Results for "Angola"

Bonjour à tous,

Nous partons (4 pers) 28 jours en Namibie et Botswana avec un toyota Condor (2*4) et des tentes (pas de lodges).

Je souhaiterai avoir vos avis sur l'itinéraire suivant: le cap ->springbock (AFS) Springbock->fish river canion fish river canion ->sesriem sesriem sesriem sesriem->solitaire solitaire->swakopmund swakopmund swakopmund->Capecross->Khorixas Khorixas->sesfontein sesfontein sesfontein->opuwo opuwo opuwo->okakuejo (etosha) okakuejo->halali(etosha) halali->Mokuti(etosha) Mokuti->epopafalls popafalls->maun Okavango et/ou moremi Okavango et/ou moremi Okavango et/ou moremi mun->Ghanzi ghanzi->windhoek windhoek->Keetmanshoop Keetmanshoop->Capetown Capetown Capetown CapetownMerci pour toutes vos remarques.....

Je ne voulais pas rouvrir une discussion, mais l'importance cruelle des chiffres fait que je me dois de le faire afin de ne pas perdre de vue la terrible épreuve que ce continent traverse, ainsi que les sentiments d'angoisse qui doivent envahir tout voyageur désireux de fouler de ses pieds le pays qu'il a choisi de visiter ......

Savez vous que l'épidémie de sida qui ravage actuellement l'Afrique, et dont en Europe on mesure à peine la profonde déchirure qu'elle laissera à jamais, a abaissé l'espérance de vie d'un état tel que l'Afrique du Sud de 68, 3 ans à 35, 5 ans ..... ! 5, 3 millions de personnes atteintes par le virus, et si l'on prend celle du Bostwana, c'est encore plus terrible avec des chiffres qui vont de 73, 2 ans à 29 ans ..... VINGT NEUF ANS !!!!!!!! c'est catastrophique, je pense que vous n'y croyez pas mais c'est pourtant la cruelle vérité d'un continent laissé à la dérive ....... et ça ne peut pas nous laisser indifférent .......

Tout le monde doit également entendre parler des problèmes actuels du Soudan, et plus spécialement dans la région du Darfour ou des combats tribaux ont lieu, plus ou moins aiguisés par des conflits de pouvoir entre partis rivaux et qui à ce jour ont déjà fait plus de 50 000 victimes et ont jetés sur les routes pas moins de un million de personnes sur la frontière Ouest du pays à la frontière du Tchad, et quand on sait que la saison des pluies vient à peine de commencer dans ce même pays, on mesure l'ampleur de la catastrophe humanitaire sans précédent qui va frapper le Soudan dans les mois à venir .......

Voilà, ce sont des chiffres sans appel qui viennent de tomber ..... précision chirurgicale de malheurs annoncés depuis de longue date et devant lesquels l'impuissance de nos gouvernants à se mobiliser contre ces fléaux enfonce l'Afrique dans l'enfer d'un tourbillon dont on se demande comment elle pourra se relever .......

Il y a des jours ou .........

🙂 Salut àtous.

Pourriez vous m'aider à déloger des plans pour ce voyage.

C un voyage qui partira du Caire, g les billets d'avions et la première nuit au Caire.

Nous voulons tant que faire se peut vivre avec l'habitant, le trekking ne nous fait pas peur, mais le danger est exclus. Je reste persuadé qu'il existe des moyens de faire cela autrement que par wagon de consommateur de supermarché.

Merci d'avance pour tout,

des amoureux de la vie.

Un projet de traverser l'Afrique Francophone du Maroc au Congo en camion, 2 familles et 4 enfants (de 3 à 8 ans) se trame...Connaissez vous des gens qui auraient tenté ce genre d'aventure...?

On en est au début de notre projet (prévu pour dans 3 ans), des itinéraires sont entrevus, des possibilités d'action culturelle et de développement aussi, ainsi qu'une médiatisation envisagée...A part ça, tout est ouvert...Des conseils ? Des encouragements ? Est-ce de la folie pure ? Ou est-ce faisable et à quelles conditions ? Merci...

salut à tous

j'ai prévu de partir au gabon en février prochain pour 2, 3 semaines voir un copain qui travaille la bas. je souhaiterais par ailleurs profiter du pays. Je suis passionné d'Afrique noir mais n'y suis jamais allé. je viens vers vous pour avoir si y a moyen d'avoir des infos sur les bons plans avion, les trucs a voir sur place, les endroits a ne pas rater etc...

c'est très difficile de trouver des guides sur ce pays qui ne s'est pas encore ouvert au tourisme donc je vous remercie de toutes infos que vous voudrez bien me donner

bonjour

nous partons en janvier pour un tour du monde commencant par l afrique australe: tanzanie, chute victoria, botswana, af du sud.

j aimerai savoir les choses a ne pas manquer en tanzanie et botswana et les conseils pour ne pas se ruiner car ce pays ont l air tres cher.

merci

bonjour, nous partons pour un tour du monde de 1 an aec nos 3 enfants en 06/04 avec debut du periple par afrique.

nous en sommes a fixer notre itineraire ;quel pays conseillés en respectant la securité d'abord, puis authenticité et civilisa tion et enfin decouverte de la faune

merci de vos conseils

Je voudrai surtotusavoir si niveau sécurité ça craint bq ou pas.

