Results for "Iran"

pas habitué des forums de voyage, je fais une exception tellement ce voyage le mérite. pour commencer le contexte: ma compagne est d'origine iranienne, j'y suis donc allé avec elle 1 semaine fin novembre 2016 pour rencontrer ma (future) belle famille et avoir un aperçu de son pays. j'ai vu Téhéran et Ispahan. le visa: sans conteste faites le sur place, c'est rapide et simple, aucun soucis! il vous faut juste une réservation de nuit d'hôtel et idéalement une attestation d'assurance rapatriement (demandez à votre banque = cb). au pire possibilité d'en souscrire sur place, cout: 14€. cout visa: 75€, je n'ai pas eu besoin de photocopie de passeport (mais faites en au cas vous le perdez) ni de photos d'identité, ils ne me l'ont pas réclamé. à téhéran nous avons visité le palais du golestan (bien), la tour milad (tres bien) et le bazar (bien). utilisez les taxis (négociez) par contre suivant l'heure à laquelle vous circulez ça peut prendre du temps, les bouchons sont fréquents, le traffic est énorme, la pollution aussi... téheran c'est bien pour l'arrivée et le départ, entre les 2 partez... néanmoins je vous recommande vivement d'aller à tochal et surtout à la sortie du palais du golestan allez à darband: très joli, très romantique, plein de bons restos (d'ailleurs on mange très bien en Iran) à spahan, nous avions initialement réservé dans une guest house "traditionnelle", c'est sympa mais confort spartiate et surtout tres tres cher, du coup on a pu annuler sans frais (sympa) et nous sommes allés au setareh hotel, chambre double à 80€ et à côté de la grande place principale (proximité très pratique). les sites sont MA-GNI-FIQUES. allez sur la place le soir, c'est calme et les monuments se refletent sur le bassin mais la grosse claque je l'ai prise à la mosquée du shah: somptueux, allez y en fin d aprem avant que ça ferme, ya presque plus personne, c'est un bond en arrière dans le temps. pont khajou et sih o seh pol: à faire tout comme le chehel sotun et mosquee jame. l'iran et les iraniens sont surprenants, très ouverts d'esprit et tres tres acceuillants, vous pouvez vous ballader le soir sans problème, on s'y sent en sécurité, bien plus qu'en france... bref, si vous avez encore un doute, N HESITEZ PLUS! allez y c'est beau, c'est bon et c'est bien!

bonjour

pouvez vous m'indiquer les tarifs d'entrée des musées et des sites en Iran ?

merci

Bonjour, Je voudrais partir 3 semaines en Iran en famille, avec 3 filles de 8-12-14 ans. J'ai cru comprendre que se loger n'était ni simple, ni bon marché alors que les vols sont relativement peu chers. Pourriez-vous m'informer sur les logements en famille? Sur les transports? Sur l'acceuille de la population locale? Sur les éventuelles zones à éviter question climat et/ou sécurité? En vous remerciant chaleureusement.

Un bon dessin valant mieux qu'un long discours, je suppose qu'il en est de même des photos. Bref je suis rentré de mon merveilleux voyage en Iran et ai réalisé un livre photo qui ne montre pas tout ce que j'ai pu voir (il faudrait 300 pages!) mais qui je pense donne une idée de ce que j'ai ressenti sur place.

En voici la version en ligne: www.albelli.fr/...9f-8f6b-fc4fbaf04d58

Voila mon itinéraire définitif:

Shiraz (+ Persepolis) 3 nuits à l'Hotel Taha (très familial, super) Kerman (Mahan/Rayen/Kaluts) 1 nuit à l'hotel Akhavan (très propre et confortable, super buffet), 1 nuit dans le desert

Yazd (Rageh/Meymand/Kharanaq/Chak Chak/Meybod) 4 nuits à l'Hotel Kohan dans le vieux Yazd (super cadre, dortoir peu cher, confort sommaire, bons repas)

Ispahan (Varzaneh) 4 nuits à l'Hotel Iran (moderne et sans rée cachet mais très propre et confortable, excellent petit dej)

Tout cela s'est fait à un rythme tout-à-fait serein sur deux semaines. Il me tarde déjà d'y retourner en 2017!

