Results for "Corée+du+Sud+hébergement"

hello hello!! d'après des sources sur el nido, tous semble complet au niveau hébergement sur janvier, même dans les endroits sans site internet, cela est une blague ou quoi? c bien le première fois que l'on se préoccupe du logement, vous avez des possibilité sur Corong corong? merci

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)



-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)



-->7 days in Tokyo



The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...

Bonjour, Oui je sais ce n'est pas bien de demander des infos quand la prise de renseignements perso frise le zéro absolu! Mais j'ai pas mal participer au forum dans les pays ou j'ai vécu (Haïti, Norvège, Cameroun et maintenant Corée) que je sais qu'il y aura toujours un (ou plusieurs) bons samaritains pour me proposer gentiment des solutions!

Voilà, mon amie (allemande) et moi vivons à Séoul depuis 1 an et demi! Après avoir passer un premier noel ici nous avons donc décidés de fuir les -15° prévus pour un peu de la chaleur vietnamienne! Sauf que comme on bosse un peu à bloc (qui a dit, "comme des coréens quoi!"?), nous n'avons pas eu le temps de nous pencher sur l'itinéraire!

Donc je sollicite ici vos avis, pour gagner un peu de ce précieux temps!

Nous arrivons à Ho Chi Minh le 20 décembre en début d'après-midi... et repartons le 3 janvier au matin de Hanoi (nous avons déjà nos billets). Mais c'est tout!

Cela fait donc 15 jours et je lance donc un petit sondage à suggestions..... A savoir que nous sommes assez adaptables (transport, type d’hébergement, resto-cantine, ....) et modulables (rando, culture, visite, farniente, ...)

Merci d'avance aux forumeurs qui répondraient! Manu

Nous venons de passer une semaine à Boracay. Ma 1ère impression est que Boracay est une destination touristique de masse. Alors que l'île est en basse saison, plusieurs milliers de touristes se retrouvent, notamment en fin d'après-midi, sur la plage de White Beach longue de plus de 2 km. Deux aéroports proches de Boracay la desserve avec par exemple des liaisons aériennes directes depuis Taïwan, la Chine ou bien encore la Corée. L'île subit un incroyable développement urbanistique mais malheureusement des plus anarchique. Actuellement, ils défrichent plusieurs parties encore boisées au nord et à l'est de l'île. S'il est vrai que la plage de White Beach est jolie, il n'en reste pas moins qu'elle est bordée de plusieurs centaines de restaurants et de bars. Donc si vous souhaitez séjourner sur une île un peu de touristique tout en conservant une atmosphère relax, oubliez Boracay. En fait, c'est une île-parc d'attraction tournée vers l'industrie touristique. Dès lors, si vous aimez le bateau-banane, le parachute ascensionnel en mer, la tyrolienne, conduire un buggy à 30 km l'un derrière l'autre sur l'unique route principale complètement engorgée, etc, Boracay vous plaira. J'ai l'impression que tout les habitants de l'île souhaite sa part du gâteau.

Toutefois, Boracay conserve encore quelques attraits pour moi. Ainsi il est vrai que plusieurs plages, parmi celles qui ne sont pas privatisées par les grands groupes hôteliers, sont très belles. Je recommande Diniwid Beach, Ilig iligan, Puka beach. On peut y trouver une atmosphère moins survoltée, plus zen. Nous avons également apprécié un spot de Snorkelling à 300 mètres de l'embarcadère des bangkas, sur la gauche en regardant la mer. Il est appelé Crocodile island. De même, nous avons pris plaisir à faire le tour de l'île en bangka. Pour 3 heures, nous l'avons payé 1 500 php à l'un des nombreux rabatteurs. Toutefois, je conseille de le négocier directement avec le propriétaire de la bangka lorsqu'il revient sur la plage afin de déposer son groupe de touristes. Vous ne devriez alors pas payer plus de 1 000 php, en basse saison. Pour l'hébergement, après avoir visité plusieurs hôtels autour de la station 3, nous avons retenu l'hôtel "Moreno's" avec une chambre double à 650 php par nuit (toujours en basse saison). Elle est simple, avec ventilateur et eau chaude, mais d'un bon rapport qualité-prix selon nous. D'autre part, nous avons bu d'excellents shakes au Jonah´s et mangé un bon hamburger au "Army Navy" qui n'a rien à voir avec celui du Mc Donald. Le Lemon est un bon restaurant.

En conclusion, Boracay n'est pas une île touristique paisible comme peuvent l'être les îles des Perensian en Malaisie ou Gilli en Indonésie car c'est une île qui s'adresse à un tourisme de masse. Néanmoins, elle conserve encore du charme dans les lieux les plus reculées.

Hello... bonjour tout le monde...en fin 2010 ou 2011 je pars pour un long voyage avec surtout le temps pas de timing...genial...non. bon je pars du japon mais seulement une 10 zaine de jours peut etre la coree ou un bateau pour la chine....et a travers la chine... apres laos..camdbodge...vietnam..thailande...et apres peut etre philipine...ca on verras plus tard.. j-aimerais surtout savoir le budget qu il me faut prevoir pour la chine.. le reste je connais un peu... mais la chine bouge tellement on me dis que tout est cher....mais que veux dire cher... SVP si vous avez les bon renseignement...sa veux dire aussi bien les grande ville que les petites ainsi que les transports..en train de preverence..merci a tous

Bonjour à toutes et à tous !

Comme le titre l'indique je souhaite me rendre au brésil pour la coupe du monde et je me demandais si d'autres membres y allaient aussi et pourquoi pas échanger nos bons plans et nos infos ici

Pour l'instant je n'ai rien réservé mais j'ai deja taté le terrain pour des locations d'apparts ou encore les billets de vol j'ai meme calculé mon budget..etc

Pour les billets il faudra passer par la fifa

Si d'autres personnes ont pour projet d'y aller n'hésitez pas à faire signe qu'on puisse partager ensemble notre projet et nous entraider :)

Voyage en Chine du sud – de Canton à Dali (25 jours en mars-avril 2007)

Voyageurs expérimentés, nous reculions depuis plusieurs années devant la Chine. Peur de cet immense pays, de cette population que l’on imagine encore bloquée par un système pesant. Un entretien avec Robert-Emile Cannat, à la fin de sa conférence-projection de Connaissance du monde, a levé tous nos doutes. De plus, il a eu la gentillesse de nous donner les coordonnées du jeune guide chinois qu’il utilise lors de ses reportages… Le reste fut un superbe voyage.

Notre programme : Arrivée à Canton (Guangzhou)Vol Canton-GuilinGuilin-Yangshuo et la rivière LiCircuit en voiture et à pied dans la région des rizières en terrasses du Dos du dragon et dans les villages Yao et DongRetour à Guilin et vol pour KunmingCircuit en voiture : Shilin (forêt de pierres), Jianshui (belle ville du sud du Yunnan), Yuanyang (fabuleuses rizières en terrasses), retour sur Kunming pour remonter sur Dali et Lijiang (2 superbes vieilles villes)Retour par avion sur Canton.Moyens de transports : Vol Paris-Canton sur la China-Southern Airlines, partenaire d’Air France. Nous avons fait le vol aller sur Air France, le retour sur la compagnie chinoise (avion impec et service plutôt meilleur). Avantages : prix compétitif et 3 vols intérieurs pour presque rien. Le débit ne se fait que lors de l’émission du billet 15 jours avant le départ et non à la réservation.

Nous marchons beaucoup pour visiter les villes, sinon en taxis. Les chauffeurs de taxis chinois mettent (en général) le compteur et rendent jusqu’au dernier centime (pas de pourboire en Chine). Par contre, il est conseillé avoir la destination écrite en chinois.

