Results for "Taïwan"

Bonjour à toutes et à tous,

En lisant tous les posts sur la situation politique et sécuritaire à Madagascar, les difficultés à s'y installer, l'évolution du tourisme, les mésaventures de ces expatriés depuis 15/20 ans qui commencent à en avoir ras le bol et qui ne se reconnaissent plus dans l'évolution du pays... mais aussi ceux de tous ces prétendants à l'installation à Mada (dont moi), quelquefois jeunes, avec peu de moyens financiers pensant que "la misère est moins pénible au soleil", quelquefois moins jeunes, pensant donner une "nouvelle dimension à leur vie", rassurés par le patrimoine accumulé par des années de travail, en lisant donc, j'ai l'impression que le profil des candidats à l'expatriation est en train de changer et que on ne devrait peut être plus parler d'expatriation d'ailleurs mais d'émigration. J'en veux pour preuve les articles qu'on peut lire ici ou là : "ces retraités qui partent vivre leur retraite à l'étranger" ou encore "et si les jeunes européens émigraient en Afrique" (article de Slate)

A chaque fois le constat est le même : Frappée de plein fouet par la crise économique mondiale, l’Europe a vu les conditions de vie de ses populations se durcir. Pour fuir la misère dans leur pays, certains Européens n’hésitent plus à migrer vers l’Afrique...

Ce futur tournant, cette prise de conscience que l'on attend à Mada ne pourrait il pas venir de l'ouverture des frontrières à l'immigration d'Europe ? Le passé "colonial" ne peut il pas être mis de côté ? (En Angola ex colonie portuguaise, il y a plus de Portuguais que ce qu'il y a d' Angolais au Portugual) Quid de Mada?

Ne faudrait il pas encourager massivement tous les volontaires à s'installer à Mada plutôt que de les décourager avec les discussions évoquées au début de mon sujet?

Et vous qu'est ce qui vous motive (ou vous a motivé initialement) d'aller à Mada en vancances, pour s'y installer ou y vivre en permanence ou à mi-temps?

Je suis curieux de vous lire, à coeur ouvert. Mais si possible, ne vous invectivez pas, ne faites fuir personne SVP. Pour l'intérêt de tous, chaque point de vue ou expérience se vaut, qq soit son age ou son antériorité sur le sol malgache.

Cordialement Manu

je vais en thailande un mois dans une famille, s'il vous plait pourriez vous me donner des conseils, que puis je rapporter comme cadeaux ? règles de bienséance dans la famille à respecter ? que faire et ne pas faire ? merci de m'aider, il ne me reste qu'une semaine je panique un peu, merrci par avance cordialement manou

