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Bonsoir à Tous, De retour depuis hier mais la tête encore dans les nuages je tiens à remercier énormément tous ceux qui fidèlement et inlassablement prodiguent leurs conseils et infos grâce auxquels notre périple fut un voyage merveilleux. De peur d'oublier quelqu'un je ne citerai pas de noms, ils sauront se reconnaître 😎 Sans aucune réservation (sauf nuit à l'hôtel à l'arrivée à Windhoek), tous les campsites où nous avions prévu de nous arrêter sur notre itinéraire avaient de la place (sauf Anib Lodge en fin de circuit, ils n'ont que 3 campsites et nous ont proposé un lodge voisin), même Etosha et Sesriem. Nous avons bien apprécié car cela nous a permis de faire au gré de nos envies et coups de coeur. A bientôt pour un petit carnet de voyage 😉 Miesele

Mes itineraires:

1. Kudara - Muzkol (plutot l'intersection de la piste avec la M41, 20 km au nord de Muzkol) 2. Alitchour - Batchor (trek decrit par Cupda) 3. Batchor- Zaroshkul - Lacs Kulin - Chapdarakul - col Langarkumol - valle Langar - Batchor 4. Petit trek a Vrang

Generalites:

GPS: Pas vraiment utile, mis a part quelques endroits et encore.... J'ai prepare mes itineraires a partir des cartes geo-orientees. Sur place j'ai releve aussi quelques points. Equipement: On a publie sur ce Forum des exellents textos a ce sujet. RAS, sauf les batons de marche qui m'ont rendu des sacres services (je sais, ca fait 500g de plus a porter). Les letovkas (bergeries). Elles forment un formidable reseau (informel) d'entre-aide. Les locaux n'y payent pas. Parois j'ai du discuter dur pour qu'on accepte mon argent, ce qui pour moi n'etait pas une raison pour ne pas payer. On peut toujours y dormir, on vous nourrit d'office comme le dictent les lois d'hospitalite. Du pain, parfois de la soupe, a boire: du the (meme dans les endroits les plus modestes on a le choix entre le the vert et noir) et surtout des produits laitiers exellents. D'habitude les bergers melangent toutes sortes de lait, le gout reserve donc toujours une surprise. Curieusement ils ne font pas de fromage et se contentent de faire secher du kefir.

Pour enrichir votre menu: On tombe tout le temps sur les champs d'oignon sauvage. Ca pousse vers 3500m. La peche. Si c'etait a refaire, je prendrai au moins du fil et des hamecons. Les eaux des rivieres degorgent de poisson gouteux et naif (une sorte de perche). Ca marche aux vers de terre.

Les locaux aiment pecher a deux. Voila l'astuce: L'un jette des gros cailloux dans l'eau, l'autre travaille avec un filet suspendu a une perche, queques metres plus en amont (le poisson file toujours dans ce sens la). Le gars au filet ne voit pas la pauvre bete, mais il la sent "tirer" sur le filet . Il l'arrache de l'eau d'un geste sec. J'ai vu un pecheur sortir 3 poissons d'env. 1 kilo en une prise. A noter que les gens restent tres attentifs au problemes de la surpeche. Les individus trop petits sont remis a l'eau immediatement.

Bien plus tard, a Osh, j'ai bavarde avec un vieux Russe qui a vecu aux Pamirs pendant les Soviets. D'apres lui il faut faire attention au poisson la-bas, car il en existe une espece qui pose le meme probleme que le fougou japonais.

A toutes fins utiles je declare solenellement que j'ai mange du poisson au Pamirs plusieurs fois. Je suis toujours en vie.

Kudara - Muzkol

A Kudara: Attention au pion local, qui preleve depuis peux la taxe pour la visite du parc national. Il voulait me refiler le billet d'entree No 1. Je m'en suis sorti en disant que je ne suis pas d'accord, donc je ressortirai du parc, par est, vers Muzkol. Il a marche. Je ne suis pas sur si les suivants auront cette chance...

Cet intineraire traverse les confluants de 3 rivieres (Tanymass, Kokouilbel, Kyzyldjouk), les paysages sont tres varies. Chemin carrossable, a certains endroits devient une piste a peine visible. Tres peux frequente, un peu plus en periodes des activites aux ''alpages''. Les 3 voitures locales que j'ai vu allaient toutes dans le meme sens: vers l'ouest.

Je suis satisfait d'avoir fait cette route a pied, vu la beaute des paysages, les contactes, la sensation de l'isolement. Pourtant on y est pas vraiment isole, car on rencontre de temps en temps les gens qui vous arrivent contre on ne sait pas tres bien d'ou... Pour finir cela devient un peu surrealiste.

A mon avis il est mieux de faire cet itinerraire dans le sens west-est a cause de la montee lente de la route (aclimatation plus facile). A partir du col Kok Jar pratiquement a plat ou faut-plat montant tres doucement. On se dirige toujours vers les panoramas superbes. Il est aussi plus facile de s'orienter a certains endroits (j'en reparle plus bas), bien qu'en general il n y a aucun probleme d'orientation.

Dans le sens est-ouest on risque d'avoir les difficultes pour retrouver le debut de la piste, il faut aussi trouver le moyen de transport depuis Murghab (mais on est aussi moins squizze pour le prix a payer). Depuis Karakol: plus pres mais pas evident: pas de voitures. Les bagnoles kirghises qui m'ont croise arrivaient de la-bas, neanmoins ils faudrait encore savoir quand il y en aura une. A noter que les chauffeurs locaux ne conaissent souvent que le trajet qu'ils font d'habitude.

Eau: A certains endroits on peu avoir des problemes. Il faut y aller au debut d'ete. Au moment de mon passage (mi-juin) presque tous les cours d'eau etaient deja a sec (ils descendent des coteaux sud, plus exposes au soleil. Il faut donc bien calculer ses etapes. Kudara: Un bon endroit pour se reposer et s'aclimater un peux. Depuis Kudara 2 routes possibles (voir les cartes sovietiques). 1.Celle qui longe le Kokouibel: Selon les gens du coin elle n'est pas pratiquable qu'en hiver, a cause des terrains marecageux plus loin. Voila les futures possibilites de treking hivernal au Pamirs. La valee de Kokouilbel s'annoncait tres belle, mais je n'ai pas pu aller plus loin que quelques kilometres. Il y a 2 ans le sentier a ete obstrue par un immense ebouli de pierres Il parait que c'est passable.