Poste le plus onéreux, la location de voiture avec chauffeur (environ 70 € par jour). Nous avons fait ce choix pour réaliser un programme chargé dans des délais raisonnables, de plus nous étions 5 pour partager ce coût. Seule la voiture permet d’enchaîner les excursions sans être tributaire des horaires de train ou bus. Le réseau routier est très varié, on passe très vite de l’autoroute à la route infâme. Globalement pas de problème.

Monnaie : Appellation officielle le « Renminbi » RMB. Nom usuel le « Yuan ». 1 € = 10 Y

Hébergement : En Chine, dans les hôtels (pas les auberges), il est d’usage de verser une caution d’environ une nuit que l’on récupère en réglant la note. Dans la plupart des hôtels importants, la réception parle anglais, dans les villages notre guide était indispensable. Canton : nous avons réservé par internet à l’hôtel Aiqun, bien placé au bord de la Rivière des Perles (180 Y la double sans petit déjeuner) (rarement inclus, et c’est mieux ainsi, on peut aller déjeuner comme et où l’on veut). Hôtel datant de la période « coloniale », une partie neuve, l’autre ancienne. Beau bâtiment, mais nous logions dans la partie ancienne qui mérite quelques réfections. Moyen mais bon marché pour Canton. Pour les hôtels suivants, dans les villes, nous avons en général (après consultation de nos guides papier) pris les hôtels que notre guide nous proposait. Clientèle chinoise aisée ou pour touristes asiatiques (Japon, Corée..) bon rapport qualité-prix pour des doubles avec SdB et WC. Guilin : Elephant Trunk Hill, bien à 204 Y la double. Yangshuo : Morning Sun, bien à 150 Y Longji : châlet-hôtel sans nom au milieu des rizières sur le Dos du Dragon, une heure de montée raide à pied, bagage réduit monté dans des hottes par des femmes Yao (10 à 15 Y par porteuse). Chambre correcte à 100 Y. Très propre et proprio sympa. Repas midi, soir + petit déj : 77 Y par personne. Chengyang : vieille maison en bois sans nom à l’entrée du village Dong, très rustique, insonorisation inexistante. 110 Y la double. Diner à 87 Y pour 5 (pas terrible). Spectacle de danses possible sur demande, pas mal mais cher pour le pays à 100 Y par personne. Zhaoxing : hôtel neuf, très bien, au cœur du village, 160 Y la double. Diner + petit déj. 158 Y pour 5. Kunming : Xiangrui Hôtel (moins bien placé que le Camellia indiqué dans nos guide mais complet… beaucoup de touristes occidentaux). 260 Y avec p.dj. superbe et moderne. Jiangshui : hôtel inconnu, bien et confortable à 240 Y (prix affiché 388). Yuanyang : Hôtel Yunti, très bien à 270 Y. Dali : Landscape Hôtel. En catégorie VIP. Très bien à 280 Y. Lijiang : Hôtel Dexin. Très bien à 230 Y. Canton : Hôtel Victory, très bien mais à 580 Y la triple. Le Aiqun était complet avec la foire de Canton…

Notre circuit : Mercredi 21 mars : Canton, arrivée à 7.45 h (heure locale), pour nous 0.45 h. Aéroport neuf, immense. Formalités sans problème. Taxi 170 Y, le centre est à 25 km. On récupère un peu à l’hôtel, puis départ à la découverte de la ville. Notre hôtel est situé au bord de la Rivière des Perles, cœur de l’ancienne zone « coloniale ». Tout autour, c’est un mélange d’immeubles ultra modernes, mélangés à des « HLM »ratés, le tout cerné par des échangeurs routiers rasant les fenêtres. C’est aussi une population moderne et beaucoup de jeunes au look déjanté. Peu ou pas de touristes, les gens sont plutôt curieux, amicaux et souriants. On traverse le marché Quingping dans une partie plus ancienne. Chine plus conforme à nos clichés : petites boutiques de toutes sortes : multiples racines alimentaires ou médicales, les bestioles séchées, les pattes de tigres (eh oui !), les scorpions qui grouillent dans un récipient, bonzaïs, poissons, chiens de luxe (on ne mange pas ceux-là)… Beaucoup de choses à manger, très propres et odorantes. Dans toutes ces échoppes les vendeuses portent bonnet et manchettes de tissu… et tout le monde est souriant avec tout le monde... On craque pour des sortes de gros raviolis, très bons à 1 Y les deux. On arrive sur Xiajiu Lu et c’est le choc. Une grande avenue pietonne grouillante, bardée d’enseignes néon immenses, bordée de boutiques de mode, bijoux, chaussures… et devant chaque, des jeunes gens qui attirent les clients avec enthousiasme en piaillant (pour nous) et en dansant. On y trouve tout, un MacDo, un concert de rock en plein air, des centres commerciaux rutilants de lumière et partout des stands de brochettes… et une foule se promenant (énormément de jeunes, garçons et filles au look incroyable). On y passe l’après-midi. On dîne au restaurant Guangzhou… 2.000 places sur plusieurs étages. Personnel pléthorique, aux petits soins. Repas correct à 173 Y pour 5. Retour à l’hôtel, toujours à pied, dans une ambiance nocturne digne de Las Vegas.

Jeudi 22 mars : Lever matinal, notre avion pour Guilin est à 9.45 h. Notre guide est à l’arrivée. Temps couvert. On s’installe à l’hôtel. Repas rapide et on part visiter la ville, ses lacs et collines. On visite aussi le nouvel aquarium, très bien fait, et détail amusant, dans un aquarium géant 4 sirènes exécutent une danse aquatique très gracieuse. On découvre les points Internet, immenses salles bourrées d’ordinateurs, tous occupés par des jeunes… Comme à Las Vegas, on sert à boire à volonté aux joueurs (du thé). Nous n’avons pas réussi à nous connecter sur notre messagerie ? Après dîner, balade nocturne en bateau sur les lacs et canaux. Les berges et monuments ruissellent de toutes les couleurs et il y a même des musiciens par endroit. Très agréable, dommage que le bateau soit bondé de touristes chinois (très, très bruyants) et que le tarif soit élevé (170 Y par personne). C’est un point qui nous surprendra tout au long de ce circuit : le prix très élevé des entrées ou attractions par rapport au niveau de vie chinois.

Vendredi 23 mars : Il pleut. Fin de la visite de Guilin (parc des 7 étoiles, pont de verre, grottes..). Route pour Yangshuo, installation à l’hôtel. Ville très touristique. Visite de la Silver Cave (conseillée par notre guide plutôt que celle de « La flute de roseau ») et elle est effectivement superbe, immense, avec des éclairages de couleur, par contre beaucoup de groupes de chinois !!! Dîner sur une petite place près du marché couvert, pleine d’échoppes et de petits restaurants… brochettes, « momos », riz, 88 Y pour 5. On prend un café dans la rue principale pietonne : 70 Y !!! Rue très touristique, pleine de boutiques pour touristes.

