pas un systeme GPS. Une adresse pour acheter une Royal Enfield dans la région de Bangalore - Mysore serait la bienvenue aussi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup de km dans ce pays. Mais c'était uniquement dans une région très précise et je n'ai donc pas d'expérience pour de la longue distance.
Merci d'avance pour tous vos tuyaux et retour d'expérience.
Eric
Sud de la Thaïlande à vélo?
Bonjour à tous,
à l'heure où j'écris ces lignes je devrais arriver à Bangkok mais les événements politiques en ont décidé autrement.. 🤪 J'ai rerouté mon vol et j'arriverai samedi prochain à Kuala Lumpur (Malaisie). Mon programme d'origine était d'aller dans le nord de la Thaïlande et de visiter les villages ä vélo, toutefois étant donné que je serai au sud de la péninsule je voulais savoir si qqun avait visité le sud de la Thaïlande à vélo et si c'était pas trop "urbanisé" pour ce moyen de déplacement. Je pense toutefois aller faire un tour dans les îles ( Ko Lanta, ...) mais je ne sais pas encore bien si je remonte par la route jusqu'à Bangkok ou si je prends finalement un bus. Je serai 6 semaines en Thaïlande. Merci de me faire part de vos expériences dans cette région.
Christian
à l'heure où j'écris ces lignes je devrais arriver à Bangkok mais les événements politiques en ont décidé autrement.. 🤪 J'ai rerouté mon vol et j'arriverai samedi prochain à Kuala Lumpur (Malaisie). Mon programme d'origine était d'aller dans le nord de la Thaïlande et de visiter les villages ä vélo, toutefois étant donné que je serai au sud de la péninsule je voulais savoir si qqun avait visité le sud de la Thaïlande à vélo et si c'était pas trop "urbanisé" pour ce moyen de déplacement. Je pense toutefois aller faire un tour dans les îles ( Ko Lanta, ...) mais je ne sais pas encore bien si je remonte par la route jusqu'à Bangkok ou si je prends finalement un bus. Je serai 6 semaines en Thaïlande. Merci de me faire part de vos expériences dans cette région.
Christian
Conduire au Brésil
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Retour d'Ouzbékistan avec une agence locale
😉 Nous revenons enchantés de notre voyage en Ouzbékistan d'une durée de 15 jours du 11 au 25 septembre.
Nous sommes partis à 2 avec une agence locale basée à samarcande. L'organisation a été parfaite. Nous avons visité les principaux attraits touristiques (c'était un 1er voyage) : Tachkent, Khiva, Boukhara, Nourata avec nuit sous la yourte, lac Aydar–Koul, Samarcande, Shakhrisabze avec nuit dans une famille extrêmement accueillante dans la montagne à Aman Koutan, enfin vallée du Fergana. Les billets d'avion Paris Tachkent A/R avaient été achetés en France chez RPTA et le visa avait été obtenu très facilement auprès de l'ambassade d'UZ à Paris. Nous étions dans des hôtels très corrects en pension complète, avec un guide parfaitement francophone très compétent pendant la totalité du voyage. Cela nous a apporté, outre les aspects visites des monuments et sites, un vrai confort lors des déplacements, des achats et des diverses formalités. Nous avions un chauffeur (voiture légère) pour nos déplacements et nous avons pris un vol intérieur entre Tachkent et Khiva. Nous avions opté pour un circuit 'classique' légèrement aménagé, mais l'agence locale propose des voyages sur mesure et dans les pays d'Asie Centrale, ce qui est intéressant pour un nouveau voyage nous concernant. En effet, les habitants sont très attachants et beaucoup ont des notions de français, le pouvoir ouzbèke mettant l'accent sur l'éducation. Si vous désirez d'autres infos pratiques, n'hésitez pas à nous contacter. 🙂
Hébergements sympas à Flores?
Connaissez-vous des hebergements sympas tranquilles, style hutte avec vue sur la mer...et pas cher 50000Rs
Pas loin d'un spot pour snorkeling et plongee?
Guest house à proximité du Wat Pho? (Thaïlande)
Bonjours quelqu'un connait une guest house a proximite de l'école de massage du wat pho avec une piscine si possible et un prix raisonnable.(pas besoin d'un quatre étoile...)
merci
Traitements antipaludéens pour la Thaïlande?
Bonjour
nous atterrissons à BKK puis filons vers CHIANG RAI et/ou CHAING MAI
Puis nous redescendons dans le sud
pensez vous qu'il faille prendre des traitements antipaludiens ?
merci
Isabelle
Les plus belles villes à visiter en France?
