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Bonjour à tous!

J'aurai une petite question sur le passage de la frontière entre la Turquie et la Géorgie, par le poste de Posof. J'arrive pas bien à me faire une idée sur le temps qu'il faut pour effectuer le trajet Kars-Akhaltsikhe, puisqu'il faut faire plusieurs correspondances... En gros, si je pars en début de matinée de Kars, je peux espérer être vers quelle heure à Akhaltsikhe?

Merci par avance à ceux qui me liront et pourront me répondre.

Thomas

Bonjour à tous,

Je suis presque par hasard tombée là-dessus (j'en croyais pas mes mirettes). Fin des travaux prévue pour 2010 est-il annoncé. Quelqu'un sait où ça en est ?

Catherine

Bonjour,

Je souhaiterais savoir s'il est nécessaire de réserver un hotel à l'avance à Dogubayazit, Kars et Ani dans le courant de juillet ou bien l'offre hotelière (pensions ou hotels petits budgets) est-elle suffisamment vaste que pour trouver son bonheur sur place? Dans les deux cas, je suis preneur de bons tuyaux ;-)

Merci déjà pour toutes les infos

Bonjour,

Je compte partir à Kars mi-août, et j'aimerais savoir s'il y a moyen de trouver un hébergement pas trop cher sur place? Je pense arriver de nuit là-bas (par le Dogu Express): est-il possible de trouver directement sur place un hébergement ou dois-je réserver à l'avance?

Merci pour votre aide 😉

Diewo

Bonsoir,

A priori, rien sur VF là-dessus, rien non plus sur le site de référence - Seat61 pour ne pas le nommer - ... Donc...

Est-ce que par le plus grand des hasards quelqu'un(e) aurait déjà eu l'idée ridicule (?), saugrenue (?), fantaisiste (?), poétique (?), complètement stupide (?) de vivre les 36h08 (😏) du Dogu Expresi de Kars à Istanbul (ou dans le sens inverse, éventuellement, bien que le jour et la nuit s'inversent, je crois) et accepterait de me livrer la substantifique moelle de cette expérience ?

Ce que j'aimerais en connaître n'est ni le confort, ni les impressions quant à la durée du trajet, ni les paysages traversés, et sûrement encore moins la subjectivité du truc.

Non, une seule question : sur ce jour et demi passé dans un train lent, très lent, sûrement inconfortable - sur la longueur du moins - : est-il possible de passer ces 36 heures en ayant comme unique environnement sonore le cliquetis des roues qui glissent sur les rails, le tchacatac-tchacatac qui rappelle à chaque seconde que l'on est bien dans un train (*** note en bas du message) ?

Ou est-ce une perpétuelle agitation, des sollicitations qui se suivent et se ressemblent à un rythme qui mériterait d'être qualifié d'indigeste, aussi bien intentionnées et sympathiques soient-elles sûrement ?

Dans l'exploration des innombrables possibles quant à un voyage à venir, cette piste-là m'intéresse. Si quelqu'un(e) pouvait m'aider à la creuser un peu, ce serait très apprécié.🙂

Il serait bien sûr imaginable de n'envisager que la moitié du trajet en train, et effectuer l'autre en avion ; mais là, c'est fichtrement cornélien : - Kars- Ankara en train puis avion Ankara-Istanbul : pour les paysages, indubitablement le plus intéressant, mais c'est sans Haydarpasa, et arrivée à Sabiha. - Kars-Ankara en avion puis Ankara-Istanbul en train : en toute logique vous aurez compris que pour les régions traversées c'est bof bof, mais que l'arrivée à Istanbul se fait à Haydarpasa.

Arrgh... J'ai en mains une pelote de laine pleine de noeuds, aux bouts vicieusement cachés à l'intérieur.

