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Découvrir la Suède avec un enfant English translation pending
La vie serait plus chère en Suède... quelles seraient vos recommandations pour un hébergement de bon rapport qualité/prix avec un enfant ?
Les jeunes (de moins de 16ans) sont-ils acceptés en auberges de jeunesse ?
Pour les transports, le train est-il économique pour voyager de ville en ville ?
Quels ont été vos coups de coeur que vous souhaiteriez partager et quels conseils donneriez-vous pour faire de ce voyage vers le pays de Fifi Brin d'Acier le plus chouette des souvenirs ?
Merci !
Accouchement à Cebu aux Philippines? English translation pending
Bonjour,
Je souhaiterais avoir des avis, des retour d'expériences sur des mamans qui ont accouché aux Philippines, et plus exactement à Cebu.
Nom de l'Hopital ?
Césarienne ou normalement ?
Soin ?
Accouchement ?
Nombre de jour ?
L'apres accouchement ?
Votre ressentis ?
Difficultés ?
...
Je suis enceinte de 5 mois et je pense accoucher aux Phillipines.
Merci
Circuit organisé au Vietnam English translation pending
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un circuit organisé au Vietnam pour ma mère et son ami, mon problème reste que le plupart des circuits proposés relèvent de la course, et je n'ai pas envie de les dégouter. Connaitriez-vous des agences qui proposent des circuits relativement tranquille, c'est à dire où on privilégié le temps que l'on consacre à un lieu à visiter à la quantité de choses à visiter (où on est pas tout les jours à faire des heures de bus mais où on peux rester quelques jours sur une étape...) J'espère ne pas être trop confus dans ma question, n'étant pas fan de ce genre de prestation car je voyage façon sac à dos (et ma mère et son ami ne pourraient jamais voyagé de cette façon), je suis un peu perdu... J’attends vivement vos recommandations et vos conseils... Merci Mika
Je suis à la recherche d'un circuit organisé au Vietnam pour ma mère et son ami, mon problème reste que le plupart des circuits proposés relèvent de la course, et je n'ai pas envie de les dégouter. Connaitriez-vous des agences qui proposent des circuits relativement tranquille, c'est à dire où on privilégié le temps que l'on consacre à un lieu à visiter à la quantité de choses à visiter (où on est pas tout les jours à faire des heures de bus mais où on peux rester quelques jours sur une étape...) J'espère ne pas être trop confus dans ma question, n'étant pas fan de ce genre de prestation car je voyage façon sac à dos (et ma mère et son ami ne pourraient jamais voyagé de cette façon), je suis un peu perdu... J’attends vivement vos recommandations et vos conseils... Merci Mika
SNCF: livraison de bagages à domicile English translation pending
Voilà ce qui se passe quand une entreprise est gerée par des fonctionnaires et des bureaucrates qui vivent à coté de la réalité:
La SNCF propose un service livraison bagages à domicile. C'est une bonne idée et de nombreux passagers voudraient bien l'utiliser pour transporter leurs bagages à leur lieu de vacances, car voyager avec enfants plus tous les bagages de toute une famille n'est pas évident. Donc superbe idée de la SNCF.
En effet, sur leur site web (qui lui gagne le palmarès de la désorganisation) on trouve après qqs recherches les infos suivantes: enlèvement du lundi au vendredi de 8h à 17h; livraison possible sous un minimum de 24 heures du lundi au vendredi 8h à 17h et les samedis de 8h à 12h. Est-ce que quelqu'un à la SNCF a utilisé son cerveau pour penser que la majorité des départs et des arrivées dans les lieux de vacance se font les samedis? Donc départ d'un hôtel un samedi - la SNCF ne peut pas venir enlever les bagages pour les ramener à la maison. Arrivée samedi après-midi dans une maison de location - la SNCF ne peut pas livrer ou doit déposer les bagages chez les occupants précédents ou devant la porte si ces derniers sont déjà partis.
Donc déjà le concept est assez mal fichu.
Mais il y a mieux: pour les vacances d'été, il n'y a plus aucune livraison les samedis! Mis à part que cela contredit les infos sur le site web, il faut vraiment être ou de mauvaise fois ou vivre complètement à coté de la réalité pour arriver à cette discussion.
J'espère vraiment du fond de mon coeur que la France sera forcée d'ouvrir son marché du rail à la concurrence (étrangère) pour que les services proposés répondent aux besoins des clients et non pas aux humeurs des bureaucrates et les envies des grévistes.