2. La route qui remonte la vallee de Tanymass.

1 jour: Kudara - le haut de la vallee de Tanymass A signaler quelques cours d'eau a +/- 1 heure de Kudara. Ensuite aucun approvisionnement possible pendant 4 heures. Tanymass n'est pas loin, mais il est charge de boue et ses rives escarpes. On l'approche a 3 reprises: 1ere fois au debut du parcours, la 2eme fois apres 4 h de marche (l'endroit sympa pour camper), la 3eme fois 2 h plus tard, a proximite d'une letovka en ruine et vide a cette periode de l'anne. L'endroit est assez humide et sali par les animeaux (mon lieux de camping le moins sympa pendant tout le parcours aux Pamirs), mais il ne faut pas aller plus loin le meme jour: Meme si on trouve de l'eau propre a 1 h de marche (la derniere source d'approvisionnement avant le col), il est quasiment impossible d'y planter sa tente.

2 jour: Le haut de la vallee de Tanymass - col Kok Jar - Valle Schouralyssou D'apres le cartes russes il existe un chemin qui permet de remonter le Tanymass plus loin a l'est, jusqu'a une branche du glacier Fedchenko. Je ne l'ai pas trouve.

Ne pas oublier de faire le plein d'eau avant le col, aucun cours d'eau avant 4 h de marche. La route monte en lacets jusqu'au col, au dessus de 4000m. Pour les paresseux un raccourci possible: a un endroit ou le route tourne pratiquement a 180 degres prendre un chemin tout droit et tres large. Plus loin il devient un sentier a chevres qui 30 min plus tard rejoint la route principale. 2 h plus loin - une letovka tres en hauteur, difficile a reperer sans jumelles. Lors de mon passage les cours d'eau visibles sur les cartes russes (3 en pointille) etaient a sec, sauf celui du milieu. 30 min. de la on peut approcher la riviere, l'eau est claire. Un joli endroit pour planter sa tente. La valle s'elargi progressivement. Je suis alle plus loin (2 h) pour camper au bord d'une petite riviere traversant la valee. L'eau est limpide, mais il est preferable de la bouillir, a cause de la presence des animeaux d'une letovka en amont, cache derriere les collines. Les gens tres pauvres et super-sympas. Ils descendent de Rochorv avec leur betes pour trouver de l'herbe. Je vous laisse compter les kilometres...

3 jour: Valle Schouralyssou - col Ailutek - rive de Kokouibel. Le paysage devient desertique. C'est une etape difficile et longue (et il fait chaud), sans possibilite d'approvisionement en eau avant d'arriver au Kokouibel. Deux bergers et une bergere qui viennent a ma rencontre (il y a une autre letovka de l'autre cote de Schouralyssou, quelques centaines de metres plus loins que mon dernier biwac) me parlent d'un point d'eau a 5 km de la, a droite de la route, mais je ne le trouve pas.

Je compte sur les reserves d'eau que je trimballe sur mon dos et je continue a marcher jusqu'au col Ailoutek. Il marque la frontiere entre le confluant de Tanymass et de Kokouibel et il est tellement plat (et tout autour) qu'on a de la peine a croire que c'est un col.

Quelques km plus loin je sens quelque chose de frais couler dans mon dos: Une de mes gourdes platypus, toute neuve, pourtant reclamee indestructible, a desoude. Je dois donc continuer a porter cet eau devenue humidite qui a tout moulle dans mon sac, mais je ne peux pas en boire. Il m'en reste 1 litre dans ma 2eme gourde.... A ce point de mon parcours autant continuer a avancer. Il reste un peu de boue humide dans Ailoutek et je pourrai certainement en tirer quelque chose...

Avant de commencer a avoir vraiment soif je suis secouru par les extraterrestres: Je vois de loin arriver sur moi une voiture tellement enorme que je pense d'avoir une vision. Le croisement entre une voiture de pompiers, camion - citerne et un char de combat. Une vraie soucoupe non-volante, rouge a souhait, avec des croix blanches a peux pres partout. A son bord - un couple de Suisses adorables, en ballade en Asie centrale depuis quelques mois. Avec leurs 2 chiens (chaque toutou equippe de sa collection de jouets). Ils me refilent une grade bouteille d'eau traitee au katadyn grand debit. La bouteille porte encore l'etiquette "Henniez'' d'origine... Comme ils veulent faire un aller-retour je pense de pouvoir leur rendre la bouteille plus tard. Ils ont du continuer jusqu'a Bartang car je ne les ai jamais revus. Quand a la bouteille - elle a ete remplie a nouveau (de kefir) par un berger-chevalier au courant de l'apres-midi.

A la fin de la journee j'appercois enfin le Kokouibel, cache en contre-bas de la route, juste a temps pour ne pas y tomber. Un biwac dans l'herbe.

Il est mieux de remplir les gourdes le soir, au matin l'eau devient boueuse.

4 jour: En longeant le Kokuibel Une etape plus courte. Les collines se resserrent autour de la piste. Je continue en traversant un terrain tres humide, avec des nombreux cours d'eau et des sources minuscules. Plus loin il se trasforme en un vallon vert et sinueux; nombreuses possibilites de camping.

5 jour: Kokouibel - jusqu'au lac Kurunkul Apres 2 h de marche je traverse le pont sur Kokouibel. Je longe a gauche le fond de la valee qui derriere un tournant de la route devient tout d'un coup desertique et lunaire. La piste est par endroits presque invisible, mais les marquages sont bien la. On peut deviner une riviere (saisoniere) a gauche de la route, contre la chaine de montagnes. Je marche long d'une serie de flaques boueuses pour arriver au lac Kourounkul, unique source d'apprivisionnement en eau avant d'attendre Kyzyldjouk. L'eau est limpide, de bon gout, mais le fond du lac est constitue d'une boue tres instable et dangereuse. Faites attention en vous approchant et surtout n'essayez pas de vous y baigner! En se balladant autour du lac on peut sentir par endroits des poches d'eau sous le sol mouvant.