Les endroits à ne pas manquer, ce que vous avez aimé

merci

Hello,

I’m reaching out because I’ve already read tons of info from other forums (thanks a million, by the way!) and blogs, but now I’m overwhelmed with details and have so many questions. I’m really hoping you can help us figure this out! Here’s the plan: We’re leaving France for Senegal in our camper van (with two kids, aged 4 and 7), then shipping the van to South Africa before heading to Namibia. We’re planning to leave this summer and should arrive in South Africa in early September. The goal is to reach Réunion by early December, which gives us 3 months to explore Southern Africa. Originally, we wanted to pick up the van in Cape Town, head up to Namibia, and visit the main parks and iconic spots, then go north to Botswana (Etosha Park) and Zimbabwe (Victoria Falls) before heading back down to South Africa to enjoy the milder temperatures while exploring the country. But now we’re wondering how to get back to South Africa. We’ve come up with three options: - Head back down through Botswana: I’ve read everywhere that Botswana isn’t recommended for kids under 6 (most parks) because it can be potentially dangerous—few enclosures for animals (even though we have a camper van with "secure" beds), and the agencies we’ve contacted don’t recommend it. Plus, southern Botswana is tough to navigate in a camper van. - Return from central Botswana (Maun) to Windhoek and drive back to Cape Town via Namibia. - Cross Zimbabwe and potentially Mozambique to head down to Kruger Park and Johannesburg.

Anyone familiar with this region have any recommendations?

Also, is it necessary to book accommodations in advance? Is that only required in certain countries (maybe Botswana/Zimbabwe)? We’d like a mix of camping and lodges.

All advice is welcome!

Bonjour,

Je rentre d'un très beau voyage à São Tomé, 17 jours uniquement sur cette île, sans avoir eu le temps de découvrir Principe qui est un bijou. Une autre fois 😉

Nous étions 2 amis et on a voyagé en taxi locaux et dormis chez l'habitant. Quelques clefs de ce voyage.

J'ai bcq aimé ce pays pour sa tranquillité, son ambiance lève lève, son peuple accueillant et sa nature grandiose. J'ai l'avantage de parler portugais et aussi cap-verdien ce qui nous a bcq aidé et ouvert des portes. Mais les gens parlent français dans bcq de cas.

Je suis allé à São Tomé grâce à mon amour du Cap-Vert (28 voyages en 20 ans : j'y travaille) au livre de mon ami Jean-Yves Loude "Coup de théâtre à São Tomé" et au post sympa de Yemen https://voyageforum.com/v.f?post=8242632;#8242632

A la ville de São Tomé nous étions chez une amie lisboète qui vit sur place depuis 10 ans, cela facilite grandement l'arrivée. On a passé pas mal de temps à trainer en ville dans la zone du marché et les petits quartiers. Le soir pour manger, ce n'est pas toujours facile de trouver un maquis mais en demandant aux gens on trouve toujours. Attention, ne pas s'y prendre trop tard sous peine de ne pas manger ou finir dans un resto à touriste.

Malgré les recommandations de nombreuses personnes, nous n'avons pas pris un taxi pour nous, ni louer de voiture mais voyager comme les saotomiens : bus collectif Hyace qui ne partent qu'une fois bondé. Mais ils roulent très doucement et donc nous n'avons jamais ressenti de danger particulier.

On est parti découvrir l'intérieur avec le fameux parc national de Obo. Haye jusqu'à Trindade puis moto taxi pour Bombaim qui est une roça magnifique au coeur des cultures de cacao et café. Baignade fraîche à la cascade. Le bâtiment est l'ombre de lui-même, plus grand chose qui fonctionne mais cela fait tout son charme. Les habitations à proximité sont délabrées pourtant les gens y vivent. On a passé pas mal de temps avec eux à discuter, rire et chanter. On leur a offert quelques grogues et ils nous ont invité à partager le repas, du singe... qu'on a gentiment refusé après l'avoir vu cuire dans la gamelle. Le cuisinier de la roça est excellent par contre, on l'a pris comme guide le lendemain et il est nul, vraiment nul, limite dangereux. Il s'appelle Diné et il ne faut pas partir avec lui. Nous avons traversé la superbe forêt (6h de marche sportive) jusqu'au jardin botanique de Bom Sucesso. L'hébergement pas cher (10€) étant complet, nous sommes descendus à Monte Café à la recherche d'un hébergement, nous sommes resté bredouilles. On a demandé la possibilité à des cap-verdiens de planter la tente chez eux ; ils ont acceptés tout de suite ; ils nous ont invité à prendre la douche et à manger. Je voyage souvent avec une tente ultra légère et peu encombrante (2 places - 1kg)