C'était long, hein ? Désolée...😊 Allez, c'est l'occasion de parler des chemins de fer turcs... (site par ailleurs accessible dans sa totalité uniquement sous IE... que je n'ai pas...) On l'art d'inventer n'importe quelle excuse ou justification possibles...🤪

- -- Note : (***) : si c'est en gras, ce n'est pas parce que j'avais soudainement envie de crier, quoique... ; c'est juste une manière de souligner l'essentiel, perdu dans ma logorrhée (que j'aurais pu réduire, c'est vrai...)😊🤪

Bonjour,

Je prévois un circuit en solo (femme) en Azerbaidjan/Georgie pour mi-octobre de Baku à Tbilissi.

- Ces pays sont-ils dangereux en tant que femme seule ? (surtout l'Azerbaidjan) - Ce trajet en train est-il toujours pratiquable? Quelles sont vos expériences? - Connaissez-vous la météo à cette période? - Combien de temps prend l'obtention du visa pour l'Azebaidjan? Je n'ai pas de lettre d'invitation, je vais donner 2 premières nuits de réservation d'hôtel. Est-ce ok? - L'embassade de Géorgie me confirme que le poste fontière est ouvert aux nationalités francaises. Est-ce vrai? - Quels itinéraires me conseillez-vous ? Vos bons plans/bonnes adresses sont les bienvenus. - J'ai hésité entre un circuit : Azerbaidjan/Géorgie et Géorgie/Arménie? Quelles sont vos impressions/avis sur ces 3 pays?

Merci beaucoup pour vos infos précieuses!! Nora

Entre ces 2 villes, quels lieux ne faut il pas manquer? Quel temps y fait il en Avril?

Je connais bien le sud et l'est du pays mais pas le nord. Je trouve peu de renseignements là-dessus dès qu'on quitte la côte de la mer noire.

Merci

Bonjour à tous,

Je pars en août pour environ trois semaines en Turquie, toute seule. J'ai parcouru le forum, lu quelques blogs et je vois a peu près ce que j'aimerais faire !

Mais je préfère m'assurer de la pertinence de ce trajet avec vous... Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. Rien n'est encore fixé, aucun hôtel réservé.

J'arrive à Istanbul où je compte passer 3 jours puis aller à Trabzon en m'arrêtant à Safranbolu et à Amasya. A Trabzon arrêt d'un jour ou deux puis Artvin et la route d'Artvin à Kars. De Kars départ pour Malatya et l'Euphrate, j'aimerais beaucoup pousser jusqu'à Halefti. Ensuite je suis un peu perdue.. Urfa, Gaziantep, la Cappadoce... Je ne sais pas ! Retour à Istanbul pour mon avion (la dernière partie du trajet peut-être faite en un une nuit).

Evidemment je ne donne pas beaucoup de détails dans la mesure où je sais que tout ça peut varier mais je me demande si ça vous semble réalisable en 3 semaines. Je compte me déplacer en bus, pas forcément de nuit, j'adore voyager de route et les longs trajets ne m'effraient pas !

Merci encore à vous.

Louise.

Mesdames Messieurs bonjour,

Je m'apprête à visiter la Turquie l'été prochain et je souhaite rejoindre la Géorgie par la suite. (et pour ensuite continuer toooout autour du monde youhou !! :) :) )

Je viens ici à la pêche aux infos ! Est-ce que quelqu'un ici aurait des infos sur la manière de passer la frontière entre la Géorgie et la Turquie ? Je voyagerai en train/bus et serai attendu à Tbilissi.

Des infos sur les bus de Kars ou Erzurum jusqu'à Sarpi, puis de Sarpi à Batumi / Tbilissi ? Une idée du temps que ça prend, des horaires et des prix ?