Samedi 24 mars : Lever matinal. Comme on n’aime pas trop les petits déjeuners dans les hôtels chinois, on va dans une petite gargote pleine de monde près du marché. Mode d’emploi : on regarde faire… ensuite on prend une petite cuvette émaillée, on se fait servir une soupe aux nouilles avec une viande en lamelles au choix, on termine en ajoutant différents ingrédients. C’est très chaud, plutôt bon (attention aux ingrédients ajoutés, certains sont terribles) et cela amuse beaucoup les chinois de nous voir faire.. et pour 1 à 3 Y par personne. On fait un tour dans le marché, très asiatique. Le coin boucherie ferait évanouir nos comités d’hygiène. La viande est belle mais les étals plus que douteux, les gros morceaux sont cloués sur l’étal. L’ambiance est correcte, il faut s’habituer doucement au spectacle. On coupe, on tue, on ébouillante, on fait des pâtes, on tue des chiens devant la cage où attendent les autres… Marché très nature, les poissons sont coupés vivants en morceaux … c’est la Chine ! Retour à l’hôtel. On part à 9 h faire une croisière sur la rivière Li, de Xingping à Yangdi, il pleut encore ! On prend un bateau individuel (100 Y/personne). La balade est agréable malgré le temps. On voit à peine les pitons, mais cela donne une ambiance voilée romantique. Sur le retour, on croise une véritable armada de bateaux faisant la croisière au départ de Guilin, pleins de chinois bavards !!! On déjeune à Xingping pour 97 Y/pour 5. Ensuite on se promène dans un parc au bord de la rivière et on fait une balade sur un radeau de bambou avec petite gloriette, thé… gondolier local (80 Y/personne). Très zen. Un pêcheur et ses 4 cormorans ont commencé à pêcher tout près de nous. Un oiseau est remonté avec un beau poisson qu’il a essayé vainement d’avaler, les 3 autres battant des ailes. Le gars a fait déglutir le cormoran pour nous montrer le poisson. On s’attendait à une demande d’argent mais il nous a dit au revoir en s’éloignant !!! chance ou compris dans le prix ? Le radeau nous a déposé près d’un gigantesque banyan où il y avait une animation folle (on est samedi). Plein de chinois, sur des radeaux, d’autres sur la berge, en différents costumes loués de minorités, se faisaient prendre en photos en riant comme des fous. On a profité de l’occasion pour les photographier, pour leur plus grand plaisir… et souvent avec nous sur la photo. Retour à l’hôtel, au programme, un son et lumière sur un lac à 19 h. (320 Y/personne !!!). Par contre, très bien organisé, poncho pour la pluie fourni (heureusement inutile), spectacle magnifique avec une multitude de figurants pour une chorégraphie spectaculaire très graphique, y compris en éclairage.

Dimanche 25 mars : Journée décevante. Balade au Pont du Dragon, très vieux pont dans un petit village. Mais sous une pluie battante, pont et village ne nous font pas vibrer. En début d’après-midi nous repartons en bateau vers Fuli où l’on visitera de vieux villages. Pluie ou fatigue, l’ensemble est décevant.

Lundi 26 mars : Route pour Longji et le Dos du Dragon. On découvre dans une station service récente les WC à la chinoise !!! pas de porte, un petit retour de cloison empêchant une vue directe et une rigole d’évacuation. Un car de touristes chinois arrivant, les filles ne se sont pas attardées !!! Notre guide Robert nous a acheté des bricoles pour manger en route, que l’on complète en achetant un peu de fruits. Le ciel est plus dégagé et la région est belle. La voiture stoppe près d’un village et Robert nous explique (un peu tardivement) qu’il faut se constituer un petit bagage pour la nuit car la voiture ne va pas plus loin. On va monter à pied dans la montagne, ce petit bagage étant monté dans les hottes des femmes Yao qui sont là. Et l’on part en file indienne sur le sentier qui monte (raide) entre les rizières. Le soleil est revenu et l’on transpire à grosses gouttes, sauf les porteuses qui montent allègrement, souriantes et nous attendent quand on prend des photos. Le paysage est magnifique malgré quelques nuages. Après 1 heure de montée, on arrive à un grand chalet-hôtel où l’on passera la nuit. Accueil sympa, café, thé, pancake et chambres très propres pour ce coin perdu dans les rizières. On paie nos porteuses, le prix est 10 à 15 Y par fille. On donne 50 pour les 3. Elles sont contentes et demandent si elles peuvent faire la descente demain. On dit OK. Après on est assailli par toute une petite bande, dont nos porteuses, pour nous vendre diverses bricoles. Ambiance très sympa et rigolarde, elles sont gentilles comme tout. Parmi leurs objets il y a surtout des vieilles pièces de monnaie en argent (genre Tael je crois). Elles en ont toutes, de toutes sortes et les prix de 50 Y au départ, après des achats à 20 se stabiliseront à 10, sans insister beaucoup… L’hôtel est bien équipé, lave-vaiselle, micro-ondes, télé et la patronne nous a mitonné un bon dîner : porc aux pousses de bambou, petits légumes frits, riz, vin de riz chaud, tranches frites sucrées de patate douce.

Mardi 27 mars : Pancake au petit déjeuner. On part à pied dans les rizières. Le temps est correct et clair. On monte davantage et l’on a des vues superbes sur ces collines complètement sculptées par des générations de paysans. On ne s’en lasse pas, dommage que ces rizières ne soient pas inondées, ici c’est un peu tôt en saison. La descente dans l’après-midi est plus facile. On prend la route de Chengyuang, tellement défoncée que par moment on a crû rester enlisé. Arrivée à la tombée du jour. Hôtel du même style que les autres maisons du village… structures en bois, cloisons en planches à peine jointives… bref du rustique. On fait l’erreur de dîner sur place. On commande du canard… il n’y a pratiquement que des os et de la peau. Je râle et Robert nous fait servir un autre plat plus consistant. Depuis, je suis convaincu que j’avais tort et que le canard était normal (pour un canard chinois, qui n’a rien à voir avec nos grosses bêtes). On nous propose un spectacle privé de chants et danses Dong pour 100 Y par personne. C’est cher mais finalement c’était bien et intéressant. Une dizaine de filles et garçons, en costumes traditionnels, des instruments en bambou (lusheng, orgue à bouche) de toutes tailles et des chants plutôt mélodieux accompagnés de danses. Et ambiance apaisée avec l’hôtelier…

Mercredi 28 mars : Visite de Chengyang, village Dong, ses Ponts du vent et de la pluie, ses norias pour irriguer les champs, sa Tour du tambour, ses ruelles pavées de galets. C’est un recul dans le temps même s’il y a quelques antennes télé. Une porte ouverte laisse voir un intérieur d’un autre siècle avec parfois une femme en train de tisser. Des petits cochons noirs s’affairent au nettoyage des caniveaux sous l’œil placide d’un buffle… On reprend la route. Petite halte à Sanjiang pour acheter des fruits et Robert nous prend des « momos » sorte de gros raviolis et des « petits cakes ». On longe la rivière, jolis paysages. On fait une autre halte à Diping où l’on voit un Pont du vent en construction. Chantier ouvert où l’on se faufile pour admirer la technique et l’adresse des ouvriers (pas une pièce métallique, uniquement des assemblages en bois, et pas d’outillage électrique). Ces hommes se laissent photographier avec plaisir, fiers d’être admirés. La route s’élève et l’on commence à voir des champs de thé et l’on retrouve la montagne entaillée de rizières. A Tang’An les rizières sont en eau et c’est superbe. On n’a pas le temps d’entrer dans le village qui paraît pourtant superbe, avec les gens qui rentrent des champs et qui nous sourient en passant. On fait un polaroid d’un groupe d’enfants rieurs qui posent à la chinoise (en faisant le V avec les doigts), leur joie d’avoir ce cliché… Arrivée à Zhaoxing à la nuit. Dîner et repos. Il n’y a pas de vie nocturne dans ces villages.

Jeudi 29 mars : On a la matinée pour visiter le village. Robert nous quitte pour prendre le bus pour nous retrouver à Kunming demain à l’aéroport. Beaucoup de ponts du vent et de tours du tambour. Belle balade le long de la rivière bordée de maisons, toutes les scènes de la vie se font naturellement, gens souriants (il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes occidentaux). Au détour d’une ruelle, on tombe sur une troupe locale qui va chanter et danser pour un petit groupe de notables chinois. On est invité à s’asseoir avec eux et filmé !!! Superbes costumes des danseuses, avec des variantes entre elles. Les chants sont très chinois… des aigus !!! On ne peut s’attarder, nous devons repartir à Guilin où l’on arrive à 19 h.

