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Bonjour,

Nous envisageons de traverser l'Islande par la F35 à vélo début juillet. Quelles sont les possibilités de ravitaillement en eau sur cette piste, étant donné que nous ne pourrons pas emmener de l'eau pour plusieurs jours dans les sacoches ? Y a-t-il des points d'eau potable dans les refuges ? J'ai lu que l'eau des rivières était en général potable, mais est-ce toujours d'actualité avec les cendres du volcan qui ont pu être disséminées ça et là ?

Merci pour votre aide !

Bonsoir et merci à tous ceux qui, par leur participation aux différents thèmes, m'ont aidée à ficeler notre voyage en Islande fixé à la mi juin.

Une question reste à résoudre : celle du paiement des tickets de bus.(notre mode de déplacement pendant tout le voyage) J'ai pu lire que les chauffeurs exigeaient l'appoint. Comment faire si on n'a pas la somme exacte sous la main, surtout si on ne la connait pas d'avance ou si on veut prendre un bus juste en arrivant à l'aéroport. Je ne pense pas que les bureaux de change donnent de la petite monnaie. Par ailleurs je lis que les cartes bancaires sont un moyen de paiement très utilisé.

Ma question : peut 'on utiliser sa carte bancaire dans un bus, même pour de petites sommes ? Merci d'avance à ceux qui connaissent la réponse

Bonjour,

Nous souhaitons partir une semaine en Islande du 15 au 22 mai 2010. Nous voulons établir nous même notre itinéraire mais je sais que certains endroits ne sont pas accessibles à cette période. Voici la liste des sites que nous souhaiterions visiter :Volcan de SnaefellsjokullChutes de Hraunsfossar et BarnafossGeysirGulfossCHutes de SvartifossVatnajokullJoklsarlonChutes de SkogafossChutes de SeljalandfossReykjanesEst ce que quelqu'un sait si tous ces sites sont accessibles à cette période ?

Et connaissez vous d'autres coins à ne pas manquer dans le sud du pays ?

Merci pour vos infos.

Bonjour à tous, je prévois en juin 2010 un voyage en Islande pour une durée de 3 semaines. Comme nous voulons limiter les coûts, nous avons choisi de coucher dans les campings, car j'ai pu voir que c'est ce qui coûte le moins cher.

Les campings sont-ils vraiment loin des arrêts des bus ? ( exemple être obligé de prendre un taxi 45 min pour se rendre au terrain de camping ... ) Est-il possible d'acheter notre passe de bus ( full circle ) en arrivant en Islande ?

Quand nous voulons visiter pendant la journée et retourner au même camping le soir, doit-on rampacter le tout et trainer nos bagages sur notre dos ou il est sécuritaire de laisser sa tente et une partie de son sac au terrain de camping ? Ou serait-il mieux d'aller porter nos choses dans une auberge de jeunesse * je ne connais aucunement la coutume en Islande en ce qui a trait au camping... ici (QC) on peut partir 4 jours et tout laisser sur le terrain sans jamais se faire voler mais... *

Merci beaucoup de répondre à mes questions pour ceux qui sont déjà allés. Je suis sur que c'est une expérience inoubliable mais j'aime mieux être bien préparée

J.M

Bonjour,

J'aimerais partir en Islande l'année prochaine. Ce serait mon premier grand voyage donc je m'y connais pas du tout !

Où dormir pour pas cher ? (auberge de jeunesse/ monastère etc...) Je ne connais absolument pas ce pays, si ce n'est ces magnifiques paysages en photos. Et une fois sur place, quel guide pour se débrouiller ? (guide du routard apparemment de moins en moins bien...)

Bref, sur place en m'imaginant là-bas je suis un peu perdu J'ai vu des voyages déjà tout faits, mais le prix est bien trop élevé (3000/4000€) car partir environ 2 semaines ce serait bien Précision, nous disposons d'un budget de 3000€ pour 2 personnes.

Pour les billets, je sais qu'il faut réserver tôt si on veut un bon prix

Merci de votre aide

Nous sommes une famille de 6 qui a pris le parti de découvrir un pays en le parcourant durant 3 semaines Que ce soit en voiture, en transport en commun ou à pied nous cherchons avant tout à le découvrir de l’intérieur par ses paysages, ses habitants et sa cuisine. A peine revenu du Nord Vietnam que nous pensons déjà au périple de l’an prochain. C’est à chaque fois un choix difficile puisqu’il doit susciter l’enthousiasme général ! Parmi nos 4 choix il y a l'Islande. Pour le peu que j’ai lu ici sur cette destination, je sens poindre une irrésistible envie….. Et déjà plein de questions ! Quel itinéraire choisir? Notre contrainte c’est de partir en Aout : à quoi doit on s’attendre coté climat ? Peut-on facilement louer une voiture sans être obligé de revenir à son point de départ? Quel voiture : 4x4 ou autre? Connaissez-vous des bons plans pour réserver à l’avance des hôtels ? Dormir chez l’habitant faisable ou pas ? Merci d’avance pour votre aide Eric

Bonjour,

Je pars pour un séjour de 15jours en Islande du 14 au 27 septembre, on va louer un petit 4x4 et faire le tour de lui. On a prévu de débuter le voyage par le Trek de Landmannalaugar à Thorsmork. J'ai déjà contacter la Islandic Touring Association, les refuges sont ouverts et dispo. Le GROS problème c'est de s'organiser pour retrouver la voiture après le Trek... Le bus ne circulent plus après le 14/9 (j'ai envoyé un mail à bsi). Alors franchement, je vois pas comment m'organiser. Ça doit pourtant être possible vu que les refuges sont ouverts !! Est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait ? transporteur privé ? 4x4-stop ? mini-bus ? taxi ? Je suis preneur de toutes vos suggestions !

Encore merci

bonjour,

je viens de prendre mon billlet d'avion et guide du routard pour l'islande. arrivée Reykjavik, la capital. départ pour fin aout(3S), je me demandais si quelqu'un avait des bons plans, des bonnes adresses s'il pouvait m'aider à organiser tout ça. je pars en solo, le sac sur le dos. j'espere pouvoir louer un vélo ou me déplacer à pattes ss pb. pas de difficulté pour moi sur les longues marche hein, meme si ce pays est réputé pour mettre à l'épreuve les sportifs :D

voilà, en attendant vos réponses, je m'en vais étudier toutes les infos que je peux recueillir.

Je m'appelle Dominique, j'ai 48 ans. Passionné de voyages, je part seul pour l'Islande du 24 Juin au 13 Juillet 2009 pour un périple en vélo. J'ai prévu de prendre la piste 35 de Gullfoos à Hyeravellir. Quelles sont les difficultés de cette traversée ? Je tiens à féliciter tous les aventuriers comme moi qui vont également faire l'Islande en vélo cet été et ceux qui l'ont déjà fait. J'espère vous rencontrer sur les pistes.

Bonjour quelques conseils à demander:

Nous partons le 29/07/09 pour un circuit de 16 jours en Islande. Réalisable??? 🤪 Et notamment le camping sauvage? 🤪

J1: Arrivée à 09h30 journée et nuit à Reykjavik. J2: Visite des musées de Reykjavik. J3: Direction Geysir, Gollfuss et Kerlingarfoll en 4X4. Nuit en camping ou sauvage.J4: Visite des alentours de Kerlingarfoll et Hverarvellir Kjollur en 4X4. Nuit en camping ou sauvage. J5: Départ en direction de Landmannalaugar par les pistes intérieures en 4X4. Nuit en camping ou sauvage. J6: Retour vers Reykjavik location d'un VL Direction Vik, puis Hvalnes et Hofn (circuit un ou deux jours). Nuit (s) en camping ou sauvage. J7: Hofn --> Djupivogur / Egilsstadir puis Reykjahlid.J8: Tour du lac de Mytvan (circuit deux ou trois jours). Nuits en camping ou sauvage. J9: Mytvan --> Akureyri. Nuit en camping ou sauvage. J10: Akureyri --> Hvammstangi. Nuit en camping ou sauvage. J11: Hvammstangi. Nuit en camping ou sauvage. J12: Akureyri --> Hvammstangi. Nuit en camping ou sauvage. J13: Hvammstangi --> Stykkisholmur (circuit deux jours dans la Presqu'île de Snaefellsnes).Nuits en camping ou sauvage. J14: Akureyri --> Hvammstangi. Nuit en camping ou sauvage. J15: Keflavik. Nuit en Hôtel. Circuit vers Blue lagoon et Falaises de Krysuvikurberg. J16: Keflavik. Nuit en Hôtel, puis retour Paris.

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonsoir à tous! Je projette avec un ami de partir en Islande a partir de fin Juin 2009 pendant 3 semaines. Nous partirons donc du Nord-pas-de-Calais! Avez-vous des renseignements pour nous orienter concernant un itinéraire probable permettant de voir les plus beaux endroits, une idée sur le trajet le plus rapide et le moins cher pour rejoindre l'Islande, des renseignements sur toutes les petites choses qu'il est bon de connaitre pour pouvoir passer un bon voyage (Vetements, température, électricité, hygiène, nourriture, camping, matériel indispensable pour ces endroits.....)

L'intéret de ce post étant de regrouper de multiples informations sur l'Islande et vous pouvez me contacter sur mon mail baule88@hotmail.com pour me donner des itinéraires ou autres choses.

Ainsi ce post permettra a moi meme et à de nombreux voyageurs de s'orienter plus facilement, nous n'avons que 20 ans et quelques aventures en vélo et rando!

En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous allez nous apporter concernant notre projet qui j'éspère se réalisera dans quelques mois.

Cordialement, Bastien.

Projet de parcours a VTT en Islande du 15 juillet au 13 aout 2007

Voilà depuis le temps que l'on y pensait notre projet (rêve ?) va enfin se concrétiser, nous allons en Islande pour 4 semaines. D’abord envisager à pieds et en bus il y a quelques semaines nous avons finalement décidé de partir avec nos propres vélos pour gagner en autonomie et parcourir le centre de l’île. Voici comment nous envisageons les choses et le recueil des infos . Vos commentaires sont les bienvenus

Parcours : Villes / Km de l'étape / Commentaires

Keflavik Grindavik / 42 / Soit par la cote soit par le centre de la péninsule Hveragerdi / 77 Selfoss / 10 Hella / 36 Landmannalaugar / 90 / F210 Burfells-Virkjun (F26) / 47 / F225 Gullfoss - Geysir / 50 / sans nom Hveravellir / 90 / F35 Lac Arnarvatn / 100 / F35 + sans nom / En passant par les régions de Oldur et Storisandur Husafell / 50 / sans nom + F578 Borgarnes / 64 Reykjavik / 80

Total 736

Infos sur les différentes pistes : Grindavik: pittoresque village de pêcheurs. Krisuvikurbjarg : Falaise à oiseaux + phoques en contre bas + baleines au large Hveragerdi : au nord de la ville, en bordure de route = geyser de Gryla, mont Selfjall et cratère de Raufarholshellir. Porlakshofn : seul grand port de la cote méridionale Eyrarbakki : vieilles maisons du 18ème parc national de Pingvellir + lac Laugarvatn : source d’eau chaude Vigdalaug Geysir : voir Strokkur : geyser qui jaillit tous les 5 min à 20 m de haut + Blesi = 2 bassins de couleur différente. Gullfoss : chute de 32m

- Keflavik Camping à 2km de l'aéroport, on peut y laisser des choses en consigne.Supermarché à 200m pas cher. Sinon chercher des « Bonùs ». Faire la piscine de Keflavik plutot que le blue ...