bonjour, Nous rentrons d'un périple de 3 semaines à travers Kafue- south luangwa & lower zambezi en self drive , 2 adultes + 2 enfants (11&13 ans) . plutôt que vous raconter nos vacances , voici quelques infos pratiques qui peuvent manquer tant ce pays est méconnu . Nous avons loué le 4x4 chez hemingways à livingstone : un hilux parfaitement équipé avec notamment un grand frigo qui vous autorise une autonomie de 8 jours en vivres frais & un reservoir gasoil de 150 l ( autonomie 1000-1200 km : ce qui est apréciable car il n'est pas rare de faire 800 km sans croiser 1 station) . argent : les commerces et lodges ne sont plus autorisés à accepter les $ , tout se paye en kwachas , les taux de change des euros sont variables d'un endroit à l'autre (1€= 5050 à 6350 kwachas selon les banques! , n'hésitez pas à changer à un bon taux notamment à livingstone ) cartes de crédit et distributeurs dans les grandes villes . Nous avons passé la première semaine dans kafue , entrant par le sud et poussant jusqu'aux plaines de busanga réserve extrêmement sauvage où nous n'avons croisé personne . Livingstone -nanzhilla plain camp par kalomo : environ 8 h dont 4 de piste sablonneuse par la cordon road : attention l'entrée sud ferme à 15 h , vous pouvez y camper : rustique mais sympa . nanzhilla plain camp : endroit magnifique , vous avez l'impression de vous retrouver dans out of africa avec l'afrique pour vous tout seul ( le premier voisin est à 3h de piste), faune malheureusement assez pauvre avec néammoins une bonne population d'antilopes sable , accueil chaleureux , choisir le petit emplacement de camping (il y en a 2 : 1 pour les solos 1 pour les groupes) avec sa vue sur le coucher de soleil au dessus du lac .Il n'y a que 2 loops pour les game drives de 4-5h chacun , magnifiques tous les 2 malgré une faune rare . De là, nous avons rejoint kaingu lodge en passant par ithezi-thezi : seul point de ravitaillement gasoil dans la région , évitez d'y passer le dimanche : station fermée / ravitaillement nourriture très sommaire .Nous avions décidé de rejoindre kaingu par la première piste qui quitte la main road environ 20 km après thezi thezi ( 8h environ pour 200 km): piste peu fréquentée (moins d'un véhicule par semaine) qui sillonne entre les villages : on s'y perd facilement , mais le GPS nous a bien aidé , quelques rivières à traverser : donc à proscrire en saison humide .L'autre possibilité est de rester sur la main road 40 km de plus et de tourner à la pancarte "kaingu"(entrée nord ), + sur , + rapide - sympa . Malgré un accueil fort chaleureux de Pete , kaingu nous a laissé sur notre faim , c'est un camp de chasse , de plus braconné , les derniers éléphants ont été tués l'année dernière ; la balade sur la rivière en canot a moteur vaut le détour , vous pouvez le faire en canoe egalement sur 2 jours , je pense que ça vaut largement l'option canoe sur le zambèze .Campement superbe au bord de la rivière avec les hyppos qui viennent brouter au pieds de la tente . De kaingu nous avons rejoint pukumuyuku plus au nord par la main road ( il existe une piste directe qui longe le zambèze mais trop peu fréquentée , on a joué la sécurité ) .Pukumuyuku se trouve à l'entrée du kafue nord , camping sympa au bord de la kafue ( réserver 1 place en bord de rivière) ils proposent également des tentes en self catering pas trop chères .le camping est dans le parc : donc vous payez l'entrée pour y dormir .Nord kafue est incroyalement plus riche en animaux (antilopes elephants , lions , leopards ), il y a de nombreux game drives possibles au départ de pukumuyuku ; nous avions décidé de faire un A/R vers les busanga plains ( on ne peut plus camper à lufupa), région magnifique , riche en animaux , notamment autour de lufupa , nous avons poussé jusqu'à moshi : sans intéret . Kafue- south luangwa par lusaka : 2 jours plens sur une route en bon état , ravitaillement au shoprite de lusaka sur la great east road ( c'est sur le chemin) , nuit à bridge camp à mi chemin . South luangwa : à la hauteur de sa réputation , une des plus belles réserves d'afrique , riche en animaux de tous genres , notamment ses nombreux léopards et girafes de thompson.Sous avons dormi a flatdogs que je recommande vivement , il n'y a plus de campsites mais les tentes "deluxe" en bord de rivière sont à un prix raisonnable , possibilité de faire sa cuisine , visites quotidiennes des elephants et hyppos parfois pendant le repas ( ça fait rire la première fois...beaucoup moins les suivantes car vous devez rester cantonné dans la tente le temps qu'ils partent ) : les elephants ont cette particularité en zambie d'être beaucoup plus susceptibles que dans les pays voisins car ils continuent d'être braconnés ou harcelés par les paysans des villages voisins qui cherchent à protéger leurs cultures .Faites au moins un night drive , nous y avons vu 4 léopards en 2 h .Sinon , il est facile de parcourir south luangwa en self drive , bonnes pistes mais également assez fréquentées ( on n'est plus a kafue) . South luangwa-lower zambezi : 2 jours pleins avec un stop à bridge camp et ravitaillement à chipata ( préférez le spar au shoprite ( glauque) Nous avons décidé d'emprunter la piste qui traverse le parc , extrèmement sauvage et peu fréquentée (un vehicule ts les 15 j) , piste de montagne parfois un peu difficile , à proscrire absolument en saison des pluies ou si vous avez un doute , l'idéal et de s'y aventurer à 2 vehicules car en cas de pépin , vous pouvez y rester quelques jours , 10 h pour 200 km , c'est plus rapide ...et moins sympa de passer par lusaka . La lower zambezi est un parc magnifique dans sa partie basse le long du zambèze , nous regrettons de ne pas avoir pu y camper ; en effet les campsites sont à l'extérieur du parc et l'accès à l'entrée ouest prend 45 minutes ;Nous avons dormi à MVUU lodge , endroit très correct bien qu'éloigné de l'entrée, pour y camper choisissez le campsite "MVUU" le sul en bord de rivière , sinon tentes en self catering à prix abordable .passez 1 jour à taquiner le tiger fish sur le zambèze au milieu des buffles éléphants et hyppos / les walking safari & game drive dans la GMA nature reserve qui jouxte le parc ne sont absolument d'aucun intérêt c'est désepéremment vide . Quelques conseils de conduite sur les pistes de zambie ; les pistes sont globalement bien entretenues bien que très très peu fréquentées .GPS indispensable , mais méfiez vous en notamment pour les franchissements de rivière : à chaque crue le passage déménage ( parfois de plusieurs centaines de mètres) alors que le point gps n'a pas évolué : regardez toujours les traces de pneus (nombre et fraicheur) avant de vous aventurer : n'allez pas non plus sonder à pieds le lit de la rivière les crocos veillent , nous avons failli nous retrouver sous 2m d'eau en voulant traverser la rivière qui jouxte l'entrée ouest de lower zambezi , le passage avait déménagé de 500m . Les éléphants sont susceptibles et les charges fréquentes , ne les approchez pas à moins de 50 m notamment s'il y a un petit , ça demande parfois beaucoup de patience de laisser passer un troupeau pendant une demi- heure alors que vous êtes pressés d'arriver au campement . Un dernier mot pour les Zambiens d'une gentillesse extrème , partout où nous sommes allés , nous avons été accueilli avec chaleur et enthousiasme , que ce soit dans les lodges ou les villages .

philippe

Bonjour à tous

J'ai un amis vivant en France de nationalité Française mais née en Thaïlande de père français et mère thailandaise.

Il souhaite aujourd'hui récupérer sa nationalité thai, qui apparement est possible en faisant une demande aux consulat de lyon ou ambassade de paris... Sachant que la double nationalité n'est pas reconnu en thailande, mais qu'il n'y as pas vraiment de coordination entre les services français et thai, peut t'il procédé comme ceux ci ?

Demande de récupération de nationalité thai aux consulat (document a fournir a part l'extrait d'acte de naissance et passeport thai de la mere?) il parle thaï courament etc... Ensuite de demander un passeport thai et carte d'identité thai De conserver ces papiers francais pour la france et thai pour la thailande, sans être inquiété?

Surtout savez vous quels document a réunir aux préalable ou action à procédé avant d'effectuer la demande aux consulat? sans en être inquiété par les authorités française?

merci d'avance.