La SNCF propose un service livraison bagages à domicile. C'est une bonne idée et de nombreux passagers voudraient bien l'utiliser pour transporter leurs bagages à leur lieu de vacances, car voyager avec enfants plus tous les bagages de toute une famille n'est pas évident. Donc superbe idée de la SNCF.
En effet, sur leur site web (qui lui gagne le palmarès de la désorganisation) on trouve après qqs recherches les infos suivantes: enlèvement du lundi au vendredi de 8h à 17h; livraison possible sous un minimum de 24 heures du lundi au vendredi 8h à 17h et les samedis de 8h à 12h. Est-ce que quelqu'un à la SNCF a utilisé son cerveau pour penser que la majorité des départs et des arrivées dans les lieux de vacance se font les samedis? Donc départ d'un hôtel un samedi - la SNCF ne peut pas venir enlever les bagages pour les ramener à la maison. Arrivée samedi après-midi dans une maison de location - la SNCF ne peut pas livrer ou doit déposer les bagages chez les occupants précédents ou devant la porte si ces derniers sont déjà partis.
Donc déjà le concept est assez mal fichu.
Mais il y a mieux: pour les vacances d'été, il n'y a plus aucune livraison les samedis! Mis à part que cela contredit les infos sur le site web, il faut vraiment être ou de mauvaise fois ou vivre complètement à coté de la réalité pour arriver à cette discussion.
J'espère vraiment du fond de mon coeur que la France sera forcée d'ouvrir son marché du rail à la concurrence (étrangère) pour que les services proposés répondent aux besoins des clients et non pas aux humeurs des bureaucrates et les envies des grévistes.
Tour d'Europe de trois semaines en auto-stop ou en voiture? English translation pending
Bonjour,
Suite à un incident de parcours, je préparer mes vacances au dernier moment (comme souvent).
Et là c'est le drame! trop d'idées, trop de propositions, trop de kilomètres, trop de pays à voir!
HESITATION
Je suis en grande hésitation entre faire un tour d'Europe à deux en autostop ou faire un tour d'Europe à quatre en voiture? DAILLEURS, en voiture ils nous reste 2 places!
Je voudrai traverser vite l'italie pour visiter plus des pays comme la croatie, l'albanie, la slovénie, roumanie, Bulgarie.... J'aimerai éviter l'autriche (cher) et la hongrie (déja fait). Ce serait pour 3 semaine, 20 jours.
Je suis plutôt du genre voyage baroude, on mange ce qu'on a on dort ou on peut et surtout on découvre...😉
Je suis preneuse pour tout conseils excepté ceux qui ne servent à rien (l'autostop ca marche pas et c'est risqué et blablabla)...😛
Je me dis qu'en stop, on ne dépense rien, on se balade, on fait des bonnes rencontres, et par exemple faire un aller en stop jusqu'à Bucarest, puis revenir en avion ou en train.
Je me dis qu'en voiture on a pas mal de sécurité, pas de galère, on s'arrête ou on veut, et on a pas a porter nos sacs (habituée de l'autostop j'en ai un petit peu marre de visiter une ville avec 10 kilos sur le dos!).On peut dormir à l'arrache
Dites moi ce que vous en pensez!🙂 MERCI
Je suis en grande hésitation entre faire un tour d'Europe à deux en autostop ou faire un tour d'Europe à quatre en voiture? DAILLEURS, en voiture ils nous reste 2 places!
Je voudrai traverser vite l'italie pour visiter plus des pays comme la croatie, l'albanie, la slovénie, roumanie, Bulgarie.... J'aimerai éviter l'autriche (cher) et la hongrie (déja fait). Ce serait pour 3 semaine, 20 jours.
Je suis plutôt du genre voyage baroude, on mange ce qu'on a on dort ou on peut et surtout on découvre...😉
Je suis preneuse pour tout conseils excepté ceux qui ne servent à rien (l'autostop ca marche pas et c'est risqué et blablabla)...😛
Je me dis qu'en stop, on ne dépense rien, on se balade, on fait des bonnes rencontres, et par exemple faire un aller en stop jusqu'à Bucarest, puis revenir en avion ou en train.