Retour en ville puis départ pour la pointe sud Porto Alegre. Hébergement chez Vadu qui a 2 chambres. Ambiance très familiale, on a passé 6 jours. Lieu paradisiaque, 3 plages de rêve à 10 mn à pied. L'excursion pour voir les tortues n'a pas été fructueuse, un peu sentiment d'arnaque. On a fait la rando (sportive) pour aller à Cão Grande le fameux piton basaltique. Vadu nous a amené avec sa voiture seulement en payant l'essence. Guide obligatoire, très belle rando. Vu un cobra noir à 5 mètres... Le soir à Porto Alegre c'est calme, 3 bars de nuits le we au niveau du port pour danser et boire quelques bières. On est allé sur Ilheu das Rolas, le centre du monde (!) Ambiance particulière, les gens boivent énormément. Un seul village et dans son centre (à côté pompe à eau) un café tenu par un jeune gabonais : ambiance fiesta. L'unique hôtel propose sa chambre pour 250€... on a demandé aux habitants l'autorisation de planter la tente sur la plage (niveau embarcadère afin de ne pas être isolé) on nous a offert la douche. Le soir petit feu sur la plage avec les jeunes, poissons grillés offerts par eux et bières par nous. Musique et danses, super. Baignades de rêve et belles promenades.

Retour pour la capitale avec nuit à São João d'Angolares lieu superbe, excessivement vert. Malheureusement pluie torrentielle nous interdisant toute exploration. Petits tours dans le village et rencontres forts sympathiques. Nuit à Mionga lieu extra. 4 chambres uniquement et resto pour les soatomiens le we. Vu sur la baie et rivière. Resto à la fameuse roça où nous avons pris le menu gastronomique (ça vaut les 20€) cadre enchanteur

Après quelques repos à la capitale, départ pour le nord à Guadaloupe. On s'est payé un taxi uniquement pour nous au prix de 100 db soit 4€ ! A Guadaloupe on a mangé un poisson grillé puis descendu à pied (1h30) jusqu'à Morro Peixe. Après quelques baignades à praia Tamarin, un pêcheur nous a signalé un hébergement sympa au coeur du village. 3h après (fallait attendre la responsable de la clef partit travailler dans les champs de maïs) elle nous propose toute la maison pour 30€ la nuit !! Elle propose les repas chez elle.

On a rencontré Jacques le français qui vit à ST depuis 20 ans et a fait le livre sur les randos. C'est une personne très riche. Pour le commander, envoyer un chèque 11€ à Laurence Lesaffre 265 allée chardin 59650 Villeneuve d’Ascq.

En résumé, vous pouvez visiter ST en sac à dos, vous serez ravis et vous aurez l'occasion de vraiment rencontrer les gens et vivre leur quotidien. D'ici peu, les billets d'avion devraient baisser grâce à une deuxième compagnie qui va arriver.

Bon voyage à vous 🙂

Bonjour à tous,

j'apporte ma petite pierre à l'édifice concernant cette destination si mystérieuse qu'est Sao Tomé !

Nous sommes partis 15 jours, avec pour objectif initial de bien nous reposer (plage, snorkeling...) et de ne pas trop trop dépenser d'argent. Finalement le voyage s'est avéré très différent !

Déjà, je confirme ce qu'ont dit les personnes ici avant moi, à savoir que les infrastructures touristiques sont assez inexistantes, et que le pays est réellement pauvre (je n'avais jamais été en Afrique avant et il faut reconnaître qu'on ne se sent pas franchement à sa place quand on bronze sur la plage à côté d'enfants de 8 ans qui sont quasiment en haillons...). En revanche, on y a gagné en termes de découverte culturelle : vraie découverte de l'Afrique, peuple très sympathique et accueilant, nature évidemment magnifique, et ambiance 'bâtiments portugais anciens dévorés par la jungle' que je ne connaissais pas. Bref, on se confronte à ses clichés et ça fait du bien !