(PS je parle bien de récupérer la nationalité thai immediatement pour quelqu'un né en thailande, pas la demande d'un étranger pour l'obtenir aux bout de 5 ans en thailande).

J'espere que des représentants de croisiéristes vont nous renseigner. J'ai vu des choses terribles , des paquebots sans piste d'hélicoptère(ne parle pas des rages de dents non soignées. Car quand on fait un AVC , une crise cardiaque ou une fracture( mauvais temps roulis) loin d'un port , c'est la catastrophe ! Je prépare un tour du monde et seul cunard est honnête et répond sans mentir , Costa a la direction France est de mauvaise foi. Par exemple, en plein atlantique que devient t'nn? D'après mon expérience pas grand chose on est stabilisé en attendant une escale ou une possible évacuation sanitaire par hélicoptère au pire sac mortuaire et morgue et on peut même pas voir son défunt qu'au port. En plus , les factures médicales sont du vol! J'espère me tromper, m'excuse par avance d'heurter des sensibilités , je vous exprime juste mon expérience de passagers lors de mes voyages.

Bonjour,

Je me tourne encore vers vous pour glaner quelques infos supplémentaires. Départ pour la Thaïlande le 18 aout et retour le 15 septembre. petite caractéristique nous avons notre puce Mïa de 20 mois dans nos sacs!

Je ne sais pas trop comment organiser notre voyage. Les choses dont je suis sure sont qu'on va passer une semaine dans la région de Kanchanburi et la dernière semaine à Koh Phangan. J'ai besoin de vos conseils pour articulé les deux autre semaines.

Je pensais que cela pourrait être intéressant de partir de Kanchanaburi en direction du sud et en route faire quelques arrêts de 2 nuits. Qu'en pensez vous?Où s’arrêtait? Je truc c'est que je n'ai pas non plus envie que cela soit trop pour notre puce. Peut être l'idéal serait 2 arrêts de 3 nuits. Mais où? Est ce que sur l'itinéraire que je propose c'est intéressant? ou il vaudrait pas mieux descendre plus au sud et peut être remonter vers Surat Thani?

Autre question : nous n'avons pas prévu de rester à Bangkok. Cependant je lis dans certains témoignage que l'on rate peut être quelques choses. Est ce intéressant de faire Bangkok avec notre puce? Combien de temps y rester?

Dans la logistique, si vous nous dites que cela vaut le coup, on pourrez peut être y rester un peu à notre arrivée. Sinon sortir un peu de la ville est visité les alentours? Mais je ne veux pas non plus bouger tous les jours et imposer tous le temps des trajets à Mïa.

Que faire?😕

Julie

Bonjour,

J'envisage de passer en solo quelques mois en Afrique du sud à l'automne, probablement entre la fin septembre et le mois de décembre. J'aimerais beaucoup durant cette période passer quelques temps au Zimbabwe, entre autres, et j'aurais aimé avoir quelques conseils et avis de personnes connaissant la région.

Je compte louer une voiture en AFS, type tourisme (le 4X4 est hors de portée de ma bourse). J'ai commencé à regarder les tarifs de différentes sociétés mais j'ai aussi lu sur ce forum qu'il existait pas mal d'arnaques (difficilement déjouables) chez les loueurs les moins chers (évidemment). First, notamment, qui serait coutumier de facturer à posteriori des dégâts tout à fait subjectifs... J'ai lu que Avis était plus réglo, je les ai appelé mais ils interdisent de passer au Zimbabwe avec leurs véhicules... Bref, avez-vous, vous aussi, connaissance de cela et auriez-vous quelques conseils à me donner, svp ?

Ensuite sur la faisabilité du projet. J'ai cru lire que les axes principaux de Zim étaient en bon état, praticables avec une voiture de tourisme. Auriez-vous des sites facilement accessibles avec un tel véhicule à me conseiller ? Je compte aller jusqu'aux chutes Victoria mais à part ça, je suis ouvert à toute autre suggestion.

J'aimerais tout de même visiter également le parc de Hwange. Mais pourrais-je vraiment en profiter avec un deux roues motrices... ? Je n'ai aucune idée si, comme le Kruger, il comporte un certain nombre de routes en bon état voire goudronnées... Il existe peut-être des excursions en 4X4 pas trop chères... ou même peut-être carrément des alternatives intéressantes...

Enfin, j'aurais voulu savoir s'il est relativement facile de trouver à se loger quand on voyage au Zim... Je ne recherche pas des beaux et gros hôtels mais simplement un toit (voire des campings) et un point d'eau. De même pour se nourrir.

Je sais que je pose pas mal de questions mais les infos sur ce pays sont assez difficiles à trouver. Merci d'avance de votre aide.

La 67 ème édition ayant subi un mystérieux coup de balai cette après-midi, j'ouvre cette nouvelle édition...

Je vous invite à un barbecue 😛



A vous de trouver l'adresse...

Bonsoir a tous!

Alors avez vous passé une bonne journée??

Ma petite question. Je pars avec mon chéri en thailande en décembre.

A nous deux, on barraguine l'anglais. En gros, je comprends et réponds aux choses simples (typique, hier soir une dame asiatique m'a demandé ou était la gare et j'ai pu lui expliquer ou elle était, qu'ele devait prendre le métro et s'arrêter a tel arrêt. apparemment elle a compris). On s'en sort avec un anglais moyen (même plus que moyen) en Thailande?

Bon au pire, on part dans un complexe de bungalows, tenu par des français, on peut leur demander.

Mais les moments ou on sera seul (resto, marché, magasins, etc...) on risque de se faire comprendre?