Je me dis qu'en voiture on a pas mal de sécurité, pas de galère, on s'arrête ou on veut, et on a pas a porter nos sacs (habituée de l'autostop j'en ai un petit peu marre de visiter une ville avec 10 kilos sur le dos!).On peut dormir à l'arrache
Dites moi ce que vous en pensez!🙂 MERCI
Groënland en sac à dos? English translation pending
Bonjour!
Petite question, est-il possible de voyager à travers le Groënland sans prendre un truc organisé? Est-ce facile pour se déplacer (je ne conduis pas).
Merci!
Trottou
Petite question, est-il possible de voyager à travers le Groënland sans prendre un truc organisé? Est-ce facile pour se déplacer (je ne conduis pas).
Merci!
Trottou
Partager un emplacement de camping dans les parcs nationaux de l'Ouest américain? English translation pending
Bonjour,
Nous partons à 2 adultes pour 3 semaines dans l'Ouest américain, du 23/07 au 15/08. Pour le moment, nous avons juste réservé l'avion et la voiture de location, et il est malheureusement trop tard pour réserver les campings dans les parcs nationaux.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de demander à des personnes déjà installées de partager leur emplacement de camping. Si oui, avez-vous déjà tenté l'expérience ? Est-ce faisable / mal vu ? (bien sûr, en partageant les frais).
J'ai vu qu'il y avait aussi l'option "first come - first served", mais arriver le matin à 8 heures au campng parait peu réaliste, à moins d'avoir roulé une partie de la nuit...
Merci pour vos réponses, Karine
Nous partons à 2 adultes pour 3 semaines dans l'Ouest américain, du 23/07 au 15/08. Pour le moment, nous avons juste réservé l'avion et la voiture de location, et il est malheureusement trop tard pour réserver les campings dans les parcs nationaux.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de demander à des personnes déjà installées de partager leur emplacement de camping. Si oui, avez-vous déjà tenté l'expérience ? Est-ce faisable / mal vu ? (bien sûr, en partageant les frais).
J'ai vu qu'il y avait aussi l'option "first come - first served", mais arriver le matin à 8 heures au campng parait peu réaliste, à moins d'avoir roulé une partie de la nuit...
Merci pour vos réponses, Karine
Air Madagascar partiellement cloué au sol English translation pending
Bonjour,
Une succession de crises de plus en plus graves affectent la compagnie aérienne Malgache. Interdiction de voler en Europe avec le manque à gagner que cela répresente, incapacité de garder l'ensemble de la flotte des avions disponibles pour les lignes nationales pour les quelles ils ont le monopole. Pour les liaisons Asie (Thailande et Chine) ils assurent toujours les rotations. Pour l'Europe ils sont obligés de sous-traîter avec All Italia ou plus récemment de filer leurs passagers à Air France. La où la crise touche le plus les touristes c'est sur les vols nationaux qui on des changements d'horaires très fréquents, sont souvent pleins très longtemps en avance par manque de rotations, des aéroports jugés non rentables passent à la trappe et j'en passe. Il faut s'y prendre bien en avance pour les réservations des vols, confirmer en laissant un N° de téléphone et surtout garder une marge de sécurité par rapport au retour en long courrier supérieur de 48h.
Une succession de crises de plus en plus graves affectent la compagnie aérienne Malgache. Interdiction de voler en Europe avec le manque à gagner que cela répresente, incapacité de garder l'ensemble de la flotte des avions disponibles pour les lignes nationales pour les quelles ils ont le monopole. Pour les liaisons Asie (Thailande et Chine) ils assurent toujours les rotations. Pour l'Europe ils sont obligés de sous-traîter avec All Italia ou plus récemment de filer leurs passagers à Air France. La où la crise touche le plus les touristes c'est sur les vols nationaux qui on des changements d'horaires très fréquents, sont souvent pleins très longtemps en avance par manque de rotations, des aéroports jugés non rentables passent à la trappe et j'en passe. Il faut s'y prendre bien en avance pour les réservations des vols, confirmer en laissant un N° de téléphone et surtout garder une marge de sécurité par rapport au retour en long courrier supérieur de 48h.
Relier Amphawa à Kanchanaburi...est ce possible? English translation pending
Bonjour à vous tous,
Après quelques semaines d'hésitation sur la réalisation de mon projet, je me replonge dans la préparation. Nous serons beaucoup moins riche en argent mais je l'espère beaucoup plus en souvenir et en liens familiaux. On peut pas tout avoir!