6 jour: Lac Kourounkul - bifurcation Muzkol - Karakol

J'aurais aime atteindre la bifurcation le jour precedant. Betement j'ai fait plus confiance a un chauffeur de camion kirghize qu'a ma carte et mon GPS. J'ai perdu l'apres-midi a tourner en rond a la recherche de la route sur le plateau aride entre Kourounkul et Kyzyldjouk. Tous les cours d'eau dans le secteur (marques en pointille sur les crates sovietiques) sont a sec a cette periode. J'ai prefere donc de revenir au bord du lac.

Le chemin visible sur les cartes n'existe plus. Celui actuellement utilise passe beaucoup plus au nord. Il longe la chaine de montagne derriere le lac orientee nord-ouest, pour tourner ensuite sec vers l'est. Le Kyzyldjouk n'est pas loin, on le devinne facilement deriere la bande verte de vegetation dans le paysage brunatre. Une fois le Kyzyldjouk trouvee - c'est du gateau.

On retrouve bientot l'embranchement de la piste ancienne qui - si on fait le parcours dans le sens contraire - disparait dans la pieraille quelques centaines de metres plus loin. C'est unique endroit sur tout le parcours ou on peut avoir un probleme d'orientation (et soif, si on traine a trouver le lac Kourounkul). En cas de doute sur la qualite de votre boussole ne coupez pas a travers le plateau. Suivez tout simplement la piste ''principale'' et et n'hesitez pas de faire quelques kilometres de plus.

L'identification de la bifurcation Muzkol-Karakol ne pose aucun probleme.

J'ai vecu a cet endroit ma nuit la plus venteuse et froide au Pamirs. Comme chaque soir j'ai rempli ma gamelle d'eau. Au lever du soleil elle n'etait qu'un bloc de glace.

7 jour: Bifurcation - intersection de la piste/M41 La piste longe une valle tres sauvage, mis a part les restes de l'activite humaine difficile a comprendre: une ruine - d'accord, mais une statue? Un totem? On y trouve de l'eau, dans Koktchoukour. Vers midi je termine par avoir l'impression d'avancer vers le nulle part, tant la lumiere nivele les formes et les couleurs. Enfin j'appercois un ''insecte'' courir au loin. Une marschroutka... J'arrive a la M41 40 min plus tard. Il est 13h. On est vendredi... Heureusement je ne manque pas de nourriture, d'eau non plus d'ailleurs: Ce qui a du etre une etendue d'eau en periode de la fonte de neige est devenu un rouisseau entoure des lacs minuscules. L'eau y est limpide mais trop froide pour une baignade. J'attends...

Mourghab: je dors chez l'habitant. Jolie chambre, TV et le petit dej/diner compris. Schorba degraissee. Il n'y a pas de salle de bain.

A signaler: Une banya publique, tout pres de la petite mosquee blanche-bleue derriere le bazar. Fonctionne samedi et dimanche. Desole Mesdames: Je ne me suis pas renseigne au sujet des horaires pour vous. Comme j'arrive tard et tous les messieurs a Mourghab veulent etre propre pour la nuit du week-end, il n'y a plus de place pour moi le soir meme. Je termine donc par dormir cra-cra mais dans les draps propres.

Alichour - Batchor

Ce trek a ete deja decrit 2 fois. Je n'ai pas releve de changement particulier, neanmoins j'aimerais mentionner l'existence de plusieures letovkas sur ce parcours:

1. A 2h de marche depuis le gue sur Alitchour.

2. 1h plus loin une letovka kirghise (une yourte).

3. Les letovkas sur les rives de la Mardjanoi: 2 letovkas sur le rive droite. La premiere est tres sympa, on y a dormi a 7 dans une espace de 7m carres. Une 3eme se cache dans un petit cirque de montagne a l'ouest. Il faut traverser la riviere, apres ca monte sec. Une ballade supplementaire pour ceux qui ont du temps.

Une 4eme letovka situee sur le rive droit en redescendant vers le lac. Un des bergers a ete a plusieures reprises jusqu'au Sarez, par le chemin plus a l'est que le chemin de Batchor ou la vallee de Langar. Si cette ballade vous interesse - il faut parler un peux russe pour se faire comprendre.

4. Une letovka a mi-chemin entre le confluent Langar/Gunt.

A Alitchour je suis alle dormir chez la tres sympatique institutrice. Il y fonctionne depuis quelques mois un hostel ouvert par ACTED. Ils ont une banya et tout et tout. Son proprio (gerant?) est guide. Pour valoriser ses services il m'a montre un album de photos ou on voit ses cliens: Des riches Japonais, Americains et les autres avec des cadavres de Marco-Polos a leurs pieds. Cette chasse est tres a la mode dans certains milieux.

Marco-Polos (les bouctins geant) dont le Tadjikistan est fier au point d'en fait un embleme sont en voix d'extinction. Il parait que dans tout le Pamirs il n'en reste pas plus de 200, qu' il n'y a pas de periode de protection et qu'on les assassine tout au long de l'annee.

A suivre...

Bonjour a tous! Encore enthousiaste de ma dernière aventure, je ne pouvais faire autrement que de vous en glisser un mot. Une amie et moi avons décidé de nous lancer dans le projet de parcourir le fleuve Niger a la rame de Bamako a Mopti. Après avoir fait construire notre pirogue a Bamako, nous nous sommes lancées vers l'inconnu. Après avoir sillonné le Mali pendant quelques semaines a vélo, je peux dire que la pirogue est au moins aussi agréable que mon 2 roues et nous a permi de découvrir des facettes méconnues de ce pays: la vie des ses habitants sur l'eau. Je suis présentement installée a Mopti, le temps de revendre ma pirogue. Si un tel périple vous intéressait, n'hésitez pas a me contacter pour toutes questions ou si vous recherchez une pirogue adaptée pour ce type de voyage. Au plaisir

Salut à tous!