J'ai lu que les tahillandais était très gentil alors j'imagine qu'ils ne feront pas la geule si on parle mal l'anglais et qu'on a de la peine a tout comprendre?

Navrée avec mes questions à deux balles, mais sérieux, je suis du genre angoissée et j'aime savoir les choses avant de partir!!!!

Très belle soirée a touts!

Allez hop aux fourneaux en attendant des réponses!!! 😎

Bonjour, Je suis un nouveau membre du forum, mais je suis lecteur depuis plusieurs mois (et oui on a prevu de faire un TDM avec ma copine 😉). Donc je sais que les topics sur "comment preparer un TDM" sont nombreux et je m'excuse d'en ouvrir un autre. Si je me permet cela, c'est que j'ai des questions bien précise et qu'il est difficile de trouver excatement ce que l'on recherche vu le nombre important de topics déjà ouvert. Voila pour l'intro. Donc j'ai 29ans et ma copine en à 25, nous avons décidé de partir pour un TDM ( entre 9 et 12 mois selon le budget) Nous avons beaucoup lu de chose sur differents forums et blogs (plus je lit des recits et plus j'ai envie de partir😛) et on a commencé par selectionner beaucoup de pays qui nous interessent. nous aurons un budget compris entre 16000 et 20000E. Je vais faire une liste des pays et je voudrais pas mal d'info dessus. - Prix des Visa - Vaccins à faire - climat en fonction de la saison - site que vous avez visité et que vous recommandez (ou non ) et pourquoi - le temps necessaire pour vous qu'il faut pour visiter ce pays - le cout du sejour en fonction de la durée (ou cout moyen par jour) en expliquant le style de vie adopté sur place

les pays sont:

- Kenya - Dubai - Inde - Sri Lanka - VietNam - Thailande - Cambodge - Laos😊 - Indonésie - Nelle Zelande - Australie - Polynésie - Ile de paque - Argentine - Bresil - Bolivie - Chili - Panama

Je sais c'est une liste enorme par rapport à la durée du voyage et donc surtout pas definitive ( je pense entre 7 et 10 pays ) C'est la raison de l'ouverture du topics. Réussir a faire notre itinéraire ( je pense qu' en moyenne 1 mois par pays peut etre bien pour s'impregner un minimum de la vie locale). J'aimerai continuez ce topic sur tte la preparation de notre preriple. C'est à dire une fois l'itinéraire validé, continuer à organiser tous ça point par point avec vous jusqu'au jour du départ. Ce jour je mettrai le lien de mon blog ( enfin futur blog 😎 ) pour que tous ceux qui nous ont aidé dans nos démarche puisse suivre notre TDM . Voila pour la 1ere étape , la complexe et la plus importante à mes yeux.

J'espere avoir été assez précis et avoir le maximum de reponse possible. Si ils vous manque des info n'hesitez a me les demander (je ne devrai pas mettre longtemps a repondre et couche sur ce forum depuis plus d'un mois😉 )

Merci d'avance

PS: Le depart est prevu pour fin d'année 2013 soit 16 mois de preparatif.

Nous avons choisi d'aller au Pérou cette année-là car une amie nous a envoyé une carte postale du Machu Picchu et nous sommes tombés amoureux de la vue. Nous avions aussi le souvenir du dessin-animé de notre enfance "Les mystérieuses cités d'Or". Nous avons décidé d'inclure absolument dans notre voyage la cité Inca et le lac Titicaca mais aussi les lignes de Nazca et le vol des condors. Nous avons voyagé sac au dos, en routard. Nous avons effectué les trajets longue distance en bus grande classe et nous avons logé dans de petits hostels.

Jour 0 : Vol au départ de Marseille. Arrivée Lima en fin de soirée

Notre périple débute par un lever très matinal (4h 30) de chez une copine, trop sympa, avec un bon petit dej. Puis elle nous dépose à l’aéroport de Marseille pour notre vol à 6h pour Lima via Amsterdam (environ 20 h de trajet).

Arrivés à Lima très fatigués car nous avons très peu dormi. L’atmosphère est étouffante, lourde et pesante et le ciel n’est pas de la partie. Mais nous sommes très enthousiastes pour notre périple et tous ces beaux jours que nous allons passer au Pérou. Nous trouvons facilement un taxi "officiel" de l’aéroport, vu le nombre énorme de chauffeurs qui accueillent ou accostent les touristes dès leur sortie d’avion. Nous préférons jouer la sécurité dans notre premier trajet pour aller à notre hôtel.

Pour notre première nuit à Lima, nous dormons dans le quartier San Isidro, dans un hôtel 3 étoiles proche de la gare routière (Cruz del Sur). Nous l’avons réservé de France. D’extérieur, l’hôtel semble très accueillant malgré des grilles de protection de 2 mètres de haut. Nous visitons notre chambre et nous installons confortablement pour dormir et dormir encore pour être les plus frais possible car le lendemain re-réveil à 6h pour un départ vers Nazca en bus. Apres moult discussions en espagnol, la réceptionniste, très agréable et accueillante, nous réserve le taxi pour le lendemain matin 6h30 et la visite du planétarium de Nazca du lendemain soir.

Taxi "vert" de l'aéroport, 50 soles Hostel Collacocha, San isidro, 40 usd la chambre double avec petit déjeuner

Jour 1 : Lima-Nazca (6-7 h bus)

Notre trajet pour Nazca s’effectue en bus de luxe, grand confort en siège tout cuir au rdc en VIP. Pensez à réserver 2 à 3 jours à l’avance votre bus, nous l’avions acheté de France. Nous avons choisi Cruz del sur car cette compagnie a très bonne réputation dans les guides. Nous voilà partis pour 6 h à 7 h de bus sur la Panaméricaine sud. Même en classe confort, le trajet paraît interminable. Mais le plaisir d’être là, et de voir ces étonnantes étendues de terre et de sable le long de la côte pacifique brumeuse, des paysages dignes des plus beaux westerns, nous font oublier notre fatigue et la longueur du trajet.