Nous avons eu deux semaines très différentes : - 1e semaine on a essayé de voyager en mode 'petit budget' avec petits hôtels, déplacement en taxi partagé (les taxis desservent toute l'île) - 2e semaine on s'est rendus compte que le mode petit budget n'était pas franchement facile à tenir (les horaires de taxi ne conviennent pas forcément et on perd du temps à attendre au stop taxi, on a l'impression de parfois payer 3 fois le prix des locaux au resto ; par ailleurs les biens d'importation type 'trucs d'occidentaux' coûtent quasi aussi cher qu'en France -- économie insulaire typique !) et on a essayé de gérer plus intelligemment : location d'un mini-appart dans la capitale (ce qui permet de faire l'économie des restos et petit-déj et eau minérale achetée en jerrican au supermarché) et SURTOUT location d'une voiture qui nous a vraiment sauvé les vacances !

Si je concentre les infos susceptibles d'intéresser de potentiels voyageurs : - l'île est vraiment magnifique et a un potentiel touristique évident : plages de sable noir, blanc, roux, super faune (poissons exotiques, tortues, oiseaux...), jungle magnifique et TB préservée... - le Sud de l'île est peu touristique pour des raisons compréhensibles = il fait toujours gris et humide là-bas ! Nous y avons passé 5 jours sur les 15 et c'était très largement suffisant ; en revanche il ne faut pas louper le repas dans la plantation de Sao Joao dos Angolares (cuisine quasi gastro au milieu de la jungle avec les produits locaux... top !!), et les plages de Jalé + Piscina + Inhame (l'Îlheus das Rolas je n'y ai pas été, je ne saurais dire !) ; le Jalé Ecolodge est super chouette si vous fantasmez sur le mythe de l'île déserte - pour avoir testé avec et sans, je peux vous dire que la location de la voiture est assez indispensable pour vraiment profiter et se balader partout... néanmoins vous vous sentirez moins proches de la population ( = après 1 semaine en taxi partagé avec les locaux, on se sentait un peu 'gros touriste avec son 4x4 la semaine suivante) --> peut-être tester 3 jours en taxi et le reste en voiture ? (sachant que la location est vraiment un jeu d'enfant là-bas : il n'y a même pas de contrat !) - sauf peut-être pour le Sud de l'île qui est plus loin, l'option 'prendre un appart dans la capitale et faire des balades d'une journée sur le reste de l'île' est la plus pertinente pour moi. Je recommande la Casa Boa Vista des Allemands Joachim et Kerstin, qui est très bien tenue, un vrai bonheur ! - l'hôtel Mucumbli est fabuleux (2 nuits en ce qui nous concerne) - si vous parlez anglais, je conseille le guide Bradt qui est très bien fait - sur place, tout le monde vous dira de prendre un guide avec vous pour ci ou ça ; nous ne l'avons pas fait hormis pour la randonnée au Pico, et nous nous en sommes trouvés fort bien ! Certes rien n'est indiqué sur la route, mais les habitants vous aident très gentiment à trouver votre chemin, et pour les 'gros sites touristiques' (comme la plantation Agostinho Netto) vous pouvez trouver généralement un guide sur place ; le guide à la journée coûte environ 80€/j avec la location de la voiture, nous avons trouvé que c'était vraiment cher payé, d'autant que beaucoup de locaux se disent 'guides' au simple motif qu'ils connaissent le chemin pour aller au site ! - on mange extrêmement bien quasiment partout --> c'est toujours sympa ça !! - le grand paradoxe de cette destination : le pays est très pauvre (la moitié de la population vit avec moins de 1€/jours, en revanche tout ce que vous ferez en tant que touriste sera assez cher d'après moi (taxi privé 40€ pour 30km, balade d'1h dans la mangrove 10€/personne, eau minérale 1€ pour 1.5L, 500g de tomate 1€ au marché etc.), donc on se demande toujours si c'est 'le prix pour touriste' ou bien 'le prix car c'est insulaire donc importation donc en fait personne ne peut rien se payer dans ce pays à part l'élite locale ??'. En voyageant là-bas on a envie de savoir que son argent part dans les bonnes poches et pas dans les poches des tribuns locaux, mais ce n'est pas si facile ; perso nous avons pris le parti de manger de la street-food au maximum, de prendre parfois un guide pour une activité mais sans jamais passer par la grosse agence... bon on fait ce qu'on peut - la moyenne d'âge du pays est de 17 ans, autant dire que les besoins pour l'école sont énormes ; nous avons personnellement rapporté des fournitures scolaires dont nous avons organisé la distribution directement aux enfants via le directeur d'une école (tout le monde nous a bien dit de faire attention à qui on donne : ne pas donner dans la rue aux enfants car ça encourage la mendicité, ne pas non plus donner à n'importe quelle institution car on ne peut pas être sûr que ça arrive à bon port etc.) ; un super moment que d'être avec les enfants, ils sont trèèèès contents de leurs petites affaires, je recommande si vous avez envie de faire une petite bonne action au passage ! - nous avons fait la fameuse randonnée de 2 jours au Pico de Sao Tomé : il ne faut y aller que si la météo est clémente (elle l'a été pour nous, mais ça glissait quand même un peu, donc sous la pluie c'est impossible !), c'est vraiment physique mais en ce qui nous concerne, le meilleur souvenir de ce séjour ! Etre au coeur de la jungle était une expérience fascinante, l'environnement est tellement humide qu'on se croirait sous l'eau par moments ! Niveau difficulté, c'est un peu plus costaud que les grosses montées de la Réunion, à peu près au niveau d'une étape du GR20 je dirais

si vous souhaitez plus de précisions sur l'un ou l'autre point n'hésitez pas à m'envoyer un mail !