- F210 1ere partie de la piste facile jusqu'à un gué large (Genre de delta.) dans le sable mais très peu profond.

Passage sablonneux 5 km vers Mælifell.De plus en plus compliquée (endroits rouge pour les 4*4) plus de 5 gués. ???

- F225 Superbe, peu fréquenté, dans les cendres noire de l'Hekla. Assez roulante, peu de sable.2 gués 20 à 30 cm « À cause de portions sablonneuses et de trois ou quatre passages à gué, tous faciles en véhicule tout-terrain, cet itinéraire s'avère limite en voiture de tourisme à deux roues motrices. » Landmannahellir à Camping

- F35 Plus belle, plus variée. Pas de gué, piste de terre de qualité variable mais acceptable pour les vélos. Faire le ravito avant Laugarvatn car rien d'intéressant à Geysir et Gulfoss. Longueur totale 208km.Du lac Hvitarvatn jusqu'à 10km au nord de Hveravellir piste à même le désert, plutot bonne.

- Hveravellir Camping au bord de la rivièr, bassin d'eau chaud. Ravitaillements minimal, quelques trucs basiques

- Hveravellir >> Lac Arnarvatn (F35 + sans nom / En passant par les régions de Oldur et Storisandur )

Quitter la F35 après 18.5km. Au début bloc de lave + oueds. Suivre les marques jaunes. En 4*4 à 16km/h au bout de 2 heures paysage de lande à arbrisseaux. Après la bifurcation il y a un passage de cailloux assez long. Le paysage devient vallonné avec de jolies collines herbeuses. La piste devient très creusée. Après un refuge en bord de rivière. Il est en 2 parties. Apparemment accessible au public. Après il y a un gué et c’est bientôt l’arrivée sur la piste F578

« Un touriste hollandais, croisé auparavant, avait mis deux jours pour venir de Hveravellir à VTT et décrivait la piste comme étant très dégradée. »

- Lac ARNARVATN STORA This lake is located at 540 m. above sea level. It has an area of 4, 3 km². It is rather deep and has several coves. One of the main coves is Sesseliuvik, where the river Austura discharges the lake. The southeastern cove is Holmavik, where a short river Skamma enters the lake from Lake Rettarvatn. The northeastern cove is Atlavik. The lake abounds in lake char and brown trout but the catch can vary depending on the tackle, the weather and other circumstances. The permits are valid all around the lake and in the upper part of the East River. About 1/3 of the catch usually is brown trout. There are several good and sheltered tent pitching spots around the lake. The road from Laugarbakki (a hamlet in the north) usually is passable by 4wd vehicles during summer but the road from the farm Kalmanstunga in the west is rather difficult during the wet seasons. It is not possible to drive around the lake. There is a short airstrip south of the cove Sesseliuvik. Lake Arnarvatn is mentioned in the Sagas (Grettis saga) and some of the topographical names are derived from them. On the small peninsula called Grettistangi is a ruin of a hut, which is well worth taking a look at.The distance via Laugarbakki from the capital is about 233 km by the Whale Bay tunnel and 55 km from the hamlet Laugarbakki. If you travel over the mountain pass Kaldidalur, past the farm Kalmanstunga, the distance from the capital is about 200 km.

- Lac Arnarvatn >> Husafell (Sans nom + F578)

Le gué sur Norðlingafljót : 30 à 40 cm d’eau. Peux de courant mais long "Hussafell, sa piscine, son camping et ses chalets noyés dans la forêt. C'est la première forêt que nous voyons depuis notre arrivée en Islande. Après un arrêt à la piscine, nous repartons visiter les grottes de lave de Surtshellir. Au retour, nous campons au bord d’une rivière sur une verte prairie en bordure de la coulée de lave dans laquelle se trouvent les grottes visitées précédemment. "

Reykjavik >> Keflavik Pas intéressante voie rapide bcp de traffic

- Si plus de temps

# Kerlingarfjoll par la piste F347 « un des plus beau endroits d'islande ». Piste en monté + 2 gués. Mini camping + hot pot. Balade à faire à pied à partir du camping. Pas de ravito seulement du pain. Peu fréquenté. Magnifique.

#Thingvellir

#Volcan Snaefell au bout de la péninsule du même nom et le petit port Stykkisholmur

Divers : Ravitaillements Selfoss, Hveravellir = cher Pas de ravito à Geysir

Bonjour, je me renseigne pour une traversée nord sud de l'islande, seul, a pied en ligne droite. Je passerai par le centre ce qui implique il me semble une autonomie complete, qqn peut il me confirmer cela? Qu'en est il de la praticabilité des pistes? Avez vous une estimation de la durée d'un tel voyage? j'ai compté 11 jours pour ma part, trop long ou trop court? je suis preneur pour tt autres renseignement ou contact! Quentin

Bonjour,

J'aimerai partir en vélo en Islande en juin 2007. Je m'interroge sur les conditions météo et l'équipement adéquat : en particulier sur la tente. J'ai une Tente Vaude Taurus ultralight qui a bien supporté les petits grains Irlandais mais résistera-t-elle au grand vent islandais ?? Quelqu'un a-t-il testé ? Concernant les piquets, ceux en alu vendus avec la tente, n'ont pas resisté à une utilisation régulière, faut-il prendre des piquets roches ? Et puis ou peux-t-on trouver des béquilles pour les roues avants afin d'améliorer la stabilité du vélo à l'arrêt ?

Merci pour vos réponses

Florence

Islande 01-22 Août 2005 Journal de Voyage Jour 1

Il est 1h30 du matin. Je viens d'arriver. Sous la tente dans le camping de Keflavik.

Le sourire est venu dès le décollage, sensation d’irrémédiable départ ; plus de place pour les doutes, il faut avancer maintenant…

A l’aéroport, il m’a suffi de demander à un mec qui avait une tête de local où se situait le camping pour qu’il me propose de m’emmener. Presque trop facile… Coup de chance où décidément je commence à avoir du flair ? :)

En tout cas, heureux que ce début de séjour soit si simple malgré un atterrissage en pleine nuit dans un pays dont je ne connais encore rien. (n'ayant pas souhaité emporter ou consulter de guide)

Si cela peut me permettre de garder mes forces pour la traversée.

Vais me coucher et tâcher de dormir vite, suis crevé et demain grosse journée (j’ai comme l’impression que je vais pouvoir redire ces mêmes mots chaque soir des 20 prochains jours :)…

Jour 2

Levé tôt ce matin, 6h je crois.

Réveillé par les hurlements d'un belge qui se fait bouffer par un ours. Je me lève en sursaut, tous les poils dressés d’effroi…

Ce n’est qu’au troisième cri que je comprends qu’il ne s’agit que d’une espèce de mouette ou de Goéland et que je me rassérène (je sais pas pourquoi l’histoire du belge et de l’ours… ça m’est venu comme ça).

C'est vrai que la mer n'est jamais très loin sur une île...

M’enfin, impossible de se rendormir.

Je marche donc jusqu’au village pour trouver de l’essence et de quoi petit déjeuner. Tout est fermé, j’apprend que c’est la fête de chsais pas quoi et comprend mieux la présence d’un jeune ivre mort près d’un bar et d’autres au volant de bagnoles qui font des aller-retour dans la grande rue…. Trouve un 24/7 cher à mourir, m’enfin, mon café n’a pas de prix…

Retour au camp, droppé par une bagnole. Ptit dèj, départ.

Droppé en stop à 40 kil. de Rek, j'écris ces lignes en attendant la prochaine bagnole. Il se met à venter…. Et à pleuvoir.

Un mec m’a pris après 2 min sous la pluie. Le temps d’un détour par Reykjavik pour acheter une carte plus précise du centre de l’île, me rvoilà sur le bord de la route vers l’est.

Suis passé le long d’un cimetière. Des arbres sont plantés sur les tombes. Islande, pays où les hommes font pousser les arbres. J’aime cette façon de se rendre à la nature après être parti. Surtout dans un pays ou la végétation est si rare.

Le stop, ça marche pas à tous les coups…. Après avoir glandé une heure sur le bord de l’autoroute à attendre une hypothétique âme charitable, on se pose toujours un tas de questions. Est-ce que c’est parce que j’ai une sale gueule? mon sac est trop gros? je suis fringué trop moche? le spot est pas bon? les gens sont cons ? Alors qu’on lève le pouce pour demander grâce, les voitures vous condamnent au rythme de 1 à la seconde. Certains passent sans vous jeter un regard (les meilleurs), d’autres se marrent, abhorrent un grand sourire rigolard, ou encore restent bouche bée et yeux écarquillés en vous suivant d’un régulier mouvement du cou. On croit être devenu quelque bête fantastique, parée à sauter les cercles enflammés dans la prochaine tournée Pinder, sur d’obtenir au moins un égal succès !

Jusqu’au bruit insolite de moteur qui ralentit, on tourne la tête, sans trop y croire. Une voiture est là! Mon cœur s’emballe, je n’y crois pas. Un rapide bonjour et je m’assoit. Sur fond de sourire, avec un simple merci, tous mes malheurs s’effacent, l’humanité est pardonnée ; ne subsiste que le plaisir de poursuivre sa trace.

Jour 3

Rien écrit ce soir là dans mon journal, je me suis consacré à des lettres. Résumé de mémoire : départ de Selfoss (une petite ville (pléonasme Islandais ;) de la côte sud) tôt le matin, direction la F26, qui commence plus loin qu’escompté. Un premier mec me prend, et m’offre café et croque monsieur dans une auberge 3 Km avant d’arriver. C’est une première dans ma carrière d’auto-stoppeur, et je commence à les aimer ces Islandais. Puis 2 h de marche dans la campagne et ravitaillement dans une station service (la nana, plutôt jolie d’ailleurs, qui me couvait d’un œil aguicheur jusqu’ici, tire une tronche incroyable quand elle voit mes achats : C’est vrai que 500 g de beurre, un pot de mayonnaise, du salami et du pain c’est pas très sexy. Mais j’ai besoin de calories moi !)

Bref, je décide de continuer en caisse pour remonter encore un peu plus vers le désert : la route goudronnée est plus longue que prévue et la zone plus ou moins habitée qui va avec.

Je demande à chaque voiture qui s'arrete et va dans la bonne direction de m'avancer. Ce sera deux suisses, la quarantaine, qui me font monter. Ils reviennent en Islande après leur premier trip là bas il y a 20 ans. Ils ont l’air de l’avoir traversée dans tous les sens à pied les gars. C’est les premières personnes à qui je dis ce que je compte faire et qui ne tombent pas de leur siège en me demandant si je suis fou. Je commence à peine à y croire moi-même j’avoue… Bref je leur parle de ce que je veux faire, ils me filent quelques tuyaux, des encouragements et me droppent dans le dernier bâtiment avant le désert « Hrauneyar ». Une espèce d’hotel-cabine polaire pour touristes en goguette.

Pas mécontent de me faire une vraie nuit avant le grand départ.

Jour 4

Première journée de marche. De l’hôtel attrape touristes (miteux et cher) aux rives du lac Poristvatn (le plus grand d’Islande). Environ 25 bornes. Le soleil du matin est vite remplacé par de la pluie, puis de la grêle. Le vent se lève. Ca va durer toute l’après midi. J’ai eu le droit à la panoplie complète je crois. Franchement, c’est dur. Ca ne s’arrête jamais de tomber et je suis humide de la tête aux pieds. En plus mon poncho s’est fendu en 2 au premier gros coup de vent.