Arrivés à la gare routière de Nazca en début d'après-midi, notre premier souci est de trouver un taxi qui va nous emmener voir les lignes depuis le mirador. En effet, nous ne voulons pas effectuer le survol en avion car beaucoup d'accidents se sont produits. Nous savons qu'il est possible de faire l'aller-retour dans l'après-midi, avant de reprendre un bus de nuit pour Arequipa. Ca y est, il va falloir se débrouiller en espagnol cette fois-ci !!!! Un taxi nous dit OK après une petite négociation et nous conseille d'acheter rapidement nos billets pour Arequipa. En effet, c'est jour de fête à Nazca et il nous dit que les bus doivent être pleins… Le bus Cruz del Sur que nous voulions prendre à 22h le soir même est complet. Hélas, nous aurions dû le réserver depuis la France lui aussi, mais nous n'étions pas sûrs de trouver l'excursion pour les lignes aussi facilement dès la sortie de la gare routière. Nous allons voir d'autres compagnies réputées sûres, et là tout est complet aussi. Commençant à stresser un peu, nous faisons le tour des autres compagnies, moins bien cotées. Complet ! Full ! Completo !!! Nous devons nous résoudre à passer une nuit à Nazca pour prendre le bus le lendemain. Nous retournons chez Cruz del Sur. Départ le lendemain à 14h. Plutôt déçus, nous perdons un jour sur notre planning, qui plus est à Nazca, où nous savons qu'il n'y a rien à faire, et nous devons rajouter une nuit d'hôtel, non prévue au départ, puisque nous devions dormir dans le bus. Cela nous permettait aussi d'éviter un trajet long et monotone de jour. Tant pis, ce sont les aléas du voyage. Combien y avait-il de chances pour qu'on tombe sur LA fête de Nazca ?! Notre chauffeur nous propose un hôtel à "tarif négocié". Effectivement, le tarif est bien moins cher que celui affiché à la réception. Satisfaits, nous prenons la chambre, voyant qu'elle est notée dans le Routard et qu'il y a un petit mirador d'où l'on pourrait apercevoir les lignes… Nous nous précipitons en haut, mais manifestement il y a erreur sur le descriptif, on ne voit rien aux alentours, mis à part la vue sur la place d'armes… et les préparatifs de la "fiesta" !

Nous repartons ensuite pour 1 heure sur la Panaméricaine, à 50 soles le trajet. Le vent commence à se lever, dispersant partout de la poussière dans l'atmosphère. Nous arrivons au premier mirador des lignes de Nazca. D'une dizaine de mètres de haut, il faut payer un billet pour monter (2 soles/personne). Nous arrivons à distinguer 2 figures : un lézard et un oiseau (ou un arbre ?). La dernière est plus difficile à observer à cause du vent qui commence à souffler fort. A notre retour, le chauffeur nous propose une "extension de visite" (évidemment). Pour 30 soles de plus, un site à 15 minutes. Un peu déçus par les lignes, nous pensons que nous sommes venus à Nazca pour ça, donc autant en profiter. Nous acceptons. Là, personne pour prendre les billets, donc ce sera gratis pour l'entrée ! Les dessins sont complètement différents, au loin sur la montagne. On peut voir plusieurs figurines : une famille complète dont une petite fille. Au retour, nous nous arrêtons encore sur des lignes tracées dans le désert, mais cette fois sans mirador. Nous allons peut être percer leur mystère ? Le vent souffle vraiment beaucoup et nous luttons pour nous diriger vers les lignes. Au sol, on ne voit pas grand chose, juste des pierres retournées, mais parfaitement alignées formant une droite.

Nous rentrons en espérant arriver à temps pour visiter le planétarium de l'hôtel Nazca Lines. Normalement la version en français est à 18 heures (la veille, le réceptionniste de l'hôtel de Lima a appelé pour connaître l'heure exacte). Attention, pas de conférence si pas assez de monde. Nous avons de la chance, nous arrivons pile à l'heure et tombons sur une conférence avec un groupe en français (20 soles). Pendant une heure, le guide nous explique les origines des lignes de Nazca avec une animation projetée sur la voûte. Indication de points d'eau ou constellations, le mystère reste entier... Nous comprenons mieux pourquoi le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. En tout cas, cela nous rappelle "Les Mystérieuses Cités d'Or". Ensuite, nous sortons explorer le ciel et découvrons les constellations de l'hémisphère sud. Il y a même un télescope pour regarder la lune ! Enchantés de notre après-midi à Nazca, nous mangeons dans un restaurant avec une terrasse en bambou à l'étage, très agréable. Nous prenons notre premier apéritif péruvien, le pisco sour. Nous commandons du poisson et de la viande. Tout est très bon. Cela laisse présager de fabuleux plats péruviens pour tout notre voyage. Nous allons ensuite voir "la fête du village" qui se résume à du monde, des petits stands artisanaux, des pétards et de la musique.