Vendredi 30 mars : Le matin, balade dans Guilin le long des canaux et départ pour l’aéroport en taxi (80 Y). Robert est bien à l’aéroport de Kunming et nous conduit à l’hôtel. On va dîner à l’Aoma (cité dans Le Routard), prix corrects, propre, mais une cuisine incendiaire ? on a tous la bouche en feu (et pourtant on compte 5 séjours en Inde). Pour calmer l’incendie on prend un Muesli aux fruits et yaourt. Avec bières et l’eau : 156 Y pour 5.

Samedi 31 mars : Hôtel chinois, petit déj. chinois !! Buffet avec plein de choses que l’on ne se voit pas manger à cette heure. On prend une collection de boulettes de différentes formes et couleurs, un verre de lait et des pâtisseries locales, en regrettant notre soupe de Yangshuo. On part en taxi pour le Temple des bambous (12 km). Série de temples richement décorés, dommage que les photos de Bouddhas soient interdites. Beaucoup de chinois prient et déjeunent devant les temples (des tables et sièges sont prévus). On repart avec nos taxis pour les Monts de l’ouest (16 km). Les 2 conductrices sont ravies, avec nous elles ont gagné leur journée, 165 Y chacune. On déjeune au pied du téléphérique qui nous coûtera 70 Y par personne mais économisera nos forces !! Au restaurant, une nuée de petites chinoises s’affairent autour de nous et nous préparent « les nouilles par-dessus le pont », spécialité locale. Un tas d’ingrédients : poissons, œufs, herbes, viandes, sont jetés avec les nouilles dans un bouillon très chaud, un peu gras. Au final, l’ensemble est bon, genre soupe chinoise haut de gamme. Le trajet en téléphérique passe au-dessus du lac Dian. Ensuite il faut prendre soit un télésiège, soit une petite voiture qui nous dépose au pied d’une montée assez sévère d’escaliers, parsemée de petits oratoires plus ou moins beaux (les divinités chinoises sont parfois aussi surprenantes pour nous que celles des hindous). Le tout, à flanc de montagne, parfois le passage se fait dans d’étroits boyaux creusés dans la roche. On monte jusqu’à la Porte du Dragon où des nuées de chinois se photographient mutuellement… Vues superbes sur l’ensemble de la montée. On dîne dans un petit restaurant près de l’hôtel. On choisit des poissons sur l’étalage, plus une épuisette de crevettes. Salle très propre, mais pas un mot d’anglais. Même les mots : riz, bière, écrits en pinyin dans mon guide ne fonctionnent pas. Il faut montrer sur les autres tables et même dans le frigo !! On nous sert très vite thé noir et crevettes, le poisson frit avec riz, le chef nous sert même des choses en plus. Tout cela très bon, ambiance très sympa… malgré le fait que la dizaine de serveuses et les patrons ne nous lâchent pas des yeux !!! 120 Y pour 5.

Dimanche 1 avril : On commence la journée par le marché aux fleurs et aux oiseaux (plutôt décevant). Le Temple de la compréhension de toutes choses (tout un programme !) est très bien, plein de portiques et de temples… et surtout de gens qui viennent prier et brûler de gros cierges de cire rouge. Globalement on a été surpris par l’état des temples, tous parfaitement restaurés et très fréquentés. On enchaîne par le Temple d’or, plusieurs bâtiments dans un grand parc. Belle promenade malgré le nombre d’escaliers, mais les temples sont moins beaux. On fait un peu de shopping dans les petites échoppes. Puis retour à l’hôtel et l’on retourne dîner comme la veille. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on… et les petites serveuses s’amusent tellement bien avec nous !!

Lundi 2 avril : Départ pour Shillin, à 86 km, avec notre nouvelle voiture (il y a même une plante verte entre les 2 sièges à l’avant). La Forêt de pierres, ensemble de pitons en calcaire gris (un peu les Tsingy malgaches), s’étend sur 26.000 ha, la partie ouverte au public 80 ha. Mélange de parc, d’étangs et aussi un véritable labyrinthe un peu fantastique au milieu de ces dents de pierre, mais c’est surtout une attraction très prisée des chinois. Et pourtant le prix de 140 Y devrait les faire reculer. Il y a nettement une partie de la population qui est sortie de la pauvreté et qui fait du tourisme. Le plus étonnant, il n’y a pas de tarif différent pour les étrangers comme on le voit dans certains pays. Il y a donc une foule énorme sur ce site, peu ou pas d’occidentaux. Des hordes derrière leurs guides, se photographiant dans toutes les attitudes (le paysage n’est pas important). Dur, il n’y a pas de plan du site, il faut se faufiler et essayer de voir l’essentiel en grimpant pour se repérer… et quel bruit !!! Balade à faire malgré tout, le site est beau, étonnant, très bien tenu, fleuri, et au détour d’un piton on trouve souvent une belle chinoise dans un ravissant costume local (elle pose pour les photos). On reprend la route pour Jianshui. La campagne est belle et fertile, mais les paysans travaillent encore à la faucille pour récolter le blé. On passe même sur une petite route où, comme en Inde, le blé est étalé sur la route et battu par les véhicules qui roulent dessus. Le vannage se fait, dos au vent, en versant le blé avec un panier plat spécial.

Mardi 3 avril : On commence la journée par la Résidence de la famille Zhang, située dans le village de Tuanshan à 13 km. Plein de vieilles maisons, de cours fermées, de porches ouvragés, de claustras. On est gênés car ces maisons sont habitées, mais ouvertes à la visite car historiques et il faut payer un droit d’accès au village. Certains se sont adaptés et ont des petites boutiques. Une maison a un livre d’or et on y découvre que l’on peut y manger. Robert discute avec les gens qui sont ravis. On va dans la cuisine et un menu est élaboré. Cette maison fait chambre d’hôtes pour les chinois car un groupe de jeunes (très branchés) descendent de l’étage, visitent la maison, prennent des photos et pour finir nous demandent de poser avec eux. Le repas prêt, on nous installe dans la pièce d’honneur où figurent 2 grands portraits des ancêtres. On nous sert un tas de plats : morceaux de porc frits, patates douces, fèves, morceaux de choux épicés, omelette, tofu grillé, légumes en lanières, du riz et du thé et de la bière. Bon, très propre et des hôtes hyper gentils. 100 Y en tout. On reprend la route pour voir le Pont du dragon, ouvrage ancien avec 17 arches et dessus 3 petites tours faisant portes aux toits superbes. La voie est si étroite que seuls passent vélos et voitures. Les camions doivent descendre dans la rivière et passer à gué… On revient à Jianshui pour visiter les Jardins de la famille Zhu. Immense résidence chinoise sur 2 ha. Une succession de courettes, séparées par de belles portes rondes et bordées de pavillons fermés par des portes sculptées toutes plus belles les unes que les autres. L’ensemble est parfaitement entretenu avec des jardins splendides. A voir absolument pour mieux imaginer la vie d’un riche clan au 19e siècle. On peut même y passer la nuit, dans des meubles d’époque, un hôtel est installé dans une partie de la demeure. On dîne au Xiangmanlou, indiqué par le Michelin, quelques touristes dont des français (on nous dit que dans cette région nous sommes majoritaires). Bon repas pour 135 Y à 5.