Merci d'avance ! :) Voyageusement votre, Tom

bonjour, je suis actuellement à Kars, en Turquie, je pense entrer en Géorgie, ensuite Arménie et continuer vers l'Iran. Pour le visa Iranien, est-il possible de l'obtenir à Yerevan, j'ai vu qu'il y a une ambassade, ou faut-il que je retourne à Erzurum. J'en profite pour demander comment fonctionne un visa préalable, j'ai toujours eu les visas aux frontières jusqu'à maintenant. Vu qu'il est pour 15 jours, il demarre le jour ou on passe la frontière, ou alors il faut courrir vite dès qu'on sort de l'ambassade ou on l'a obtenu ? merci de m'éclairer sur ces 2 points

Bonjour,

On arrive le 13 Aout a Kars par avion par Instambul moi et ma femme, pour passer 2 semaines dans l est de le Turquie. Je voulais savoir, si il existe des dolmus ou bus pour aller de l'aeroport vers le centre ville? Aussi, je me demande qu il est le meilleur moyen pour aller visiter Ani?

Aussi, combien couterai une location de voiture a Kars? on a pensé aller faire un petit tour vers la mer noir et en Georgie mais on hésite encore pour ce qui est du Nord.

ce qui est sure c'est qu'on Voudrait faire Dogu Beyazit, le mont arrar et descendre vers Batman, Diyarbakir, SanliUrfa, cadapadoce et reprendre l'avion de Antalya apres qcq jours a la mer pour se reposer un peu.

Ce circuit est il réalisable en 15 jours?

Merci pour votre aide future !!

ucef

Bjr tout le monde

mon projet : autotour départ Trabzon, boucle dans l'Est (Artvin, Kars, contreforts mont Ararat, puis retour vers Erzurum), route pour Nemrut Dagi (nuit sur place), le tout en 8/9 jours, puis route vers Cappadoce et 6/7 nuits sur place, soit env. 15 jours. Le tout début août.

quelques questions pour ceux qui connaissent :

1) chauffeur ou pas pour la 1ère partie ? (état des routes, facilité pour se diriger, "conduite locale", ...) 2) sécurité ? (rapport à ce qui est indiqué sur le site du Quai d'Orsay...qui a tjs été un peu "conservateur" en la matière) 3) distances - étapes entre Erzurum et Nemrut Dagi : en une journée ou avec une étape ? (et où ?) 4) idem entre le Nemrut Dagi & la Cappadoce...? 5) climat ? chaud (25=>30° jour, 15=>25° nuit), très chaud (>30° jour, > 25° nuit + orages / humidité) ou trop chaud (on passe ses journées à chercher l'ombre et ses nuits à essayer de dormir)

Je sais : le périple mériterait 1 mois tant il y a de choses à voir. Mais je n'ai PAS un mois et j'ai VRAIMENT envie d'y aller faire un tour. Donc malgré tout : y a-t'il trop de choses / trop de distances (de voiture) ou cela vous semble-il correct ? - quitte à réduire un peu la partie Cappadoce ?

Merci pour vos réponses et avis éclairés !

Bjr,

Y a t, il des trains qui circulent dans l'est de la Turquie ?

Du genre : Kars - Ankara Kayserie - Ankara Erzurum - Ankara Van - Ankara etc .....

Merci !

Ed

Bonjour fin juillet début aout je pars en mode routard à istambul et en anatolie du nord et du sud (kars, van, diyarbakir). Quelles sont les recommandations pour une femme seule de 30 ans? Y a t il des hebergements routards à éviter? la tenue vestimentaire? comment faire pour établir des liens avec les locaux dans les petits villages? avez vous des adresse de pensions pas chères sur istambul ou autre? MERCI

Au jour d'aujourd'hui, je devrais être tranquillement installée dans mon compartiment du train partant de Kars (Nord-Est de la Turquie) et se rendant à Istanbul. Je devrais être en train d'admirer le paysage, quelque part aux environs d'Erzurum. Avant Erzurum si le train a du retard, après Erzurum s'il est à l'heure 😛.

Mais non... Je suis à Yerevan, à tuer le temps dans un cybercafé, à tenter d'appeler l'ambassade de France qui sonne occupé depuis une heure, et comme c'est l'heure de midi, je ne suis pas sûre qu'elle soit ouverte, et pas envie de me casser le nez, dans la chaleur lourde de ce tout début d'après-midi en Arménie.