Je suis fracassé : mal aux bras, aux épaules, aux pieds et à la tête… J’ai du porter mon sac de ravitaillement quasiment toute la journée avant de croiser un 4x4 qui s’arrête devant mes gesticulations (en poncho sous la grêle au milieu de nulle part je devais être assez effrayant faut dire…). Ils ont l’air cool et de toutes façons j’ai pas le choix, je dois leur faire confiance pour le laisser à Nyidalur (un refuge au centre de l’île) ou j’arriverai dans 4 jours… Logistique à l’arrache mais efficace : ça me coûtera pas un sou et je me déleste de 4 kg de bouffe !

Monté la tente sur la rive Ouest du lac, sur une plage de sable noir, c’est très beau. J’en profiterai peut être un peu plus demain s’il s’arrête de pleuvoir. Atelier bricolage-élasto pour le poncho ce soir. (en temps normal je l’aurais jeté en maudissant la terre entière, mais bon.. pas le choix.) Je n’ai qu’une ampoule, c’est fête ! Encore ce bon vieux petit doigt que je vais finir par amputer (à la grande horreur de Franz :).

J’espère réussir à tenir le rythme demain, après une nuit pas facile. Pis surtout, ça sera mon premier jour de complète solitude. Pourvu que le temps soit sympa.

Jour 5

2 ème jour. J’ai vu pas mal de 4x4, mais peu de visages, à la rigueur c’est aussi bien comme ça. Marché 20 Km vol d’oiseau ; je compte 25-30 en tracé. Moitié en hors piste. Le hors piste c’est vraiment plus fort, mais beaucoup moins rapide (faut dire que je n’ai pas encore trop l’habitude des reliefs et anticipe mal les difficultés) Pour le moment, je préfère alterner les 2. Soleil à partir du moment ou j’ai commencé à marcher jusqu’à mon arrivée ! mais vent de face violent... Heureux d'avoir atteint l’objectif que je m’étais fixé, même un peu plus : en arrivant près de la rivière que je visais, je l’ai trouvée de ce bleu laiteux des films d’horreur, et ai dû marcher 2 Km de plus pour trouver un champ de ruisseaux potables. Voilà comment on apprend qu’il faut toujours regarder d’où vient la rivière sur la carte ; pour savoir si elle est glacière ou non. Ai réalisé en marchant que je n’avais apporté rien de sucré (chocolat, gâteaux..) ; ça commençait à tourner à l’obsession jusqu’à ce que je me fasse une tartine au sucre en poudre. Eh bien ça m’a passé toute envie de chocolat ! Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Ce soir sous la tente, 2ème séance de chirurgie à l’opinel. L’avantage par rapport à l’aiguille, c’est que tu fends la gueule de l’ampoule en 2, comme ça, aucun risque de repousse ! Ce qui est bon avec l’opinel, c’est sa polyvalence. C’est amusant de voir comme on pense à certaines personnes et pas à d’autres, à certaines choses et pas à d’autres. Je réalise ce à quoi je tiens vraiment et à l’inverse, les choses auxquelles j’accorde de l’importance au quotidien dont ici, dénué de tout intérêt ou obligation sociale, je n’ai rien à foutre. La liberté permet de se recentrer sur l’essentiel. PS : mon surpantalon à 80 € s’est tout crashé d’en bas, je vais improviser une réparation fil à coudre élasto. M’enfin, suis un peu vénèr quand même. Je sais que si je vais "Les" voir et me plaindre, ils me sortiront « eh bien c’est normal jeune imbécile, fallait prendre celui avec les renforts en Cordura à 200 € » … Bande d’enculés… La prochaine fois, je prends un décathlon, comme ça, si je me fais niquer, au moins je l’aurais voulu.

Jour 6

3 ème jour de marche

J’en ai chié… Le matin, je me réveille avec la jambe droite toute raide, il va décidément falloir que je me mette aux étirements. 25 Km en ligne droite GPS, je compte 30-35 en tout. Heureusement, pas de pluie, je sais pas comment j’aurais fait sinon. Par contre, peu de soleil (seulement à partir de 16h) et gros vent du Nord, un vent froid. Dès que je m’arrête pour manger/récupérer, j’ai froid. Condamné à marcher. Le glacier Hofsjökull que je découvrais hier se montre en entier. Impressionnant… Vraiment beau, je suis face à deux coulées secondaires le matin puis au massif montagneux du sud-est le soir. C’est vraiment une belle bête, faudra décidément que je grimpe dessus un de ces 4. A l’ouest, le Sydri Haganga reluit, il a une base dorée très stylée, mais surtout, il jaillit de nulle part, au milieu de la plaine. Je marche encore sur des collines, tantôt sableuses, tantôt rocailleuses. Certaines ou les pierres plates forment comme un puzzle, d’autres faites de gravillons sur du sable moelleux qui s’enfonce de 5 cm quand tu marches dessus. Premier gué, rien de bien méchant ; de l’eau jusqu’au genoux. Une voiture arrêtée à côté me regarde passer. J’ai envie de leur jeter des pierres. Marre d’être un animal de cirque… Si la piste n’était ouverte qu’aux marcheurs, y’aurait surement moins de trous du cul dessus… De mecs qui te doublent à toute berzingue en t’envoyant cailloux et sable dans la gueule…heureusement pas tous.

Croisé 2 cyclistes arrêtés pour réparer un truc. Tentative de conversation. Ils lâchent pas un mot ou presque… Je n'insiste pas et me casse.

Ce soir, je suis posé dans un coin tr��s beau : une rivière jaillit de la roche juste à côté et saute en cascade dans un escalier de pierre. Le tout entouré de fleurs roses violettes. Ca m’a réconcilié avec le trip après une journée aussi dure. Les épaules en bouillie, je m’offre un doliprane en arrivant. Un autre avant de me coucher et hop ! J’espère trouver un sommeil de brute, car depuis 3 jours je dors haché par séance de 1h30. Ca commence à me gaver. PS : Commence à avoir une bonne maîtrise de toutes les techniques de pourri pour pas se bouger une fois installé : faire à bouffer de son sac de couchage, aller pisser sans remettre ses pompes ni sortir de sa tente. Très utile tout ça l’air de rien…

Jour 7

4 ème jour de marche

Soleil radieux et ciel méga bleu ce matin. C’est la douce odeur de café qui me réveille pour de bon. Je vais me laver à la source. Puis quelques étirements, désormais quotidiens. C’est parti ! Le GPS m’indique 22.8 km et je me dis « facile, je vais te faire ça en 2/2 ». Donc je pars plus tard et flâne un peu le matin ; je ne sais pas encore que je suis parti pour 8 h de marche et sans doute la journée la plus rude de ces 4 derniers jours. Je me ballade pas mal en hors piste pour couper les détours de la F26. Découverte d’un nouveau type de terrain : la rocaille de taille moyenne, irrégulière et tranchante sur laquelle on risque de se péter les chevilles à chaque pas. Dur dur. Au loin au Nord Est, je découvre le Tugnarsfelljökull au pied duquel je dors ce soir. Il fait joliment face au Hofsjökull qui me découvre toujours de nouvelles faces. Passé aucune rivière alors que 4 sont indiquées sur la carte. L’été doit être sec. Heureusement j’ai emmené 1l 5 d’eau en partant. Je ne les regrette pas car je suis à sec 1 h avant d’arriver. Ah oui, temps sec et soleil, peu de vent, j’ai choppé un vilain coup de soleil dans le cou et à l’oreille droite. (Eh oui, je marche nord-est donc le soleil me tape toute la journée sur la moitié droite de la tronche… à ce rythme je vais être double face…) Sinon, la lentille photosensible de mon appareil photo a pété… fuck… je dois prendre désormais les photos au jugé, selon les indications de lumière qu’il me donnait les premiers jours… j’espère que ça va pas toutes me les foirer, ça serait moche.. Arrivé au refuge, ravagé… Un groupe de français qui ont pris le même avion que moi est là pour la nuit. Sont sympas. Je reste discuter un peu avec eux. Suis content de parler après ces 4 jours de mutisme. Séance de yoga improvisée, c’est fou comme ça détend les muscles, je n’ai presque plus mal aux jambes et aux épaules, et je préfère ça à bouffer des Doliprane !

Il est tard, suis crevé… Vais me coucher et demander aux touristes de poster 2 lettres pour moi.

Jour 8

Repos au refuge.

Il fait un temps de merde. Pluie et vent. Je viens de me décider sur la 2 ème partie du trajet. Ce sera F26 encore une journée puis bifurcation à l'Ouest vers Laugafell et ses sources chaudes. Ensuite je verrai. Prévoir 2-3 jours à l'avance, c'est déjà pas mal.

Finalement je lâche l'est pour cause de manque de rivières et de refuges : aucune envie de crever de soif là dedans et de me rouler par terre pour quémander de l'eau à un gros 4x4.

Pis je pourrai me laver gratos, enfin, ça commence à être relou de se faire rincer dans ces refuges : entre l'emplacement pour la tente, sans aucun aménagement, et 300 Kr. en bonus pour la douche, ça me gave velu.

Surtout, je ne vais pas pouvoir me ravitailler comme prévu: y'a kedal à acheter ici. Juste du miel et du sel laissés par des gens avant. C'est déjà ça, mais je me tâte grave à endormir le pot de peanut butter repéré sur une étagère en haut. Ca doit être aux gardiennes. Si je le sens, je demanderai... Sinon je décline toute responsabilité quand à mon comportement :p Merde quoi! Marre de bouffer des plats lyo spécial vomi et du beurre! Pis je deviens sauvage à force d'en chier ;) Pis faut bien être vil et méchant de temps en temps non? Marre d'être sympa et de sourire tt le temps. Ce doit être ce temps pourri et cette tablée d'Allemands qui se bourrent le bide de fromage à côté de moi qui me rendent mauvais. Vrai de vrai, mon rizotto de beef lyophilisé passe mal; je bave; revenu au stade primaire de bon vieux clebs à Pavlov... Pour peu, je les mordrais! Faut que je me casse, c'est trop dur à supporter! Je vais dans la cuisine... les gardiennes se font des oeufs au plat avec du pain grillé et du frometon! … Je tourne de l'oeil!

Décidément il est temps de reprendre la route.

Jour 9

Levé tard, parti tard...

Aujourd'hui c'est à la cool: 20 ptits kil seulement. Seule difficulté, 2 gués qui se révèlent plus revigorants qu'autre chose. J'avance Nord Nord-Ouest et, enfin, le soleil vient me réchauffer la joue gauche! J'en frémis de plaisir! Jour d'adieu à la F26, j'apprend que j'ai fait 125 kilomètres depuis le départ. L'air de rien, ça me fait bizarre : c'est tellement kedal 125 km... je me sens tout petit... Au moment ou je me fais une pause au pied des panneaux indicateurs, une range rover s'arrête, un mec, avec femme et enfants, sort la tête et me dit en anglais avec un fort accent ricain: ça va ? Ouais, très bien (avec le sourire) Mais dis moi... t'es venu ici.... à pied? Ben ouais (en lui montrant mon sac) Tout seul? Ouais

2 secondes de silence et tu viens d'ou comme ça ?