Mercredi 4 avril : Visite du Temple de Confucius. C’est plus un parc qu’un temple, avec de nombreux portiques, un étang avec un îlot relié à la berge par un joli pont et des pavillons. Il fait un temps gris et froid, donc pas idéal pour apprécier ce temple à sa juste valeur. Par contre, dans un pavillon, un orchestre traditionnel joue dès qu’il y a des visiteurs. A ces costumes et instruments curieux, à ces musiciens souriants, s’ajoute une musique très agréable. On passe un bon moment à les écouter, malheureusement, ils n’ont pas de CD à vendre. On prend la route pour Yuanyang par Gejiu. Route très moyenne, la région devient montagneuse, mais il y a beaucoup de bananiers. Arrivée vers 17 h. On traîne un peu en ville, sale et de peu d’intérêt. Seul point intéressant, il y a pas mal de femmes en costume qui viennent faire des achats. On tombe sur une livraison de chiens jaunes chez le boucher (c’est un travail pour certains de capturer ces chiens errants, ils sont tous de la même espèce et jaunes – on les trouvent dans les cartes au restaurant et c’est assez cher). Dîner très nul. Un plat très graillonneux, un autre uniquement composé de pattes de poules noires… rien de mangeable, on a mal choisi. On file rapidement car la desserte se fait avec un chariot sur lequel trône un gros bidon transparent dans lequel tous les déchets sont versés !!!

Jeudi 5 avril : Départ à 6 h pour voir le lever de soleil sur les rizières à Duoyicun. Brume épaisse qui se lève un peu sur le site… on est loin des images de R.E. Cannat. Le paysage est quand même très beau. On déjeune dans une gargote locale… pas terrible, on en donne une bonne partie à un gosse frigorifié et triste au bord de la route, et on lui laisse le poncho reçu à Yangshuo. On repart l’après-midi pour Jingkou, village animiste. Droit d’entrée : 60 Y pour 5. Village intéressant avec maisons au toit de chaume, pas mal de costumes, mais trop fréquenté. Gens peu souriant, demandant facilement de l’argent, des gosses embêtants… On termine par Laghuzui pour y voir le coucher de soleil…trop de brume. Dîner à l’hôtel très moyen, mais économique (40 Y). Beaucoup de français, ce serait le coin où l’on en voit le plus en Chine !!!

Vendredi 6 avril : Départ à 8.30 h pour le marché de Niujiaozhai à 30 km. Marché très intéressant et coloré. Pratiquement toutes les femmes sont en costume traditionnel, Hani, Yi et Dai. Aucun touriste à part nous et ambiance très souriante et curieuse (marché à voir d’urgence). Marché campagnard avec pas mal d’animaux (on passe rapidement le coin aux volailles – c’est la période de grippe aviaire), et plein de petits cochons noirs tenus en laisse. Le coin aux gros animaux se tient à l’entrée du village. Plein d’étals de tissus, laines colorées et broderies pour les costumes (les femmes cousent des bandes de broderies industrielles !!!). On a adoré ce marché, on y trouve de tout (il y a même un dentiste !) et les gens ne s’occupent pas de nous et vaquent à leurs affaires… idéal pour saisir des images naturelles, il suffit de montrer l’appareil avec un sourire si l’on est remarqué, il y a un sourire immédiat en réponse. On retourne à Laohuzui qui cette fois est à peu près dégagé du brouillard. C’est effectivement spectaculaire, un à-pic qui s’ouvre sur une immensité de rizières en terrasses de toutes formes et tailles. On déjeune là dans une petite gargote (correct) pour 80 Y. Ensuite, direction Bada pour un coucher de soleil sur les rizières. Le ciel s’est dégagé et sur le trajet on fait de nombreux arrêts tellement c’est beau. Bada offre un spectacle unique sur un panorama de rizières, même si ce soir là le coucher de soleil était discret. Retour à l’hôtel. Dîner qui confirme que Yuanyang n’aura pas d’étoile au Michelin.

Samedi 7 avril : On retourne à Kunming sous la pluie et le brouillard (cela semble fréquent dans ce coin). Journée de route. On dîne au Yunnan Flavor, près du Camellia. Il y a un spectacle agréable de danses et de chants. Par contre, si les plats sont corrects, le service est moyen.

Dimanche 8 avril : On part pour Dali. Temps médiocre mais belle route. Vieille ville touristique pour les chinois mais avec pas mal de « laowai » « étranger ». On se balade malgré le mauvais temps en faisant un peu de shopping (peu de choses intéressantes). On dîne au Bamboo Café, le patron parle un peu français et l’anglais, et la nourriture est bonne. Après, on fait un tour dans la rue principale. C’est superbe, les principaux bâtiments et les grandes portes de la muraille sont illuminés.

Lundi 9 avril : On remonte le long du lac Erhai jusqu’au marché de Shaping. Marché assez moyen, peu de costumes et peu d’étals. Seul intérêt, à l’extérieur, une sorte de marché aux nouilles en gros. La pesée des énormes sacs effectuée, ils sont chargés sur le dos de femmes qui les portent, pliées en deux, jusqu’au véhicule de l’acheteur. A Zhoucheng on visite un petit temple (on peut l’oublier) et un atelier familial de « batik local ». La technique consiste à coudre des petits paquets du tissu pour le protéger de la teinture. On obtient des zones blanches. Méthode compliquée et sommaire qui limite le nombre de couleurs. Rien à voir avec la technique indonésienne. A Xizhou, on visite la Maison des Yan où l’on assiste à un spectacle de danses Bai. Retour à Dali où l’on passe le reste de la journée en promenade dans la ville et dans les magasins pour chinois, style supermarché. On y trouve des choses incroyables, souvent d’un goût très éloigné du notre, et des articles tels des bocaux d’eau de vie pleins de serpents et autres horreurs.

Mardi 10 avril : Départ pour Lijiang. Il pleut et il pleuvra toute la journée. Route correcte, on monte car Lijiang est à 2.400 m. Beaucoup de cultures en terrasses, mais non irriguées. On fait un arrêt devant un immense bâtiment en rase campagne. Incroyable hall de gare grouillant de stands de bijoux en jade. Des centaines d’étals vendant tous la même chose ou presque et des milliers de touristes chinois se bousculant pour voir et acheter. Dans le fond, derrière des vitres, un atelier avec des ouvriers/ouvrières taillant et ponçant le jade… une fourmilière ! Deuxième halte, le même décor mais cette fois pour manger… Pour 20 Y par personne on a droit à 6 plats + du riz. Des baguettes et un bol et toute la table pioche dans les plats et jette ses déchets par terre… comme toutes les tables autour de nous. On est bien sûr les seuls occidentaux, donc point de mire de tous.. Installation à l’hôtel à Lijiang. On libère le chauffeur et Robert qui repartent, la visite ici peut se faire sans eux. Malgré le temps, on va à pied vers la zone touristique. C’est une vieille ville très agréable avec de nombreux petits canaux et petits ponts. Ruelles bordées de multiples boutiques de souvenirs et de petits restaurants. Beaucoup de monde dès que la pluie se calme. On va dîner au Petit Paris, français marié à une chinoise, arrivé en 1992 sur un forage pétrolier et jamais reparti. Bon resto mais très cher, il est vrai qu’ici c’est la foire aux touristes. Le long du canal principal, bordé de restos, des racoleuses en tenue de toutes les ethnies dansent et chantent à tue-tête (peut-être pour se réchauffer car il fait plutôt frais). Ambiance avec la foule et tous ces lampions rouges…

Mercredi 11 avril : Le ciel se dégage et on a même un peu de soleil. On grimpe un peu pour voir les toits gris de la vieille ville. On va au parc du Dragon noir, superbe avec son pont qui se réflète dans l’étang sur fond de montagne. A un endroit, plein de cadenas fixés à une rambarde par les amoureux… On continue la balade dans la vieille ville, scènes de rue amusantes, gens souriants, danses ethniques de vieilles dames sur la grand place (un groupe de touristes ? on n’avait jamais vu ces costumes). On va à l’aéroport prendre l’avion pour Kunming. Robert a bien fait notre réservation d’hôtel.