Voulant en finir avec cette frustration de ne pas savoir suffisamment bien parler anglais, j'ai décidé d'effectuer un stage linguistique. Mais un choix s'impose... l'Australie ou la Nouvelle Zélande (sachant que j'ai éliminé toutes les autres destinations)? Je partirais pour 6 mois (départ en Juin). Et, ce que je veux, c'est pouvoir profiter des we pour partir à la découverte du pays... mon trip: vtt, camping et couchsurfing.

J'aimerais avoir votre avis: par rapport, à la contrainte de temps, à l'intégration des étrangers, aux paysages / culture / spot vtt, au climat, ...etc., quelle destination me conseillez vous? quelle ville: Auckland, Wellington, Sydney, Perth ou Brisban?

Merci beaucoup,

Nicolas

nous avons réservé une voiture avec la compagnie Budget ( enfin c'est l'agence chaméléon qui a fait la résa) pour notre périple de 3 semaines en namibie en juillet-aout prochain . Les agences de location ( pour récupérer le véhicule ) sont elles à l'aéroport ou bien en ville ??? comme notre avion arrive à 18 heures, je me dis que si je dois récupérer la voiture à l'aéroport, écouter toutes les explications, faire tous les papiers, on va arriver à une heure très avancée dans la soirée à chaméléon backpakers .... or, circuler de nuit dans windhoek ne m'emballe pas trop ( certains récits refroidissent un peu !!!) ne vaut-il pas mieux aller en taxi à l'hotel et louer le lendemain matin en ville ( idem au retour). en plus ça nous ferait gagner un jour de location de voiture, ce qui n'est pas négligeable ( environ 85 euros) combien coute un aller en taxi aéroport -windhoek pour 2 adultes, 2 enfants et 5 bagages ? ! merci pour ces précisions d'ordre pratique timlulu

Bonjour,

Nous souhaitons effectuer un séjour de 3 semaines au Quebec en août prochain avec 2 enfants de 11 et 13 ans. Nous aimons beaucoup le sport et la nature (nous sommes tous les 4 adeptes du vtt). Nous avions commencé à élaborer un trajet avec voyageurs du monde mais il y a beaucoup de kms à parcourir (passage en Gaspésie :Percé) dans leur proposition. Celà nous semble trop fatigant. Nous avons donc revu notre projet, voici le trajet que nous avons commencé à élaborer. En fait on aimerait bien se "poser" quelques jours pour profiter à fond et faire des activités telles que la rando, du kayak ou du rafting (si possible ?), du vtt, la pêche. Voir aussi bien entendu les baleines et le plus d'animaux possible. Nous pensons rester 2 jours à Montréal et 2 jours à Quebec est-ce suffisant ? Il y a tellement de choses à voir et à faire que nous sommes un peu perdus. Nous espérons avoir des avis sur ce genre de parcours, sur ce qu'il ne faut surtout pas rater, ce qui n'est pas indispensable etc...

Arrivée Montréal, départ immédiat pour Lac à l'eau Claire 3 j ensuite direction lac St Jean/St Felicien 2 j/ Ste Monique 1 j puis l'anse St Jean/Rivière Eternité 2 j puis les escoumins 2 j puis Baie St Paul + Ile aux coudres 3 j puis Quebec et chute Montmorency 2 j puis Ile d'Orléans 1 j puis Trois Rivières 1 j puis Montréal 2 j

Merci d'avance pour toutes vos réponses😛

Bonjour à tous, nous prevoyons de faire une pause tourisme en Namibie au milieu d'un long voyage à travers l'afrique. Nous n'avons pas trop l'habitude de faire appel à des TO d'habitudes, mais le pays semble impraticable en transports en commun, en touts cas pas pour acceder au site sympas a voir.Est ce vraiment vrai ?

donc on se tourne vers les tour opérateur locaux, mais bon ça coute un peu cher et ca ressemble un peu à l'autoroute du tourisme. après un peu de recherhce sur le net il ressort des trucs sympas avec les "grosses" agences. mais nous aimerions beneficier de l'experience de ceux qui les ont pratiqué. donc si certain on voyagé avec Wilddog ou thimbithimbi ? ça vaut quoi vraiment (ambaince, rythme) ? existe-il des compagnies un peu alternative ? (mynamib est vraiment cher...)

on arrive par la route en bus depuis l'angola à la mi-février, une autre option serait que des voyageur idépendants nous prennent en stop et que l'on partage les frais, est ce des choses qui arrivent ou est ce plutôt chacun son trip, chacun sa caisse, chan sa pomme ???

reste la solution de la location, mais betement j'ai pas pris mon permis en partant,

Enfin si quelqu'un connait des logement pas cher à Windhoek je suis preneur

bon vent a tous a+

Bonjour à tous,

J'ai 3 ans et une petite fille de 5 ans. J'aimerais tout plaquer pour venir vivre en NC avec ma maman. Je suis en train de vendre mon appartement et je me renseigne sur tout! Je suis technicienne qualité depuis 9 ans, auditrice interne et enseignante vacataire à l'université (cours relatif à la qualité). J'ai travaillé dans le milieu médico social et industriel. (association) Priorité : trouver du travail là-bas. Je ne cherche pas absolument dans mon domaine. J'ai tellement de questions que je ne sais pas par où commencer... Je cherche des personnes prêtes à me donner des informations et des pes personnes qui auraient le même projet.

Merci beaucoup

bonjour a tous je suis a la recherche de la compagnie maritime la moins cher pour aller au maroc en janvier d'algeciras a tanger ou ceuta pour un camion PL TRM 4000 aménagé, jme suis deja renseigné et on m'a dit ke le camion passer en FRET car c un pl non homologué camping et kil fait plus de 2, 5m de haut .Les prix de sete st exorbitant dc ns decidons de partir despagne ms personne o téléphone narrive a me donner une reponse exacte notre camion fai 7m de long, 4m de haut, 2m de large, et environ 7tonnes. Si vs avez fait lexperience d'un FRET votre aide ns sera precieuse!! Par avance merci

Bonjour à tous, Pour savoir auprès de vous si le téléphone portable passe dans la région du kunene (Damaraland et Kaokoland).