Je viens de passer tout Nov 2016, en Iran. Tehran - Qom - Kashan - Yazd - Shiraz - Persepolis - Esfahan. Tout en bus et en train.

Voici quelques info pratiques et ajournees.

Visa delivree a l aeroport (non americains - non Angalais - non Canadiens - non Israeliens) : 75 Euros + 15 Euros de frais pour (soit disant) couverture hospitalisation.

Taux de change dans le bureaux de change ~ 40 000 Rials = 1 Euro.

Securite : Aucune crainte. Anglais parle : tres restreint

Prix hotels decents pour une personne : 25 - 35 Euros.

Prix transports en bus : Environ 1.5 Euro par heure de trajet. Les bus sont bons et frequents, le train excellent.

Taxis : environ 4 Euros les 10 km. Taxis aeroport - Tehran - 55 km : 17 Euros

Bouffe locale ou touristique : max 7.5 Euros Aucune crainte ni pour la bouffe ni pour l eau qui est partout potable.

La seule crainte. Parfois, les punaises qui peuvent dans les matelats de certains hotels (meme hotels decents). EMMENEZ AVEC VOUS DU REPULSFIF POUR LES PUNAISES !

Bonjour,

J'aimerais faire un petit séjour de 10/15 jours dans l'Est et le Sud de l'Iran entre mi-février et mi-mars ; j'aurais qqs questions :

1) Quels sont le climat et la température à cette époque ? 2) La durée envisagée vous semble-t-elle correcte ? 3) Quels endroits me conseillerez-vous ?

D'avance merci

Françoise

Pour notre voyage en Iran en février 2017, nous souhaiterions loger chez l'habitant. J'ai repéré quelques annonces sur le site Homestay. Est-ce que certains d'entre vous sont passés par ce site ? Est-ce fiable ?

D'avance merci pour vos réponses...

Bonjour, nous envisageons de partir trois semaines en Iran en mars 2017, étant habitués à voyager en autonomie, nous nous demandons si cela est possible aussi là-bas. Y a-t+t-il des contraintes pour un couple (non mariés) de touristes qui voyage sans guide ? Doit-on déclarer notre itinéraire en arrivant? Quel est le mode de transport le plus adapté ? Peut-on trouver des guides locaux pour organiser un trek? Par ailleurs, nous avons vu que le Quai d'Orsay a relevé le niveau de sécurité en Iran? Est-il imprudent de voyager auj en Iran compte-tenu de la situation en Syrie et en Iraq? Vos réponses et vos conseils sont les bienvenus car nous sommes très attirés par cette destination mais ne savons pas vraiment à quoi nous attendre sur place pour un voyage en autonomie, sac à dos...

Bonjour,

Est-il possible de faire une escale à IKA sans sortir de l'aéroport ? Le but pour moi étant d'acheter un billet (ou quelqu'un me l'achète et me l'envoie) sur place (moins cher qu'ailleurs, j'ai déjà fait mes calculs ne vous en faites pas) pour aller dans un autre pays ?

En gros, est-ce possible d'atterrir à IKA sans visa et de n'en prendre aucun (vu que je ne veux pas sortir de l'aéroport) et de prendre un nouveau vol ? Désolé je ne suis pas doué avec les aéroports.

Merci.

salut les forumeurs, je recherche des infos sur le desert de Shahdad en Iran vers Kerman. Je voudrais y trekker ou rester dans un camp et partir en exploration la journée! vous avez des idées ? je pars en février 15 jours, si vous avez des idées de treks à cette saison en iran, merci!!

Bonjour, Je prévois un voyage de 10 jours avec ma famille à Pâques 2017. Est-ce que quelqu'un à des compagnies d'aviation à me recommander depuis Genève soit pour Téhéran, Ispahan ou Chiraz?Le prix est bien sûr important, mais aussi la durée du voyage et les horaires (le plus court possible et éviter d'arriver ou partir au milieu de la nuit).

bonjour encore une question les trains 1er clas sur les longues distances ont il des couchettes

merci

Turquie, Iran, Arménie et Géorgie, Septembre 2016 à moto Passionné de beaux voyages découvertes à moto et fidèle lecteur depuis quelques années de Road Trip, j'ai patienté pour trouver le périple assez compliqué avant de vous envoyer mon trip. Après avoir usé presque toutes les routes d'Europe et celles faciles du Maroc, j'ai passé la vitesse supérieure (il le fallait aussi pour parcourir 11400 km en 26 jours).