Bonjour,
Je suis étudiante à l'université de Sherbrooke au Québec. Je pars le 21 août étudier en France, plus précisément à Toulouse, pendant 5 mois.
Je cherche un appartement à louer pour cette période. Si vous avez des contacts ou des endroits à me conseiller où je pourrais trouver de l'information sur les logements à louer, ce serait grandement apprécier.
Deuxième chose. Nous partons un mois avant de commencer à étudier, afin de visiter l'Europe. J'en suis à ma première expérience de voyage d'une telle envergure et je ne sais pas trop bien comment m'y préparer. J'aimerais avoir vos opinions sur les plus beaux endroits et les plus belles villes à visiter en Europe afin de planifier mon voyage.
Je suis bien heureuse de faire nouvellement partie des memvre du Forum, et vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Marie-Eve 21 ans
Je cherche un appartement à louer pour cette période. Si vous avez des contacts ou des endroits à me conseiller où je pourrais trouver de l'information sur les logements à louer, ce serait grandement apprécier.
Deuxième chose. Nous partons un mois avant de commencer à étudier, afin de visiter l'Europe. J'en suis à ma première expérience de voyage d'une telle envergure et je ne sais pas trop bien comment m'y préparer. J'aimerais avoir vos opinions sur les plus beaux endroits et les plus belles villes à visiter en Europe afin de planifier mon voyage.
Je suis bien heureuse de faire nouvellement partie des memvre du Forum, et vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Marie-Eve 21 ans
Quel pays vous a le plus émerveillé?
Salut à tous,
Juste par curiosité, dans combien de pays avez vous voyagé? et lequel d'entre eux, vous a le plus émerveillé?
ok, je commence: 11 contrées lointaine (ou pas), sur 27 ans de bonheur...
la Zambie, le Canada, la Suisse, le Kenya, les Pays-Bas, l'Espagne, le Malawi, le Royaume-Uni (l'Ecosse), l'Australie, le Rwanda, et l'Irlande.... puis prochainement .......je ne sais pas😎
Pour mon favori, ce sera très prochainement le suivant car j'ai hate d'y aller!!!
d'avance merci pour votre sincérité
Juste par curiosité, dans combien de pays avez vous voyagé? et lequel d'entre eux, vous a le plus émerveillé?
ok, je commence: 11 contrées lointaine (ou pas), sur 27 ans de bonheur...
la Zambie, le Canada, la Suisse, le Kenya, les Pays-Bas, l'Espagne, le Malawi, le Royaume-Uni (l'Ecosse), l'Australie, le Rwanda, et l'Irlande.... puis prochainement .......je ne sais pas😎
Pour mon favori, ce sera très prochainement le suivant car j'ai hate d'y aller!!!
d'avance merci pour votre sincérité
Nouveauté concernant les bagages en cabine sur les vols intérieurs chinois
Pour ceux que cela intéresse, l'édition mensuelle est sortie avec notamment une info de la CAAC concernant les bagages cabine sur les vols intérieurs.
voir message plus loin
Danielle
voir message plus loin
Danielle
Argent et change en tour du monde?
bonjour a vous
on est en train d'économiser pour notre voyage et j'ai quelques question ...si il y a des experts sur le sujet sa pourrait nous aider...
nous allons en INDE, BALI, MALAISIE, THAILANDE, VIETNAM, LAOS, CAMBODGE;HONG KONG, NOUVELLE ZÉLANDE, AUSTRALIE, NOUVELLE CALEDONIE, TAHITI, ILES DE PAQUES, CHILI;BOLIVIE, BRESIL
j'aimerais savoir si il est mieux de changer des euros dans la monnaie locale ou bien des dollars dans la monnaie locale pour ne pas perdre aux change???
tahiti, caledonie c'est les euros evidemment mais pour le reste...?on pense que c'est les dollars mais on aimerait vos avis... si c'est les dollars..; on travail tous les deux en suisse mais on habite en france.. on nous a dit qu'il était plus avantageux de changer des francs suisse contre des dollars que des euros contre des dollars...quand pensez vous?
on est en train d'économiser pour notre voyage et j'ai quelques question ...si il y a des experts sur le sujet sa pourrait nous aider...
nous allons en INDE, BALI, MALAISIE, THAILANDE, VIETNAM, LAOS, CAMBODGE;HONG KONG, NOUVELLE ZÉLANDE, AUSTRALIE, NOUVELLE CALEDONIE, TAHITI, ILES DE PAQUES, CHILI;BOLIVIE, BRESIL
j'aimerais savoir si il est mieux de changer des euros dans la monnaie locale ou bien des dollars dans la monnaie locale pour ne pas perdre aux change???
tahiti, caledonie c'est les euros evidemment mais pour le reste...?on pense que c'est les dollars mais on aimerait vos avis... si c'est les dollars..; on travail tous les deux en suisse mais on habite en france.. on nous a dit qu'il était plus avantageux de changer des francs suisse contre des dollars que des euros contre des dollars...quand pensez vous?