En puisant des infos sur le forumvoyage ainsi que le Petit Futé, il est précisé que le téléphone satellite n'est pas forcément utile car le réseau est bien développé en Namibie. Or, le Lonely indique qu'en dehors des villes, il est difficile d'obtenir une communication. Est que vous pouvez nous faire partager votre expérience par rapport à l'usage du téléphone portable dans la région du Kunene car le site www.mtc.com.na informe que cette région n'est pas vraiment couverte ?

Pour plus de précisions pour répondre sur la couverture du réseau : nous nous rendons 25 jours en 4x4 équipé tentes avec nos 3 enfants. Les étapes de l'itinéraire en emplacements camping (sauf à Windhoek en dortoir et Swakopmund en bungalow) sont Windhoek, Mount Etjo, Etosha, Hobatere, Opuwo, Epupa, Camp Aussicht, Khowarib, Xaragu, Spitzkoppe, Swakopmund, Naukluft, Sesriem, Anib et Windhoek.

Merci pour vos renseignements. Joer

je prévois de partir avec Nacel glob explorer aux etats unis cet été et jaimerais connaitre l'avis d'ancien participants pour m'assuré de mon choix merci d'avance😎

Bonjour, Nous souhaitons visiter l'afs en aout 2008 avec nos enfants 15 et 9 ans (3 semaines). Nous avons commencé à penser à notre itinéraire que voici : Le cap - Hermanus - Oudtshoorn - Beaufort west - Bluemfortein - Harrismith - Hluhluwe - mbabane - krugger - Johannesbourg. Nous avons plein d'interrogations, à savoir : Quelle compagnie aérienne pour l'afs avec arrivée et départ de villes différentes ( au meilleur prix) ? Plutôt camping car ou voiture ? Réserver ou non à l'avance certain hotels, parcs, ...? Toutes vos sujetions de visites ou balades Dans ce circuit, y a t'il des sites incontournables ou plutôt à éviter ... Vos adresses hotels restos visites et + sont les bien venus.

bonjour pour juin 2008 mon mari souhaiterai partir en corse donc je vais lui faire ce cadeau c'est pour cela que je m'y prend maintenant j'ai besoin d'aide a savoir

vaut il mieux partir avec corsica ferries ou sncm ? quelle meilleures periode pour rserver car je veux prendre ma voiture . ensuite est ce que la vie est chere? je souhaiterai aller plutot au sud en fait j'aimerai prendre toulon ajaccio et descendre bonifacio et l'ile lavezzi et si on peux aller jusqu'en sardaigne . je souhaiterai dormir dans des chambres d'otes pas trop chere voila si jamais mes questions sont trop galere donnez moi des site en vous remerciant.

Salut les voyageurs ! 😉

Je voudrais savoir s'il est intéressant de s'arrêter au Swaziland (et notamment le Melolotja NP, car on peut y camper) ou s'il vaut mieux passer du temps dans les réserves du KwaZulu-Natal (Ithala, Ndumo, Tembe, Mkuze, laquelle ?) en juillet ? Sachant que l'objectif est l'observation de la faune et la flore, que j'aurai passer trois jours à Hluhluwe-Imfolozi Park et irai deux semaines au Kruger. Bref, quel est l'intérêt des NP au Swaziland ?

Merci 😏 ! Laurence

Bonjour à tous.

Je compte faire une étape au Swaziland entre le parc de Hluhluwe-Umfolozi et celui de Kruger. J'hésite entre les réserves de Mlilwane et Hlane...

Pouvez-vous me conseiller ? Merci d'avance.

bonjour, je suis en train de prospecter pour ma location de voiture dans l'ouest. Nous sommes 2 adultes et 3 enfants (12/10/6 ans). Mon mari veut profiter du voyage pour assouvir son envie de conduire un 4 X4 😉 Autoescape nous propose soit une chevrolet equinox soit une trailblazer avec une différence de prix de 280 € 😕. Je ne vois pas bien la grandeur de ces deux voitures. Est-ce quelqu'un peut m'aider ?

Bon, je sens que je vais me faire incendier, j'entends déjà les cries d'orfraie, mais voilà... Je rentre de trois semaines en Ouganda et Rwanda. Alors, les gorilles? Je lis partout "magnifique", génial". Oui, sans doute. Je les ai vu au parc national des Volcans au Rwanda. Oui, ils étaient là, cinq ou six, presque palpables, à trois mètres. Visiblement très habitués aux hommes... Du coup, comment dire, l'aspect "sauvage" était presque inexistant. Mais je vais quand même pas me plaindre, hein... Pour les trouver, on a mis 30 min à peine, dans un paysage il est vrai somptueux. Tellement rapide que c'en était presque frustrant pour ceux qui aiment marcher, traquer, chercher, fouiller. Bref, tout ceci était tellement facile que ça en devenait un tantinet artificiel, qu'on ce serait presque cru -et c'est là que vous allez crier- dans un parc d'attraction, certes immense, magnifique et tout et tout, mais quand-même... Un parc pour touristes fortunés puisqu'il faut s'acquitter d'un droit d'entrée de 375 dollars (si cet argent sert vraiment à la protection des gorilles, c'est avec plaisir que j'aurai versé mon obole). Et au bout d'une heure, merci tout le monde et au revoir "et dites bien à un maximum de monde de venir nous voir". Là où j'ai imaginé passer une journée, j'ai mis au total trois heures environ... Côté pratique, puisque cette question revient souvent: pour le permis gorilles, franchement, inutile de se prendre la tête et de payer des frais de banque en réservant à l'avance. On l'obtient très facilement à l'Office national du tourisme à Kigali, il y a généralement peu d'attente (trois quatre jours pour moi). Il y a des tonnes de bus rapides entre Kigali et Ruhengeri. Et entre Ruhengeri à Kinigi (lieu de départ pour les gorilles), prenez un boda boda (moto taxi) qui, en mois d'une demi-heure, vous conduira à bon port (rendez-vous fixés à 7 heures le mat) pour quelques euros (je ne me souviens plus exactement) et ne suivez pas les conseils de l'office de tourisme qui vous propose un moyen de transport à 50 dollars... Eh oui, c'est quand même un peu du business tout ça... Bon voyage!