Je lui montre le panneau qui indique Hrauneyar. ben, de là. 125 Km au Sud. Combien de temps que tu marches? 5 jours. Le mec hoche la tête, puis lève le pouce et me fait "Good Job!" Je me marre et lui dit merci. Il se casse. Sur c'est un ricain. Y'a qu'eux pour dire un truc pareil genre "Good Job" Ca veut tout dire ça : "bien joué", "continue comme ça". Ca fait plaisir en tt cas. Le mec il tortille pas du cul pour te complimenter comme le ferait un schleu ou te regarde pas avec des yeux exorbités en se demandant si t'es fêlé comme le ferait un Français. Y'a pas à chier, ces mecs ils ont quand même des bons côtés. C'est ptêt pas des vedettes en philosophie mais ils attendent pas l'accord syndical pour faire des choses. Veni Vidi Vici; vive l'Amérique! J'aime ce pays quand je croise des mecs comme ça.

Sinon, j'ai croisé mon premier marcheur, un Allemand, environ mon âge. Il traîne une carriole qu'il a faite lui même et fait une traversée Ouest-Est. Là il part vers Askja. Balèze le dude. On reste 5 min à se raconter nos chemins. C'est sympa de croiser quelqu'un dans le même trip. Pis lui l'est plutôt cool...

Bref une journée de bonnes rencontres, et ça rend ce retour à la marche solitaire moins difficile. Demain, Laugafell et ses bains chauds, je vais enfin arrêter de puer et pouvoir laver mes chaussettes! Yahoo, ça va groover je sens !

Jour 10

Arrivée à Laugafell. Passé une nuit de merde, pluie, vent, froid. Malgré mon poncho dans le sac et ma polaire, je me suis pelé. Confort -8°... mon cul gelé témoigne que à peine à 0° déjà la misère. Je suis un peu vénèr d'avoir passé une nuit aussi pourrite, m'enfin, quand je me lève, il ne pleut plus, c'est déjà ça. Vent Sud Est, nuages. Le soleil apparaît vers 3-4 heures. Tout en hors piste aujourd'hui. Très très sympa, vu plein d'oies grises s'envoler à mon approche pis aussi plein de ptites sources. C'était une belle tranche d'Islande. Quelques passages de rivière difficiles, peu profondes, mais avec des sortes de sables mouvants par endroits. Et surtout très encaissées. Descendre puis remonter 5-10 m c'est raide avec le sac à dos. C'est au tour de mes piolets de décrocher, les pointes tungstène de mes 2 ont disparu; suis sur l'alu... On verra ske ça donne sur les 100 km qu'il me reste. Vraiment, le matos, si tu prends pas le must, t'as 9 chances sur 10 de te taper un truc de touriste... Fuck off.

Arrivé à Laugafell donc, bassin d'eau chaude naturelle, Yahoo! Je me sens propre! Mêmes les chiottes sont à l'eau chaude, eh ben, aussi salace que ça paraisse, je me permets de dire que les ptites vapeurs chaudes ça fait frémir les poils de fesse de façon pas désagréable quand il fait froid dehors ! Pu récupérer de l'essence, des Français sympa m'en ont filé, j'étais vraiment à bout là. Le mec me dit qu'il a fait la Norvège Sud-Nord à pied quand il était étudiant (il doit avoir dans les 40 ans); tain, c velu quand même. Ca fait relativiser l'importance du matos vs. La détermination qui reste toujours le seul vrai moteur... La gardienne est très sympa, elle va me dépanner du pain, et même me filer des espèces de Wasa qui feront parfaitement l'affaire pour ingurgiter mes 150g de beurre quotidiens. Bref, que du bon. Demain je vais essayer d'approcher au plus près le Hofsjökull. Dois partir tôt si je veux me taper sans problème les 15 km off road pour l'atteindre et avoir un peu de temps sur place.

Jour 11

Me suis levé trop tard pour entreprendre quoi que ce soit (environ 9h30). Dfacon il fait pas très beau, et je vais mettre à profit cette journée pour me reposer. Vais glander dans la piscine. Rencontre une américaine avec ses 2 enfants et son amie Islandaise. Bref, on sympathise et elles m'invitent à prendre une part de gâteau au chocolat dans leur maison (le refuge comporte 3 petites maisons en plus du campsite). La petite a mal à la gorge, je leur ramène de quoi faire du thé au miel et une aspirine. Rien que le fait qu'on s'occupe d'elle la remet sur pied :) Je parle avec l'américaine, de marche de voyages, de Paris. Pis elle en vient à me dire que le vrai problème des gens, c'est qu'ils ont peur. On leur fait tellement croire que sans tout le matos ultra high tech et cher ils vont mourir (histoire de bien faire consommer) qu'au final, ils ne font rien. Assez pertinent je trouve comme raisonnement. L'aventure devient un luxe hors de prix :)! Paradoxal non? A force de faire peur aux gens, on les tétanise, les maintient dans leur non-existence. On nous maintient dans LA voie. Mais qui est alors ce ON? Ou te caches tu enfoiré de Big Brother? Intouchable car impalpable, je crains que tu ne sois que la création collective d'une société impersonnelle.

Jour 12

Grosse journée. Levé 7h, parti 8h après un café et un rapide lavage de tronche. A nous 2 Hofsjökull! A mesure que j'approche, l'énorme masse qui semble toujours à portée de main se dérobe. Le terrain devient plus difficile, il fait chaud et nuageux. Midi, enfin, je suis au pied de la bête, la grimpette s'annonce périlleuse, mais je VEUX toucher la glace! 20 min de crapahutage et je finis par suivre le cours d'un torrent d'eau complètement blanche et opaque. D'un seul coup, alors que mon paysage était borné à 3 m par des dunes de sable et de cailloux, je tombe sur un petit lac dans lequel vient se perdre un bout du glacier. Reste scotché. C'est vraiment beau. La montagne de glace qui tombe dans le lac blanc. Après avoir contourné le lac, je touche enfin le glacier. Tain, je suis pas venu pour rien décidément, c'est vraiment magnifique. Ca craque, roule et ruisselle de partout. Etre probablement le seul connard à n’avoir jamais posé les yeux là dessus, c'est grisant.

Mais il faut déjà repartir, le retour va être long. Le temps s'améliore, je bourre comme un âne. Arrivé à la rivière glacière (environ 3km du refuge) vers 3h, je me prends une heure de pause au bord d'une petite source chaude. Raaagh, c'est beau l'Islande dans ces moments là. Quand euphorie et plénitude se partagent tout l'espace de mon ptit cerveau. Je me couche fracassé mais heureux.

Jour 13

Couché fracassé, j'ai dormi jusqu'à 9h. Tellement traîné que je ne décolle pour de bon qu'à 11h30. La gardienne, décidément cool, me file son n° et me demande de lui confirmer que tout va bien en arrivant à Akureyi. Ca fait plaisir les gens comme ça.

Je commence à marcher. Je sais pas si c'est le temps froid et nuageux ou l'approche de la fin du trip, ou la fatigue, mais je suis pas dans le mood. Ptêt trop d'émotions jusqu'ici, j'ai besoin de faire ma descente, mon ptit spleen. Dur de marcher en tous cas. Un deuxième gué non indiqué sur la carte m'énerve, je veux le passer à la roots, et me retrouve dans la flotte jusqu'au genoux à cause d'une putain de pierre instable. Fuck. Pompes trempées. Sur les 4 kil qui suivent, je dois m'arrêter tous les 500 m pour essorer mes chaussettes. M'enfin, au moins, je sais contre quoi cristalliser ma mauvaise humeur. Bref, je sens que j'atteindrai jamais le refuge choisi. Y'en a un 8-10 kil plus près, je décide donc de m'arrêter là. Je tourne dans le coin pendant une heure pour le trouver (il est sensé être à 2 km de la piste), mais le temps est beaucoup trop brumeux et je n'y vois rien. Et là je croise un Hollandais que j'ai déjà vu à Nyidalur puis à Laugafell. Il s'est justement installé dans la cabane et question et se propose de m'y guider. Ca le fait, dans la cahute y'a des pieux et des couvertures! Je sens que je vais passer la meilleure nuit du séjour et pour gratos! Je retiens: next time je me fais la tournée des huttes de berger!

Le hollandais est assez spé mais cool. Dans les 45 ans, musicien de ske je comprends. Ici à pied aussi, il fait du stop et prend le bus sur les longues distances. On dîne ensemble, pis je lui paye le thé. L'a l'air content d'avoir de la compagnie, on discute le bout de gras mais je vais vite me pieuter. Il est déjà 8h et je suis fracassmoute. Pis demain, je dois me lever tôt. Pis chsais pas, suis un peu mal à l'aise. Ptêt la différence d'âge. Ptet trop longtemps de solitude ma déshabitué de la compagnie. Bref, je me pieute dans la seconde pièce de la bicoque...

Il me reste plus d'une semaine et après demain, je suis à Akureyi. Ptêt même demain; on verra. Je sais pas trop encore mais j'hésite à faire un bout de chemin en caisse si y'en a une qui passe demain (croisé aucune aujourd'hui) J'ai pris du retard sur mon programme et ne pense pas pouvoir passer par le chemin prévu. En tt cas, ça me fait bizarre d'arriver; c'est passé si vite ! 10 jours au lieu des 20 prévus. Va falloir trouver à s'occuper le temps restant: ptêt un trip vers Myvatn le temps de 2 ou 3 jours. On verra. J'avoue être un peu désorienté. Maintenant que je touche au but, je ne sais que faire après. Pis tt le monde me manque, famille, Margaux et amis.

La nuit porte conseil. Ptêt je serai regonflé demain et motivé pour finir jusqu'à la 1 à pied. C'est vrai que ce serait beau. Ca fait 10 jours que j'ai pas posé le cul dans une caisse, faudrait finir comme ça.

Jour 14

Réveillé à 6h30. (hier couché tôt) Le temps de m’habiller, ranger mes affaires, faire ma petite séance d’étirements, il est 7h30 et je vais à la grange faire chauffer de l’eau pour le café. (ouais, on fait la bouffe dans la grange, paske le réchaud à essence dans une maisonnette en préfabriqué de 8 m2 c moyen…) Et là, je tombe sur le Hollandais en slip (et pompes de marche) en train de faire des abdos ! Il doit faire un petit 2-4 ° bien humide. Flegmatique, je me pose dans un coin assez éloigné (y’a de la place) et fais mon ptit business.

C’est là qu’après avoir fini sa série d’abdos, il se lance dans une série de tractions, contre le mur, à 5 m de moi. Et je peux alors observer à loisir le slip le plus immonde que j’ai jamais vu de toute ma vie. Sa couleur se nuance du beige au noir, on croirait vraiment qu’il s’est fait dessus, d’autant plus que ça pendouille ; mais non, impossible, vu la taille des trous que j’observe, ça se serait échappé ! Je me demande sérieusement comment c’est possible de s’atomiser le bénouze à ce point… C’est pas humain !

Bref, je reste là, bouche bée à ne pouvoir m’empêcher de le regarder, jusqu’au moment ou il sort de la grange pour se rhabiller à la bicoque -je pense-.

Je finis de faire bouillir l’eau et retourne à la baraque boire mon chti café et me remettre de toutes ces émotions. A peine sorti, j’aperçois à 50 m, dans la brume, mon Hollandais ; je mets 5 sec à réaliser qu’il est tout nu en train de courir dans la lande !! L’image a un côté assez féerique je dois avouer. Ce coup-ci, je craque, et me plie en 2 de rire. « I make my drying tour » qu’il me dit en passant à côté. J’ai rarement vu un truc aussi marrant, et continue à péter de rire pendant le ¼ d’heure que je passe à ptit déjeuner dans la cahute.