En 2015, je m'étais mis en tête de faire le tour de l'Iran en 2016, avec mon 800 Tiger. Après quelques… recherches, il m'est apparu évident que sur le chemin, il y avait tellement de routes, de pistes merveilleuses et de sites historiques Unesco, qu'un mois ne suffirait pas (mon patron ayant bien voulu accepter mon absence d’un mois). D'autant que, plus je creusais et plus l'envie de pousser en Arménie et Géorgie m'attiraient. Finalement, pour réussir ce tour en moins d'un mois, il me fallait diminuer les distances ou louer une bécane quelque part. Pour un tel périple, j'ai trouvé en Turquie le seul loueur qui a accepté de faire les démarches pour un Carnet de Passage en Douane vers l'Iran. Du coup, j'ai loué un 660 XTR de 2008 avec la société KROS RENTAL d'Antalya. www.krosrent.com/...ocationdeMotoAntalya Père et Fils, loueurs de la moto

Après quelques calculs comptables, une économie d'environ 6 500 km (une semaine de trajet + hôtels + essence + usure de mon Tiger, je ne me voyais pas prendre un jeu de pneus en rab) etc etc. Le surplus du CPD, un billet d'avion 140€ et 1100€ de location reviennent à environ 300€ de plus qu'avec ma bécane sans compter la réelle usure du Tiger (révision). Certes, il a fallu convaincre madame de faire un virement de 2 250€ dans une boite inconnue, cette somme étant pour 450€ de frais de CPD (250€ en France) et 1800€ de caution. La moto fût entièrement révisée, pneus neufs, kit chaine neuf, plaquettes neuves et le tout avec des pièces d'origines qui valent un bras en Turquie. (seul souci : la fourche, les joints spi n’ont pas tenu). Cette moto est d'une légèreté déconcertante et du coup hyper facile à piloter sur routes et pistes défoncées, malgré mes 85 kg et des valises cavalières souples de 20 kg, sans compter la sacoche réservoir. Restait plus qu’a créer un circuit de 28 jours dont 26 sur la moto avec comme ville de départ et d’arrivée Antalya. Une base de 10.000 km et le maximum de contacts avec l’habitant ( merci Couchsurfing ), connaissant déjà la partie ouest de la Turquie , direction plein Est avec la problématique, la proximité des frontières Syrienne et Irakienne.