Bonjour,

je devrais partir pour la Namibie en octobre 2007 pour 3 semaines avec un ami. Je sais que c'est encore un peu tôt pour les préparatifs, mais j'ai tellement hâte en lisant vos posts que je ne peux pas m'empêcher de déjà planifier ... 🙂 Et j'ai quelques questions de base ! est il nécessaire de passer par un organisme qui prépare le voyage (style chameleon, tout le monde en parle ...). Nous allons louer un 4*4 ça c'est sur, puis nous pensions ensuite enprunter l'itinéraire qu'un peu tout le monde prend, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 1000, en privilégiant certains endroits. La lecture de ce forum donne déjà beaucoup d'indications, je voudrais donc connaître l'interêt de passer par un organisme payant. Quelle est la valeur ajoutée ? Hormis peut être Etosha et sesriem, confirmez-vous que la réservation de camping (nuit sur le toit du 4*4) n'est pas nécessaire ? Par ailleurs, en 3 semaines est ce envisageable d'aller à la bande de caprivi et au Fish River Canyon sans risquer de devoir se presser un peu trop sur notre itinéraire (sachant que nous ferions le tour Etosha - Epupa - descente au centre avec la côte puis le désert) ? Ces 2 sites valent-il suffisament le coup pour un détour ?

Merci d'avance pour vos réponses !!! 😉

bonjour, j'envisage un sejour itinerant de 20 jours en AFS ( et p'tre namibie, lesotho ).

Cela va se passer en minibus, ect, que nous allons louer a l' aeroport de jo'burg ( 1er question : es que vous connaissez un loueur a recommander sur les tarifs et les services ? )

la GROSSE question : quel est le cout de la vie ?

pour le carburant ? pour se loger ? ( camping, guest house....)

nous allons voyager a 4 adultes + 2 enfants de moins de 6 ans.

par jour et par personne a combien cela peut nous couter sur place ???

on est vraiment dans le flou sur le cout de la vie, donc toute aide sera la bienvenue.

es qu'une famille 2 adultes +2 enfants peut voyager avec 100 €/ jour ???

voilà, voilà

merci pour vos reponses et bon voyage

bonjour je pars le 26/09/06 avec nouvelle frontiere pour un sejour comprenant safari + sejour bord de mer (kiboko)lac nakuru ( nuite a LAKE ELEMANTAITA lodge)masai mara '(hebergement mara fig tree)monbassa( hotel kilifi bay ) je cherche des renseignements si quelqu ' un connait ce circuit et ces hebergements . j'aimerai savoir si ces logements fournissent le neccessaire en serviette de toilette et draps de bains ou s'il faut prévoir ses propres affaires. Si vous y avez séjourné etiez vous content des prestations offertes ? D' avance merci pour vos réponses jl

Bonjour à tous !

J'essaie de préparer un voyage de début novembre à mi décembre (38 jours): boucle Le cap - namibie à 2, en 2 roues motrices et logement en BB, hotels ou lodges ou jour le jour (pas de camping). J'ai déjà visité l'Afrique du sud en 2000 dans ces conditions, mais pas de ce coté là, et votre aide me serait fort utile !