M’enfin, il est temps de partir et je ne m’attarde pas trop. Café avalé, je dis au revoir à mon Dutch man (qui s’est rhabillé entre temps) et m’en vais retrouver la piste. 800 m jusqu’au chemin m’indique le GPS, mais c’est sans compter une brume à couper au couteau, l’impossibilité de se référer à un quelconque point de mire, et un marais qui m’empêche de marcher droit pendant plus de trois mètres. Après le désert et les rivières, voici un nouveau tableau de l’Islande fort sympathique… Grosse lutte pour rejoindre la terre ferme; enfoncé jusqu’à mi-mollet dans la flotte vaseuse et les ajoncs. Je croise plein de ptits canards, et me sens pas vraiment à ma place. J’ai qu’une trouille, c’est de traverser la couche d’herbes et de mousses flottantes et de me retrouver dedans jusqu’à la taille, auquel cas, je ne suis pas sur de pouvoir en sortir. Fuck again. Une fois arrivé sur le dur, c’est encore 5 km à m’essorer les chaussettes tous les ¼ d’heure. Heureusement, le prochain refuge s’atteint par un chemin plus classique (désert rocailleux). Il est situé dans une faille super encaissée, et quand j’arrive en haut, je reste pas mal estomaqué du point de vue. Une petite rivière zigzague dans le fond, les coteaux sont verts pétant jusqu’à mi-hauteur, puis noirs. Pis ma ptite bicoque dans le fond ! C’est une grange avec une partie vaguement aménagée. Mais y’a une lampe à gaz et des matelas ! Je me pose ; il est 14h. J’aurais le temps de continuer encore une dizaine de kil, mais je pense que je vais dormir ici. L’air de rien, c’est probablement la dernière étape de mon trip… J’ai besoin de décompresser par paliers. De dormir un bon coup. De glander au bord de la rivière. Demain, route, et probablement Akureyi.

Jour 15

Réveil 7h. Fuck, il pleut. Préfère me rendormir. 8h30, ça a l’air mieux. Gros café et on lève le camp après avoir tout remis à sa place. J’hésitais à finir le long de la rivière, m’enfin, c’est salement escarpé et j’ai pas envie de jouer à faire de la descente en eaux vives involontaire… Donc retour sur la piste ; motivé pour bien avancer aujourd’hui et finir sur une bonne perf. Temps moche, brouillard, bruine, vent. Pourtant quand ça se découvre ; le panorama est splendide ; on longe une faille très profonde dans laquelle tombent plein de rivières. Ca gronde, c’est impressionnant. Marche, et marche encore. Finis mon pain et mon miel : décidément faut que je me ravitaille d’ici demain. Ne bouffe pratiquement rien de la journée, pas le temps ni l’essence pour me faire un lyo, plein le cul des Wasa au beurre.

Vers 15 h 30 ; premières constructions, des granges, inhabitées.

16h, fracassé (Ca fait + ou – 7 h que je marche par ce temps de chiotte). Arrive vers une première ferme qui semble habitée. Bien décidé à demander l’hospitalité pour la nuit. Au moment où j’entame le chemin qui y mène, un 4x4 passe sur la piste (le 2 ème de la journée). Je m’arrête, il s’arrête aussi. Le passager ouvre sa porte, après 2 mots d’anglais je comprends qu’il est Français ;) C’est un couple, ils sont complètement paumés (Partis de Laugafell, ils voulaient aller vers le sud !) Je me fous de leur gueule, mais reste poli et leur demande de me dropper plus au Nord, au village le plus proche. (et leur indique le meilleur chemin pour aller à Geysir) Pose mon cul dans la caisse. Ca fait bizarre. Après 3 min, on retombe sur du goudron, tain, j’y étais, aucun regret, j’aurais pas tenu à pied sur du dur. Ils me droppent 25 kil plus haut, sur la 1. Te rvoilà toi, je t’ai quitté il y a maintenant 12 jours et 10 jours de marche. Hell… j’en ai chié ; mais c’était bon.

Je réalise pas tout à fait que c’est fini ; enfin, si, ça me fait très bizarre de voir toutes ces voitures. Marche 1 kil. Village. Info Touriste ! Me trouve une piaule pour la nuit puis vais faire des courses. Tombe à la renverse devant toute cette bouffe. Tous ces gens. Pincement au cœur, j’étais bien dans mon désert.

Me vois dans une glace arrivé à la guest house. J’ai du perdre au moins 5-6 kilos. Suis tout sec…

Suis fracassé. Besoin de dormir. Suis pas en état d’écrire. Appelle la famille pour dire que tout va bien, je ne les joins pas. Je sens que je vais pleurer ce soir dans mon lit. Suis bien trop calme, c’est pas normal. A demain.

Jour 16

Levé tôt. La nana de l’info touriste, une jeune, m’a proposé de faire un tour de rafting avec ses potes mercredi, ça me botte, ça a l’air d’être du velu. Pis elle m’a promis une « Icelandic party » après, donc je peux pas refuser. Brefle, si je veux aller à Myvatn et avoir du temps pour me balader un peu puis revenir d’ici mercredi matin (après demain), j’ai pas une minute à perdre. (y’a environ 200km de route pour aller là bas) C'est cool la nana me propose de faire un petit sac de trucs que je veux pas emporter et de le laisser à l'Info Touriste.

J'aborde le conducteur de la première bagnole qui se trouve à la pompe à essence d'à côté et il me remplit mon bidon.

J'arrive à joindre personne au téléphone. Hell, ça me fout les boules...

Me pose sur la 1 le pouce au garde à vous. Il est 11h30. Y'a pas des masses de trafic. 11h45 (!?!) une bagnole me prend. C'est une famille d'allemands. Très cool. Ils vont à Myvatn; (ça tombe bien) et font une pause à Akureyi (ça tombe encore mieux ! Faut que je prenne mon billet d'avion retour) Bref, ça groove ! 2h de route, 1h de pause déjeuner à Akureyi et ½ heure à Godafoss. (Une chute d'eau assez stylée); et me voilà rendu à Myvatn.

Ai enfin Margaux au tel, ça me refile le sourire.

Me trouve un coin de renard ou planter ma tente. (à 500 m du camping officiel) Marre de raquer 10€ pour dormir sur du gazon pelé, au milieu d'une horde de touristes braillards... Et si c'est pour chier dans une baraque, je fais aussi bien dehors!

Bouffe de goret au programme: sandwich salami-gouda-beurre-pain. –proportions: 4 x quarts- Même une truie en chopperait une indigestion... M'enfin là, je me reconnais à peine dans une glace donc faut que je me reprenne en main. Je vais ensuite me faire un thé en haut d'une colline qui donne sur le lac; face au soleil couchant. Ca le fait.

Jour 17

Mal dormi. Réveillé dans la nuit par une tenace odeur d'oeuf pourri. Me demande si je me suis pas posé à proximité de l'épandage de la fosse sceptique du camping (y viendraient me faire ch** jusque la??)... Pis je reconnais l'odeur des eaux chaudes volcaniques sulfureuses. Le vent souffle dans le mauvais sens et renvoie toutes le fumerolles sur les bords du lac. Il pleut toute la nuit; et le matin... puis l'après midi. Je me motive quand même pour aller me balader et escalader une montagne à proximité. Vent violent; encore cette odeur fétide... Grimpe en haut de ma montagne, sympa, d'en haut il doit y avoir une vue superbe par beau temps. Là grosses rafales (dans les 100 km/h), je vois les nuages courir autour de moi. C'est joli anyway. Redescend, retourne à l'espèce de restaurant ou j'ai laissé mon sac. Veut me payer un thé, c'est 150 Kr. J'ai que 125... Demande alors avec le sourire combien pour un verre d'eau chaude "same" que me répond la nana... aimable en +... Me pose dans un coin pour sécher 2 sec. Tente misérablement de sortir mon peanut pour me coller une tartine ultra calorique dans le bide. L'autre rapplique en 2/2 et lâche en série de pets, de sa bouche pincée : "that – not –here" Tain, j'ai plus envie de rigoler. Après 4 h dans le vent et la pluie j'ai besoin d'un remontant, pas qu'on me fasse chier!

Sors... Pluie... Ah tiens, ça pue plus... Yahoo...

Lève le pouce, je veux me casser au plus vite... ½ heure et une première caisse me fait faire 5 kil. C'est 2 serveuses dans une guest house, elles m'offrent le thé une fois arrivés. (je l'ai eu finalement cui là :) Repars après ½ heure. La 3 ème caisse qui passe me prend. Une grosse Nissan 4/4 avec des roues de la mort! Ma première! Une nana Islandaise, cool, va à l'Ouest, peut me dropper à destination. Enfin du bon dans cette journée à chier. On tape la discute; de tout et de rien, j'en apprend un peu plus sur l'économie Islandaise et les bons coins ou se balader. (elle pratique bcp la marche). 2-3 h de route instructives. Je repars avec plein de bons plans pour de futurs trips en Islande. Camping. Pluie... Bouffe de cochonnou one again. Flemme d'aller me doucher, je suis tout humide. Vais dodo dans mes fringues mouillées. Suis bien crevasse. Il est déjà 9h l'air de rien.

Jour 18

Me réveille avec le soleil. 8h. Tain, le salaud on peut dire qu’il s’est fait désirer. M’enfin je sautille de joie anyway. Un bon café, une solide tartine de peanut, ½ heure d’étirements au soleil. Une douche de bâtard. Raough, de l’eau chaude ! Ce camping est vachement plus groove que je le pensais : douche gratos, jacuzzi et grande pièce aménagée avec cuisinières, canapés et tout. Si ce n’était l’appareil de la clôture électrique qui fait Tac Tac toutes les 2 secondes, je me serais installé dedans pour dormir. … Ah… la journée de rafting… Le bon point c’est que je me suis retrouvé dans le petit bateau instable avec le moniteur un peu fêlé qui nous a fait faire tout plein de couenneries. Le mauvais c’est que je viens de sucer mon budget de 3 jours ; 8000 Kr (presque 100 € !!; Faut savoir qu’à la base la nana de l’info touriste m’avait annoncé 5500 Kr…) Donc bon, mitigé, et si c’était à refaire, je préfèrerais sans doute un day-trip à cheval.

Ensuite, pour l’Icelandic party, je crois qu’en fait je me suis fait blouser une fois de plus par cette damned gonzesse et qu’elle compte m’inviter à jouer aux cartes avec sa cousine… J’arrête ici les dégâts, ça sera sans moi… Vous l’aurez compris, bilan pas fameux, m’enfin on peut pas tout réussir. Pis bon, on a vu pire ; Pis demain, retour à Rek et là-bas est un autre jour.

Jour 19

14h, aéroport d’Akureyi. Me reste 4 jours ici moins aujourd’hui. Appréhensions pour mon arrivée à Rek. : 19h, sans endroit où dormir. Probablement campsite. Espère que ce ne sera pas trop cher. Ce putain de rafting tour à 8000 me tourneboule. J’aime pas dépasser mon budget… En plus, je traîne une vieille crève qui devient de plus en plus vilaine et ce malgré mes tentatives pour l'annihiler ces 3 derniers jours à coup de doliprane. Fièvre, chaud, froid, mal à la gorge, aux épaules. Fuck les angines… J’ai aucune envie de passer ma nuit à grelotter de fièvre sous ma tente. M’enfin, c’est aussi une part de la vie à la dure. Ce serait trop beau d’être tout le temps niquel.