Hotel El Mirador, place des armes, Nazca (60 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner) Info pratique : Planetario, hôtel Nazca Lines, Bolognesi s/n, Nazca (20 soles)

Jour 2 : Nazca – Arequipa (9 h de bus) 2300 m Après un petit déjeuner pris sur la terrasse embrumée, nous allons sur internet pour préparer nos futurs déplacements. Ensuite, épisode comique dans les cabines téléphoniques : Florent n'y rentre qu'à moitié (les Péruviens ne sont pas grands) et doit parler espagnol pour les réservations (instant comique). Nous bouclons ainsi quasiment tous nos hôtels jusqu'à la fin du séjour. Une bonne chose de faite, ça a bien pris deux heures. Nous ne souhaitons pas aller visiter le cimetière de Chauchilla. Puisque nous avons du temps, visite de Nazca et du marché en attendant le départ du bus dans l'après midi. Nous découvrons avec plaisir les fruits, légumes et spécialités locales. Beaucoup de maïs, de patates, de choses inconnues aussi. Nous mitraillons de photos. Le marché est, avec le recul, l'un des plus diversifié que nous ayons fait. Nazca c'est vraiment la ville de la poussière. On se retrouve le soir recouvert d'une pellicule brune. Il pleut un jour par an seulement… Nous prenons notre bus Cruz del Sur pour 9 heures de trajet. Finalement, le paysage, bien que monotone, n'est pas si moche que ça. Nous arrivons crevés à Arequipa, de nuit. Notre auberge est agréable, la chambre grande, parquetée, et l'eau est chaude ! A 2300 mètres, c'est important.

Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)

Jour 3 : Arequipa

Son nom signifie "c'est ici qu'on s'arrête". Patrie du célèbre écrivain Mario Vargas Llosa, elle fut touchée plusieurs fois par des tremblements de terre mais conserve de précieux édifices des 15e et 16e siècles. Fondée par l’Inca Huayna Capac, elle fut embellie des siècles plus tard durant la Conquête et sa particularité réside dans l’utilisation du “sillar", une pierre volcanique. Le bijou en est sans conteste le monastère de Santa Catalina, construction massive où l’ocre et le rouge alternent avec le blanc et le bleu. C'est notre première visite dans Arequipa. L'entrée est chère (35 soles), mais ça vaut le coup. Nous prenons un guide parlant français pour une visite commentée de 2 heures. Très instructive. On circule dans d’étroites ruelles pour la visite des cellules, des chapelles décorées de peintures et ornements religieux. 400 personnes y vivaient à l'époque, et 120 encore de nos jours. Ensuite nous finissons la visite à notre rythme. Le monastère de Santa Catalina est une véritable petite ville dans la ville, avec ses ruelles bordées de maisonnettes colorées, ses places et ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. C’est un lieu de calme et de sérénité, en plein cœur de la ville.

En parcourant la place des Armes, nous cherchons une excursion sur plusieurs jours pour le Canyon de Colca. Nous souhaitons dormir vers Chivay ou Yanque, voir les condors et aller directement à Puno sans repasser par Arequipa. N'étant pas fan de randonnée à pied, nous préférons visiter le canyon uniquement en bus, et par une agence locale pour nous simplifier la vie et avoir les explications d'un guide. Nous trouvons finalement une agence très sympa : tenue par Carmen, elle nous propose un combiné qui nous plait (2 jours/1 nuit avec des arrêts touristiques sur le trajet), nous réserve les billets Chivay-Puno et négocie en plus un hôtel pas cher à Puno. Nous nous baladons à pas lents dans les ruelles très agréables d'Arequipa. La ville blanche est quand même en altitude et l'oxygène est plus rare. Le centre historique est superbe. Nous découvrons que la ville est bordée de deux volcans éteints (Misti et Chachani), aux sommets enneigés. Nous prenons notre premier "menu turistico" à 5 soles, comprenant une soupe copieuse, une entrée, un plat, un dessert et un verre de chicha (boisson à base de maïs, bof bof)… Nous sommes agréablement surpris.

Ensuite, nous prenons pour la première fois le "collectivo" (1 sole !) pour Sabandia, un village à 10 km à l'est d'Arequipa, pour voir des cultures en terrasses. Le trajet est folklorique, dans ce petit bus local. Nous découvrons les joies des bus bondés, où Florent peut à peine s'asseoir, vu sa corpulence. Il trouve néanmoins des interlocuteurs sympathiques : des écoliers le branchent en espagnol. Nous descendons à Sabandia et partons à l'aventure, sans trop savoir où aller pour tomber sur les terrasses. Partant sur la droite du village, nous nous rendons compte que cela ne va pas être facile. Nous ne savons pas vraiment ce que nous cherchons et notre guide papier n'était pas très explicite. Se baladant au hasard, nous croisons un cavalier. Nous voyant intéressés, il nous propose un tour à cheval dans les terrasses pour 20 soles chacun pendant ½ heure. Bingo ! Exactement ce qu'on cherchait ! Nous vérifions l'état des montures, qui semblent un peu maigres, mais pas blessées. Nous voilà donc à cheval, au pas tranquille. La ballade est moyenne, il y a des travaux partout. Nous arrivons enfin au "point de vue" sur les terrasses avec les volcans au fond, dont le Misti, aux faux airs de Mont Fuji. C'est magnifique. L'homme nous prend en photo avec nos montures. Nous sommes ravis, d'autant que le paysage est à la hauteur de nos espérances. Nous rentrons ensuite par un petit cours d'eau et nous finissons par un petit galop. Je reste un peu sur ma faim : j'ai entendu parler des chevaux de Paso péruvien, qui marchent d'une façon particulière, mais pas ceux là ! Nous rentrons ensuite en bus, la nuit tombant.