En gros, nous serons dans les iles du sud pendant une semaine. Cette partie est plus ou moins organisée grace à Barbot et autres membres de VF.
Je remonte sur BKK le 23 décembre en début d'après midi par avion. Le samedi 24 au soir, nous devons être au Ganesha Parc chez François.
Dans un premier temps , je voulais passer la nuit à kanchana! Mais après avoir bien lu tout les posts sur Ampawa et Amphawa... je me dis pourquoi pas mais j'ai besoin de vos lucioles....
Est ce possible de rejoindre Kanchanaburi d'Amphawa où suis je obligée de revenir à BKK?
Est ce quelqu'un sait si il serait possible de trouver un taxi à Amphawa ou autour pour 4 personnes avec bagages qui nous trimballerait jusqu'à Tong Pha Phum en passant par Sayoke Noi et les sources d'Hindad?
A moins que le lieu soit touristique au point de pouvoir louer une voiture?
Merci beaucoup d'avance si vous avez la gentillesse de me répondre.
Après quelques semaines d'hésitation sur la réalisation de mon projet, je me replonge dans la préparation. Nous serons beaucoup moins riche en argent mais je l'espère beaucoup plus en souvenir et en liens familiaux. On peut pas tout avoir!
En gros, nous serons dans les iles du sud pendant une semaine. Cette partie est plus ou moins organisée grace à Barbot et autres membres de VF.
Je remonte sur BKK le 23 décembre en début d'après midi par avion. Le samedi 24 au soir, nous devons être au Ganesha Parc chez François.
Dans un premier temps , je voulais passer la nuit à kanchana! Mais après avoir bien lu tout les posts sur Ampawa et Amphawa... je me dis pourquoi pas mais j'ai besoin de vos lucioles....
Est ce possible de rejoindre Kanchanaburi d'Amphawa où suis je obligée de revenir à BKK?
Est ce quelqu'un sait si il serait possible de trouver un taxi à Amphawa ou autour pour 4 personnes avec bagages qui nous trimballerait jusqu'à Tong Pha Phum en passant par Sayoke Noi et les sources d'Hindad?
A moins que le lieu soit touristique au point de pouvoir louer une voiture?
Merci beaucoup d'avance si vous avez la gentillesse de me répondre.
Du lac Tana en Ethiopie au Caire / Naviguer sur le Nil Bleu English translation pending
Bonjour à tous,
Je souhaite effectuer un voyage le long du Nil Bleu du lac Tana en Éthiopie jusqu'au Caire aux alentours de novembre. J'aimerais essentiellement descendre en bateau le long du fleuve mais je sais cependant que le fleuve n'est pas praticable sur les hauts plateaux éthiopiens.... Savez-vous à partir de quel point le Nil Bleu est-il navigable ? Quelque part autour de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan ? Est-il possible de franchir cette frontière au niveau du Nil Bleu, que ce soit en bateau ou en voiture ?
Merci beaucoup ! Adrien
Je souhaite effectuer un voyage le long du Nil Bleu du lac Tana en Éthiopie jusqu'au Caire aux alentours de novembre. J'aimerais essentiellement descendre en bateau le long du fleuve mais je sais cependant que le fleuve n'est pas praticable sur les hauts plateaux éthiopiens.... Savez-vous à partir de quel point le Nil Bleu est-il navigable ? Quelque part autour de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan ? Est-il possible de franchir cette frontière au niveau du Nil Bleu, que ce soit en bateau ou en voiture ?
Merci beaucoup ! Adrien
Traversée en bateau Battambang - Siem Reap: compagnie? English translation pending
Bonjour
Connaissez une compagnie ou un bateau assez confortable qui fait la traversée Battambang - Siem Reap ? Je sais qu'il y a un bateau qui fait cette traversée mais il n'est pas très confortable. C'est pour mes parents qui sont d'un certain age et qui voudraient un peu de confort pour profiter au mieux de cette belle croisière.
Merci
Connaissez une compagnie ou un bateau assez confortable qui fait la traversée Battambang - Siem Reap ? Je sais qu'il y a un bateau qui fait cette traversée mais il n'est pas très confortable. C'est pour mes parents qui sont d'un certain age et qui voudraient un peu de confort pour profiter au mieux de cette belle croisière.