Je regrette mon désert, car s’il ajoute à l’éprouvement physique, il libère du poids de la société, des autres, des complications humaines. Et même si je sens que c’est un mal nécessaire, que l’effort d’intégration doit être fait, je renâcle devant la difficulté et le peu de récompenses que cela apporte. Combien de gens bien intégrés en société ne sont que vide intérieur ? Quelle proportion, quelle limite conserver entre son être propre et la part des autres. Pour ne sombrer ni dans l’asociabilité ni dans l’écrasement du soi ? Dur de savoir. La réponse existe-t-elle même ? Le plus dur est de voir que j’adopte moi-même souvent le comportement que je reproche aux autres : indifférence, facilité, parfois méchanceté. Ca me donne envie de me planquer et d'élever des vaches. Et pourtant je sais que ce serait trop facile, que les obstacles que l’on fuit reviennent toujours, plus durs encore. Là pourtant, j’ai beau chercher des solutions, je retombe bien trop souvent sur une réalité noire et triste. Mais il est hors de question de s’évader dans un monde mystique, déconnecté de la réalité. Je veux la vivre, l’affronter, la faire plier. Réalité, j’aurai ta peau.

Dans cette quête de mieux, le quotidien est un ennemi. La routine débilitante et soporifique, si complaisante, rassurante. Tu t’endors et finis par chasser tes idéaux comme autant de mouches sur ton visage. Vivre d’idéaux, non, je veux juste vivre en y tendant. Ne pas abandonner, me laisser aller au moyen, au normal, au convenu. Me satisfaire dans la facilité. Easy listening, easy eating, easy working, easy life. Fuck off. C’est pas une vie ça ! Je veux des vagues, du plaisir à braver l’incorrect, l’interdit, l’inimaginable, l’inconcevable. Du rêve. Sauter d’une idée à l’autre, d’une passion à l’autre, brûler les lois. Plus fort que les autres, non, plus libre, oui.

Prêt à en payer le prix ? Les plus grands plaisirs ne sont ils pas ceux qui ont demandé le plus de sacrifices et de souffrance ? Je veux en chier pour mieux en revenir, me donner des coups de marteau sur la tête pour apprécier quand ça s’arrête… Pas forcément besoin d’ailleurs, la massue des autres n’a aucune raison de s’arrêter. Et ce sans forcément volonté de leur part, juste ignorance, juste coups de patte sur la mouche à merde. Mouche à merde de l’humanité. Triste et belle vocation à la fois.

Jusqu’à ce qu’un coup de queue bien placé me pulvérise, société, gare à ton cul !

Pour les faits, vol depuis Akureyi. Arrivé à l’aéroport à 14 h. Vol à 18. 4 h de cauchemar dans la salle d’attente, je suis au plus fort de ma putain d’angine. Impossible de bouger je comate sur un siège et divague sur le papier.

Heureusement 30 min avant le départ, j’arrive à avoir du monde. Ca va déjà mieux. Avion. Le vol est vraiment court. L’idée c’est de faire en ¾ d’heure le parcours que j’ai mis 12 jours à faire… Voir le soleil de facon continue est une consolation non négligeable. Arrivée à Rek., le camping est loin (contrairement à la gare routière), donc je décide de prendre direct un bus qui repart vers l’Est. Le soleil est encore là et se couche sur la mer. 2h de bus pour arriver à Selfoss. Je suis dans un état second. J’ai envie de marcher, et commence à errer à la recherche d’un spot ou planter ma tente et pouvoir admirer la pleine lune. Le ciel est très clair. C’est ptet les médocs mais je suis euphorique. Je crois que je met la ville en effervescence : « un rôdeur dans nos rues ». Des mecs sortent dans leur jardin me regarder passer, des voitures me passent à côté puis font demi-tour. Etrange. Après 1 bonne heure de marche vers la côte, je finis pas comprendre que c’est mort pour dormir à la roots : les terrains sont tous pourris et bosselés. Et là, alors que j’amorce mon demi tour, youhou, une aurore boréale ! Une belle verte ! Il doit être minuit, l’horizon ouest est encore clair, le sud plein de lune jaune et au nord un arc vert boréal. Je ne suis plus euphorique pour rien !!

Après avoir sautillé partout puis passé une heure en béate contemplation, retour vers le camping et dodo.

Jour 20

Réveil à 11h : trop chaud. Je sais pas si c’est le fait d’avoir commencé les antibios mais ca va beaucoup mieux.

Soleil radieux, je suis obligé d’ouvrir la tente pour pas étouffer. La journée s’annonce bien. Personne à la réception, me barre sans payer. Prend mon temps. Vais acheter du pain et repars vers l’Est. Je voudrais dormir sur le rivage. Puis je vois sur la carte que c’est 15-20 kilomètres. Il est 14h, j’aurais jamais le temps ni le courage. D’autant plus que le temps se couvre déjà, la température baisse très vite. Je finis par auto-stopper en direction de l’Est. Nobody Stops. Après une heure 30 à me geler le cul sur le bord de la 1 je vais sur la ferme la plus proche demander l’hospitalité. Très sympa, la propriétaire m’offre le café et sa grange pour la nuit. C’est roots, mais c’est groove.

Jour 21

Nuit dans la grange ; dehors vent et pluie terribles. Suis pas mécontent d’être au sec. Debout à 8h, le temps de repaqueter et de remercier, je stoppe sur la route. J’ai pas le temps d’aller plus loin à l’Est et ai décidé de rentrer sur Rekjyavik. En 2 étapes, je suis arrivé. Il est 11 h quand j’arrive au camping. Le temps de me doucher, je me fais un déjeuner un peu sympa avec toute la bouffe laissée par les gens sur le départ. Sieste. Aujourd’hui c’est le festival de la culture à Rek, il parait que ca vaut vraiment le coup. Je pars donc vers le centre ville vers 18h et arrive rapidement sur l’artère pietonne ou tout se passe. Plein de ptits groupes sympa. L’ambiance monte rapidement. Y’a que des groupes Islandais, mais c’est fou comme ils sont bons. Rock, electro, et passant par du reggae ou du Jazz (sans oublier la musique traditionnelle Islandaise of Course) ; y’en a vraiment pour tous les goûts. C’est ptet aussi paske je carbure aux médocs et à la binouze mais je trouve l’ambiance très groove. Sérieux, c’est vraiment du festival de qualité. Brefle, tout se termine sur un gros feu d’artifice vers minuit, en parfait timing avec le début de la pluie. Vous l’aurez compris, grosse saucée sur le retour ; m’enfin c’est une fois de plus la preuve qu’ici, tout se mérite ! Trempé de la tête au pieds je me fais une soupe et me mets au lit.

C’était bien sympa de finir sur cette petite touche de festivités à l’Islandaise.

My first trip to Iceland, in 1974.

Yes, you might be surprised: my first trip to Iceland dates back to July 1974. It’s been a little over 50 years since I first set foot on Icelandic soil. I was 23 years old. At the time, I was a geography student. I had just earned my bachelor’s degree and was finishing my master’s (what we’d now call a "master’s 2") in physical geography, with two specialties: glaciology and volcanology. In both fields, professors showed us slides of Iceland—glaciers and volcanoes—and in tutorials, we worked on maps and documents related to the physical geography of Iceland. So there you have it: ice and fire, in Icelandic « ís og eldur », I learned that year that it was Iceland’s national motto, and that’s what drew me there for my first big trip.

Iceland in 1974 was very different from today. It wasn’t a common destination. There were practically no tourists or tourist infrastructure. Some sites now famous and overcrowded were only accessible after hours of hiking on rough, unmarked trails. GPS didn’t exist, but I had managed to get local 1:100,000 maps that were pretty well done. I took my time to circle the entire island, camping in the wild. Most of my meager budget went toward the flight ticket and renting a Volkswagen "Beetle."

There were no paved roads in the country except in central Reykjavík and the main street of Akureyri. What’s now called Route 1 was everywhere dirt and gravel, pretty bumpy in places. According to my maps, this road didn’t allow for a full loop around Iceland: a section of about a hundred kilometers was missing on the south coast. But when I arrived in that area, I learned at a gas station that the last missing section had just been completed, finally allowing a full loop without backtracking. It was the section crossing the vast Skeiðarársandur, southwest of Vatnajökull. The new road was just a bulldozer track through this black ash desert. We crossed the multiple channels of the sandur on long single-lane wooden bridges. On these long pilings, the road was made of roughly nailed thick planks that made an awful racket when the car drove over them.

A nasty surprise: the cost of living. The difference with France seemed huge—everything was two to three times more expensive than back home. Prices were way beyond my tiny budget, and I wondered how I’d manage to get by.

The Icelanders back then were very different from today. From the start, I felt like a real outsider, ostracized, even outright rejected. Several times, when I asked for permission to pitch my small tent near a farm, the door would slam shut as soon as I asked (in English). Without a word… *Bam!*

So I struggled to feed myself, lacking money. I mostly bought loaves of sliced bread and corn flakes (unknown in France at the time), which I ate with cold, sugary milk. It was the cheapest and most filling thing I could find.

In Reykjavík, my only luxury was daring to enter a snack bar. There, I’d treat myself to a coffee or tea, having quickly learned that after paying for a cup once, you could go back to the counter and have it refilled as much as you wanted. I dreaded being asked if I wanted something to eat because I couldn’t afford it. Luckily, no one asked. So, alone in my corner, I’d pull out my loaf of sliced bread from my backpack and make sandwiches with the contents of the two plastic bottles on every table—one red, one yellow: ketchup and sweet mustard. I avoided the sideways glances from other customers. I’d eat my sandwiches and leave, both full and warmed up.

One time, near Selfoss, I saw a truck stop by the road and pick up two large aluminum cans left at the end of a farm track. A little further down the road, two more similar cans. I realized these cans were there to be collected by… well, I didn’t know who. No one in sight for miles. So, I’ll admit it: I stopped and opened one of those large cans, which contained a dairy product—a kind of very dense, compact white cheese (I later learned it was skyr). I scooped a nice layer from the top, smoothed the surface with my spoon, and carefully closed the can again. Yes, I know it wasn’t right, but that was over fifty years ago, and I can admit it now since the statute of limitations has surely passed, right? Another time, I boiled a piece of dried fish, hard as wood, for a long time on my camping stove—fish I’d taken from huge outdoor drying racks by the side of the road. On the road heading north from Reykjavík, the Akranes underwater tunnel didn’t exist yet. To get to Borgarnes and Snæfellsnes, you had to go around Hvalfjörður. Following the shore of this long fjord, I stumbled upon a whaling station in full operation. Intrigued by the plumes of steam and the sounds of machinery from the road, I stopped, and surprisingly, no one stopped me from entering the vast platform where workers were butchering a large whale. I’ll never forget the acrid smell of those huge piles of meat and bones, fat and guts, the screams of saws and winches, the steam from the boilers… A monstrous, hallucinatory sight that would shape a major interest for the rest of my life: whales.