Jeudi 12 avril : Vol pour Canton. A midi on est à l’hôtel Victory, sur l’île de Shamian. On retourne dans le marché Quingping où l’on a remarqué des « biscuiteries » très fines lors de notre premier passage. Boutique avec des articles surtout destinés à une clientèle chinoise. Prix très faibles mais la vendeuse se montre féroce dans le marchandage que l’on fait pour le plaisir !!! Après on va à nouveau sur les « Champs Elysées » cantonais. Toujours la même densité de foule. On explore plusieurs grands magasins et une immense galerie commerciale neuve, ultra moderne. Dans le fond, au-delà des boutiques classiques, on trouve de minuscules échoppes bourrées de pacotilles. Des grands sacs pleins de bijoux fantaisie, destinés aux importateurs occidentaux qui doivent acheter par tonne, chaque boutique est spécialisée dans un style ou une matière… Retour à l’hôtel après s’être remplis les yeux une dernière fois de cette Chine que l’on a adorée et où l’on retournera.

Conclusion : Seul problème lors de ce voyage : la météo. Peut-être aurait-il fallu partir 15 jours ou 1 mois plus tard ? Sur le planning, on conseille 1 jour en plus dans les villages Dong et 1 jour en plus également dans la région de Yuanyang pour les villages et marchés.

Budget : Ce voyage avec un petit groupe de 5 personnes, billets d’avion compris, fait dans des conditions correctes de confort, avec un guide privé et voiture avec chauffeur est revenu à un peu moins de 2.000 € par personne.

Un voyage de mille lieues commence par un pas. Lao Tseu

De retour d'un récent voyage au Bhoutan, je peux affirmer que le pays change et même change beaucoup !

Pollution et nombreuses constructions à travers les paysages: - Pour répondre au souhait de développement du pays, de nombreuses nouvelles routes sont construites et d'anciennes sont améliorées pour les rendre plus confortables en les élargissant par exemple, et ce en saignant littéralement les paysages. - Pour répondre aux souhaits d'une population mieux éduquées (école rendue gratuite et bilingue - cours scientifiques en anglais pour l'ouverture au monde et les autres en bhoutanais pour la tradition-) souhaitant plus de confort ou encore de services, de multiples constructions d'immeubles, de 6 étages le plus souvent, sont en cours et marquent inévitablement les paysages de manière indilébile. - Pour répondre aux souhaits de touristes forcés de dépenser beaucoup d'argent (250$us par jour et par personne pour le visa incluant les services de transferts, guidance privée obligatoire, entrées diverses, hébergement et repas), des hôtels très confortables ont été construits et de nombreux sont en construction au milieu de paysages qui étaient parfois vierges avant. D'autant que la fameuse limite de 12.000 touristes par an est bien révolue ... on dépasse maintenant 200.000 visas qui sont délivrés chaque année et cela augmentera chaque année car plus aucune limite, hors les finances (250$us par jour par personne), n'est d'application. On imagine aisément le charroi routier supplémentaire, les parkings agrandis, etc, etc. - Et le Bhoutan, et surtout certains Bhoutanais devenant plus riches, les autos sont de plus en plus nombreuses et cela se sent partout avec un air qui s’éloigne de plus en plus de la pureté réputée d'avant: j'ai vu pas mal d'habitants de Thimphu avec des masques comme à Katmandou ... c'est dire ! :-(

Plus de limite du nombre de touristes: - Quant aux sites religieux et historiques, ils sont bien toujours là, magnifiques, mais avec une fréquentation touristique de plus en plus dense, principalement indienne (non soumis au visa de 250$ par jour), ce qui rend progressivement la destination de moins en moins "hors du temps". Les touristes chinois, très proches du pays, sont aussi de plus en plus nombreux et payent comme nous les 250$ journaliers. Rappelons que la fameuse limite à 12.000 visas par an est bien obsolète ... maintenant ce sont déjà plus de 200.000 visiteurs annuels ! ... probablement hors visiteurs indiens, singhalais et maldiviens qui eux n'ont pas besoin de ce fameux visa, exemption accordée probablement au vu des liens économiques intenses entre le Bhoutan et surtout l'Inde qui assure finalement sa survie, en particulier alimentaire, en y exportant quantité de produits.

Voilà le Bhoutan d'aujourd'hui :-(

Mérite-t-il encore le budget qu'il faut lui accorder ? Cela est une question à laquelle il y aura diverses réponses en fonction de chacun, mais une chose est certaine: le Bhoutan a changé et va encore changer énormément ! Donc pour qui veut encore un peu d'authenticité, je pense qu'il ne faut pas remettre à plus tard un éventuel projet de voyage !

Bonjour à tous,

J'ai comme projet d'aller au Brésil, à Rio pendant la coupe du monde 2014 !

Je pense y aller 3 semaines et ne vais pas tarder à prendre le billet d'avion, connaissez vous des sites pas chère ?

En revanche, je suis en train de voir les logements et c'est vraiment très très chère avez-vous des conseils pour avoir des bons plans ou du moins quelque chose de raisonnable ?

Quels sont les quartiers à éviter ? Que faut-il faire à Rio et dans les environs ?

Merci beaucoup d'avance !

Bonjour à tous,

Voilà, avec un ami nous avons pris la décision depuis peu de partir ensemble dans un pays d'asie du Sud-Est durant une durée indéterminée de minimum 6 mois afin de connaître une autre culture, façon de vivre, religion... Nous avons fait une sélection de plusieurs pays:

Népal Laos Bhoutan Myanmar Cambodge Vietnam Thailande Philippines également sri lanka.

Le but de notre voyage est principalement comme cité ci-dessous, de connaître une autre façon de vivre et pas forcément de faire la fête tous les jours. Nous voulons aller dans un pays et un endroit "zen" où il n'y a pas beaucoup de touristes et où la tranquilité et la nature est très présente. Ce qui nous pousse à voyager ce n'est pas d'être au bord de la mer, bronzer... mais apprendre toute un mode de vie, afin de voir comment les peuples d'asie du sud-est vivent. J'ai regardé des photos de chacun de ces pays mais tous ceux-là ont l'air aussi intéressant que l'autre. Nous avons encore de la peine à nous décider. Nous aurions voulu savoir si dans ces pays, il y en a qui sont "risqués" ou dangereux pour des occidents?! J'aimerais savoir si cela est possible que vous nous aidiez dans notre choix afin de ne pas être déçu. Nous avions également choisi l'indonésie et la malaisie mais après reflexion, nous avons constaté que c'était des pays très touristiques et ce n'est pas réellement ce que nous cherchons.

Merci de vos réponses, je me réjouis de vous lire.

Kévin

nous allons partir a bali le 30 septembre pour 15 jours nous prenons 9 nuis a nusa dua et 3 nuit a ubud je connait très bien la thailande bali est il aussi bien on ne s'ennnuie pas trop vite a bali les gens sont il gentil y a t 'il des risques de vol ect .... il y a t 'il des contrefaçon comme a phuket ect .... moto de mer .... si des personnes peuvent nous donner quelques reseignement ca serai sympa merci .... a tous

Saluuuuuuuuuuut !

Je prépare mon voyage et surtout mon itinéraire pour mes 6 semaines en Thaïlande, je voudrais partir dans le nord et j'aimerai suivre le mékong sur la partie Est. J'ai peu d'infos sur la zone.

Siquelques voyageurs sont passés par là, c'est avec un grand plaisir que je voudrais bien connaitre leurs avis, leur sentiments sur la région.

Je voyage seule, c'est la première fois en Thaïlande.

Voilà, je vous remercie. J'ai voyagé en Nouvelle-Zélande je peux donné ds infos.