Qu’à cela ne tienne, j’avais vraiment envie d’en savoir plus sur cette région Kurde, mais d’abord, une petite halte sur le Magnifique mont Nemrut et ses figures de dieux. (essence à 1€50/L) Mardin, Mydiat et me voilà sur la route des contrôles de polices et fouilles (+ de 10) dont un contrôle épique. Je m’arrête pour prendre une photo d’un beau paysage de champs et que vois-je sortir du champs de maïs : 2 gars avec Kalachnikov, j’avais pas vu, mais derrière moi, il y avait un poste militaire avancé face à la frontière Syrienne. Normal ! Les troupes Turques venaient de pénétrer en Syrie et j’étais le seul étranger dans le coin. Lors d’un gros contrôle de 2h00, toujours très cordial, avec Cay (thé) et pizza pour savoir si je n’étais pas un journaliste ou un espion. Il a fallu que je négocie dur pour avoir l’autorisation de passer la ville de Cizre et poursuivre sur la frontière Iranienne vers Ourmia. J’ai eu de la chance : un très haut gradé qui avait fait 6 mois d’Erasmus à Lyon, a accepté mon deal :« j’ai besoin de 4h00 pour rejoindre la frontière Iranienne à travers de magnifiques paysages de montagne». Renseignement pris, la frontière de Esendere venait juste de rouvrir 2 jours plus tôt . Après une dernière mise en garde sur les risques d’attentats, des terroristes partout, et le fait que j’ai laissé un officier faire un tour avec le XTR, j’ai pu avoir le numéro de tél de cet officier qui, en gros, était mon saufconduit jusqu'à la frontière. Le passage dans ces montagnes Kurde fût de toute beauté avec de-ci delà, des patrouilles de militaires en véhicules ou à pied, en train de ratisser sur ces routes de montagnes. Seul point noir hormis les contrôles, le ravitaillement en essence, sachant qu’au max, j’avais 250km d’autonomie. La population à la campagne, en apparence, vit normalement, ce qui n’est pas du tout le cas dans les villes plus importantes qui sont continuellement encadrées par la police, avec fouilles de tous les véhicules entrant ou sortant des villes, sachant que certaines ont carrément vu leurs réseaux en eau, gaz et électricité complètement détruits par les militaires pour faire place nette. Arrivée à Esendere, pour le passage de la frontière Turque en 1h30, autorisation de passer dans un petit couloir No mans Land et accueil par les Militaires Iraniens, avec un joyeux Welcome in Iran. 30 minutes après, j’étais libre de circuler où je voulais (pas besoin de permis de conduire international). L'assurance n'est pas obligatoire, mais sinon coûte 80 € pour un an. La mauvaise surprise, c’est que mon GPS Zumo, avec les cartes Iran, Arménie et Géorgie n’a jamais réussi à trouver ma route. Du coup, comme j’avais fait avec Google map les plans de mes différentes étapes, ce fut vraiment utile, sachant que les noms étaient en Farsi et Latin. Ainsi, comme les Iraniens ne parlent pas Anglais et encore moins Français, c’était assez facile de retrouver mon chemin, d'ailleurs, cette population très accueillante et souriante, subvenait à mes souci d'orientation car il n'y avait que de très rare panneaux d’indication, juste la direction de la grande ville. (essence à 0€25/L) . Pour commencer cette partie Iranienne en 2 semaines, j'ai débuté par le site du trône de Salomon à Takht et Suleyman. Ensuite direction Kermanshah pour les bas-reliefs Achéménides, gravés dans la montagne. Descente sur Dezful et Shushtar par 50°c, pour le plus vieux pont au monde et un système hydraulique exceptionnel, superbement éclairé la nuit. S'en est suivi encore 1 jour à 50°c pour aller goutter l'eau du golfe persique à 38°c (de la soupe) sur Bandar Gavaneh. Après 400km par la RN86 et la traversée de superbes palmeraies, me voici à Shiraz la belle. Magnifique ensemble Zand avec ses mosquées citadelle et Immense Bazar. Comme d'habitude, je fus merveilleusement accueilli par mon hôte Couchsurfing : Impossible de payer quoi que ce soit, même avec insistance. Et dure aussi d'échapper au vin local (tout le monde en fait, de même que l'alcool de raisin).

Le lendemain, avec mon hôte Amir, direction l'ancienne capitale Perse Achéménide "Persépolis" et la tombe de Darius Ier. Sur la route de Kerman, je me suis arrêté dans un endroit insolite construit par un Hermite à Sirjan, le jardin de pierres. Visite ensuite du Deuxième plus grand édifice en brique du monde, à Rayen et du superbe jardin Shahzadeh, oasis au milieu du désert à Mahan. Sur la route, des collines sculptées et multicolores occupent agréablement mes journées. Arrêt à Kerman pour une découverte du caravansérail, son bazar, ses ancien thermes. Magnifique soirée à Fathabad garden.

Traversée de la région de la pistache pour arriver à la cité des tours du vent de Yazd, enfin, une ville à taille humaine, une vraie vieille ville. Ca change des mégapoles de 2 millions d'habitants. Architecture de torchis et mosquées illuminées pleines de couleurs la nuit. Le long de la route qui me mène à Ispahan, les caravansérails prouvent que je suis sur un axe principal de la route de la soie. Ispahan est une ville immense avec peu de panneau d'indication. Pas de problème ! Des inconnus en moto me guident jusqu'à mon hôtel (pendant 15 minutes) sur leur bonne vieille Honda CG110. Welcome in Iran, n'est pas un vain mot. Avec un plan de la ville en Farsi et 2 bonnes heures à tournicoter, j'ai réussi à trouver tous les lieux que j'avais prévu de visiter pendant 2 jours sur place (dont 1 journée de repos sans moto). Heureusement que j'étais en bécane: Impossible en voiture. Après cette pause, grosse journée de 600 km en direction la mer Caspienne en passant par le joli petit village de montagne Abyaneh et ses maisons de terre rouge.