-- Laurie-Anne

Mindelo A l'aéroport S'il n'a pas été établi avant le voyage, le visa d'entrée (visa touristique) est délivré sur place. Pas de photos d'identité requise ni de formulaire à remplir. L’employé scanne le passeport dont les données servent à l'établissement du visa (bravo à l'immigration capverdienne pour sa simplicité et son efficacité !). Attention, il n'y a qu'un seul guichet d'enregistrement. Le délai peut donc s'avérer conséquent lorsqu'un groupe de touristes vous grille la politesse.

Si vous avez une correspondance, vous serez prioritaire (le signaler au personnel d'accueil), mais en principe les passagers ayant une correspondance débarquent avant les autres et sont pris en charge. Le visa est valide 30 jours (pour un passeport français tout du moins). Le coût est de 2500 escudos ($ ; CVE). Le paiement est possible par carte Visa ou Mastercard. Un distributeur automatique se trouve dans le hall, mais après l'immigration en dehors de la zone sous douane.

Les taxis acceptent les euros (billets). Le coût du taxi pour le centre ville distant d'une dizaine de kilomètres est de 1000$ ou 10€. Si vous n'avez pas l'appoint en euros, on vous rendra le change en escudos (le signaler avant de monter à bord). A noter qu'à l'aéroport de Lisbonne vous pouvez changer des euros en escudos capverdiens, mais non l'inverse lors du retour.

Pour retourner à l'aéroport, il est possible d'emprunter un aluguer (taxi collectif) pour São Pedro (100$) qui vous déposera au bord de la route face à l'aéroport, pas de service le dimanche, il vous faudra alors prendre un taxi.

Argent Le règlement par carte bancaire est peu courant et carrément inexistant dans les commerces et restaurants, mais en règle générale les euros (billets) sont acceptés. Toutefois on vous rendra la monnaie en escudos au taux de 1€ = 100$ alors que le taux bancaire est de 1€ = 110$.

Pour les distributeurs automatiques ou pour le change au guichet, une commission fixe de 10€ est prélevée par l'établissement bancaire local (à vérifier néanmoins au cas par cas).

Les banques sont ouvertes de 8h à 15h, du lundi au vendredi. Toutefois, au moins une, la BCN (Banco Capoverdiano de Negócios, avenida Marginal est ouverte le samedi de 8h à 13h. Les banques sont assez nombreuses à Mindelo, mais dans certaines il peut y avoir beaucoup d'affluence, y aller de préférence le matin. la BAI (Banco Angolano de Investimentos, avenida Marginal indiquée par mon logeur m'a donnée entière satisfaction par son professionnalisme, son sens du service et sa bonne communication.

L’escudo capverdien n'est pas convertible. S'il vous en reste, n'oubliez pas de les changer avant de quitter le pays car vous ne pourrez plus le faire ultérieurement (à nouveau, la commission est de 10€). Pour l'opération de change, il vous faudra présenter le passeport et le billet de retour.

Le billet électronique présenté sur votre smartphone n'est pas accepté. Son envoi par email est toutefois accepté, mais si vous n'avez pas accès à internet et que la banque n'a pas de wifi ou refuse de vous en laisser l'accès (logique somme toute), il vous faudra le faire de l'extérieur et revenir. Astuce : placez-vous devant le bâtiment de l’Alliance française, rua Santo Antonio pour capter son wifi ouvert et gratuit.

Pour imprimer votre billet rendez-vous dans le cybercafé, rua de São João. Dernière chance : si vous faites escale à Praia, vous pouvez tenter votre chance au bureau de change de l'aéroport qui reste ouvert tant que des vols sont opérés.

Restauration Petits déjeuners à prendre chez Pastelaria Morabeza, avenida Baltazar Lopez da Silva à l'angle de la rue traversa Cadamosto. Viennoiseries de qualité, café, jus d'oranges pressées et service agréable. On y sert aussi le plat national, la cachupa à toute heure (recommandation locale).