Hier matin, à 6h30, toute guillerette de partir en mini-voyage de deux semaines, pour rendre visite à mes amis d'Istanbul, faire la surprise à mon mari qui y atterrit dans dix jours et ne sait pas que je viens le chercher, retrouver mon frère qui est sur la route, et faire le trajet en voiture Istanbul-Yerevan tous ensemble, toute guillerette disais-je, je me lève, m'habille, n'arrive à rien avaler en raison de mon ventre noué par l'excitation, laisse un mot à mes amis, pique deux bananes dans le frigo pour le trajet. Le but, c'est de traverser la frontière Arméno-Géorgienne par la route qui se rend de Gyumri à Ahalciha (petite ville géorgienne, qui est aussi la ville natale des parents de Charles Aznavour 😎), puis de traverser la frontière turco-Georgienne par Posof, petit poste frontière perché dans les montagnes, et pas très fréquenté par les transports paraît-il.

Les rues ne sont pas aussi désertes que je l'eûs cru, à cette heure matinale. Les Arméniens, sont donc plus travailleurs qu'il n'y paraît. J'arrive en métro à l'endroit d'où partent les marshutnis pour Gyumri. On m'indique la bonne, qui attend de se remplir pour partir. A l'intérieur, deux trois bonnes femmes, avec qui j'entame une discussion. Et d'où tu es? Tu es arménienne de France? Non, Française? Et tu parles arménien? Si bien en seulement 4 mois? Maladiets! De fil en aiguille, je leur explique mon trajet. Alors j'apprends qu'il existe des marshutnis directes pour la Géorgie passant par la frontière qui m'intéresse. Je commence à vraiment apprécier de connaître l'arménien, même s'il me restent beaucoup de progrès à faire, car il commence vraiment à me faciliter la vie. Je ressors de la marshutni après les avoir remerciées pour le renseignement, et demande aux chauffeurs d'où partent ces marshutnis pour Ahaltsiha. L'un d'entre eux m'explique comment m'y rendre, et finalement vient attendre avec moi la bonne marshutni pour m'emmener à la gare routière centrale. Mais c'est qu'ils sont sympas ces Arméniens de bon matin! Hop, en route pour Kilikia Aftokayan (gare routière). Arrivée là-bas, un taxi essaie bien de me décourager de prendre une marshoutni, mais je suis bien trop près de mes sous, et puis les chauffeurs de taxi arméniens sont un peu pénibles avec les étrangères seules... Je m'assois dans ma marshoutni définitive. Il y a là deux femmes avec leurs enfants, et une jeune Arménienne de Géorgie qui aussitôt qu'elle me voit m'invite à m'asseoir à côté d'elle. Nous entamons la discussion, re-compliments sur mon niveau d'arménien, re-étonnement que je ne sois même pas arménienne de la diaspora. Le chauffeur, plutôt jovial, m'explique que le terminus est à Ahalkalag, et qu'ensuite j'ai une correspondance pour Ahaltsiha.

Nous finissons par décoller à 8h40, car le chauffeur attendait une autre personne qui s'est laissé désirer. Sur le trajet, je continue à copiner avec ma voisine de banquette. Elle a 28 ans, non-mariée, vit en Géorgie dans la partie arménienne, ne parle pas le géorgien car elle utilise le russe lors de ses visites à T'bilissi. Nous échangeons nos contacts, elle promet de m'aider une fois à Ahalkalag, et aussi d'appeler une de ses connaissances à Ahaltsiha pour m'aider à trouver un transport jusqu'à la frontière de Vale. Vraiment une bonne journée qui commence, moi qui m'inquiétais un peu de peut-être devoir faire du stop seule dans un pays dont je ne parle pas la langue, me voilà bien rassurée!