A trés bientot !!!

Delphine

Bonjour,

Nous partons pour 15 jours en thailande. Nous voulons faire une semaine dans le nord et une semaine sur une ou deux iles. Plutot vers le sud puisque je connais déja Ko chang. On préfère découvrir autre chose.

Chang mai nous fait un peu peur car elle a une vraie image d'usine à trek. Or, j'aime les treks mais pas forcement pour aller faire les voyeurs chez les ethnies des montagnes. Ne vaut il pas mieux nous diriger vers le nord-est pour trouver des coins un peu moins touristiques (genre province de loei).

Pour les iles, toutes les discussions ne parlent que de ko phi phi, ko tao, ko samui; phuket, ko pan gan... Il doit bien y avoir plein d'autres iles chouette mais moins fréquentées. nous recherchons un coin pas trop touristique, fuyons le genre full moon party mais ne sommes pas contre quelques petits bars sympa sur la plage pour divertir les soirées. Bref du calme mais pas trop, de l'animation mais pas trop, le juste équilibre pour passer de bonnes vacances.

Le parc national de ko tarutao a l'air super, quid depuis le tsunami???

merci pour vos réponses,

esther

je pars pour la birmanie début janvier pour un mois complet, j'ai l'habitude de voyager seule (j'ai 67 ans) mais cette année, une petite appréhension...je viens d'etre diagnostiquée alz...je n'arrive pas a l'écrire en entier, tellement j'ai l'impression que c un gros mot.. pour le moment, rien de très grave, mais je sais que cela va evoluer...je vais prendre des précautions, mais ca ne sera pas le même voyage qu'habituellement, et je n'ai pas envie que ce soit le dernier ...cette année je suis allée en coree, a saint petersbourg et a new york, tout s'est bien passé, mais je ne le savais pas....

voili voilou, donc si vous pouvez m'aider a remplir les blancs...j'ai deja fait un trajet (qui peut etre modifié) mais sans remplir toutes les digressions, j'attends donc...de pied ferme....vos commentaires

9 janvier arrivee dans la matinée a rangoon 10 rangoon 11 rangoon 12 depart le matin en bus pour le rocher d'or vers 6 h, arrivée a 14 h, montée en camion, nuit sur place

OU une nuit de plus a rangoon avec un AR en taxi privé, départ tot et montée au rocher d'or (il y aura moins de monde

13 janvier. départ en avion de rangoon pour mandalay (je n'ai pas pris encore les vols internes) 15 15 16 mandalay

17 janvier départ pour bagan en slow boat 18 19 20 bagan

21.1 lac inle 22 23 24 25. est ce que je dois changer d'hotel pour etre des 2 cotés du lac ou est ce que ca ne présente pas d'interet ?

26 janvier au 1 février Ngapali 2 fevrier vol de retour

je pense que pour le moment c'est un un circuit "léger" mais j'imagine que vous allez me proposer quelques digressions, un grand merci a tous, jeanne

Bonjour, Nous revenons d'un premier voyage en famille (5 adultes entre 18 et 50 ans) en Thaïlande de 17 jours en aout 2018. Nous donnons ici quelques informations pratiques en réponses à des questions que nous nous sommes posées avant de partir, notamment sur les prix pratiqués pour les transports, la qualité des hébergements, la facilité à s'organiser sur place etc. Il s'agissait d'un premier voyage en Thaïlande, d'une durée assez courte et en période de mousson. Nous ne sommes pas de grands voyageurs (une petite dizaine de pays visités à notre actif, et nous aimons organiser nos voyages nous mêmes, sans passer par des agences). Enfin, nous avons à cœur de respecter les modes de vie locaux et ne cherchons pas à vivre à l'occidentale quand nous sommes en voyage (quoique, bon, j'avoue qu'un burger ou un plat de spaghetti une ou deux fois dans le voyage ça peut être sympa aussi ;-) Concernant le coût de la vie : il est plus faible qu'en France, et il est très probable que nous nous soyons "fait avoir" dans bien des situations (les transports notamment), mais ramené à notre référentiel, mêmes les prix pour touristes restent intéressants. Nos centres d'intérêts sont plutôt la rando nature, les visites libres à la découverte des villes, des villages et de leurs habitants. De plus un de nos enfants voulait se perfectionner en plongée sous marine. Compte tenu de ces éléments nous avons limité notre séjour à la zone Ayutthaya, Bangkok, côte est du golfe, île de Koh Phangan => c'est évidemment très touristique, surtout à cette période de l'année, mais nous ne voulions pas passer trop de temps dans les transports vers Chang Mai (région que nous réservons pour un éventuel second voyage). Nous avions peu de temps pour préparer notre voyage à l'avance et nous nous sommes surtout organisés sur place. Premier constat : nous n'avons eu aucune difficulté à trouver sur place les moyens de transport et les hébergements même en période estivale, et même sur l'ile de Koh Phangan qui est relativement touristique. Nos modes de réservation pour les logements, la veille pour le lendemain étaient essentiellement les sites en ligne. Nous n'avons pas eu de vraie déconvenue sur ce point. Second constat : Beaucoup de thaïlandais ne parlent pas anglais, même dans les villes, et l'alphabet thai ne facilite pas les choses (sauf à savoir lire le thaï, on est vite limité pour comprendre une carte ou lire certaines explications). Conseils : acheter une carte sim dès que possible à l'arrivée en Thaïlande avec un accès illimité à la 4G. Le réseau fonctionne parfaitement bien dans toutes les zones où nous sommes allés (et même sur des ilôts rocheux inhabités entre Koh Tao et Koh Phangan !). Une fois votre sim achetée vous pourrez acheter des recharges dans toutes les supérettes 7-eleven. Exemple : nous avions un mois d'internet 4G illimité pour 200 THB (environ 5€) => ne pas s'en priver c'est très utile même si la WI-Fi gratuite se trouve presque partout.