Merci
Voyage en Gaspésie en vr English translation pending
nous achetons cette semaine un petit vr classe c 22 pieds nous nous demandons si les gens de la gaspésie sont assez ouvert pour nous laisser un petit coin de leur cour en cas de pénurie de camping .Nous souhaitons vivre a notre rithme donc il nous est difficile de réservé d'avance le camping ne sachant pas ou nous serons .nous si on trouve un beau coin relaxe on peu y rester 1 jour de plus merci de votre collaboration nous deviendrons mon mari et moi les petits novices du vr...
Trois semaines en Égypte au mois de septembre: situation? English translation pending
je souhaite partir en septembre pour 3 semaine en egypte. y a t il des perturbation au cair ou sur le nil ect....
septembre est ce une bonne periode car l'élection présidentiel doit se tenir en septembre si je me trompe pas.
merci de votre aide.🙂
Quelle étape après Conques sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle? English translation pending
bonjour,
Après avoir fait une partie du Saint Jacques, Le Puy- Conques en 12 jours, il y a trois ans ; nous sommes tentés de le continuer, en partant de Conques, cette année au mois d'août.
Questions en vrac pour ceux qui l'ont déjà parcouru :
Pour des marcheurs moyens (et surtout trés moyennement entrainés...) jusqu'où peut on compter aller en 14 jours ? histoire de commencer à penser au moyen de regagner l'Aveyron pour rentrer ... Et ce n'est pas le coin le mieux desservi par les transports .... 😕
Quid au niveau du bitume ? beaucoup ou trés peu comme sur les Causses ( quel régal ! LES CAUSSES / pas le bitume)
Cette partie du GR est elle aussi préquentée que la première, faut il anticiper les hébergements ? ( nous partons à deux )
et bien sûr tout autres avis ou ressenti sur cette partie du G. R est le bienvenu ... Merci à ceux et celles qui prendront le temps de me répondre
et bien sûr tout autres avis ou ressenti sur cette partie du G. R est le bienvenu ... Merci à ceux et celles qui prendront le temps de me répondre
Road trip de Montréal à Vancouver en hiver, récit de voyage English translation pending
Voici notre récit de voyage sur le road trip inoubliable que nous avons effectué cet hiver. 
L'itinéraire initiale
Montréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.
Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WY
Nous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, Wyoming
Maintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British Columbia
Quelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MT
Après ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !
C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BC
Mais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BC
En avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USA
Je pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earth
et voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
L'itinéraire initialeMontréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WYNous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, WyomingMaintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British ColumbiaQuelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MTAprès ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BCMais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BCEn avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USAJe pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earthet voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
Avis sur itinéraire de Venise à Naples? English translation pending
Bonjour,
J'aimerais avoir votre avis sur ce potentiel itinéraire en Italie :
Du 9 au 12 août : Venise (Lido, Murano) Du 12 au 13 août : Bologne Du 13 au 15 août : Florence Du 15 au 17 août : Sienne (Chianti, Volterra) Du 17 au 19 août : Rome Du 19 août au 21 août : Ischia Du 21 au 22 août : Capri Du 22 au 23 août : Naples Du 23 au 24 août : Rome (départ de Rome)
Qu'en pensez-vous? Nous désirons voir les incontournables d'Italie, mais tout de même relaxer et profiter de quelques plages...
Merci à l'avance pour vos commentaires!
😎
J'aimerais avoir votre avis sur ce potentiel itinéraire en Italie :
Du 9 au 12 août : Venise (Lido, Murano) Du 12 au 13 août : Bologne Du 13 au 15 août : Florence Du 15 au 17 août : Sienne (Chianti, Volterra) Du 17 au 19 août : Rome Du 19 août au 21 août : Ischia Du 21 au 22 août : Capri Du 22 au 23 août : Naples Du 23 au 24 août : Rome (départ de Rome)
Qu'en pensez-vous? Nous désirons voir les incontournables d'Italie, mais tout de même relaxer et profiter de quelques plages...
Merci à l'avance pour vos commentaires!
😎
Trajet Delhi-Leh English translation pending
namasté a tous !!!
j arrive le 21 aout a delhi et veux me rendre a leh. L annee derniere j y suis allee en avion, solution simple et rapide mais je pense que ce trajet en bus doit valoir la peine d etre fait !! a vous de me le dire ! - comment on fait? - direct ou passer par Dharamsala , histoire de faire un stop et de visiter ce haut lieu ? comment ? j ai 1 mois devant mois donc du temps !!
je suis preneuse de tout conseil de votre part !! merci a tous !!
j arrive le 21 aout a delhi et veux me rendre a leh. L annee derniere j y suis allee en avion, solution simple et rapide mais je pense que ce trajet en bus doit valoir la peine d etre fait !! a vous de me le dire ! - comment on fait? - direct ou passer par Dharamsala , histoire de faire un stop et de visiter ce haut lieu ? comment ? j ai 1 mois devant mois donc du temps !!
je suis preneuse de tout conseil de votre part !! merci a tous !!