Quelques km avant la frontière, Ruzanna demande à voir mon passeport, par curiosité. Après qu'elle l'ait regardé, j'en profite pour regarder la date exacte d'expiration de mon visa. C'est fin mai, pensé-je, mais quand? Et là, petit coup au coeur... la date inscrite sur mon visa est le 7 Mai, noir sur vert... Mince! Ils vont me raquetter à la frontière pour mes jours de retard, et je n'ai vraiment pas trop d'argent avec moi, 295 dollars exactement. J'en parle à ma voisine, elle me conseille de ne rien dire, et d'essayer de négocier s'ils disent quelque chose. On croise les doigts toutes les deux. Je suis un peu stressée, car ça m'embête vraiment de devoir payer ce surplus, mais je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de marchander.

En attendant, nous montons de plus en plus haut en altitude, avec les pluies journalières qui durent depuis un mois, tout est vert tendre, les montagnes d'Arménie me donnent toujours aussi chaud au coeur. Dehors il fait très froid par rapport à Yerevan. Arrivés à la frontière, nous descendons pour aller présenter nos passeports. La frontière est minuscule, à haute altititude. Nous avons froid dans nos pulls, et le vent souffle pas mal. Il y a deux baraques en bois, l'une pour la sortie, l'autre pour l'entrée en Arménie. Pas d'ordinateur. Le douanier est assis derrière une petite table et note tout sur un grand cahier, et derrière lui on voit tout un tas de bazar entassé (une porte, des planches de bois...). Mon tour arrive. Et ça ne loupe pas, il me dit qu'il y a un problème, mon visa est périmé. Je fais celle qui vient de le découvrir, on demande qu'est-ce que je dois faire. Il donne mon passeport à son supérieur, qui ne rigole pas du tout, ne me jette même pas un coup d'oeil. Ils discutent en arménien, je comprends mais pas vraiment tout. On finit par m'expliquer que je dois revenir en arrière, à Yerevan. Je demande pourquoi on ne peut pas régler ça à la frontière, pourquoi je ne paie pas pour "rallonger" mon visa (j'ai oublié le mot en français...). Je commence à comprendre qu'il va vraiment falloir que je fasse marche arrière, et là, vraiment je ne m'attendais pas à ça. Je commence à sentir les larmes me monter aux yeux. Je me dis, vas-y laisse les venir, on sait jamais, ça peut toujours aider.

J'insiste, plaide ma cause en expliquant que je suis volontaire en Arménie, que je sors pour rerentrer, mais rien à faire, les douaniers qui m'entourent n'ont aucun pouvoir, il n'y a que le chef qui peut quelque chose, et le chef n'en a rien à foutre de ma gueule. Et comme je suis pas du genre à proposer des backchichs... Effondrée, en particulier à cause de ma très courte nuit (étant sortie la veille histoire de profiter un peu des bars de Yerevan, qui ne sont pas légion dans la petite ville où j'habite, et surtout pas tard le soir pour les filles), on me fait asseoir dans une pièce avec deux lits. Un gars recopie des registres, j'en profite pour mettre mon portable à charger, appeler ma coordinatrice à Yerevan. Un des douniers m'apportent des bonbons pour me consoler, d'autres me posent des questions, un autre encore me propose du café... Bon ben au moins, pleurer n'aura pas servi qu'à me foutre la honte :-)

Ils arrêtent une marshutni en sens inverse pour qu'elle me remmène à Yerevan, ils me disent que je n'aurai pas à payer pour le trajet retour. Bonne nouvelle!