At the end of my journey, I spent three days in the Westman Islands. The famous eruption of the Eldfell volcano had happened just months earlier, in 1973, and was barely over. Visiting Heimaey was one of the goals of my trip to Iceland, given my volcanology studies. Part of the fishing port was filled in by lava flows, and the entrance channel was reduced to just a few meters wide. Most of the village was covered by a layer of black, hot ash eight to ten meters thick. I walked on the roofs of houses—every now and then, a chimney or skylight would stick out. In the rain, this hot ash released intense steam; you couldn’t see twenty meters ahead. It felt like being in a giant outdoor sauna. The entire population had been evacuated during the eruption, but some residents were starting to return. Bulldozers and excavators were gradually clearing this gigantic mass of ash, street by street, layer by layer, avoiding demolishing the buried houses. A constant stream of trucks dumped these millions of tons of ash into the sea from a cliff. To finish clearing the houses, it was done with shovels and wheelbarrows, and this task was left to the homeowners. One day, I had the chance to lend a hand (or rather, a shovel) to a couple finishing clearing their house. They offered to let me pitch my tent near their place, on a thick layer of warm ash (I’d never experienced such comfort through my sleeping mat), and I’ll never forget that they gave me a big bowl of delicious soup they’d just made. The best meal I had during that trip. The next day, climbing the volcano, which was still smoking and spewing furiously, I nearly suffocated from sulfur dioxide and almost melted the soles of my shoes. So it was during this initiatory trip, 50 years ago, that my addiction to Iceland was born. The following year in Paris, by sheer chance—and perhaps helped by the magic of my amazing Kodachrome slides—I met a young woman who would become my wife. Very quickly, she became as hooked as I was on "the island of the world’s creation" (as I called it back then), and later, it was often her who’d say, "So… how about going back to Iceland this year?" We went back many times, in every season, summer and winter, and in every region of the country. And every time, when the plane starts its descent toward Keflavík Airport, we look at each other like kids invited to a birthday party, discovering the cake buffet… "Here we are… we’re back!"

Our travel conditions changed a lot afterward. With a better budget but still traveling independently, renting well-equipped 4x4s that let us go almost anywhere, at our own pace, including the highlands of the country’s interior. But always taking our time, dedicating each trip to fully exploring one region rather than rushing through kilometers. And leaving time for beautiful hikes or simply doing nothing—sitting at a viewpoint and just watching, observing the wild nature, in contemplative mode… Always staying with locals in the countryside, preferably on real farms with animals, thanks to an association of farmers offering accommodations. We speak fluent English and have learned a few common Icelandic phrases and expressions over time. With a bit of experience, we developed our little techniques for starting interesting conversations with Icelanders… who, thankfully, are no longer as distant as they were in 1974! We even made friends there.

We particularly loved the rugged, wild Iceland—not necessarily the desolate highlands of the interior, but rather the isolated regions where a few very old families still cling to their land and roots. With a soft spot for the Snæfellsnes Peninsula and especially the Westfjords, the "Vestfirðir," as the Icelanders call them. But we also love the Northeast, and even the far Northeast, so remote and where almost no one goes. Over time, we’ve done a lot of reading. We’ve learned a great deal about Iceland—its painful history, its tormented geography, its economy, its incredible medieval literature (the Sagas), and some quirks of its culture. And we greatly appreciate its contemporary authors, whose books fill several shelves in our library.

In 2008, on a return trip to Iceland, we went to the Westman Islands, to Heimaey. I hadn’t been back since my first trip in 1974, right after the Eldfell eruption. It was a pilgrimage for me, so many years later! An emotional moment seeing the huge frozen lava flow again. On the trails now set up to explore this vast chaos, people have put up signs indicating the names of the streets buried under the lava and the nature of the crushed buildings fifteen meters below. Plaques mark the locations of public buildings—here was the school, down there was the hospital… The part of the town that was under ash has been cleared, but not entirely—two streets were left partially buried, probably to show tourists. The volcano is still hot at the top. We climbed it, but this time I didn’t melt my soles.

We often talk about Iceland. We still call it "the island of the world’s creation" and tell our traveler friends how much this country fascinated and enchanted us. Those who’ve never been find it a bit odd, but everyone who’s been there understands.

You may have noticed I’m talking about it in the past tense… Indeed, I’ll admit that for several years now, we haven’t been back to Iceland, and I don’t think we’ll return. What we see on social media and in the news puts us off a bit. Mass tourism has arrived, and many developments have been made—not always for the best. Now, with two and a half million visitors a year, Iceland welcomes nearly six times its population. Tourism has become a key source of income for Icelanders. Good for them, maybe, but we don’t like it at all. We’re a bit wild, perhaps. And besides… the world is vast… We loved Iceland passionately, but we’ve always been inveterate travelers in general. So over the past fifty years, we’ve certainly explored all of Iceland’s regions, but also in the North Atlantic—the beautiful Norway, the stunning Lofoten Islands, the Shetland archipelago, the rugged and grand Faroe Islands, and then further north in the Arctic—the icy Greenland, Svalbard at the edge of the world, and even the Sjuøyane, the last islands before the North Pole, with small groups of enthusiasts and scientists on expedition ships. And many other regions of the world, but always with a taste for slightly offbeat places, both in terms of landscapes and nature and ways of life. Central Asia, the Azores, Peru, Bolivia, the Andes, Chile, Argentina, the vast Patagonia, Tierra del Fuego… and other little secret gems we won’t reveal. Not even on Voyage Forum.

But everywhere—yes, I mean everywhere—wherever you are, wherever you go, there’s always a moment when you think of Iceland…

Chris 51 - November 2025.

Bonjour

Nous partons, mon épouse et moi, en Islande durant la 2ième quinzaine d'octobre prochain, et notre but premier (outre visiter ce pays que nous ne connaissons pas) est de voir des aurores boréales (je n'en ai encore jamais vues 😕).

Ce sera un voyage d'une semaine, que nous voulons cool, il sera donc limité à la région de Reykjavik, à la péninsule de Reykjanes, au "Cercle d'or", et à tout le sud jusqu'à Holn par la route 1 (retour par le même trajet). Nous aurons un petit SUV.

J'ai deux questions : -1/ Quels sont les lieux sur mon trajet où nous aurons le plus de probabilités de voir ces fameuses aurores boréales? Et vers quelle heure? Faut-il systématiquement veiller jusqu'au milieu de la nuit, ou a-t-on des chances raisonnables d'en voir plus tôt le soir (dès que la nuit est bien noire), à des heures ""décentes" ? La lumière de la lune est-elle un inconvénient ? -2/ comment les photographier ? (vitesse ou pose ? trépied ? ouverture ? ...). Est-il également envisageable de les prendre seulement avec un smartphone (Huawei P20, bien noté pour la photo ), et si oui avec quel programme (photo de nuit ?, étoiles ? ou simplement en imposant ouverture et temps de pose avec un petit trépied ?). Avez vous déjà une expérience de photos d'aurores boréales, prises avec un téléphone portable? (vous avez compris que je suis très réticent à prendre en bagage (limité) la grosse artillerie).

Merci par avance de vos conseils.

J-Pierre 3.14

Tout est prêt..La météo annoncée ne nous fera pas reculer donc nous y allons



1er contact avec les locaux : la fille d attente à Roissy une langue incompréhensible parlée par 50% des passagers . .Peu de français ...Des Japonais des Américains ..Dehors il pleut nous sommes impatients d arriver

Bonjour à tous,

Tout d’abord, merci pour ce forum très instructif ! Après plusieurs recherches, je me permets à mon tour de poster ici.

Avec mon copain nous partons une semaine du 12 au 21 mai (c'est tout ce que nous avons pu avoir avec le travail). Cela faisait un moment que nous rêvions de visiter ce pays et nous souhaitons en profiter un maximum, mais avec un budget surveillé. Pour l'instant, seuls nos billets d'avion sont réservés et je souhaite d'abord avoir vos avis et conseils pour pouvoir réserver hébergement et voiture d'ici la fin de la semaine.

Concernant la voiture, comme nous manquons de temps et que nous n'avons aucune certitude que les routes F soient ouvertes en mai, nous allons rester sur les routes principales et louer une citadine.

Pourriez-vous me dire si notre itinéraire est réalisable, cohérent et si la citadine nous le permettra ?

1 - Ven 12 mai : Arrivée à Keflavik à 23h30, on récupère la voiture et on dort à Reykjavik.

2 - Sam 13 mai : Matin repos puis Krýsuvík – Seltún, Drindavik et Blue Lagon. Dodo à Reykjavik.

3 – Dim 14 mai : Levé tôt pour Cercle d’Or : Þingvelli, Bruarfoss si on la trouve, Strokkur, Gullfoss. Direction Vik i Myrdal pour la nuit.

4 – Lun 15 mai : Levé tôt puis direction Vatnajökull en faisant des haltes rapides à Kirkjugólf, Foss a Sidu, Dverghamrar, Núpsstaður, Svartifoss, pour arriver aux lacs Jökulsárlón et Breiðárlón. Retour à Vik i Myrdal pour la nuit.

5 – Mar 16 mai : Retour à Reykjavik en passant par Skógafoss, Seljalandfoss, Kerið, Reykjadalur et retour à la capital pour la nuit.

6 – Mer 17 mai : Levé tôt puis direction Snæfellsjökull pour voir Gerðuberg, Ytri Tunga, Bárðar Saga Snæfellsáss, Gatklettur, Dritvik Djúpalónssandur, Hellissandur, Kirkjufell, et retour à Reykjavik pour la fin du séjour.

On va aussi rendre la voiture parce que je pense qu’on aura vu le principal dans la zone Sud-Ouest du pays (dites-moi si je me trompe) ; cela nous permettra d’économiser la location de la voiture pour les 3 jours à venir et de nous reposer à Reykjavik pour ne pas retourner au travail complètement épuisés.

7 – Jeu 18 mai : Matin repos puis promenade sur la plage Nauthólsvík. D’autres choses à voir / faire dans le coin ?

8 – Ven 19 mai : Matin repos puis promenade dans le Jardin Botanique et baignade dans la piscine Laugardalur (ou autre piscine ?). Soirée à Laugavegur street.

9 – Sam 20 mai : Visite de Reykjavik : Kolaportið Flea Market, Harpa, City Hall, Tjörnin, Hallgrimskirkja, etc..

10 – Dim 21 mai : Départ de Keflavik à 6h du matin :’(

Voilà, n’hésitez pas à me dire si notre voiture citadine nous permettra de réaliser cet itinéraire, si certains jours sont trop chargés ou si vous pensez que les 3 derniers jours à Reykjavik sont du gâchis et si on devrait plutôt voir d’autres choses dans le coin.

Merci d’avance !

Bonjour,

Comme nous partons juste pour 4 jours ( 2 jours plein seulement) et 3 nuits en Islande en août, j'aimerais savoir si mon itinéraire tiens la route au niveau de ce que je veux voir et visiter par journée. Nous louerons une voiture et arriverons à l'aéroport à 15h15.

Voici mon choix d'itinéraire:

J1 Aeroport de Keflavik- Reykjavik Blue Lagoon + Visite de Reykjavik: Est-ce possible de faire les deux sachant qu'on arrivera à 15h15 à l'aéroport? Nuit à Reykjavik

J2 Reykjavik-Cercle d’or : 2-3h de route Cercle d’or : Pingvellir, Oxafoss, Bruarfoss, Faxifoss, Geysir, Gullfoss Secret lagoon à Fludir Nuit à Hella

J3 Hella – Vik : 1h Chutes : Seljalandsfoss, Glujfrabui, Skógafoss Plages de sable noir : Reynisfjara, Dyrhólaey Canyon de Fjardrargljufur (1h de Vik) + Nupsstadur ( village ancien) 1/2h de Fjardrargljufur Nuit à Vik ou Skogard ( moins cher)

J4 Vik-Skogard à Reykjavik (2h15): Glacier : Solheimajokull (juste après skogafoss) Ou Seljavallalaug : piscine secrète ? Ou Hveragerdi : Baignade dans la rivière chaude ? Ou Blue lagoon si on a pas eu le temps de le faire à l'aller?