Bonne cuisine, petits prix et authenticité chez Pastelaria Bettencourt, 27 avenida da Republica (rua da Praia). Malgré son nom de Pastelaria, il ne s'agit pas d'une pâtisserie, mais bien d'un (petit) restaurant familial essentiellement fréquenté par des locaux. Goûtez les plats de poisson (évidemment !). Ouvert uniquement le midi du lundi au samedi (bon plan, recommandation locale).

Bons prix, bonne qualité et cadre agréable à La Pergola, rua Santo Antonio, attenant à l’Alliance française.

Très bonne qualité et prix raisonnables au Le Goût - Churrasqueira Grills, avenida da Republica (rua da Praia), au deuxième étage au-dessus du Casa da morna. Le week-end, musique live et danse si le coeur vous en dit.



Spectacles Musique live au Casa da morna, avenida da Republica (rua da Praia), au premier étage, ouvert à partir de 22h30. Des groupes ou solos de qualité s'y produisent. Se renseigner sur les soirs de représentation, vous trouverez des affichettes en ville et à l’entrée de l’établissement. Entrée 300$ + consommations (boissons et tapas). Les prix des consommations sont dans la norme des restaurants de la ville. Le Casa da morna appartient au célèbre chanteur capverdien Tito Paris. Peut-être aurez-vous la chance de le voir s'y produire (c'était mon cas, un régal).

Transports Bus - Un réseau de bus de la compagnie Transcor sillonne la ville et ses environs. Taxis collectifs - Les aluguers (taxis collectifs) partent de la praça Estrela. Taxis - Un peu plus loin, au coin de la rue, à droite se trouve une station de taxi. Ferry - Gare maritime, avenida Marginal. - Départ des ferries pour Santo Antão, deux départs le matin, 7h00 et 8h00, prix 800$, durée de la traversée une heure. Bien se renseigner sur les horaires car ils peuvent être sujet à changement.

Compagnie aérienne TACV Je me suis rendu à l’agence TACV avenida, 5 de Juhlo la veille de mon départ afin de réserver un siège pour le retour car pour l’aller, je n’ai pas pu le faire sur leur site (site bien fait au demeurant) et là surprise, l’hôtesse m’a gentillement répondu que c’était trop tard qu’il fallait le faire au moins une semaine avant (bon à savoir).

Santé En plus d'un hôpital, Mindelo dispose de plusieurs dispensaires (Centro de Saúde). J'ai expérimenté celui de Fonte Inês, rua Oficinas Navais pour retirer des fils de points de suture (un petit accident juste avant mon départ) : très professionnel et une hygiène parfaite, le sourire de l'infirmière en plus.

Le dimanche à Mindelo Mindelo est une ville plutôt morte le dimanche (en janvier en tous cas, sauf en milieu d'après-midi lorsque passe le défilé du carnaval s'échauffant dans l'attente de la grande parade de février).

Vous pouvez bruncher chez Morabeza, flâner dans les rues, vous asseoir à la terrasse d'un café ou sur un banc et jouir de la tranquillité et la douceur de janvier. Et c'est bien agréable ma foi. Pourquoi donc toujours courir après la super-activité ? Quelques commerces sont ouverts, mais ne comptez pas sur les aluguers pour une escapade. Ils sont tous au repos dimanche, il est toutefois toujours possible de prendre un taxi si le repos dominical vous est trop pesant.

À voir, à faire Mercado de peixe - Le marché aux poissons, dans un hall couvert, avenida da Republica (rua da Praia). Je suis toujours fasciné par les marchés aux poissons, celui-ci m’a particulièrement plu, j’y suis retourné plusieurs fois. Y aller le matin lorsque l’activité bat son plein.

Salamansa - De Mindelo, prenez un aluguer. Pour 100$ il vous amènera au petit village de Salamansa. Si le village ne présente pas d'intérêt particulier, sa grande plage de sable fin est superbe. Restaurez-vous à la Crêperie chez Zoé. Elvis, le propriétaire a aménagé sur la plage un conteneur en cuisine et bar. Installez vous en terrasse et admirez les windsurfers évoluer.

Le nom de crêperie d'ailleurs est trompeur car Elvis en fin cuisinier, sert également divers plats, et quels plats ! J'y ai dégusté un mémorable barracuda grillé (pas entier bien sûr !) servi sur un lit de riz complet nappé d'un coulis de tomates confites (je sais, je sais, je voyage pour manger !). C'est copieux et les prix sont tout doux. C'est le bon plan comme je les aime.



Pour le retour sur Mindelo, l’aluguer repart à toutes les heures pleines (renseignez-vous néanmoins). Si le coeur vous en dit et à condition d'être équipé de bonnes chaussures et d'un GPS (indispensable), vous pouvez rentrer à pied à Mindelo en empruntant le sentier de montagne. Peu de dénivelé, comptez deux heures de marche. Rapidement, le sentier se perd, puis reprend et se perd à nouveau, etc. d'où l'importance du GPS. Le parcours est très caillouteux donc les tongs de plage sont absolument à proscrire (ce n'est pas votre genre bien sûr, mais j'ai vu une personne gravir en tongs le Cova de Paùl, Santo Antão, altitude 1500 m !).