Dans la marshutni, tout le monde sait que je viens de me faire refouler, ils compatissent. Je reste un peu dans mon coin, pas envie de recopiner, j'étais bien moi à côté de Ruzanna, à penser à la suite de mon trajet, et à profiter des beaux paysages en sens aller... En sens retour, je les trouve moins amicaux, mais ils réussissent quand même à me faire un peu chaud au coeur. Nous nous arrêtons pour la pause. Je me mets à une table à l'extérieur. Un couple d'Arméniens de Géorgie vient s'asseoir à la même table. Ils ne me parlent pas, mais la femme coupe une pomme en deux, et m'en donnent la moitié 😮. Je ne m'y attendais pas. Puis elle me donne un bonbon, puis nous commeçons à discuter. Elle est très gentille, et me fait elle aussi plein de compliments sur mon niveau d'arménien. Décidément, je trouve ces arméniens de Géorgie bien plus chaleureux que les arméniens qui peuplent les marshoutnis que je prends régulièrement pour aller à Yerevan depuis mon bled. Ca me rappelle alors mon premier trajet en Géorgie, lors de mon arrivée depuis la Turquie. Une dame m'avait aussi spontanément nourrie de pommes, avant même de découvrir avec étonnement que j'étais étrangère.

Depuis le début j'entends dire que la Géorgie est vachement plus accueillante que l'Arménie, mais je me refusais à y croire sans connaître. Mais je commence à me demander si ça n'est pas tout simplement vrai.

Cette chaleur humaine dans cette journée décevante m'a beaucoup touchée, car au bout de 4 mois en Arménie, ça commence à vraiment me manquer. Ici à part ma famille, personne ne fait vraiment d'efforts pour m'intégrer. Mais revenons à nos moutons.

Arrivée à Yerevan, j'enchaîne directement pour me rendre à l'OVIR (administration qui s'occupe des visas). Ma coordinatrice, Anna, m'y attend. Nous allons revoir cette dame malaimable à qui nous avions eu affaire lors de mon arrivée. Le prototype même de la fonctionnaire bornée.

Et là, dans leur discussion en arménien, je comprends un truc qui me démoralise encore plus, mais n'étant pas sûre d'avoir bien saisi, je demande à Anna de traduire. Elle m'explique alors, qu'il n'est pas possible de prolonger (ah, ça y est, j'ai retrouvé le bon mot 😏) le visa en payant les jours du séjour "illégal". Pour sortir du pays, ça n'est plus l'OVIR qui s'occupe de moi à présent, mais il faut qu'ils envoient mon "dossier" à la Police, qui décidera (après un délai d'une semaine 🤪), de combien je dois payer. A la suite de quoi, il me faudra quitter le territoire dans les cinq jours, et ne plus revenir en Arménie durant une année. Et si je ne quitte pas le territoire durant ces cinq jours après le "verdict", alors c'est de 5 années de "banissement" dont il s'agira... Là, le ciel s'écroule, et je me dis que ces Arméniens sont complètement frappés du ciboulot.

Je sors du bureau car je sens les larmes revenir. Décidément c'est le déluge aujourd'hui...

Je suis en SVE en Arménie, donc volontaire européenne, donc ici officiellement, et pour autre chose que du tourisme. Mais depuis le début, ce sont des complications bureaucratiques pour avoir un visa correct, rien n'est proposé pour me faciliter les choses, c'est pourquoi nous avions donc choisi de prendre un visa touristique et de me faire sortir et entrer autant de fois qu'il serait nécessaire. C'était sans compter mon incapacité génétique à regarder une date inscrite sur un visa.

Pas de voyage en Turquie, alors que j'en rêvais depuis deux mois, et peut-être plus de SVE du tout. Et surtout, confirmation officielle que les étrangers ne sont définitivement pas bienvenus dans ce foutu pays à la noix. On dirait la France, ma parole 😠. A un détail près. En France tous les ans des milliers, des millions de gens viennent pour émigrer, travailler, voyager, visiter, étudier. Tandis que le monde entier se fiche profondément de l'Arménie et des arméniens, et que ces derniers ne sont même pas fichus d'accueillir sympatiquement les rares personnes qui s'intéressent à leur pays et à leur culture. Que ce soit officiellement ou dans la vie de tous les jours.