Trajet depuis l'aéroport : nous allions de Suvarnabhumi directement à Ayutthaya. De nombreux moyens de transports en communs sont possibles, mais comme nous avions déjà le trajet avions dans les pattes, nous avons demandé à l'hôtel, réservé sur internet, de venir nous chercher à l'arrivée. C’est très pratique, surtout à 5 avec des bagages. Nous avons payé directement à l'hôtel la somme pharaonique de 2500 THB. Là c’est clairement de l'arnaque je pense ... par rapport aux prix pratiqués localement et si on négocie un peu. Mais vu de chez nous c'est 65€ pour un trajet de 1h15 environ, avec péages d'autoroute. (un trajet de 25 km et 20 mn entre aéroport et domicile seul et sans bagage le mois dernier m'a coûté 71 € en France). Je pense que par les transports en communs navette bus + train Duong Maeng- Ayutthaya + taxi jusqu'à l'hôtel, nous en aurions eu pour moins de 600 THB. mais un peu galère après 24 heures d'avion et de transit. Un taxi pour 1500 THB me semble un prix correct. A vous de voir. Hôtel à Ayutthaya : réservation pour un bungalow 2 personnes + 1 bungalow 3 personnes faite par internet : Old Palace resort. Logements corrects sans plus (standard local). Pas trop mal situé pour visiter les sites historiques, location de vélos sur place à 50 THB / jour (un peu plus cher qu'ailleurs sans doute (30 THB en général) mais vous économisez au mieux 20 THB par jours et par vélo, soit 50 cts d'euros en vous embêtant probablement beaucoup plus. petits déjeuners très copieux pour 100 THB / pax. Personnel adorable (la fille de la maison tient la boutique et parle anglais). Le jardin est malheureusement laissé à l'abandon et peu de soin de manière générale. Propreté correcte des chambres. Literie : on peut mieux faire. Visite de sites historiques d'Ayutthaya : intéressant mais peu d'explication en anglais (et vous ne serez pas aidés par les hordes de touristes, notamment chinois très bruyants et qui vous bousculent 😊). mieux vaut avoir potassé son manuel d'histoire avant de visiter. Taxi de l'hôtel vers la gare de train d'Ayutthaya réservé par l'hôtel : 200 THB en tuc-tuc pour 5 personnes et bagages. On est serré mais ça passe. 15 minutes de trajets en ville. Train Ayutthaya - Bangkok : le train envisagé initialement (nous n'avons pas réservé) est annulé (on l'apprend en arrivant à la gare, pas d'info sur le site internet du réseau ferré de Thaïlande). Mais on a de la chance, nous sommes arrivés bien en avance à la gare et on peut attraper le train précédent. prix 15 THB /personne (40 cts d'euros !!) pour deux heures de trajet. Bon à ce prix là vous ne chercherez pas le confort d'un TER de la SNCF, mais vous voyagerez avec les vrais Thaïlandais qui prennent le train, et vous supporterez peut-être les odeurs des toilettes qui vous rappelleront la SNCF des années soixante-dix quand on voyait encore défiler les rails par le trou de la cuvette 😎. Train Bangkok-Pratchuap Kiri Khan : le prix n'a rien à voir avec le train précédent, car même si on voyage de jour, on paye le prix d'un train couchette : 595 THB / personne (16€). à la réflexion ce n'est pas très intéressant. Le train est très lent. Parti à l'heure il arrivera avec plus de deux heures de retard à Prachuap Kiri Khan, soit à 20h35. il fait nuit depuis longtemps. nous sommes en déplacement train depuis 9h00 du matin et nous avons parcouru environ 300 km depuis Ayutthaya. Pour les voyageurs pressés mieux vaut chercher une autre solution. Prachuap Kiri Khan : beau front de mer mais on ne peut pas se baigner sur cette plage. louer un vélo et aller dans la base militaire se baigner dans la baie de Ao Manao. Location de scooter 50 cm3 pour 250 THB par jour (on doit pouvoir trouver moins cher). prévoir entre 50 et 100 THB pour le carburant en plus. On ne nous a rien demandé comme papier pour louer (via la chambre d'hôte où nous logions). Mais nous n'avons aucune idée de la manière dont nous étions assurés ! (ou pas d'ailleurs). Je pense que c'est un point à réfléchir avant de partir car si c'est vraiment pratique de pouvoir être autonome pour les petits déplacements, il est en revanche très clair qu'un accident de circulation ets très vite arrivé. Mais rien d'insurmontable à l'utilisation des scooters si on reste très prudents (ma fille et ma femme n'étaient jamais montées sur un scooter mais s'en sont parfaitement débrouillé, et avec un passager) ...

Trop souvent survolé , jamais exploré, j'envisage cette année de m'y consacrer.

Bonjour à tous,

Depuis quelques années , je découvre la Thaïlande à mon rythme en perpétuelle recherche de coins authentiques.

Je recherche vos témoignages . Pourquoi personne n'en parle ? Est-ce que c'est monotone ? Sans saveur ? Une longue route du Nord au Sud ...

Merci d'avance de votre participation, et de votre aide.

Bonjour les membres de VF!,

mon travail me permet de travailler de n'importe où tant que j'ai le wifi! Ce qui m'a déjà permis de vivre avec joie 3 mois en thailande.

J'ai envie de "m'attaquer" à la chine en décembre pour l'instant j'imagine un voyage qui débuterait par les Philippines, mi-novembre pour un mois environ.

( au début je voulais la corée mais je me rend compte que je suis obligé d'aller à hong kong pr mon visa donc je préfére me raprocher avec les philipines et quand je vois le climat désespérant sur paris en ce moment je me rends compte que j'ai besoin de soleil)

puis la chine avec peking, shanghai ( resté 1 mois peut etre sur shanghai) puis hong kong et finir par le vietnam, cambodge, thailande.

De mon expérience thailandaise l'idéal pour moi est d'etre dans une guest house ( ou H.I.) avec le wifi avec un coin tranquille ou je peux travailler ( jardin de l'hotel, terrasse) le tout pour pas plus de 20euro par jours.Pour ceux qui connaissent Chiang Mai était une ville idéal pour moi-

Donc déjà mes interrogations : 1 - la capacité à trouver des endroit sympa et pas trop cher avec le WIFI 2 - Concernant mon trajet ( sachant qu'il faut quand meme que je travaille🤪) 3 - Du haut de mes 25 ans, j'ai besoin d'etre dans une ville qui bouge le soir ( où je peux rencontré facilement d'autre djeuns avec qui je peux communiquer)!

Si vous des élements de réponse à mes question ou une expérience à me faire partager, je vous remercie d'avance!

Bonjour à tous ! J'aurais besoin de votre aide afin de m'aider dans mon itinéraire du tour de l'Asie en 1 an... J'envisage sérieusement une année sabbatique en compagnie de mon partenaire qui aura lieu à partir d'août 2018. Après de nombreux mois de réflexion, nous avons réussis à localiser la zone que nous aimerions explorer c'est à dire l'Asie. Nous avons ensuite choisis de créer un premier itinéraire en fonction de ces pays : Népal, Inde, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam , Laos, Chine. Bien sûre ce n'est qu'un itinéraire de base qui peut être modifié. Nous comptons passer 1 mois dans chaque pays et hésitons entre à pied ou bien en vélo . Le vélo ne serait-il pas trop encombrant surtout surtout dans les pays montagneux tels que le Népal ? Mais ne serait il pas prudent d'avoir un moyen de locomotion comme celui ci pour aller plus vite plutôt que passer son temps à faire de l'auto stop? De plus, j'ai essayé de comparer ces pays en fonction des températures pour chaque mois de l'année afin de n'avoir ni trop chaud ni trop froid et ne pas tomber sur la saison des pluies mais c'est très difficile de tous les relier. Auriez-vous un itinéraire à me proposer s'il vous plaît ? Tout autres conseils autres conseils seront la bienvenue puisque mon expérience est pour l'instant casiment nule. Merci beaucoup de votre aide ! :)

B🙂njour/Salam,

Nous démarrons , sur la toile, la préparation d' un séjour itinérant (en individuels) de 2 semaines en Algérie du Nord (façade Méditerranéenne, Gardaïa) en octobre prochain (hors période scolaire hein). Je me penche entre autres sur l'hébergement et demande confirmation qu'il existe bien une offre alternative aux sites de résa en ligne (booking&co), style petite structure locale/familiale, économique, confort simple.Nous ne cherchons pas à réserver à l'avance, aimons bien chercher un toit sur place (le mois 10 n'est pas le plus touristique en Algérie, si j'ai bien saisi).

Choukrane d'avance de votre éclairage, et si en plus vous aviez quelques petites adresses sympathiques (recevons les MP) dans la zone de notre circuit, ce serait....le pruneau sur le couscous hummm!

Bien cordialement,

PâneL3😉.

Bonjour,

je serai en Thailande en décembre et janvier prochain. J'ai peur seulement de poser la question, mais je le fais : y a-t-il beaucoup d'araignées en Thailande, car je suis arachnophobe (vous n'imaginez même pas à quel point) ... Quelques personnes ont déjà posé la question sur ce forum ou sur d'autres, mais les réponses ne sont pas évidentes. Beaucoup disent qu'ils n'en ont jamais vu, d'autres qu'il y en a absolument PARTOUT ! C'est ce qui me fait un peu peur en fait ... Pouvez-vous me dire quelle est votre expérience par rapport à cela ? Et où les retrouve-t-on généralement ? Y-a-t-il des endroits spécifiques à éviter ?

Merciiii