Nous retournons à notre agence pour modifier nos dates pour le Colca afin de profiter d'Arequipa un jour de plus (d'ou changement de réservation pour l'excursion, du bus pour Puno, de hôtel à Puno…). Pour remercier Carmen de sa gentillesse, nous lui offrons un savon de Marseille que nous avons emporté comme cadeau. Nous lui expliquons qu'il est fabriqué près de notre maison. Nous allons ensuite dîner sur la place des armes, à l'étage. Nous tombons sur un restaurateur qui fait visiter sa cuisine pour attirer les clients. C'est une sorte de rôtisserie. Il fait de la cuisine pré-inca. Bingo ! Par l'odeur alléchés, nous nous asseyons sur la terrasse au premier étage. La vue est sublime. Mais on est à 2300 mètres et nous devons garder nos blousons. En plus la pollution se fait terriblement ressentir. Finalement nous rentrons terminer notre repas à l'intérieur. Nous mangeons notre premier alpaga grillé, avec du maïs et plusieurs sortes de patates. C’est une viande tendre et exquise. Délicieux ! Ensuite le restaurateur nous emmène sur les toits pour admirer la vue. Super sympa.

Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)

Jour 4 : Arequipa et alentours

Le matin, visite de la ville, l’une des plus séduisantes du Pérou colonial, et qui a su conserver son patrimoine (elle a récemment été classée par l´Unesco Patrimoine Mondial de l´Humanité). Les pierres c'est bien beau, mais le vivant, c'est aussi bien. Nous allons ensuite faire un tour au marché couvert d'Arequipa. C'est un marché local, très local, avec les étalages à l’arrache (plutôt des planches sur des tréteaux), des stands de boucherie /poissonnerie sans réfrigération ou encore des légumes posés à même le sol. Coloré et varié, nous découvrons une multitude de sortes de patates, de fromages inconnus, et même des stands de fruits en pyramide. Nous nous laissons tenter par des jus de fruit "sin agua" (sans eau, d'où moins de risques pour nos estomacs européens), carrément pas chers et délicieux. Cela nous fait un vrai petit déjeuner, équilibré en plus. Nous nous faisons accoster par des papis de 80 ans et tapons la discute avec eux. Marché agréable vraiment typique à visiter, un régal.

Ensuite nous allons visiter l'église de la Compaña, et surtout son cloître, sublime. Ensuite, forts de notre expérience de la veille, nous prenons un colectivo pour aller dans le quartier résidentiel de Yanahuara. Vue imprenable sur les volcans et église en lave blanche. En marchant dans les ruelles, nous tombons sur un restaurant alléchant avec une terrasse fleurie. Les clients semblent être des habitués. Je tente le "ceviche" de crevettes, pas encore prête pour le poisson. Ce sont des crevettes crues, marinées avec du piment, des oignons crus et servies avec des patates et du mais (et oui encore). Florent prend un plat de viandes mixtes. Délicieux. Décidément la cuisine péruvienne est pleine de surprises. Nous attrapons ensuite un bus qui va à Cayma, à 3 km. Vue sur les volcans dont on ne se lasse pas, mais le village n'a rien d'exceptionnel. Nous rentrons à Arequipa, pour visiter la cathédrale. Nous nous achetons enfin nos bonnets péruviens. Ils vont nous servir pendant tout le reste du voyage. Ensuite nous allons faire un tour à "la boutique de la Coca", où nous achetons des chocolats à la coca (délicieux) et des bonbons à la coca pour le lendemain. Epuisés, nous nous couchons à 21h après avoir grignoté quelques bricoles achetées dans une petite épicerie. Nous renouons avec nos traditionnels biscuits "Oreo" de routards. Demain, départ pour le Colca !

Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)

Voilà un moment que je n’étais pas venue et a la lecture des diverses arnaques décrites, j’ai eu envie d’apporter un peu de mon expérience.

Depuis quatre ans maintenant je vis au Vietnam, j’ai la cinquantaine, je me déplace avec une valise et des chaussures en cuir, je suis seule, donc la cible idéale pour les arnaques de tout poil : grosso modo pour un Vietnamien, je suis une femme occidentale aisée et sans défense.

J’ai voyagé au Vietnam, au Laos, au Cambodge – très, très cher Cambodge -, en Malaisie, en Thaïlande, en bus, en train, en avion, en moto, et… rien. Je n’ai jamais été victime d’une de ces innombrables arnaques décrites.

Si, au début de mon séjour, j’avais raconté ici une agression par un taxi, mais je m’en étais voulue de la désinvolture qui m’avais poussée à prendre un taxi visiblement minable et d’avoir exposé mon portefeuille au moment de payer. Depuis, je choisis soigneusement mon taxi à Saïgon, il y en a assez partout pour pouvoir le faire, et je n’ai jamais plus eu un problème.

Mais il y a assez de posts sur les taxis, la question semble universelle, je ne reviendrai pas là-dessus.

A la banque, on m’a toujours remis au millième de billet près ce qu’on devait me remettre. Dois-je considérer comme une arnaque le fait qu’au supermarché, on me donne un bonbon au lieu de 200 Dongs parce qu’il n’existe quasiment plus de ces billets ? Je vis à l’hôtel et la porte de ma chambre n’est jamais fermée, quand je veux mettre de l’argent au coffre, c’est la manager – en qui j’ai entièrement confiance – qui insiste pour me remettre un reçu où tout est scrupuleusement noté.

Je me suis posé la question : suis-je plus maligne que les autres ? Pas du tout. J’aurais même sûrement donné aussi à la fameuse Française de Thaïlande qui fait l’objet d’un interminable post.