Retour à 17h. Être à l’aéroport à 15h

Merci beaucoup pour vos conseils!

Bonjour,

Je souhaite organiser un circuit d'une dizaine de jours en Islande pour 3/4 personnes entre le 31 juillet et le 10 aout 2017 incluant les sites à ne pas manquer. Le budget maxi 4500€ avec location d'un 4x4 permettant d'accéder aux sites hors des sentiers battus, logement en guest house, fermes, campings, quelques excursions ( baleines, rando glacier...). Merci de m'indiquer des idées de circuits incluant les terres du nord ouest et surtout de me dire si c'est jouable! 😉

Bonjour,

Je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour organiser mon séjour de 5 jours fin novembre début décembre en Islande.

Arrivée à Keflavik (KEF) le lundi, 28 Novembre, 2016 - 14:15 Retour de Keflavik (KEF) le samedi, 3 Décembre, 2016 - 06:00

Est-ce que l'itinéraire ci-dessous est jouable (jeep déjà réservé) par rapport aux temps, distances et le fait que les journées soient courtes ?

Jour 1: Arrivée �� Keflavík, Blue Lagoon, Reykjavík Jour 2 : Cercle d'or : Le parc national de Þingvellir, la chute d’eau de Gullfoss, les geysers de la vallée Haukadalur Jour 3 : Cascades Seljalandsfoss et Skógafoss, plage de sable noir Reynisfjara, le soir chasse aux aurores boréales Jour 4 : Lagon glaciaire Jökulsárlón, plage de diamant, excursion grotte de glace (Skaftafell ou Parc National de Vatnajökull ??)

Quelle compagnie me conseillez-vous pour faire l'excursion ? Quelles sont les horaires que vous me conseillez ? Sachant que les journées sont courtes..

Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Jour 5 : Retour à l'aéroport Keflavík (7h de routes ?) Jour 6 : Décollage à 6h

Par rapport à mon itinéraire, s'il est faisable, ou me conseillez-vous de dormir ?! Avez-vous des bons plans concernant l'hébergement pour un couple ? Car là je suis un peu perdu. Enfin concernant les aurores boréales, y'a t'il vraiment plus de chances de les voir en faisant une excursion car c'est vraiment un rêve ?

Merci de votre aide.

Bonsoir,

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs en partance !

Voici une note de Reykjavik Excursions sur le report des dates d'ouverture des pistes de l'intérieur.

Les réservations (et donc probablement les dates d'ouverture des pistes) ne sont pas possibles avant : - le 26 juin pour le Landmannalaugar par la F225 ; - le 1er juillet pour le Landmannalaugar via Skaftafell, Eldja et la F208 Sud ; - le 1er juillet également pour le Laki.

Les personnes qui auraient réservé avant ces dates peuvent : - reporter leur sortie à une date ultérieure ou choisir une autre excursion en envoyant un mail à main@re.is - demander le remboursement, toujours par mail à refund@re.is

Bon courage !

Attention! Due to unforeseen circumstances, i.e. mountain road conditions and uncertainty as to when they will open, the following routes will be closed for booking: Route 11 – 11a to Landmannalaugar between 13 and 26 June. Route 10 – 10a from Skaftafell to Landmannalaugar between 20 June and 1 July. Route 16 to Laki between 20 June and 1 July. Those individuals who have already made a booking for the routes mentioned, within the given timeframe, will be offered to either change their bookings to a different date or to a different route by sending an e-mail to main@re.is or you can request a refund at refund@re.is. We apologize for any inconvenience this causes.

Bonsoir à tous, Je viens vous demander votre avis concernant un petit soucis d'organisation pour notre dernier jour de voyage en Islande en juin prochain. En effet, nous rendons notre camping-car le 11 à 15h dans le centre de Reykjavik et notre avion pour Paris décolle de Keflavik le lendemain à 6h30. J'hésite entre dormir en ville et prendre le premier flybus le matin du vol ou aller dormir plus près de l'aéroport. Les deux situations ont des avantages et des inconvénients. Si je dors en ville, nous pourrons laisser nos bagages dans notre hôtel et nous promener un peu, nous trouverons facilement à dîner. Par contre, nous devrons nous lever très tôt le lendemain et prendre le risque (?) de rater notre avion (re?). Si nous dormons à Keflavik, nous serons coincés sur place pour notre dernière soirée, sans véhicule; il nous faut soit un logement avec shuttle (j'ai contacté Alex) soit un hôtel sur l'aéroport : choix limité d'hébergement a priori. Par contre, c'est moins stressant pour le matin du départ.

La donnée supplémentaire, c'est que nous sommes 6 (2 parents et leurs 4 enfants), et que les prix de l'hôtel de l'aéroport sont vraiment élevés, j'ai trouvé beaucoup moins cher mais à 10km sans navette. En gros, il me reste Alex pour dormir à Keflavik.... Bref, je tourne un peu en rond et j'ai besoin d'un petit coup de main. Si quelqu'un a une idée à me proposer, un avis à partager, une autre solution... je vous en remercie d'avance! 🙂

Anne-Marie

Bonjour à tous et bonne année !

Février approche à grands pas et je m'aperçois qu'il me faut encore boucler les dernières formalités de notre prochaine escapade en Islande (ma femme et moi car les enfants seront en Autriche ...) Les billets d'avion et l'hôtel sont déjà réservés (auprès d'Icelandair) mais il me faut encore réserver un véhicule et peut-être quelques excursions pour plus de sécurité et de confort. Je soumets à votre avis notre projet d'itinéraire car je suis preneur d'infos et de conseils ne connaissant pas encore l'Islande.

Nous arrivons le 16 février à Keflavik vers 16 heures et je pensais récupérer la voiture et filer directement au Blue Lagoon ... pour en soirée rejoindre notre hôtel à Reykjavik (et y manger aussi :)

Le 17 en fonction de la météo : filer tôt direction Jökulsaron (390 km) profiter des paysages et des glaçons aussi ... ensuite retour avec nuit à l'hôtel à Vik (il semble qu'un hôtel de 2014 soit implanté face à la plage ...). S'il y a des aurores boréales à observer ...

Le 18, je pensais profiter de Vik et de sa plage de sable noir ... et pourquoi pas m'approcher de la carcasse de DC3 près de Vik ... ensuite retour vers Reykjavik. Je pense réserver une excursion de nuit en 4*4 pour aller observer les aurores boréales (but de notre escapade)

Le 19, en fonction de la météo Gullfoss, Geysir et parc national de Pingvellir ou ballade dans Reykjavik (la ballade en mer pour voir les dauphins et cétacés ?)

Le 20, aller du coté de Borganes ou Reykjavik si nous ne l'avons pas fait la veille

Le 21 nous décollons tôt à 7 heures aussi nous devrions rendre le véhicule à 5h00 du matin.

Ce bref séjour devrait être complété par un autre plus long et complet en compagnie de nos enfants et des mes beau-parents cet été aussi sauf pour les aurores boréales (que nous voudrions bien apercevoir et immortaliser sur des photos), les autres sites sont indicatifs et peuvent être remplacés en fonction de la météo et de l'état des routes.

A ce titre je remercie celles et ceux qui pourrons enrichir cet itinéraire et contribuer à la réussite de notre séjour. Je me demande particulièrement :

- s'il est nécessaire de réserver un 4*4 alors que nous ne cheminerons que sur la route n°1 (question souvent posée ... pour ma part si les VL sont équipés de pneus à clous je pense que cela suffit largement) - combien faut-il changer d'ISK (il semble que l'on paye surtout avec le CB mais d'expérience je sais que c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent local) - avez-vous fait l'une des excursions que je me propose de faire (4*4 aurore boréale et sortie en mer) et connaissez-vous une agence sympa ? - une adresse sympa de restaurant sur l'itinéraire ? étant gourmand il semble avoir vu qu'à Hôfn on peut manger des langoustines somptueuses ... amis s'il y a d'autres endroits ...

Merci à tous et encore une fois bonne année 2015 ! Minorel86

Bonjour a tous Arrivée en Islande samedi pour un rapide tour d'une semaine J'avais repéré la 550 quand j'ai préparé mon tour pour aller jusqu' à Hella de Gilsbakki (pres du fjord Borgarfjörður) Sur le site Vegagerdin elle semble encore fermée Pensez vous optimiste de croire qu'elle puisse ouvrir la semaine prochaine ? a part revenir sur l'ouest pas d'autre alternative ? en sachant que j'ai fais le choix de ne pas louer un 4x4, et merci a ceux qui pourrait me donner des infos de dernières minutes

Bonjour,

Nous prévoyons de partir en Islande en Juillet 2014 en famille (4 adultes, 4 enfants) Je suis sur l'estimation du budget et serait intéressé par des retours d'expérience. Repas : Petit déjeuner, déjeuner, diner : cout moyen en fonction de la formule choisi (Pique nique, restau rapide ..) Essence : Prix du litre Location de voiture pour 15 jours..

Merci

bonjour a tous. je pars en islande dans 2 semaines et aimerait avoir quelques reponses a quelques questions. :) *peut on aller a gullfoss et geysir en voiture autre qu'avec un 4X4? *que faut il prendre comme assurance voiture quand on en loue une pour ne pas avoir de problèmes?? *peut on voir des volcans en activités? *comment se rendre a la carcasse du DC3 ameriquain écrasée? *peut on ramener de la nourriture depuis la france? *y a t'il un quartier français a reykjavik? *les campings sont ils sur en islande? *quel hotel choisir (classe mais pas trop cher quand meme) *ou sortir a reyjavik(bars , discotheques) dans l'attente de vos reponses je vous souhaite a tous une bonne fin de journée gab😉

Bonjour à tous,

Je lis le forum depuis quelques temps mais je viens maintenant vous solliciter.

Je n'ai jamais voyagé en dehors de la France à cause de la barrière de la langue, mon anglais n'étant pas au mieux de sa forme, mais depuis longtemps je rêve de découvrir les pays du nord de l'Europe alors j'ai craqué et j'ai fait une réservation pour l'Islande début mars 2013 (en tant que photographe amateur j'espère voir des aurores boréales) grâce à l'offre intéressante d'Icelandair.

Mes billets d'avion, l'hôtel c'est réservé, pas de problème. pour ça.

J'ai pris quelques excursions proposées par Icelandair, en Français dans la mesure du possible histoire de ne pas me sentir trop seule au monde si je suis perdue :D (voyager seule c'est quelque chose qui me fait relativement peur...)

Voilà sur quoi mon choix s'est porté (pas forcément dans l'ordre) : - Visite de Reykjavík (1/2 journée) - Blue Lagoon et "A la poursuite des aurores boréales " le même jour - Découverte de la côte sud (1 journée) - Le Cercle d´Or (1 journée)

Il me reste donc environ 2.5 jours à occuper, j'aurai donc voulu savoir si vous auriez des conseils, sachant que je ne vais pas m'aventurer à louer une voiture cette fois-ci, je compte faire ça en été ;)

J'aimerai bien voir les baleines, mais je ne sais pas si c'est possible en mars. Et il me semble que je serai plutôt loin des Fjords.

Bref, n'hésitez pas à me faire des propositions, je suis un peu perdue :)

Une dernière question, est ce qu'il est possible de voir des aurores boréales (pour peu qu'elles décident de se montrer) sans trop s'éloigner de Reykjavík ?

Bonne fin de journée Annaïck