D'ores et déjà un grand merci, dans le désordre, à Simba, jpw, bbirdy, smouchy, nancy, senmout, phil4x4, mlefevre, norbertmgt, boyer, eurekalap...et tous ceux que j'oublie sans doute ! Question préalable : quel guide pour la namibie ? les lonely planet ne sont pas d'actualité sur ce secteur, je peux lire l'anglais ou le français et j'hésite entre le footprint (05/2006), le globe trotter road atlas of namibia (02/2004, je n'ai pu le feuilleter nuelle part mais l'un d'entre vous le recommandais), l'insight guide à paraitre en 09/06 : je ne connais pas ces guides et n'ai pas non plus eu l'occasion d'en feuilleter... Et voici le parcours que je projète, les questions que je me pose sur certaines zones, tous vos commentaires seront bienvenus (bons plans, pb potentiels en 2x4 roues, route recommandée ou non, étape pour dormir plutôt à tel endroit qu'à tel autre etc...) Le cap - 2 jours en essayant de retrouver le monkey valley resort : ? quelqu'un y a t'il séjourné récemment... ?Hermanus, histoire de voir si les baleines nous aurons attendu début novembrepaarl, bloubergstrand, yzerfontein (hotel)Langebann et parc West coast, paternoster (hotel)elands bay, lambert's bay, doring bay -strandfontein ? là aussi il y aurait des baleines en novembre ? où loger ? - Etat de la route cotière au nord du cap pour une 2x4 en novembre ?Varhynsdorp-calvinia-niewoudtville (hotel) pour la route qui semble superbe et que nous n'aurons pas l'occasion de prendre au retourkamieskroon (hotel) ? intéret du namaqua Nat Parc à cette époque (après la saison des fleurs) ???springbok (hotel) ? même question que précédemment pour goegap Nat parc - Là aussi dilemme : la route entre steinkopft et vioolsdrif a l'air belle, mais me conseillez-vous aussi -ou plutôt- de faire un détour par la cote : port noloth, alexander bay et surtout le richtersveld parc qui semble beau mais peu accessible en 2X 4 ???Fish river canyon, ais ais, (hotel à proximité ou dans le parc ??), j'ai vu des commentaires disant qu'il ne vallait mieux pas arriver le soir à fish river pour des pb de contrejour, confirmez-vous, ou faut il privilégier un circuit plutot qu'un autre ??? - Aus et nuit à klein aus vista... réservation indispensable ou y a t'il d'autres lodges équivalents dans le coin, les tarifs indiqués sur leur site (glurp...) sont ils négociables ????luderitz (hotel) ou étape luderitz avant aus pour avoir ensuite moins de km jusqu'à sessriem ???sessriem et/ou sossusvlei : bon plans, le lodge à sossluvei à l'air Top, cher aussi je suppose et avec réservation obligatoire ??? y en a t'il d'autres sur place ? dans quel ordre vaut il mieux visiter les dunes ? le camping de sessriem propose t'il aussi des bungalows, ou y en a t'il a proximité ? (nous n'aurons pas de matériel de camping), par ailleurs, j'ai vui qu'il était possible de rejoindre les dunes à pied et d'éviter ainsi les navettes 4x4 : est-ce long ? une nuit sur chaque site ou une seule pour les 2 ? Bref, tous les bons plans sur ce coin me seront particulièrement utiles...solitaire, tsaobis leopard nat parc, swakopmund (hotel)...ou si vous avez des bons plans logement avant swakopmund, dites-le moi !Walvis bay (hotel à walvis ou à nouveau swakop?), welwitchia drivecape cross ? possible par la cote en 2x4 ??? logement sur place ?brandberg west (ok en 2x4 depuis cape cross ???), khorixas (bambatsi holiday ranch si nous pouvons et si c'est abordable...glurp aussi sur leur site !)twylfontein, petrified forest, palmwag (hotel si pas trop cher -budget de 50 euros en b and B environ- et de la place...) ??? Ou me conseillez vous de continuer sur la cote depuis cape cross jusqu'à torra bay et de rejoindre khorixas et les environs ensuite ???sesfontein, opuwo ? une seule ou 2 étapes conseillées, ok en 2x4 ?etosha (par le nord ou le sud depuis opuwo ??? j'ai vu qu'il y a hobatere en route par le sud ??? quequ'un connait ?) Plusieurs questions sur etosha : .d'abord j'ai lu dans un seul guide qu'ils fermaient de novembre à mars (comme fish river d'ailleurs) : me confirmez vous que c'est faut ? .ensuite la réservation...est elle quasi obligatoire pour les bungalows, meme en novembre ? (à cette époque au kruger et autres parcs nous n'aviosn pas eu de pb en afs en 2000...) si oui, est ce suffisant qq jours ou une semaine à l'avance ? et sinon, au pire, y a t'il d'autres hébergements autour, en conseillez vous ?Rundu (hotel)mahango : j'ai vu les chaudes recommandations concernant le ngepi camp dans ce secteur pour la ballade en canoe, font ils aussi bungalows, ou y en a t'il dans le coin, quelqu'un recommandait aussi le mahango safari lodge, est ce à coté ? Puis Caprivi si nous avons le temps :Katima mulilo, caprivi natural parc, caprivi cabin river lodge si possibleKasane ? comment se passe le passage de la frontière ? hébergements recommandés ? - journée A/R victoria falls par un tour operator depuis kasane, depuis katima mulilo? - tour à Chobe à priori moins cher si réservé depuis victoria falls ? impossible en 2x4 si j'ai bien compris de toutes façons ? où laisser la voiture ??Whindoek (avec étapes selon d'où nous partirons précédemment) - hotelmariental et nuit à la lapa farm recommandée si possiblekeetmanshop (hotel) ? faut il plutot prévoir twee river et kalahari game lodge pour leur intérêt ou ne sont elles que des étapes lorsqu'on entre en namibie via le kalahari gemsbok parc ASF ???rietfontein, nuit sur place ou suffisamment de temps pour étape vers nat parc kalahari gemsbok depuis kettmanshop ? (au moins 2 nuits dans le parc, là aussi preneuse d'infos sur l'hébergement et les réservations)Upington (hotel)augrabies falls (nuit sur le secteur, à kakamas, ou kendhart ???)je pensais ensuite prendre la r27 par kendhardt et brandvlei, connaissez vous la route (2x4) ? les choses à voir ? les hébergements ?Calvinia (hotel)rte 364 clanwillams, algeria, cedarberg (hébergement dans ce secteur ?)citrusdal, ceres, tulbagh, piketberg, groot winterhoek wilderness, piketberg (impasse sur cette dernière ?) ? là aussi, toute suggestion d'hébergement ou d'itinéraire est bienvenueCape town (au moins la dernière nuit)

Voilà ! Beaucoup d'interrogations mais rien n'est figé sauf le vol pour l'instant, ce ne sont que des préparatifs sur lectures, nous voulons prendre le temps de visiter et éviter les trop grandes étapes dans la mesure du possible mais j'ai bien peur d'etre obligée de devoir raccourcir la partie nord (chobe, victoria falls et peut être même caprivi...). Toutes vos remarques, conseils ou commentaires seront les bienvenus. J'attends vos réponses avec impatience ! Merci par avance !

Bonjour à tous, Voilà je suis entrain de préparer mon voyage de noce pour septembre 2007 (oui, oui, je sais j'ai le temps mais c'est pour pouvoir un peu budgeter 😉) et un safari dans les parcs du nord en Tanzanie me tente beaucoup. J'ai déjà lu une bonne partie des posts et quelques documentations mais j'ai quand même besoin de vos conseils. Voilà, avant de demander des offres aux agences mentionnées sur ce forum, j'aurai voulu avoir une idée de prix. J'aimerai faire un safari de 7 jours 6 nuits en 4x4 privé, moitié en lodge, moitié en camping et visiter les parcs du Serengeti, du Ngorongo et du Tanguire. Pourriez-vous me faire part de vos expériences et de ce que vous avez payé ? Je sais c'est peut-être un peu embêtant comme question mais ça serait un bon départ pour me faire une idée ! Merci d'avance et Salutations