C’est justement cette histoire qui m’a fait réagir, assez différemment du ton général, d’ailleurs. J’ai trouvé encourageante la réaction de si nombreuses personnes qui donnent à une femme qui semble démunie. Pour une fois, il n’est pas question de haine, de vengeance, de fracture entre les personnes, simplement d’entraide…

J’ai beaucoup voyagé dans ma vie mais mon statut de résidente étrangère a changé la donne. On croit avoir tout prévu et pourtant on se trouve face à des problèmes imprevisibles. Je n’ai bien sûr jamais rien demandé dans la rue, mais j’ai été contente à l’époque que de nouveaux amis aient été là pour m’aider, financièrement ou administrativement…

J’ai aidé beaucoup aussi, en France comme ici, sûrement qu’on a certaines fois ri derrière mon dos, mais je m’en fous : dans le doute, je préfère avoir été grugée plutôt que de n’avoir pas aidé quelqu’un au bord du précipice.

Je ne m’expose pas non plus. Je ne prends pas des cuites à tomber dans les bars interlopes de Saïgon - je sors pourtqnt bequcoup . Je ne suis pas un homme de quatre-vingts ans qui se transforme en George Clooney quand il descend de l’avion. Je ne porte pas de jugement. Je sais simplement par bon sens qu’une fille de vingt ans vetue d'un short au ras des fesses, perchée sur des talons de 25 cm n’est pas éblouie par votre sex-appeal, messieurs. Il y a de fortes chances pour qu’elle soit attirée par votre banane… enfin pas celle à laquelle vous pensez.

Bon sens, là est la question. J’habite une ville touristique et je vois de plus en plus d’occidentaux se déplacer avec un sourire crispé, les bras fermés sur leur sac… Une table sur deux refuse le fruit en beignet offert à la fin du repas par mon restau favori. Forcément, il y a un coup fourré…

Moi, je dois avoir une mental de ravie de la crèche, mais j’aime bien l’idée que tant de personnes aient donné à la fameuse arnaqueuse de Thailande. Les petits combats au quotidien pour des tomates talées ou des poissons moisis au soleil me semblent bien plus fatigants.

Si nous ne restons pas ouverts et solidaires, il me semble absolument inutile de voyager…

Bonsoir Je reviens vers vous après avoir modifié et re-modifié mon circuit. J'aimerais à présent votre avis en sachant que nous voudrions absolument aller à Bangkok, Chiang Mai, Ko Samui et Kanchanaburi. Cet itinéraire vous semble-t-il cohérent ?

J1 : arrivée à Bangkok vers 14h30 et transfert vers l'hotel J2 : visite de Bangkok (ferme aux serpents ou marché aux amulettes ; palais présidentiel ; wat pho ; wat arum) Nuit dans le train direction chiang mai J3 : Chiang Mai : vieille ville et village artisanal J4 : Chiang Mai : journée avec les éléphants J5 : Chiang Mai : Nord de la ville (Doi Suthep) J6 : Chiang Mai (dernières découvertes de la ville) J7 : Transfert vers Ko Samui (Bangkok airways) J8 : Ko Samui J9 : Ko Samui (plongée) J10 : Transfert vers Bangkok (Bangkok airways) + Nuit à Bangkok J11 : Marché flottant + Nathon Pathom + route vers Kanchanaburi J12 : Kanchanaburi : Parc national d'Erawan + retour et nuit à Bangkok J13 : Bangkok : journée shopping et souvenirs (vol pour Bxl à 23h50)

Un grand merci d'avance pour vos idées, conseils et suggestions ;)

Nous partons pour Sumatra pour la première fois 25 jours en juillet prochain. Nous avons nos billets pour Kuala Lumpur, il nous reste à prendre ceux pour Sumatra A/R. Nous hésitons à prendre un A/R KL/Medan ou bien arriver à Padang et repartir par Medan (ou l'inverse).

Nous aimons prendre notre temps et rester plusieurs jours au même endroit quand nous nous y sentons bien, nous souhaitons éviter les voyages en bus de plus de 4 heures et nous voulons tout de même avoir un bon aperçu de cette grande île tout en réservant une petite semaine pour le snorkelling (une île ou une plage à nous conseiller ?).

Qu'en pensent les connaisseurs de Sumatra ?

Nouvelle année, nouveaux jeux... Quand c'est trop, c'est lassant. Mais nous n'avons rien fait depuis fin janvier. Ce serait bien de recommencer, chacun son rythme, chacun sa technique, demander des indices plutôt que de googeliser 🙂

Où suis-je ?

Bonjour,

Avec ma copine nous comptons visiter la Bolivie au mois de mars. Nous avons 24 jours pour visiter ce magnifique pays.

Notre itineraire est le suivant :

Nous arrivons de l'argentine. _ Villazon 1 nuit _ Tupiza 1 nuit + depart pour le salar Uyuni 4j/3nuits _ Potosi 3 nuits _ Sucre 5 nuits _ La paz 4 nuits _ Copacabana 4 nuits

+ 2 nuits dans les bus...

L'itinéraire vous semble faisable? Des villes en plus a voir? Que visiter dans ces villes la? le Budget pour réaliser cette itinéraire? Voila toutes les questions que je me pose.

Si vous pouvez m'aider dans ma demarche de préparation de voyage. Merci beaucoup

Bonjour

Je souhaite partir en croisière en catamaran dans les Grenadines en juillet 2012. Je me suis intéréssé à celle qui s'intitule " Dream Grenadines". Elle semble être vendue par TOURINTER, EXOTISMES, Nouvelles Frontières ou DIRECTOURS. Il me semble que c'est la même car l'itineraire est le même et les photos sont les mêmes! Est-ce quelqu'un connait cette croisière? Merci pour vos réponses.