Je sature de la mentalité arménienne, de les entendre se plaindre, ressasser le génocide et se comporter en éternelles victimes. Il est temps qu'ils aillent un peu de l'avant. Ceci étant dit, ce qui est bien c'est que je peux me mettre dans la peau d'un étranger venant en France 😄

Voilà, j'avais envie de partager mon p'tit malheur de la semaine, vu que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. A mon tour de me plaindre un peu, non mais! Ceci étant dit, je vous conseille de visiter l'Arménie, ses montagnes sont magnifiques, et les Arméniens sont vachement plus sympas avec les touristes de passage 😛

Bonjour... Comme je cherche le trajet le plus court depuis l'Arménie pour rejoindre Kars et attraper le train pour Istanbul à temps, je planche sur la solution via Posof au lieu de Sarpi.

Donc, ma question est la suivante: existe t'il un transport régulier entre Gyumri et Vale (Géorgie), combien cela coûte t'il, combien de temps dure le trajet, et y a t'il possibilité de trouver, côté turc, autre chose qu'un taxi à 15 euros? Merci d'avance! Je vais me renseigner de mon côté et mettrai la réponse ici, car je crois que c'est une question dont la réponse intéressera certains d'entre nous sur ce forum 😉

Et sinon si vous savez s'il existe un transport entre Gyumri et Batumi... ça m'intéresse aussi.

Bonjour à tous,

suite à mon voyage en Turquie de l'Est, de Trabzon à Adana en passant par Erzerum, Kars, Ani, Dogubayazit, le Lac de Van, Diyarbakir etc.., j'ai mis en ligne sur mon site les photos du circuit - il y 5 tableaux avec des miniatures et une carte interactive pour aller aux photos

à noter que ce circuit je l'ai effectué avec des amis armeniens (ex-turcs) emigrés en Australie...

pour un meilleur confort de navigation vous pouvez passer en mode plein ecran avec la touche "F11"

Bonne visite Pierele

Bonjour,

Je projette de partir au mois d'avril en Turquie de l'Est (Mer Noire, Trébizonde, Erzurum, églises géorgiennes, Kars, Ani, Mont Ararat) et de faire ce périple en voiture de location depuis Ankara. Mais je me demandais si à cette époque de l'année les routes étaient encore enneigées et s'il était facile de circuler en voiture dans cette région?

Merci d'avance de votre réponse et de vos conseils éventuels!

Vic

Bonjour à tous.

Nous sommes actuellement en Géorgie en Side car et prévoyons de faire la route du Sud vers Istanbul. Quelles sont les plus jolies ou celles à éviter? Des pistes? Que ne faut-il pas rater? Les Turcs y sont ils accueillants? Toutes vos recommandations sont les bienvenues. Amicalement Nadine

Bonjour ,

Nous aimerions traverser rapidement le Turquie (car déjà bien exploree avant en vélo!) pour passer du temps en Géorgie/Arménie mais les trains pour Kars ou Van sont complets depuis Istanbul et nous avons du mal à avoir des renseignements sur les bateaux qui partiraient de Samsun pour Batumi. Il y a des bus mais nous avons un petit gars de 4 ans et nous l'imaginons mal 28h dans un bus... alors que 30h de train ou de bateau ne nous font pas peur... Si vous avez des adresses de site ou des idées d'itinéraire, nous sommes preneurs, merci de votre aide!

Thomas, Chloé et Elouan

Bonjour,

Est il possible de passer avec un camping-car la frontière entre l'Arménie et la Turquie ? Sur la route de Gyowmri (Arménie) à Kars (Turquie)

Merci

frontiere terrestre turquie-arménie possible ? je désire passer a vélo de turquie en arménie

Bonjour j'aimerais savoir a quelle température je dois m'attendre dans le sud de la Tunisie ( désert ) le soir pour la fin septembre ? J'ai un couché au campement de Yadis kars Ghilane !!! :-)

Merci

Sylvie

Bonjour,

je compte cet été partir en famille et en fourgon jusqu'en Arménie.