Cours de thaïlandais sur Bordeaux? English translation pending
bonjour, je suis à la recherche de cours, particuliers ou non, de thai sur bordeaux et ses alentours ....
🙂
Hôtel The Westin Playa Bonita English translation pending
J'aimerais savoir si vous avez des informations sur cette nouvelle hôtel au Panama. J'ai été au Decameron forfait 10/4 que j'ai adoré . Merci a l'avance
Que penser de Voyage Privé? English translation pending
Hello est ce quelqu un a eu des échos positifs de l opérateur voyage-privé le nombre de critiques sur divers forums me fait hésiter
Trois jours à Addis-Abeba: visites et hébergement? (Éthiopie) English translation pending
bonjour
je n'ai que 3 jours. quoi visiter? (un day tour). je ne veux pas trop m'éloigner d'addis. un hébergement pas cher et bien placé a me conseiller?
merci
je n'ai que 3 jours. quoi visiter? (un day tour). je ne veux pas trop m'éloigner d'addis. un hébergement pas cher et bien placé a me conseiller?
merci
Baie de Somme en mobil-home (France) English translation pending
bonjour a tous
je vait passer 1 semaine en baie de somme et ce en mobil home (que je vait louer pour essayer )
qui pourrait me renseigner sur ce qu il a voir a faire a manger regional et ou on peut passer la nuit en securiter sans etre ranger en rang d oignons
merci a vous
a+ francis
Namibie: itinéraire de quatorze jours English translation pending
Bonjour à tous,
Je désire partir en Namibie début septembre de cette année. J'organise ce voyage seulement maintenant car pour des raisons professionnelles mes congés n'étaient pas garantis. J'aurai 14 jours sur place. En parcourant ce forum et avec l'aide du guide que j'ai acheté, j'ai défini une liste des endroits à voir (je n'énumère pas ceux pour lesquels je ne pense pas avoir suffisamment de temps):
Le désert du Namib et les dunes de Sossusvlei. Cape cross. Skeleton Coast National Park. Etosha Khaudom Waterberg Plateau Park
J'ai besoin de vos conseils pour établir un circuit réaliste et définir les étapes. Je compte louer un 4x4 et dormir en lodges.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Vincwat
Je désire partir en Namibie début septembre de cette année. J'organise ce voyage seulement maintenant car pour des raisons professionnelles mes congés n'étaient pas garantis. J'aurai 14 jours sur place. En parcourant ce forum et avec l'aide du guide que j'ai acheté, j'ai défini une liste des endroits à voir (je n'énumère pas ceux pour lesquels je ne pense pas avoir suffisamment de temps):
Le désert du Namib et les dunes de Sossusvlei. Cape cross. Skeleton Coast National Park. Etosha Khaudom Waterberg Plateau Park
J'ai besoin de vos conseils pour établir un circuit réaliste et définir les étapes. Je compte louer un 4x4 et dormir en lodges.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Vincwat
Boites de nuit à Bangkok? English translation pending
Bonjour à tous,
je vais a Bangkok cet été et aimerais savoir s'il existe des boîtes qui ferment après deux h du matin car ca fait quand même un peu tôt.
Auriez-vous des noms de boîtes fermant plus tard ou existe-il des boîtes d'after?
Je suppose que les gens ne rentrent pas se coucher à deux h donc ou vont-ils?