Passage par Kashan pour ses magnifiques résidences Abbassi et halte d'une nuit à Qazvin. Le lendemain matin, direction la route de montagne pour le château Alamut puis passage du col Piche.Bon pour rejoindre Maran (60 km de piste avec col enneigé). . Arrivée à Ramsar sous la pluie, petite escale à la source d'eau chaude pour me relaxer ( 1€50 le bain individuel ) et promenade sur les plages où la population profite de son dimanche pour venir y pique niquer. Le lendemain, une fine pluie m'accompagne en direction de Rasht où la pluie ne cessera de la journée. Du coup, il me sera impossible d'aller visiter le village de Masouleh et le château de Rudkhan car vers 10h00, ce fut un déluge, et je n'étais pas équipé pour une virée scaphandre. Mais comme j'avais un contact sur Rasht, ce fut BBQ avec ses amis.

Avant dernière journée en Iran pour aller sur Tabriz par la RN16 et ses superbes routes de montagnes, un peu glissantes car le sol n'avait pas complètement séché de la veille et surtout, le froid était présent sur ces cols à 2250m. Ca y est, j'ai fait 2 semaines en Iran et quelques 6000 km, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la gentillesse de cette population, cette civilisation riche de son patrimoine, avide de culture et de rencontres. Mais je ne regretterai pas le passage vers l'Arménie, boire enfin du bon vin et de la bière, et changer un peu du manque de spécialités culinaires de l'Iran.

Dans l'ensemble, en Iran, j'ai toujours réussi à trouver des hôtels convenables à moins de 20€ avec PDJ, après marchandage. Mais en attendant, petit longeage de ce territoire autonome de Nakhitchevan sur 40km, avant d'entrer par la seule frontière terrestre entre l'Iran et l'Arménie à Nordooz (attention, pas d'essence à la frontière, 15 km avant à Siarhood ).

Bon pour l'entrée en Arménie. Ce fut le domaine des dieux : 6 bureaux différents, avec cachets, photocopies et paiement du droit d'entrée de la moto et de l'assurance ( 45€ ). Sans compter les différents postes de contrôle pour entrer sur le sol Arménien, le tout en presque 2 heures.

Je n'ai jamais vu de route "bitumées" aussi défoncées qu'en Arménie. La moto et moi, avons souffert. (essence à 0€75/L). Allez, c'est parti, sur ces routes de montagnes complètements travaillées par la nature.....pour voir un de ces joyaux de monastère qu'est celui de Tatev, et le plus long téléphérique au monde ( la piste pour arriver au monastère est géniale ). J'ai eu de la chance, juste quand je suis arrivé, il y a eu un récital de cœur Arménien dans l'église : très envoutant. Comme il n'était que 16h00, je me suis remis en route pour le col de Selim et son caravansérail, attaquer le col avant la nuit et arriver sur Matouri. Le seul problème, c'est qu'avec le décalage horaire entre l'Iran et l'Arménie (1 heure ), et le fait de remonter vers le nord, je me suis fait le col de nuit et je suis arrivé à Matouri dans cette ville sans lumière. Ce fut coton pour trouver un hôtel alors que je n'avais pas réussi à faire de change sur la route. Et comme dans les films, certaines bouches d'égouts manquées et mon XTR avait un éclairage presque nul. Au matin, j'ai refait le col de Selim de jour. C'était mieux pour aller visiter le monastère de Noravank situé sur une magnifique route entourée de gorges. Arrêt à Arevi pour gouter au vin local (pas mal), continuation vers le complexe monastique d'Etchmiadzin. L'après midi, direction le lac de Sevan et son monastère, avant de faire étape à Haghartsin pour son monastère accessible par une superbe route à travers la forêt. Départ de bonne heure, pour une journée de 550 km en direction de la Géorgie, en passant par le monastère de Haghpat: la route : ce qu'il en reste était plus proche du nid de zébu ! Arrivé à Dzoraget, le tunnel était fermé, m’obligeant à faire un petit détour. Un habitant me dit de passer par la route de montagne. Super, en 1950, les Soviet y ont construit une route. Maintenant, il ne reste plus que quelques rares morceaux de bitumes et surtout des trous sur 20 km de montagne avec aucun véhicule croisé.