Avis sur trajet de dix-sept jours en France
Voilà nous partons pour l'Europe en août! Notre trajet ressemble à: Aéroport de Paris location de véhicule et puis... 2 nuits en Normandie, 2 nuit Champagne, 2 nuit Alsace, 2 nuits Allemagne, 2 nuits Suisse, 2 nuits Alpes et 2 nuits à Paris... il nous reste 2 nuit à placer où l'on veut... Vous avez des suggestions pour nous??? Est-ce que notre trajet est réaliste!?
Passer la frontière France-Belgique à vélo?
voila j'ai 8 jours au mois de juin donc je pense aller faire un topur en velo en belgique.je suis de la region parisienne donc je pense prendre le train de paris a lille et apres prendre mon biclou pour bouger.jpenses rester dans les flandres mais je voulais juste savoir si c'est possible de passer la frontiere en velo.et aussi sil ya des itineraires speciaux ou jme debrouille avec ma carte.merci
Visite de l'Algérie
Bonjour tout le monde!
je m'excuse d'avance si je pose des questions sur-traitées mais j'essai d'avoir l'avis d'un maximum de personnes!
un de mes amis pars en stage en Algérie cet été, je rêve de visiter ce pays depuis longtemps et je me dis que ce serait l'occasion d'y aller..mon ami, n'a pas l'air trop emballé à l'idée que je vienne car il n'est pas trop sûre de la sécurité (espérons que ce soit seulement pour ça 😏!!). en fait je me pose plusieurs questions:
A Alger, je serai logée dans un appart appartenant à une grosse société française, deviendrai-je de ce fait une cible potentielle en sortant de là et en me promenant seule? (question un peu clichée, mais j'ai lu tellement de chose 😕) d'ailleurs est-il raisonnable de se promener seule pour une jeune femme à Alger (j'entends: de jour en centre ville).
sinon j'aimerai aller à Oran, en Kabylie autour de Bejaia et si possible à Constantine, quel est le meilleur moyen de se déplacer entre ces villes, niveau sécurité ( le ministère des affaires étrangères préconise de se déplacer en avion entre villes, n'est-ce pas un peu excessif??)?
peut-on se loger facilement, et à quel prix?
le mois d'août est-il une bonne période pour visiter l'Algérie?
autre chose: je regardais le prix des billets de bateau, je ne trouve rien en dessous de 300-350 euros.. auriez-vous des bons plans, faut-il mieux prendre les billets tôt ou au dernier moment??
sinon, pourriez-vous me donner des idées de choses à visiter? (plus sur la région côtière)
merci d'avance!!
je m'excuse d'avance si je pose des questions sur-traitées mais j'essai d'avoir l'avis d'un maximum de personnes!
un de mes amis pars en stage en Algérie cet été, je rêve de visiter ce pays depuis longtemps et je me dis que ce serait l'occasion d'y aller..mon ami, n'a pas l'air trop emballé à l'idée que je vienne car il n'est pas trop sûre de la sécurité (espérons que ce soit seulement pour ça 😏!!). en fait je me pose plusieurs questions:
A Alger, je serai logée dans un appart appartenant à une grosse société française, deviendrai-je de ce fait une cible potentielle en sortant de là et en me promenant seule? (question un peu clichée, mais j'ai lu tellement de chose 😕) d'ailleurs est-il raisonnable de se promener seule pour une jeune femme à Alger (j'entends: de jour en centre ville).
sinon j'aimerai aller à Oran, en Kabylie autour de Bejaia et si possible à Constantine, quel est le meilleur moyen de se déplacer entre ces villes, niveau sécurité ( le ministère des affaires étrangères préconise de se déplacer en avion entre villes, n'est-ce pas un peu excessif??)?
peut-on se loger facilement, et à quel prix?
le mois d'août est-il une bonne période pour visiter l'Algérie?
autre chose: je regardais le prix des billets de bateau, je ne trouve rien en dessous de 300-350 euros.. auriez-vous des bons plans, faut-il mieux prendre les billets tôt ou au dernier moment??
sinon, pourriez-vous me donner des idées de choses à visiter? (plus sur la région côtière)
merci d'avance!!