Merci d'avance pour votre
Alexis
Informations sur un voyage à Akbou (petite Kabylie) English translation pending
Franco-algérienne résidant en France, ayant un budget serré, je dois me rendre à Akbou seule pendant 20 jours. Or, j'appréhende un peu car je ne connais ni les coutumes, ni ce qui est permis ou non , les arnaques à éviter, les moyens de déplacement sécurisants et raisonnables (je ne trouve pas sur Internet un plan avec les rues d'Akbou et de ses environs). N'étant pas trop confiante pour dormir seule dans un hôtel, y a t-il possibilité de séjourner chez l'habitante idéalement moyennant rémunération. Y a t-il des supérettes pour faire des courses alimentaires ? Toutes informations enrichissantes ou lieux d'informations pour mon séjour seraient les bienvenues. Merci d'avance
Solution facile pour trouver des campings aux Etats-Unis sur la côte Ouest? English translation pending
bonjour a tous,
je me demande quelle est la solution la plus simple pour trouver des campings ou poser ma tente cet été!! est ce que si j achete un gps tomtom a los angeles celui ci m indiquerait les campings aux alentours? comment avez vous fait pour trouver les lieux ou camper vous meme? j me pose la questions parck je sais que les campings peuvent etre plein rapidement en été et que je n ai pas envi de trop galerer a me rendre d un camping a l autre... merci!!!
je me demande quelle est la solution la plus simple pour trouver des campings ou poser ma tente cet été!! est ce que si j achete un gps tomtom a los angeles celui ci m indiquerait les campings aux alentours? comment avez vous fait pour trouver les lieux ou camper vous meme? j me pose la questions parck je sais que les campings peuvent etre plein rapidement en été et que je n ai pas envi de trop galerer a me rendre d un camping a l autre... merci!!!
Objets souvenirs du lac Titicaca English translation pending
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets d'envoyer un message sur ce forum pour une demande un peu spéciale. Nous sommes allés au Pérou il y a de cela 1 an et demi et j'avais préparé mon voyage sur ce forum, ce qui m'a été d'une aide précieuse.
Nous avons visité les iles du lac Titicaca et notamment celles avec les indiens Uros. Là-bas, les indiens vendent des petits "mobiles décoratifs" que l'on peut accrocher au dessus du berceau d'un enfant. Ils sont faits main à partir du roseau local (la totorra). Aujourd'hui mon ami et moi-même attendons un bébé et nous nous mordons les doigts de ne pas avoir acheté ce petit objet décoratif.
Est-ce que quelqu'un serait prêt à nous en acheter un et à nous l'envoyer par la poste contre remboursement des frais d'envoi et du prix ?
Nous sommes des personnes de confiance. Si quelqu'un vit en Alsace et se rend au Pérou, nous pouvons même nous rencontrer pour le remboursement et la réception de l'objet.
Je ne me fais pas de grandes illusions sur ma demande... Mais l'espoir fait vivre.... :-)
D'avance merci à ceux/celles qui répondront.
Frenchtazzy.
Je me permets d'envoyer un message sur ce forum pour une demande un peu spéciale. Nous sommes allés au Pérou il y a de cela 1 an et demi et j'avais préparé mon voyage sur ce forum, ce qui m'a été d'une aide précieuse.
Nous avons visité les iles du lac Titicaca et notamment celles avec les indiens Uros. Là-bas, les indiens vendent des petits "mobiles décoratifs" que l'on peut accrocher au dessus du berceau d'un enfant. Ils sont faits main à partir du roseau local (la totorra). Aujourd'hui mon ami et moi-même attendons un bébé et nous nous mordons les doigts de ne pas avoir acheté ce petit objet décoratif.
Est-ce que quelqu'un serait prêt à nous en acheter un et à nous l'envoyer par la poste contre remboursement des frais d'envoi et du prix ?
Nous sommes des personnes de confiance. Si quelqu'un vit en Alsace et se rend au Pérou, nous pouvons même nous rencontrer pour le remboursement et la réception de l'objet.
Je ne me fais pas de grandes illusions sur ma demande... Mais l'espoir fait vivre.... :-)
D'avance merci à ceux/celles qui répondront.
Frenchtazzy.
Nord Laos: intérêt de Muang La? English translation pending
Bonsoir à Tous.
Je prépare notre circuit au Laos pour ce mois d'aout. Nous arrivons par la frontière du nord à Houeisay. Avant de descendre sur Luang Prabang où nous resterons env 4 jours, nous souhaitons passer 4 ou 5 jours dans le nord :
- Houeisay / Pakbeng en bateau (1 nuit à Pakbeng)
- Pakbeng / Muang La en voiture (3 nuits au Muang La resort) 2 journées d'excursions organisées par ce resort (Pak Khai, Ban Phavie, village ikho, village Hmong de Ban Tauser...)