Nous voudrions faire ce circuit mon mari et moi-même pour notre voyage de noces au mois d'octobre. J'aimerais vous poser un tas de questions sur cette destination. est-ce encore la bonne période ? au niveau du climat ? pour voir un maximum d'animaux ? Ensuite, nous avons préparé un itinéraire de 18 jours et pourriez-vous nous donner vos avis sur le trajet, le nombre d'étapes, les sites à ne pas manquer, ceux qu'on peut éventuellement zapper, etc... France-Johannesbourg-Windoek Windoek (car arrivée dans l'après-midi et pas le temps d'aller direct dans le Kalahari) Windoek-Mariental et découverte du Kalahari : est-ce que ça vaut le coup ? Mariental-Sesriem Découverte du Namib : dunes de Sossusvlei et canyon de Sesriem Sesriem-Swakopmund Swakopmund-Walvis Bay-Cape Cross-Swakopmund (ce qui nous permet de dormir 2 nuits dans le même hôtel) Swakopmund-Okaukuejo Okaukuejo-Namutoni ou on reste près de Okaukuejo : qu'est-ce qui est le plus beau dans Etosha ? Namutoni-Okahandja-Windoek : le marché de Okahandja vaut le coup ? Windoek-Maun en avion-delta de l'Okavango : où dormir ? quel endroit dans le delta est le mieux placé ? comment se déplacer de Maun au delta, du delta à Moremi et de Moremi à Chobe ? Delta de l'Okavango Moremi : changer d'hôtel ou rester dans le même ? Moremi vaut le coup ou rester dans le delta ? Moremi-Chobe : où dormir ? quel endroit dans le parc ? quel hôtel ? Chobe Chobe-chutes Victoria : côté Zambie ou Zimbabwe ? on repart de l'aéroport de Livingstone... où dormir ? Chutes Victoria : pas trop d'eau à cette époque mais on en voit quand même ? Livingstone-Johannesbourg-France Voilà !!! qu'en pensez-vous ??? cela est-il réalisable ? on a vu ques hôtels au Botswana sont hors de prix. Est-il possible de trouver des hôtels sympas, pas forcément hyper luxueux et qui ne soient pas des campings ? Quel circuit avez-vous fait et avec quel budget ? Merci de vos réponses

Salut à tous, on part à 2 en Namibie pour 4 semaines cet été. C'est la première fois que je me sens obligé de préparer autant un voyage et ca me bloque. ce n'est pas ma façon habituelle de procéder. Je pensais vaguement faire Namib-Naukluft (rando) puis vallée de welwitchias, Damaraland, Palmwag, Opuwo, Epupa, voir plus à l'ouest encore. Puis Etosha, Bande de caprivi et ses parcs, delta de l'okavango, et terminer par les chutes victoria, le tout en camping + qq extras si on peut. A l'heure ou je vous parle, rien n'est encore reservé, mis à part les billets d'avion ainsi que qq devis demandés pour les voitures (44 ou condor ou autres). qu'en pensez vous ? merci et bonne soirée

Salut a tous ! J'envisage ( peut être 😉 ) un safari de 10 jours avec les nuit en tente dans des " campsite" .

Mon problème est que tout ce que je lis comme témoignage (avec les zanimaux qui trainent autour des tentes) est SI loin de ce qu'un occidental moyen a pu vivre que j'avoue ne pas bien arriver à imginer ce qu'on ressent ... Racontez moi, c'etait comment pour vous ? On est mort de trouille 🤪, on dort comme un bébé, on s'y fait 😛???

Autre chose, apparement, pas d'electricité dans le camp et j'ai lu a droite a gauche qu'une fois les éclairage "naturels" éteint et les safaristes dans les tentes pour faire dodo il ne fallait pas avoir de lumière a l'intèrieur des tentes pour pas énerver les bestiaux qui pourraient passer... Ben oui mais moi j'ai tendances a pas dormir beaucoup de toutes façons, et si je ne peux pas allumer une frontale pour lire les nuits risquent d''êtree trèèèèès longues !! 🤪

Allezzzzzz, dites moi .... 😉

bonjour, moi je voudrais avoir des renseignements sur la ceuillette des fruits dans la vallée d'okanagan en colombie-britannique, je voudrais aussi savoir où, à peu près, ça se situe dans la province, combien on peut faire d'argent par jours, les places pour dormir, quand est-ce que ca commence, etc.

merci ! 😉

Bonjour,

J'ai fait plusieurs voyages (Afrique/Asie/ Australie) sac à dos - transports en commun et j'envisage de partir cette année de la même façon pour un mois au Kenya.

Mais, en consultant les forums, je suis un peu effrayée: presque tous les messages concernent des séjours assez plages et des circuits-safaris qui ont l'air en gde partie organisé bien avant le départ...

J'aimerais donc savoir s'il est réellement possible de visiter le Kenya "sac au dos" en passant, quand nécessaire, par des guides locaux pour un jour ou 2 maxi...?? Et pour les parcs, est-ce une obligation de passer par des circuits organisés depuis Nairobi, ... si on veut rester dans une fourchette de prix raisonnable? Quelqu'un pourrait-il aussi m'éclairer sur le budget d'un tel voyage, vu le prix des parcs, ...

Aussi, les prix annoncés pour les pourboires me semblent exorbitants (notamment ceux annoncés dans les récits de safaris) par rapport au salaire moyen mensuel... Cette "arnaque" est-elle une institution obligatoire...??

Un tout grand merci d'avance pour vos réponses et vos avis.

Christel

Bonjour, Nous partons du 22 au 29 mars sur l'afrique du sud avec un groupe et prolongeons de 3 jours avec un départ le 1er avril. Nous quittons le groupe après la nuit du 28 à Sun City (Sic !) et devons être à l'aéroport de Johannesburg le 1er avril, ce qui nous laisse 3 nuits à passer. Connaissez vous un lieu sympa où se poser sur ce trajet. J'aimerais beaucoup un lodge (en dur ou en tente) dans un bel endroit pour observer les animaux, faire des ballades en brousse ...). Avez-vous des bons plans et une idée des distances, coûts de transport, hébergement, repas ?? Merci de votre aide, c'est la première fois qu'on part en solo en afrique. Les GIL😏

bonjour,

j'ai pour projet de partir en Tanzanie (pour voyage de noce), pouvez vous me conseiller une agence serieuse ? j'ai entendu parler de l'agence "Wild Spirit Safaris" à arucha (possede un bureau à paris), est ce une bonne agence, pratique t il des prix convenables ?

j'aimerai parti fin mai ou en juin est ce de bonnes périodes pour un safari (dans les parcs du nord) et une extension à Zanzibar ?

je suis étonné dans mes recherches de voir que aucunne agence ne prose des voyages en Tanzanie ou Kenya entre debut juin et fin septembre, connaissez vous les raisons ?

merci pour vos reponses cordialement