- Quel est l'itinéraire le plus rapide pour rejoindre Istanbul ?

L'itinéraire prévisionnel à partir d'Istanbul est:

- Samsun - Trabonz - Erzurum - Kars - Tbilissi - Erevan

Avez-vous des conseils, des infos ou des remarques sur:

- les lieux à ne pas rater sur le trajet ? - l'état des routes ? - la sécurité ? - les formalités pour passer un fourgon aux frontières ? - toute autre information utile.

Merci 🙂

<--<--< MIAM MIAM... Bonjour à tous Tant notre dernière petite aventure gastro-cyclopédique nous a ébloui qu'on a dans nos tablettes pour idée de refaire un petit tour en Turquie à la fin de ce printemps ou début d'été. Comme on projette de commencer par visiter le nord est, KARS-ARDAHAN-ARTVIN-ERZURUM, qui est une région assez fraîche voire très froide, et comme on est assez frileux, savez-vous si fin mai début juin la neige ou le froid peuvent être un obstacle pour passer par les petites routes ou pistes de montagne?

Bonjour,

Je pars trois semaines en aout 2012 dans l'est de la Turquie, avec une location de voiture, de Adana à Van, puis en remontant vers le nord, par Kars jusqu'à Trabzon, avec des arrêts tout au long de la route aux principaux endroits touristiques indiqués dans les guides. Pouvez vous me donner des informations récentes sur la sécurité de la région actuellement. Si l'on se fie au site du ministère des affaires étrangères, la région est formellement déconseillée... D'autres sources (internet) sont beaucoup moins négatives. Merci pour vos retours d'expérience. Eventuellement, pour ceux qui ont pratiqué, quel est l'état des routes par rapport au reste du pays ? j'ai circulé l'année derniere dans toute la partie centrale de la Turquie et ai été trés agréablement surpris par la bonne qualité du réseau (routes à 4 voies et autoroutes), sans doute le reseau à l'est est-il moins bon.

Salut à tous,

Ce n'est pas la première fois que j'ai recours à vous, spécialistes de la Turquie, mais j'ai encore quelques petites questions...

Tout d'abord, quelle destination privilégieriez-vous entre les trois suivantes :

- Sivas + Amasya - Artvin et ses environs - Trabzon + Monastère de Sumela

Sachant que nous passerons par Istanbul, la Cappadoce, le Nemrut Dagi, Erzurum/Kars/Ani. Nous serons 15 jours entiers sur place (+ 2jours Arrivée/départ).

Aussi, est-ce que certains d'entre vous connaissent les hotels suivants : Ürgüp inn cave hotel à Ürgüp et Chill out Lya Hostel à Istanbul non loin de la place Taksim.

Dernière question, vaut-il mieux, aborder le Nemrut depuis Malatya ou depuis Kahta ?

Merci à tous pour vos futures réponses !

nous allons partir en turquie à 3 en louant une voiture et avons choisi de visiter l EST de la Turquie voici notre programme pour 16 jours arrivée à ERZURUM puis KARS, ANI, DOGUBAYAZIT, LE LAC DE VAN, DIYARBAKIR, MARDIM, SALIURFA NEMRUT, 4 jours en Capadocce retour par ANKARRA qu en pensez vous ? avez vous quelques conseils à me donner (adresses sympas d hotels, restau, ) pensez vous qu'il est possible avec une CLIO d 'accéder au site de NEMRUT ? (à quelle heure le matin faut il etre sur place avant l 'arrivée des touristes ?) (y a t il des auberges pas loin ?) merci bcp pour votre aide bel été 2011 sylvie

Bonjours les amis .je viens de ma lointaine senegal et c'est ici en turquie que j'ai poser mes bagages. Alors je suis confronte a deux equations. La langue et le Climat. j'attends de vous avec qui j'ai le français en partage de me donner des conseils. Merci d'avance... Mouhadak