Santo Antão L'île aux splendides paysages et aux superbes randonnées à découvrir à une heure de ferry de Mindelo. Le ferry arrive à la gare maritime de Porto Novo. De nombreux taxis et aluguers attendent les passagers. Le prix en aluguer pour Ribeira Grande est de 400$, trajet 38 km, env. 40 minutes.

Quelques photos de Santo Antão











J’ai aimé Les chemins de randonnées sont pour la plupart pavés et très bien entretenus. En janvier la température est agréable (22-25°C), le temps souvent couvert et il souffle toujours un vent (qui peut parfois être assez fort), un mois idéal pour les randonnées.

Appréciation générale Les capverdiens sont cordiaux, nombreux sont ceux qui parlent ou comprennent le français qui comme l'anglais est enseigné à l'école.

Les prix annoncés sont en règle générale ceux pratiqués habituellement, pas d'interminables négociations donc.

Une mendicité assez voyante à Mindelo, mais sans (trop) d'insistance ni de harcèlement, mais sous laquelle une pauvreté bien réelle transparaît.

Lors de vos randonnées vous allez rencontrer des enfants sur le chemin ou au retour de l'école vous réclamant stylos ou bonbons ou, une variante, de les prendre en photo pour ensuite réclamer leur dû. Dans plusieurs pensions j'ai vu des affichettes indiquant de ne pas céder à ces requêtes. Ces enfants ne sont absolument pas dans le besoin. Si vous souhaitez donner des cahiers, stylos ou fournitures scolaires donnez les de préférence directement à l'école.

Bonjour, La question revient souvent chez les voyageurs... Pour les Français, est-il possible d'acquérir le visa ghanéen à Ouagadougou, capitale du Burkina ? La réponse est non ! il est nécessaire de posséder une carte de résident au Burkina ou au Niger.

Bonjour, Je reviens de sao tome, et je donne ici quelques indications pour les futurs visiteurs. Je remercie Anacrouse qui m a donne beaucoup d indications sur ce forum. Sur les facons de se deplacer, plusieurs choix et j ai rencontre des voyageurs utilisant ces diverses formules. - Le guide-chauffeur : c est la formule que j ai prise.. C rst une solution pratique pour acceder a des lieux et beneficier d explications, tels des rocas de cafe ou de cacao, ou faire des rencontres et d avoir un interprete.. Et puis il nous a fait les reservatipns de logement dans la gamme de prix convenue. Le cout etait de 80 € par jour, mais je crois savoir que les tarifs 2017 sont passe a 90.. Ca presente des inconvenients, tels que le choix des restos ppur le dejeuner..il nous amene la ou c est gratuit pour lui, et ou c est plus cher pour nous...donc pas possible de decider un petit picnic a base de choses achetees au marche par ex.. Je l avais reserve 10j, c est trop.. j avais l impression de journees peu remplies.. payees 80 €.ne pas depasser 7 a 8 j et continuer seuls par un sejour dans le sud par ex. - la location de voiture.. solution souple, mais ca peut etre un peu galere pour se diriger.. mais les gens sont sympas et vous renseigneront.. Compter 45 a 70 € selon modele, mais 4x4 indispensable pour les nombreuses pistes. - le taxi ponctuel: On choisit les hebergements ou on reste 2 a 4 nuits selon, et on rayonne autour A pied ou en taxi local qui peut etre collectif au prix derisoire. Pour les distances entre hebergement, avec bagages on peut prendre un taxi privatif.

Je peux repondre a d autres questions..sur les choix d hebergementar ex.. Jippe

Bonjour à tous , Nous partons du 8 au 28 Aout entre Windhoek et Cape Town . Pourriez vous me dire quelles sont les températures à cette période Dans le sud de la Namibie et au nord de Cap Town ? ( Fish River canyon , KTP, Cederberg , Namaqualand), amitiés voyageuses, Sylvie.

Bonjour,

Prépa de voyage pour juillet - août 2014, à 2 en 4x4 avec tente.

Je souhaiterais votre avis sur cet itinéraire :

Jour 1 : Maun - Third Bridge (safari sur secteur de South Gate / fait l'an passé, nous voulons le refaire) Jour 2 : Safari autour de Third Bridge et nuit à Third Bridge Jour 3 : Third Bridge - Savuti Jour 4 : Savuti - Senyati Jour 5 : Safari depuis Senyati et nuit à Senyati Jour 6 : Vic Falls Jour 7 : Ihaha Jour 8 : Kwando (Mudumu et Mamili se visitent-ils ?) Jour 9 : Mahango et poursuite en Namibie (la suite donc sur le forum de Namibie...) 😉

Il me semble qu'il manque une nuit à Chobe et/ou Moremi. Les secteurs de Linyanti et Nogatsaa sont-ils intéressants ?