Passé ce détour de 50 km, arrivée dans une très vieille région sidérurgique, avant de visiter le monastère de Haghpat. Et comme d'habitude, en Arménie, un peu de corruption avec la police. Au 2ème contrôle, je ne me suis pas arrêté et j'ai foncé jusqu'à la frontière où, pour sortir du pays, j'ai encore dû payer 15€ et gérer 3 bureaux différents. Passage de la frontière géorgienne en 10 minutes : enfin une douane normale (vive l'Europe et l' informatique). (Essence 0€50/l ).

Me voilà sur les routes secondaires de Géorgie, qui valent les routes principales d'Arménie, en direction de ce magnifique monastère, dans une région très reculée, qu'est David Garedja. A la frontière avec l'Azerbaïdjan, 30 km de piste rocailleuse et glissante sous un ciel très chaotique, mais quelle belle région !, avec ses couleurs de collines multicolores. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun panneau indicateur.

Retour sur mes pas pour aller sur la capitale Tbilissi. 2 jours à me balader à pied dans les différents quartiers, et je ne peux que conseiller de faire un tour dans les vieux bains Géorgiens et en profiter pour se faire masser (vraiment pas cher, eau chaude soufré, sauna, massage et peeling pour 14€ ).

Après m'être reposé et gouté aux spécialités vinicoles : bières et alcool local TchaTcha, me revoilà sur la route en direction de l'ancienne capitale Mtskheta et sa citadelle cathédrale, énormément de ferveur de la population dans celle-ci.

Continuation vers la surprenante cité troglodyte de Uplistsikhe et son magnifique emplacement le long d'une belle rivière. Passage par Gori, la ville de Staline et poursuite vers Vardzia par la montagne M20 et ses pistes de terre ou de cailloux : Aucune circulation, hormis les éleveurs de moutons.Passage dans des gorges très vallonnées et un superbe panorama face au site troglodyte de Vardzia. Arrivée en fin d'après-midi pour visiter la très belle et originale citadelle de Akhaltsikhé, étape dans un guest house à 14€ avec Pdj et invitation du tenancier pour un petit BBQ avec alcool préparé par ses soins (vins, vodka, tchatcha, la nuit fut courte).

Journée de montagne pour rejoindre la mer noire, avec la découverte du monastère de Sapara et surtout la route : Piste du Goderdzi pass à 2250m. Ici, nous sommes dans une autre époque, maison en bois délabrée où des personnes âgées vivent encore, presque coupées de tout. Après 65km de route défoncés en 2h00, me revoilà sur du bitume en direction de la frontière Turque. Finalement, comme j'ai un peu d'avance sur mon périple, je décide de faire une pause en bord de mer à Kvariati, à 4km de la frontière. Au petit matin, passage très facile du poste frontière entre la Géorgie et la Turquie, pour une longue journée en direction de Sivas. Avec une escale dans le Park Altindere Vadisi pour y admirer le monastère de Sumela. Malheureusement, celui-ci était fermé pour cause de rénovation, mais rien que de circuler dans le Park, cela en vaut le coût. Visite de la médressa de Sivas et de ses différents vestiges. Me voilà sur la route pour 500 km en direction de ma région préférée de Turquie : La Cappadoce. 2 jours à m'émerveiller devant des paysages et routes fabuleuses, visites de villes souterraines et dégustations de la bonne cuisine Turque. Mon seul regret fut de ne pas avoir pu faire un vol en montgolfière, décollage uniquement le matin à 5h00, mais manque de chance, les 2 matins sur place, il pleuvait et vers 10h00, le soleil était de retour. Vraiment dommage ! Encore 550 km et un départ à 3h30 du mat pour éviter la pluie annoncée jusqu'à Konya. La route passe par le Uzumdere milli Parki : une superbe région de moyenne montagne avant de redescendre vers la côte et Antalya. « Ca y est ! 11400 km sans pépin, hormis la fourche qui a pris chère ! ».