- Muang La / Muang Khua en voiture et descente de la Nam Ou jusqu'à Nong Jhai en bateau
(1 nuit au riverside )
- On continue en bateau jusqu ' à Luang Prabang le jour suivant.
Pourquoi Muang La ? parceque la région et les villages ont l'air sublimes. Le problème est que pour découvrir cette région il faut absolument passer par les services du resort et ils sont très chers. D'autant que j'aurai aimé faire cette escapade dans le nord en véhicule et bateau privé. Mais alors là le budget explose !!! j'ai fais chiffrer par une agence locale et je suis ahuri des prix demandés. Je pensais retrouver des tarifs similaires à ce que j'avais trouvé en Birmanie (avec Gulliver), mais c'est 3 fois plus cher.
Questions: - connaissez-vous ce circuit , en vaut il le coup ou avez vous d'autres propositions similaires? - est ce que certains d'entre vous ont eu recours à une agence locale pour ces 4 ou 5 jours dans le nord ? Nous ne cherchons pas de guide mais juste des chauffeurs (voiture et bateau) - Y a t il une façon de faire ce circuit sans passer par les tarifs exhorbitants du resort a Muang La. ??
Merci d'avance pour vos critiques et vos conseils. PS : Si on souhaite faire ce parcours en voiture et bateaux privés , c'est pas qu on se la "pète"... mais on a adoré faire cela en Birmanie ou pendant 8 jours nos chauffeurs (voitures et bateaux) à chaque escale tout en gardant la totale liberté d'aller et de stopper ou l'on veut ....
Pourquoi Muang La ? parceque la région et les villages ont l'air sublimes. Le problème est que pour découvrir cette région il faut absolument passer par les services du resort et ils sont très chers. D'autant que j'aurai aimé faire cette escapade dans le nord en véhicule et bateau privé. Mais alors là le budget explose !!! j'ai fais chiffrer par une agence locale et je suis ahuri des prix demandés. Je pensais retrouver des tarifs similaires à ce que j'avais trouvé en Birmanie (avec Gulliver), mais c'est 3 fois plus cher.
Questions: - connaissez-vous ce circuit , en vaut il le coup ou avez vous d'autres propositions similaires? - est ce que certains d'entre vous ont eu recours à une agence locale pour ces 4 ou 5 jours dans le nord ? Nous ne cherchons pas de guide mais juste des chauffeurs (voiture et bateau) - Y a t il une façon de faire ce circuit sans passer par les tarifs exhorbitants du resort a Muang La. ??
Merci d'avance pour vos critiques et vos conseils. PS : Si on souhaite faire ce parcours en voiture et bateaux privés , c'est pas qu on se la "pète"... mais on a adoré faire cela en Birmanie ou pendant 8 jours nos chauffeurs (voitures et bateaux) à chaque escale tout en gardant la totale liberté d'aller et de stopper ou l'on veut ....
Itinéraire d'un mois Togo-Bénin avec petit budget en juillet 2012? English translation pending
Bonjour,
Ma copine et moi avant décidé de partir au Togo et au Bénin pour le mois de juillet 2012. Nous souhaiterions partir en mode "routard" petit budget. Pour mieux préparer ce voyage, nous souhaiterions connaitre l'avis de personnes connaissant ces pays pour que nous puissions faire le meilleur itinéraire possible sans trop nous ruiner ! Nous avons bien regardés sur différents sites et sur des routards, rien ne vaux l'expérience de ceux qui connaissent le terrain !! Merci par avance pour vos propositions, nous sommes à votre écoute !
Ma copine et moi avant décidé de partir au Togo et au Bénin pour le mois de juillet 2012. Nous souhaiterions partir en mode "routard" petit budget. Pour mieux préparer ce voyage, nous souhaiterions connaitre l'avis de personnes connaissant ces pays pour que nous puissions faire le meilleur itinéraire possible sans trop nous ruiner ! Nous avons bien regardés sur différents sites et sur des routards, rien ne vaux l'expérience de ceux qui connaissent le terrain !! Merci par avance pour vos propositions, nous sommes à votre écoute !
Aide pour apprendre l'espagnol English translation pending
Bonjour amis du monde,
Je parle actuellement anglais et français. Maintenant je souhaite me lancer dans l'apprentissage de l'espagnol et j'ai beaucoup de maladie apprendre sans le pratiquer reelement ya t'il quelqu'un qui pourrai faire des discussion de base avec moi par msn ?? Merci Bobby