Merci à tous pour vos retours, je continue en attendant la lecture des posts précédents sur le même sujet.

Cdt

Fred

Bonjour à tous, je dispose actuellement de 28 jours environ pour visiter la Namibie. Pour des raisons financières je dois atterrir à Cap Town. Mais voilà quand je fais mon parcours je bloque, j'ai pas assez de jours, alors j'ai besoins de vos conseils. Voilà l'itinéraire actuel, non terminé car je suis bloqué. En effet je veux faire aussi la Bande de Caprivi, Waterberg, j'aurai voulu aussi faire Kaudom Game Park et finir à Windhoek.

Jour 1: atterrissage à Cap Town, location voiture préparatif jour 2: visite de Cap de bonne espérance jour 3: même chose et activités diverses (requins blancs, baleines) jour 4 et 5 : Cap vers Noordoewer jour 6: Fisher River Canyon (Hobas) jour 7: Hobas rando suite puis cap à Aus. (Garub) jour 8: en route pour Sesriem (340 km) en empruntant la D707 arrivé dans la soirée, dune Elim à faire jour 9: activités sur places; dunes rouges, dead vlei, et canyon de Sesriem, nuit sur place jour 10: activités suite, puis direction section Naukluft en fin d'après midi. Jour 11: rando « Olive Trail » puis départ vers Walvis Bay. Jour 12: Walvis Bay et Sandwich Harbour départ en fin d'après midi vers Swakopmund jour 13: visite de Swakop et départ en direction de Brandberg. 192 km de Swakopmund= 4h (White Lady), nuit à Brandberg. jour 14: direction Twyfelfontein (site préhistorique) jour 15: départ le matin vers Sesfontein (180km= 4h) Hebergement: Ongongo Campsite jour 16 : Warmquelle à côté de Sesfontein. 2 ième nuit sur place Jour 17 : départ à l'aube car une longue journée de route nous attends( 326 km pour se rendre à Epupa Falls, dont 80km difficile(voiture surélevée utile)= 7 à 9h de route peut être.) hébergement:Epupa Community Campsite jour 18 : visite du site, activités diverses. Deuxième nuit sur place. Jour 19: en route pour Kunene River Lodge en direction de Epembe puis D3701 en camping: 105N$/pers (165 km depuis Epupa Falls) activités: rafting, canoë, visite village Himbas, nuit sur place jour 20 : en route vers Kamanjab (350 Km environ = 6h) en passant par Ruacana (très jolie route en bord de rivière et frontière Angolaise) D3700 et C35. Plein d'essence possible à Ruacana. Jour 21: départ en matinée, Kamanjab - Outjo - Okaukuejo - 270 km (4h) (Etosha) 1ère nuit jour 22: Etosha 2 ième nuit jour 23: Etosha partir en milieu d'après midi pour une longue route vers Rundu (itinéraire: C38, B1, D3610, B8) 370Km = 6h jour 24:

Bonjour !!!

Je prépare toujours notre circuit (je me régale !) 😉: est ce que certains d'entre vous se sont aventurés entre Opuwo et Oshakati ? (a priori C41, C35, C46) Est ce que ça passe en 2x4 ? (toujours la même question ! 😉) Pour ceux qui se demandent ce qu'on va faire par là : On veut contourner Etosha par le Nord (on ne s'y arrête pas!) pour rejoindre ensuite Rundu, bande de Caprivi, Vic Falls ect... Merci pour vos réponses ! 🙂

salut à tous, un vieux rêve : les vallées de hartmann et de marienflus en Namibie Qui connait vraiment ? qui y est déjà allé ? J'ai souvent lu qu'il fallait impérativement y aller à au moins 2 4x4. qu'en est il vraiment ? (projet pour août) combien de jours y consacrer ? et le fameux Van Zyl pass ? des infos ? bref! je suis preneur de toutes sortes d'infos sur la région. Merci à vous 😉

Bonjour,

En octobre je serais entre le Botswana et la Namibie. Lors de notre retour de la bande de Caprivi sur la Namibie nous allons passer la frontière après popa falls (vers shakawe) et entrer en Namibie avant Tsumkwe. Afin d'éviter des journées trop longues en 4x4 j'aimerai savoir si quelqu'un connait un camping sympa entre Shakawe et Nokaneng. Nous ne souhaitons pas forcément nous rendre au camping des Tsodilos Hills.

Merci de vos renseignements précieux à tous

Thebasile