En conclusion, je dirais que le fait de louer une moto chez Kros Rental fut vraiment un bon choix pour partir visiter l'Iran. Cette société familiale est très respectueuse de ses engagements : La moto était préparée pour ne pas être embêté, le traitement du CPD ainsi que la restitution de la caution rendue le jour du retour à l'automobile club Turque.

L'Iran est un immense pays avec différents climats, les routes sont bonnes et l'accueil de la population est vraiment exceptionnel. Impossible de prendre une photo sans être convié à prendre un Cay. Il est possible de trouver à loger pour 20€ par personne, dans des hôtels corrects, malheureusement, la nourriture n'est pas très varié : dommage !

L'Arménie a les pires routes que je connaisse. Par contre, quel bonheur de rouler dans ces montagnes et contempler les monastères qui sont généralement bien entretenus. Les paysages sont magnifiques.

J'ai été surpris par la Géorgie, l'accueil sympathique de la population, un patrimoine important et une capitale à taille humaine pleine de charme. Des routes correctes sauf à la montagne et un coût de la vie très bon marché pour un Français.

La Turquie, suite au coup d'Etat de Juillet, vit une passe difficile pour la démocratie. Malgré cela, ce pays a un patrimoine culturel exceptionnel. L'essence est un peu plus chère qu'en France. La nourriture et les hôtels sont bon marché.

besoin d'adresse d'un tour operateur local, je voudrai faire un voyage culturel et historique d'une semaine durant les vacances de paques 2017, si possible joindre un groupe, nous sommes que deux. merci

Bonjour à tous, 🙂

J'aimerais découvrir l'Iran, en revanche pas uniquement les villes 😛 Le voyage se passerait fin octobre 2017.

Voici un premier jet, un "avant-projet". Je l'ai fait à partir de quelques sites que j'ai repéré et qui m'attiraient. Par ailleurs j'ai fait un boucle en évitant de passer deux fois par la même route.

Ca donne cela:

1 Ispahan 2 idem 3 idem 4 Route pour Schiraz avec visite de Persepolis - Schiraz 5 schiraz 6 Schiraz 7 route pour Kermann 8 Kermann (visite de la forteresse de Rayen) 9 Désetr Dasht E Lut - nuit par exemple à Nehbandan / Shadab 10 désert + route pour Birjand 11 désert + route pour Tabas 12 désert + route pour Yazd, viste Yazd 13 Yazd 14 Visite puis route pour Ispahan 15 Ispahan - vol pour le retour

Qu'en pensez-vous ? S'il le faut je pourrais rajouter une journée ...

Par avance merci pour vos remarques conseils 😛 🙂

bonjour nous prevoyons un voyage en iran en fevrier pour "3 semaines arrivons a teheran quel est le meilleur moyen de transport ? train ou bus ? nous voudrions sejourner aussi dans le golfe persique et les iles qui peu me donner des details pratiques merci

La langue maternelle de Négar Djavadi est le persan, mais c’est en français qu’elle a écrit son premier roman. Plus qu’une réussite, c’est une vraie prouesse !

L’héroïne, Kimiâ, fille d’intellectuels contestataires aux régimes successifs du chah et de Khomeiny, est arrivée à l’âge de 11 ans en France et retrace, à travers ses souvenirs, l’histoire de sa famille sur 4 générations, dans l’Iran du début du 20ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Le lecteur est pris à partie avec beaucoup de spontanéité et d’humour, ce qui rend l’histoire extrêmement attachante. C’est un livre sur l’histoire et la politique iranienne, mais surtout sur l’exil, la perte de repères, l’adolescence, la quête d’identité, les rapports familiaux et le désir d’être mère.

L’écriture est belle, décomplexée, nerveuse, hirsute, aussi tendue que l’ambiance de certaines rues de Téhéran.

Je viens de refermer le livre que j'ai choisi pour l'originalité du titre. Il se lit d’une traite tant il est décapant, haletant, sincère, drôle et grave à la fois.